Прошу помощи
Здравствуйте! Давно сижу на пикабу но зарегистрировался только сейчас, ради одного момента. Есть дикое желание обучиться на автоэлектрика диагноста, сам работаю в грузовом автосервисе 1 год, подскажите какие нибудь очные курсы в ближайших городах ( челябинск, екб, ижевск, казань, уфа, пермь). Буду очень рад любой информации
p. S. Знания минимальные
Замена передних динамиков А4Б5 рест., тонкости хитрости
Вопрос в принципе простой, но вот лично я не нашел толкового поста с размерами и что туда лезет без переделки. По сему решил постик написать, устранить пробел :-)
Ну вот и у меня захрипели передние нижние динамики Bose, не приятно но легко поправимо. Хрипеть они начинают из за того что диффузор от влаги немного коробится. Хотя странно, почему именно передние нижние, у многих так, видно место установки не удачное. Все остальные динамики, а их там еще 7 штук, живут отлично. Ну да бог с ним, заменим уставшие.
Как всегда, в начале, надо посмотреть какая музыка стоит в авто, что б понимать что и как. Это нужно для того что б своим вмешательством не разбалансировать систему в целом. Такое очень легко сделать бездумной заменой компонентов.
У меня стоит заводская Bose с усилителем, конфигураций было несколько, у меня вот такая конфиурация. Система очень приятна на слух и все такое, очень и очень доволен я ей :-) Хотя конечно аудиофилы скажут что сее отстой но мне она очень нравится :-)
Navigation system II-D (Navigation system plus) (as of CW 48/99)
Structure of Navigation System II -D with BOSE-sound system -Saloon-
1. TV tuner in rear left storage compartment in luggage compartment
2. CD changer (optional) in rear left storage compartment in luggage compartment
3. Hands-free loudspeaker in driver's door
4. Control unit for navigation system operating electronics
5. BOSE power amplifier installed in upper left corner of luggage compartment under rear shelf
6. Mid-range/treble loudspeaker installed at front in top of door trim
7. Bass loudspeaker installed at front in bottom of door trim
8. Wide-band loudspeaker installed at rear in bottom of door trim
9. Bass loudspeaker installed in rear shelf
10. Rear window with four integrated TV/FM aerials and one AM aerial.
11. Four aerial amplifiers for radio or TV aerial in rear window.
12. Aerial selection control unit in rear left of luggage compartment under side trim
13. Interface for navigation under the storage compartment on driver's side.
14. Aerial for navigation system (GPS) installed on right, below rear shelf
Как видим на глаз и слух, а так же из схемы, у меня захрипел - «7. Низкочастотный динамик установлен спереди в нижней части обшивки двери.»
При выборе динамиков на замену надо учитывать особенность авто, точнее музыкальной системы Bose. В моем случае в передней двери стоит два динамика, верхний и нижний. Верхний среднечастотный/высокочастотный, а нижний низкочастотный. И что б систему не разбалансировать нужно купить на замену динамики которые хорошо тянут низы а на верхи пофиг. Это очень удобно, не надо искать дорогущие широкополосные динамики, 2х-3х канальные, платить за них непонятную цену. Не надо выбирать коаксиальные динамики или компонентные, мне нужны обычные низкочастотники, точнее обычные широкополосные, с сдвигом вниз, то есть самые простые и дешевые. По тестам просто надо посмотреть которые хорошо играют «внизу» и не тянут верхи. Популярностью такие не пользуются но именно мне такие и нужны :-)
Выбирал по принципу что есть в продаже рядом, лезет в бюджет и соответствует параметрам. Себе взял широкополосные АС JVC CS-J510X заявленные частоты 40-20000Гц 4Ом 91дб :-))) Юмористы блин 20Кгц :-))) На глаз видно 20Кгц это в их фантазиях только. Посмотрел, послушал, почитал тесты. Моя оценка конструкции диффузора «на глаз» подтвердилась, отлично низ и часть середины и никакие верха. То есть то что именно мне надо и стоили они на 25.12.21 в днсе всего 850ре за пару, какая-то скидка была, хотя не удивительно, на самостоятельные полноценные динамки они не тянут :-)
Теперь про размеры, какие нам идут без переделки и изготовления подиумов.
По умолчанию, с завода, посадочное место под 10см Nokia с креплением на 3 точки. Методом замера выяснил что хорошо встают 13см без переделки, отлично :-)
Ну раз понятно что и как, то можно приступить к замене динамиков.
Как снимать и ставить обшивку я писать не буду, сами все знаете, 5 винтиков всего.
Снимаем, кладем на операционный стол. Вот такие родные Bose стоят.
Снимаем и видим виновника, покоробленный диффузор. Или брак или влага или еще что но вот именно передние нижние так выходят из строя.
Вот фото посадочных размеров, как же мне их не хватало, весь инет перерыл а не нашел :-)
Примеряем купленные динамики. Отлично, расчеты оправдались, все отлично встает и крепится на 3 точки. Единственно надо отверстие просверлить под третью точку.
Так, забыл написать, при выборе динамиков обращайте внимание что б была нормальная закраина, в ней будем сверлить отверстие.
Привинчиваем динамик на две точки, намечаем прям по месту третье и сверлим.
Не большая хитрость. Что б металлическая стружка не налетела в магнит динамика и не попала в зазор катушки и динамик не начал хрипеть, надо при сверлении подкладывать магнит, стружка летит на него и ни куда более. Вот все просто, сейчас такое лайфхак называют :-))))
Вот так жизнь взламывается :-)))
Отверстие просверлили теперь можно удалить не нужное. Не нужное, в данном случае, крепежные ушки, три штуки. Хотя можно их и не удалять. Удаляются они очень просто, пассатижами загибаете их в верх, потом в низ и так раза четыре, они сами отваливаются :-)
Все готово к установке, устанавливаем, отлично вышло. Жестко и крепко.
Теперь посмотрим оправдались ли наши расчеты и не будет ли диффузор цеплять за посадочное место. Смотрим, все отлично, как и планировалось :-)
Так, теперь надо проклеить динамик. Закрыть щель, это очень важно для звука. Берем обычный металлический скотч и проклеиваем. Проклеиваем слоев в 7. Этим мы обеспечиваем герметичность зазора дверная карта-край динамика.
Осталось дело за малым, подключить. Но тут есть не большая засада, большинство на это не обращают внимание и получают плохое и «кривое» звучание. Думают что динамики купили не удачные и все такое :-)
Спросите что то там можно накосячить то? Клеммы есть, и по размеру совпадают, одел и слушай :-)))) А вот и фиг вам :-)))
Как вы знаете, или не знаете, все динамики в акустической системе должны быть сфазираваны. То есть при подаче положительной волны все диффузоры должны идти вперед, а при отрицательной назад, или на оборот не важно, главное динамики должны на сигнал реагировать одинаково. То есть фазировка должна быть одинакова. Для этого на выходах усилителей или магнитолы всегда подписано плюс и минус. Так же на динамиках входа подписаны плюс и минус. Соединив как написано плюс с плюсом а минус с минусом вы получаете нормальное сфазированное подключение акустики.
Вот так вот, к примеру, подписана полярность на купленных динамиках. С лева на право минус – плюс. Минус тонкий плюс широкий. Это почти стандарт, хотя понятие стандартов в атозвуке понятие относительное.
Вот фото.
Проверяется правильность полярности (китайцы они такие) с помощью обычной пальчиковой батарейки 1.5в.
При подключении батарейки к динамику, подключать плюс к плюсу минус к минусу, диффузор должен отклонится вверх, вперед, наружу. Если дифузор отклонился как написано то значит полярность подписана правильно и написанному на динамике можно верить. Если на оборот то переподпишите динамик :-))))
Вот проверяю правильность полярности на новом и старом динамике. К стати, полярность на Bose не подписана :-)
Вот видюшку снял, как проверяется полярность с помощью батарейки. На видео подключаю батарейку к динамику, определяю полярность родного Bose.
Так вот, дошли до засады, рассказываю какая тут засада есть :-)
Берем динамики, новый и старый родной, смотрим.
С лева на право полярность у них одинакова, то есть минус слева плюс справа. Но вот ширина контактов разная. Если на новом «стандартном» динамике минус тонкая а плюс толстая клемма то на родном динамике Bose все на оборот, минус толстая клемма а плюс тонкая.
Соответственно если просто одеть клеммы на новый динамик, как есть, то динамики будут работать в противофазе и качество звучания ухудшится.
Соответственно при замене Bose, в машине А4Б5, надо поменять клеммы местами. Или срезать и обжать новые клеммы по правильному, в соответствии с полярностью динамика или просто разрезать провода и поменять местами, что я и сделал :-)
Вот так вот. Теперь можно подключать, акустика будет сфазирована и работать будет правильно.
Теперь ставим шумку и панель готова к установке.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т
В догонку к посту "Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов." Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 1
На днях удаленно решал проблему "Не адаптируется дроссель", мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится :-)
Поехали.
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто :-) Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг :-)
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через "Главное реле" J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через "Главное реле J271" но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ :-) Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора :-)
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию :-)
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд :-) Нужно всего 3 шага :-)
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы :-) Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе :-)
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
А вот для педали.
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК :-)
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите :-)
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит :-)
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать :-) Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать :-)
Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Ремонт самого распространенного диагностического KKL адаптера, «синенького»
Диагностические KKL адаптеры очень распространены в диагностике и ремонте авто. Конкретно для чего они нужны вы сами прекрасно знаете :-) Но за частую в процессе работы их убивают или китайцы присылают не рабочие. Люди расстраиваются, хотя они очень легко ремонтируются. Так же можно легко самому спаять такой адаптер. В этом посте покажу "глубокий внутренний мир" этих адаптеров, их схемотехнику, логику работы и методику проверки и ремонта. Надеюсь пригодится кому ни будь :-)
Как раз достался случайно мне шнурок «синенький» KKL, битый. Вот решил отремонтировать. Зачем не знаю, пусть еще один будет, кому ни будь подарю. Тем более ремонтируются они просто :-) Вот вам показываю как легко и не принужденно отремонтировать самый распространенный «синенький» шнурок.
Немного теории…
Шнур-адаптер нужен для согласования интерфейса компьютера (COM порта или USB порта) с диагностическим интерфейсом автомобиля, в пожилых авто это международный стандарт ISO 9141. Протокол данной шины обеспечивает двунаправленный обмен данными между электронным блоком управления автомобилем и диагностическим тестером. Двунаправленный обмен данными осуществляется по так называемой шине «K–line». Данный интерфейс поддерживает две шины: двунаправленную шину «K–line», обеспечивающую последовательный двунаправленный обмен данными между микроконтроллером и диагностической системой, а также шину «L–line», обеспечивающую последовательную однонаправленную передачу данных от диагностической системы к микроконтроллеру. При этом во всех случаях, в которых по шине «L–line» не передается информация, её состояние должно соответствовать логической «1» Инициализация адреса шины «L–line» осуществляться по шине «K–line». «L–line» используется в совсем старых авто, но так как их уже нет в живых, то ее брать в расчет ее не стоит. Физический уровень реализации вам не интересен, надо только знать что уровни там 0-12.
Что представляет из себя «синенький» адаптер и что у него внутри…
Все диагностические программы пожилых авто работают через ком порт, это изначально так пошло, ибо тогда УСБ еще не было. По сему диагностический шнурок содержит в себе два преобразователя уровней сигнала. Из уровня СОМ порта -15 - +15 вольт в обычный TTL сигнал с уровнями 0-5 вольт... Дале из TTL преобразует в уровни ISO 9141, 0-12 вольт… Вот так все просто.
Первый преобразователь обычно собран на микрухе МАХ232, так сказать это в классическом адаптере, который работает с физическим СОМ портом или на микросхеме СН340, это для свежих адаптеров, которые работают по УСБ. Микруха СН340 эмулирует для системы СОМ порт, так как все проги заточены для работы именно по СОМ порту, и выдает она на выходе нужный нам сигнал Rx и Tx с уровнями TTL.
Второй преобразователь, TTL в ISO 9141, в классической схеме собран на четырех транзисторах, далее, для экономии и технологичности, стали использовать всевозможные микрухи с компараторами, логикой и т.д. и в финале перешли на микрухи представляющие готовый ISO 9141 интерфейс, сее самое удобное. Чуть не забыл, самые самый первые адаптеры были вообще с одним преобразователем :-)
Вот типовые схемы старых адаптеров, для ностальгии так сказать. К стати, эту «историю» пишу по памяти по сему мог что то упустить и т.д и тп. :-)
А вот схемы современных адаптеров. Понятно это не полный сборник схем, на мой взгляд самые типовые…
Ну вот, примерное представление есть об том что будем ремонтировать, пора к ремонту приступить.
Вскрываем, смотрим. Это один из самых распространенных адаптеров на СН340 и компараторе LM339…. Стабильный и надежный адаптер, убили его переплюсовкой, «пионеры», со слов бывшего владельца.
К стати, почему то во всех постах-вопросах «какой купить адаптер» все хором советуют брать на микрухе FT232RL или на PL2303, это не так и смысла экономического не имеет. Данные микрухи более навороченные, FT232 вообще программируемая и имеет флешь память на борту :-) Эти микрухи ИЗБЫТОЧНЫ и экономически не выгодные в данных адаптерах, они для других устройств, где нужен ихний функционал. А в этих шнурках нужна всего лишь банальная эмуляция СОМ порта и все, по сему самое оптимальное СН340. На самом деле важно как и на чем сделаны выходные цепи! Но кто ж на это смотрит :-) По этому китайцы, следуя "моде" и спросу ставят навороченный преобразователь USB-TTL, и полный "шлак" на выходе :-))
Вот схема нашего пациента :-) Как видите совершенство и надежность в простоте. Если б поставили диодик по входу +12 то вообще не убиваем был бы. Но мы еще проще и надежней его сделаем :-)
Так как нет у меня компаратора LM339 в запасах под рукой, я его заменю на специализированную микруху интерфейс ISO 9141, называется она L9637d. Очень удобный зверек. Правда стоит дороже, 80 рублей против 11 :-)))
Вот такую схему буду делать.
Вверху схема оригинальная, крестиками перечеркнул что удалить надо. Внизу схема того что будет. Видите как упрощается :-)
Приступим непосредственно к ремонту.
Мне сказали что его переплюсовкой убили. А сее значит что вылетели компораторы, но сее надо проверить.
1. Подключаем адаптер. Порт видится остальное нет…
2. Проверяем осциллографом выход микрухи СН340, все ОК, микруха живая.
3. Перемыкаем вход-выход, Вася видит адаптер :-)
Сее все значит что мои предположение о том что вылетела LM339 верны.
Выпаиваем микруху LM339, пять резисторов. Они нам больше не понадобятся.
Вот так выглядит плата ДО начала доработки.
Дорабатываем вот так.
Красным нарисовал где надо разрезать.
Синим нарисовал где замкнуть, перемычки поставить.
Вот и все. Осталось запаять новую микросхему L9637d. Запаивается со сдвигом на одну лапку.
Подключаем, смотрим сигнал на выходе, на лапке №7 разъема, все ОК.
Подключаем к Васе, тоже все ОК. Идем и проверяем на машине, все ОК.
Ну вот, ремонт закончен, еще 100 лет послужит.
Осталось собрать и положить на полочку.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Peugeot 206 STOP ABS AIRBAG
Всем привет уважаемые мои подписчики и коллеги. Как всегда рассказываю об интересных случаях с автомобилями которые у меня были в ремонте. Сегодня речь пойдет про автомобиль Peugeot 206 2001 года выпуска. Этот автомобиль приехал ко мне с неисправностью такого рода. Горит ABS AIRBAG ручник и моргает лампа STOP и не работает спидометр. Для диагностики буду использовать сначала DIAGBOX. Подключаем к автомобилю. Выбираем Peugeot 206 проводим тест по блокам:
У нас есть ошибка связи с ABS и Компьютером впрыска. Автомобиль запускается и передвигается. Уточняю этот момент потому что есть автомобили Peugeot на которых Can идет транзитом через блока ABS. Но сейчас не об этом. В блоке управления BSI - блок кузовной электроники висит ошибка, что нет связи с блоком ABS. Попытки подключения к данному блоку не дали никаких результатов. В блоке AIRBAG тоже висит ошибка о неправильной скорости авто.
Пробую подключиться через LAUNCH EASYDIAG 2.0 выбираю автоматическое сканирование и подтягивается вин номер выбираю блок ABS, но подключения снова нет. Приступаем к проверке цепей питания и диагностической линии.
Нашел распиновку блока ABS и проверяю питание и массы под нагрузкой через контрольку.
Питание и массы в норме. Так же при проверке питания на к-линии все отлично. На всякий случай вызваниваю ее до диагностического разъема и там тоже все хорошо. Прихожу к логическому заключению, что блок ABS не выходит связь и вижу неисправность именно в нем. Заказываю б.у блок ставлю его на автомобиль, а подключения снова нет. И тут начинается самое интересное. Изучаю электросхемы. В блоке BSI висит ошибка, что нет связи с блоком ABS значит они должны как-то общаться с друг другом. Все электросхемы указывают что пины 15 и 16 идут в приборную панель. Но при проверке на приборной панели CAN шина а на блоке ABS на этих пинах сигнал иной.
Беру кабель трекер и начинаю искать куда уходят провода. Понимая, что BSI ругается на связь иду к нему и действительно 2 провода уходят туда. Вижу, что на BSI и на ЭБУ двигателя подписи маркером. Ага думаю меняли и поменяли не на то. Снимаю BSI вижу, что лазили в eeprom. Трачу кучу, как потом оказалось ненужного времени на поиски правильного BSI и оставив эту затею
понимаю, что нужно найти обязательно схему правильную. Путем долгих поисков я нахожу то, что мне надо.
Наконец-то схема совпала с моими проверками, но толку это много не прибавило ведь провода целые и на них есть какой то прямоугольный сигнал. А теперь по поводу того какие есть пежо 206. Их есть несколько видов Peugeot 206 Peugeot 206 MUX и Peugeot 206+. Я не знал, чем они отличаются и путем поиска информации я понял, что у меня Peugeot 206 MUX. Отличия от 206:
Слева Peugeot 206 обычный, а слева Peugeot 206 MUX. Что как выяснилось означает мультиплексный. Ну как же так, когда я подключался LAUNCH он автоматическим поиском выбрал мне 206. Ладно я в Diagbox мог ошибиться там я сам выбирал. Ну это все лирическое отступление. Я беру LAUNCH и через ручной выбор выбираю 206 MUX. Мне все равно говорят, что это просто 206. Я уже ничему не верю и начинаю сам проверять. Захожу выбор блоков и там есть два выбора:
Так как я знаю, что у меня стоит блок ABS TEVES MK20 я выбираю его и..... с легкостью подключаюсь к блоку ABS. Пробую проделать тот же путь с DIAGBOX и там тоже все отлично. Ну как говориться результат есть, а проблема так и не ушла. Начинаю проверять кодировки BSI. Захожу в телекодирование и проверяю в конфигурации наличие блока ABS.
ABS присутствует все нормально. Но почему же тогда нет связи. Начинаю копаться во всех функциях и нахожу вот такой вот пункт в панели опции клиента.
Вроде все понятно. У меня машина мультиплексированная система ABS мультиплексированная. Но для такого как я есть подпись внизу в которой написано, что:
С черным разъемом это проводная связь, с синим это мультиплексированная. Так у меня то черный разъем начинаю выбирать другой. Но так такого нет, начинаю подбирать и выбираю пункт теплексированая MUX.
И после того как произвожу кодирование, и как вы думаете как теперь этот пункт подписан.
Конечно же, сразу написать такой длинный текст было лень, но да ладно. Запускаем двигатель и все индикаторы неисправности тухнут. Я потратил столько времени на поиск схем, поиск отличий проверку питаний поиск правильного bsi, а проблема была всего лишь в неправильной конфигурации. Но я же ее проверял и был уверен, что все выбрано правильно. В итоге бесценный опыт, который я передаю вам мои дорогие подписчики и читатели. Надеюсь вам было интересно. Как обычно хвала и критика в комментариях.