Лето 2023 решило пройтись резиновыми сапогами по нашим планам еще в июне. Сначала нас заливало дома, потом заливало на сплаве, потом ещё где-то по пути, а когда я заикнулась, что было бы неплохо рвануть на недельку к Чёрному морю - мать Природа хмыкнула и от щедрой души отправила к южным берегам забористые штормы. Но если провалился план, можно попробовать обойтись импровизацией. Именно так у нас и получилась весёлая дорога, длиной в 6000 км и несколько метров нервных волокон.
Коротко напомню суть. Мы с мужем поехали из Оренбурга в Челябинскую область в середине мая, чтобы насладиться красотами южноуральских озер, гор и лесов. Основная цель была – озеро Тургояк, но так же хотелось выборочно посмотреть еще немного популярных туристических мест неподалеку. Жили в г. Златоуст, чтобы удобно было ночевать в одном месте и ездить по намеченным местам в пределах 30-70 км. Делимся впечатлениями!
Отдельно хочется рассказать про национальный парк «Зюраткуль», ссылка на официальный сайт https://zuratkul.ru , хотя даже после пребывания на местности, интерактивная карта осталась для меня непонятной, а приложение абсолютно бесполезным. Территория большая, сложная, дороги плохие, связь и интернет лежат намертво, полезнее было спрашивать у других, чем пользоваться сайтом и понять туда ли едешь.
Это территория с несколькими экологическими тропами разной протяженностью и сложностью, с подъемами в горы и побережьем озера Зюраткуль.
Наш выбор пал на тропу «Малая медвежья». Есть подозрение, что название и вывеска были заменены не так давно, потому что на всех фото входная вывеска выглядит иначе и называется экологическая тропа «Зюраткуль». По крайней мере, бывалые сказали, что здесь одна тропа с деревянным настилом и мы пришли к выводу, что это она и есть. Воооон там вдалеке гора – это и есть хребет, на который мы держали путь.
Кафешки не работали, брали свою еду, в беседке можно удобно разместиться, туалет в 300 м от ворот, уличный, очень грязный.
Погода не ладилась с самого утра, было 12 градусов в городе, пока приехали к тропе там было уже градусов 5-6 (озеро и вход на тропу находятся на высоте 700 метров, воздух разряженный, атмосферное давление всего около 698-700 ммм рт.ст. (это уже потом погуглили). Но так как добирались долго (не сразу поняли, как туда ехать, потом км 12 от пропускного пункта по плохой каменистой дороге) и оделись достаточно тепло, было принято решение все-таки идти.
Мы решили идти по маршруту на сам хребет Зюраткуль, это 6 км в одну сторону и 6 км обратно по тому же пути. 3,5 км дорога идет по деревянному настилу. Потом заканчивается и стоит указатель с направлениями и расстоянием разных троп.
Повернули в нужном направлении (правее), еще немного по земляной тропинке, но уже ощутимо в гору. Дальше начиналось самое интересное. Когда дорога начала заметно переходить в полосу препятствий в виде в камней и корней, начал моросить мелкий дождик. Мы туристы подготовленные, поэтому дождевики у нас были, но в багажнике машины. Конечно, сильно выручили утепленные ветровки софтшел (кто не знает, это такая непродувайка непромокайка сверху и флис внутри) с капюшонами. Путь пройден был не малый и мы решили, что разворачиваются на 70% пути только слабаки и продолжили восхождение.
Много причудливых деревьев, вековых елей и огромных камней на пути.
На вершине нас ждал шквалистый ветер с дождем, который сгибал ели пополам. Точнее это был даже не дождь, а облако, внутри которого мы оказались.
Мы приперли с собой термос (есть у нас такая традиция – пить чай на вершине или просто красивом месте) и вспененные подстилки с пледами. Собственно, пледами укрылись, чтобы не продувало до костей, а подстилки пригодились, чтобы присесть отдохнуть перед спуском.
Укрывшись за большими камнями, чтобы ветер не сбивал с ног, отдохнули минут 10-15, чуть попытались поснимать. К краю я так и не подошла, боялась, что унесет (еще и плед завязанный стал напоминать парашют), наверняка вид открывается красивый.)))
В след за нами шла группа школьников (класс девятый), мы хорошо от них оторвались в начале и по тропе шли все это время вдвоем. Они тоже продрогли (кто-то был с голыми щиколотками, кто-то в одной тонкой толстовке без капюшона), потусовались несколько минут наверху и почти одновременно мы начали спуск. Я уже поскальзывалась в горах в своих неприспособленных кроссовках, поэтому как бы нам не было холодно, торопиться не хотели. У ребят не обошлось без происшествия. Хотя преподаватели (2 учителя и инструктор) всю дорогу им говорили не торопиться, спускаться боком и т.д., подростки такие подростки. Одна девчушка оступилась или поскользнулась и нырнула вниз по склону (кроме сильных ушибов ног обошлось, вроде). Дальше мы все пошли еще медленнее.
Внизу было так тепло и тихо по сравнению с вершиной, просто благодать. Вечером мое лицо (которое вообще-то было укутано по самый нос) было красное, как при обморожении, на следующий день все прошло.
Вот такое экстремальное восхождение. Теперь мечтаем там побывать в хорошую погоду, тоже хочу красивое фото в развивающемся платьишке, а не в шапке.)))
Самая вкусная еда - это тушенка и бпшка, съеденные в походе.)) С собой (в машине) у нас всегда компактная газовая горелка и еда вот на такой случай. Когда есть хочется сильно, а заведений поблизости не видать.
Траты: 400 руб. вход за двоих, 400 руб. банка тушенки и БПшки, итого 800 руб.
Путешествуйте, красота ближе, чем вам кажется. Спасибо за внимание.
P.s. Чукча не блогер, не кидайтесь сильно тапками самоцветами)))
Коротко напомню суть. Мы с мужем поехали из Оренбурга в Челябинскую область в середине мая, чтобы насладиться красотами южноуральских озер, гор и лесов. Основная цель была – озеро Тургояк, но так же хотелось выборочно посмотреть еще немного популярных туристических мест неподалеку. Жили в г. Златоуст, чтобы удобно было ночевать в одном месте и ездить по намеченным местам в пределах 30-70 км. Делимся впечатлениями!
Расскажу главное и наши впечатления. Маршрут лайтовый, закольцован и составляет всего 4 км: прогулка по лесу по отсыпанной местными горными породами дорожке и 2 смотровые площадки с видом на г. Златоуст и другие горы.
С трассы ведут указатели, найти легко. Перед воротами парковка для авто, вполне сносные туалеты с водопроводом (думаю, круглогодичные).
Сразу за воротами туристический центр, где оплачиваешь вход (200 руб. с человека) и парковку (50 руб. с машины). Если заморочиться, можно пройти бесплатно. Но мы были рады развивающейся инфраструктуре (парковка, мусорные баки, туалеты, таблички, лавочки, добротные лестницы на смотровых и т.д.) и решили, что бегать зайцами просто неприлично. Здесь же продаются сувениры и т.д.
Далее есть большая беседка, где можно укрыться от осадков, попить свой чай и т.д. Без крыши есть еще одна или две скамейки на маршруте. Попадаются таблички с фото и описанием местной фауны и флоры.
Далее маршрут уходит в разные стороны. Если пойти направо, то можно достаточно быстро выйти к смотровым площадкам, посетить их и вернуться обратно. Это займет не больше часа на все про все. У нас было 2-3 часа, поэтому мы пошли налево, по часовой стрелке по всему маршруту, было много красивого леса, стройных берез, скалистых останцев, цветущих деревьев, кустов малины и цветочков.
Лестницы на смотровые очень удобные и добротные. Подниматься высоко, но если не торопиться, то спокойно осилит и стар, и млад.
Наверху, конечно, потрясающий вид, народу на тропе в тот будний день было минимально и мы насладились этой тишиной и красотой вдвоем.
Самое интересное, это увидеть с такой высоты какой-то знакомый объект. Так как наш отель в Златоусте расположен на самом берегу большого пруда, то мы-таки рассмотрели его на максимальном зуме.
Траты: вход за двоих и парковка, итого 450 руб.
Путешествуйте, красота ближе, чем вам кажется. Спасибо за внимание.
P.s. Чукча не блогер, не кидайтесь сильно тапками самоцветами)))
Очень хочется поделиться эмоциями от нашей с мужем поездки в Челябинскую область. Мы из Оренбурга и была цель сгонять куда-то на расстояние одного дня пути (до 1000 км в одну сторону), чтоб красиво и недорого. К тому же, увидев однажды заметки и фото о. Тургояк я загорелась там побывать. Пилить день туда и день обратно ради одного озера мне показалось скучно, поэтому была прочитана куча постов во всех возможных источниках про национальные парки и горы. Отпуск выпал на середину мая и было решено ехать в эти дивные места. До этого мы частенько летом выезжали одним днем (без ночевки) в Башкирию, там тоже красиво и совсем недалеко от нас (около 200-250 км). Есть опыт самостоятельного похода по более менее оборудованным тропам с крутыми каменистыми подъемами и спусками в районе водохранилищ Нугушское и Юмагузино.
В этом посте расскажу про 2 дня на озере. В следующих будут и другие интересные места неподалеку.
Жить решили в г. Златоуст по причине того, что в поездку было запланировано посетить несколько локаций, все разбросаны друг от друга и территориально ездить туда удобнее именно из этого города. Опять же, мы не местные, по описаниям туристов, карте и личному мнению, нам показалось удобнее сделать именно так. К тому же сам город оказался достаточно симпатичный.
Не буду писать подробно наши передвижения, думаю, интереснее и проще будет для восприятия, что просто расскажу о местах, которые удалось посетить.
Итак, озеро Тургояк. Про все его характеристики можно почитать в интернетах. Такого чистого озера лично я еще не видела в своей жизни (отдельная мечта – побывать на Байкале). Прозрачность воды достигает десятка метров. Вода холодная даже летом (в среднем 18-22 градуса). Но, как говорят местные, если на улице +35-40, а перед тобой чистейшее озеро, кого остановит прохладная вода.)))
Для начала мы поехали на городской пляж. Там достаточно современно: оригинальные овальные «камни», лежаки, скамейки, качели – полно фотолокаций. Но вид отсюда на озеро не очень. Во-первых, смотришь как бы поперек озера и оно кажется маленьким, во-вторых, смотришь вровень с водой и это тоже мало впечатляет.
Городской пляж
Затем мы поднялись на смотровую площадку правее (если смотреть на озеро) от городского пляжа. Хитрая тропинка обозначена на 2гисе, просто так ее можно и не найти, никак не обозначен поворот на нее с жилой улицы. И вот там уже было прям посимпатичнее.
В другой день мы были на нескольких крупных турбазах, все они есть на картах и навигаторах. Машину можно оставить, не въезжая к ним на территорию. Вход свободный. Иногда охрана спрашивала куда мы идем. Говорили, что хотим осмотреться на турбазе и погулять. Вот там виды, конечно, отличные. Как правило, все они находятся прямо в лесу (сосны, ели, березы, вязы) и на возвышенности, поэтому смотришь на озеро с высоты и вдоль. У нас всегда был с собой термос и перекус, поэтому часто просто сидели на лавочке с шикарным видом и пили чай. Погуляли мы так по базе «Форелька».
Сильно штормило в тот день, яхт на воде почти не было.
Здесь есть причал и многие яхты отправляются именно отсюда.
Есть прокат спорт-инвентаря, нам было не интересно, к тому же было очень холодно и ветрено.
Побродили и посидели на красивом пирсе в «Жемчужине Урала».
В «Кристалле» насладились потрясным видом во время обеда (его может приобрести любой желающий, не только их отдыхающий).
Проживание в таких санаториях на мой взгляд стоит дорого (не в смысле цена завышена, а в смысле не по карману экономному путешественнику). Например, двухместный номер с обязательным питанием 6200 руб. на двоих сутки.
Или вот такое бунгало (или как его назвать)на 4х с удобствами (хоть и приличными, но отдельно на улице) стоит 6000 руб. сутки без питания независимо от сезона и дня недели. Хотя в 20х числах мая (в субботу) народу было там очень мало, могли б и скидки делать. Вид из панорамного окна с возвышенности прямо на озеро.
По сути, все эти турбазы находятся на территории национального парка «Таганай». Поэтому на счет палаток, мангалов и т.д. где-то поблизости лучше узнавать заранее. Противопожарный режим и все такое.
Ближе к купальному сезону появится много сапов, лодок, катамаранов и т.д. Моторные средства передвижения запрещены, вроде как, и это прекрасно. Хотя, парусные яхты для доплытия к пирсу используют мотор, иначе никак.
С прокатом яхты оказалось все непросто. В основном они 6-8 местные. И стоят от 4000 руб/час вся яхта. Сплавать на остров Веры – это 2-2,5 часа и, как правило, стоит 8000 руб. за всю яхту. То есть если вас всего пара человек это исключительно ваша проблема, где вы будете искать остальных пассажиров, чтобы разделить расходы, владельцы яхт этими глупостями не занимаются. Нам удалось все же найти сговорчивого капитана, сказав, что мы желаем пройтись под парусами и чтобы нас имели в виду, если появятся еще несколько таких же пар. Через пару часов он позвонил, сказал, что нас ждут еще 3 человека и мы рванули на назначенное место.
Яхта крошечная, в трюме 4-5 мест и сверху 4 места. Жилеты хорошие, нас попросили их надеть. Сногсшибательных фото на такой не сделаешь, развернуться (особенно на ходу) на такой не где, но я старалась, как могла )))
У нас было около часа свободного времени. Остров небольшой, дорожки выложены деревянными мостками, ходить удобно. Там останки очень древних каменных сооружений, большинство с информационными табличками. И, конечно же, просто очень красиво. Часа как раз хватает, чтобы не торопясь обойти все и пофоткаться. Вообще, это полуостров, иногда к концу лета пересыхает перешеек, можно дойти с большой земли. Но как именно приехать к тому месту, от которого потом идти на полуостров мы не очень поняли, возможно, дорога плохая и часть пути нужно будет идти по лесу пешком.
Дорога обратно заняла примерно столько же времени.
Так же в череде этих живописных турбаз на побережье в лесу есть термы «Баден-Баден», это комплекс бассейнов, саун и т.д. Он круглогодичный, особенно эффектные фото у тех, кто плавал зимой в открытых бассейнах в окружении заснеженных вековых сосен и елей. Его очень хвалят мои знакомые, мы в этот раз не посетили.
Этот арт-объект заслуживает отдельного внимания))) Где-то на окраине с. Тургояк.
Обедали раз на турбазе «Кристалл», как уже написала выше. Еще пару раз ели в кафе «Медвежий угол» в поселке рядом. Там вполне вкусно, недорого и приятный персонал, который удивил нас сервисом в хорошем смысле (все быстро, четко и с вопросами когда что подать).
Вот то, что мы успели разглядеть на озере за 2 дня и очароваться на столько, что хотим вернуться сюда еще.
Траты: 800 руб. обед «Медвежий угол», 560 руб. перекус «Медвежий угол», 1200 руб. обед «Кристалл», яхта 3200 руб., итого 5760 руб.
Путешествуйте, красота ближе, чем вам кажется. Спасибо за внимание.
P.s. Чукча не блогер, не кидайтесь сильно тапками самоцветами)))
Алматы. Примерно 600 км. от Приозерска. Самый крупный город Казахстана. В этих местах природа уже совсем другая. Великая степь. На улице пекло +44С. Впервые на пути увидели верблюдов, которые паслись вдоль дороги. Сам город находится у подножья горного хребта Заилийский Алатау, который является частью Тянь-Шаня. По этому хребту проходит граница между Казахстаном и Киргизией. Снова столкнулись с отвратительной дорогой, но эта дорога в стадии активного строительства. Похоже, что Казахстан строит второй шелковый путь из Китая в РФ)))
Приехали в город поздно вечером, жилье бронировали заранее через букинг. Кстати о бронях, для поиска жилья использовались Яндекс карты и Букинг. В России он не работает, но забронировать через него жилье за пределами России можно без проблем. А еще можно безбоязненно привязывать к нему Российскую карту, с нее все равно ничего не могут списать из-за санкций. Еще мы выяснили, что риэлторы везде одинаковые. Каждый съем квартиры сопровождался сюрпризами: - «Ой, а эта квартира сейчас не сдается, давайте я вам другую подберу», «А давайте вы бронь на букинге отмените, я вам так сдам», «А у этой квартиры цена другая, вам на букинге неправильно написали». Самое интересное было когда после выезда нам пришел вопрос от букинга, почему мы не приехали. Оказывается, риэлтор, чтобы не платить комиссии, сказал, что мы не приезжали. Везде удавалось отбиться через жалобы и через переговоры, нигде не переплачивали, в Алматы единственный раз пришлось согласиться на другую квартиру, так как подбирать новую уже не успевали.
Поскольку два дня до этого провели в дороге и на пляже, половина дня ушла на стирку, приведение себя в порядок и лежание под кондиционером. Опять же, на улице адовое пекло, ходить в такую жару никуда не хочется. Но в Алмате у нас всего 1 день, спешим гулять по городу, подняться на телебашню, поесть фруктов. Перед выездом читали, что можно подняться на гору на канатке, и там подняться на обзорную площадку на телебашне. Реальность нас слегка разочаровала. Канатка на гору есть, но наверху детский парк аттракционов и какой-то невнятный зоопарк с курицами, фазанами и грустным осликом. Нормальных обзорных площадок нет, проход к телебашне закрыт, идут какие-то ремонтные работы. Но в целом, город оставил положительное впечатление. Как водитель, отмечу отличные транспортные развязки (мы не видели пробок). В городе много парков и просто деревьев на улицах. Красивый центр. По сравнению с Астаной у Алматы больше истории, больше зелени и больше тепла во всех смыслах.
Расскажу немного про деньги в Казахстане.
Из Российских банков в Казахстане мы нашли только ВТБ, но не смогли снять в банкомате деньги с Российской карты МИР этого же банка. Обидно.
Российские карты Visa и Master card нигде не работают (это уже ни для кого не новость)
Карта МИР почти не работает (один раз платеж чудом прошел в супермаркете в Караганде, где мы были проездом. Обидно, что никто не позвонил и не спросил где я, детский гештальт так и не закрылся).
Union pay (банк Тинькофф) работает, но не на всех терминалах. Его не обслуживают терминалы Kaspi банка (нам показалось, что это самые распространенные терминалы). Но карта принимается без проблем Halyk банком и даже можно снять деньги в банкомате. Но по банкомату есть ограничение не более 100 000 тенге в одном банкомате в сутки (это примерно 20 000 рублей). Насколько я читал, сейчас эта карта тоже перестала работать.
У нас на толпу из 5 человек была всего одна карта Union pay. Мы понадеялись, что МИР будет везде работать (так нам писали в интернетах). В итоге пришлось всем кидать деньги на одну карту и гонять по банкоматам района, чтобы их обналичить. Так что, не верьте людям из интернета, они врут.
Местные рассказали нам, что в Киргизии всё очень плохо с обменом валюты, курс невыгодный, мест, где можно купить местные сомы мало, менялы на рынках только и ждут случая вас кинуть. В связи с этим мы приняли решение купить Киргизские сомы в Казахстане по нормальному курсу. Снова пробежались по банкоматам района, сняли тенге, купили на них сомы. Курс сома к рублю в июне 2023 года был почти 1:1.
Отдохнули, привели себя в порядок, препаковали вещи, погуляли по красивому городу и едем дальше. По плану следующим местом для посещения был Чарынский каньон, это примерно 200 км. от Алматы. Ветер был такой, что хотелось раскинуть руки и взлететь. Изначально у нас был план заночевать в районе каньона, но приехав туда, мы были рады, что отказались от этой идеи. Пустыня, ветер нежно сдувает кожу с лица, из инфраструктуры одна кафешка и туалет, тени нет, воды нет, растительности нет. В общем, погуляли и поехали дальше. Это памятник созданный природой много лет назад, просто посмотрите на эту красоту)))
Следующим местом ночевки по плану был город Каракол (уже в Киргизии), но этому плану не суждено было сбыться.
Пунктом сбора команды был город Тюмень. Передача собакевича в зоогостиницу, тетрис в багажниках, последняя ночевка в пределах России и выезд утром в Казахстан. От Тюмени до Астаны примерно 1000 км. Границу пересекали на КПП Петухово в Курганской области. Никогда раньше на машине за границу не выезжали, начитались всяких интересных историй про азиатские таможни, поэтому были напряжены и готовы ко всему.
Немного расскажу о таможне. Очередь фур стоит до горизонта, но если вы на легковом автомобиле, то это не та очередь, которую вы ищете. Смело объезжайте очередь (правда выбор объезда очереди очень скуден, или по обочине или по встречке) и вставайте в очередь из легковушек. Мы ждали минут 20, после чего нас запустили на пропускной пункт. На КПП снимать нельзя, поэтому фоток не будет. Регистратор тоже попросили выключить. Все пассажиры проходят таможню отдельно как пешеходы. Сначала проходится паспортный контроль, затем досмотр автомобиля и вещей. На этой таможне меня попросили разгрузить автомобиль полностью, посмотрели в парочку самых больших рюкзаков, заглянули с зеркальцем под днище и под сиденья, поспрашивали что везем и куда едем и пропустили дальше. Всё повторилось на Казахстанской стороне, снова разгрузил машину, ответил на вопросы. Казахстанского таможенника очень заинтересовал кальян, который мы везли с собой, осмотрел всё, попросил показать табак (у меня был запакованный с акцизной маркой РФ), понюхал чашу и отпустил. Также на стороне Казахстана заинтересовались нашивкой на рюкзаке «войска Боба Марли». После прохождения таможни нашивка (и вся аналогичная символика) была спрятана в ближайшую мусорку, так как границ впереди еще много. Это была единственная таможня, где пограничники не лезли своими руками в машину. Просят открыть бардачок или сумку, открываешь, сотрудник светит фонариком, если нужно что-то подвинуть или достать - просят. Сами не открывают ничего и ничего не трогают, спасибо им за это! Везде бы так))). Поскольку это была первая таможня, я воспринял это как должное (как же я ошибался!).
Граница пройдена без приключений, пограничники действуют строго в рамках закона. И на Российском и на Казахстанском КПП есть навигация и видно где контроль и где досмотр автомобилей. Потом мы поняли, что такая роскошь есть не везде. Неудобно только то, что всю разгрузку и загрузку машины выполняет водитель самостоятельно, так как все пассажиры уже ждут его на другой стороне. Примерно через час наша компания уже собралась на территории Казахстана, и активно отбивалась от предложений оформить страховку. В итоге страховку сделали, но немного подальше, а не у самой границы Цена страховки за месяц вышла примерно в 3800р. на машину. Цена, также как в РФ, зависит от возраста автомобиля и стажа водителя. Оплату принимают в российских рублях.
Казахстан встретил нас аномальной жарой, пылью и полным отсутствием дороги. От границы около 20 км тянулась грунтовка с остатками асфальта, видимо, положенного в другом тысячелетии. Первым городом на нашем пути был Петропавловск, заехали в него, купили немного тенге в обменнике, поели, выдохнули и поехали дальше.
Ночью мы были уже в Астане. Там была заранее забронирована квартира в районе экспоцентра. Спасибо хозяевам, которые мужественно ждали нас до 2х часов ночи, чтобы вселить в квартиру. Астана встретили нас жарой и отсутствием воды из-за какой-то аварии на водоканале. Воду обещали утром. Умывшись слезами, легли спать.
Утро не принесло облегчения, жара по прежнему стояла в районе +40 С, воды в кране по прежнему не было. Снарядили гонца в магазин за пятилитровками воды. В бачке унитаза воды тоже уже не было, а эксплуатировать его всем очень хотелось. В этот момент я созвонился с нашим проводником @sairan28, рассказал о нашей беде, также было решено отложить экскурсию на вечер из-за жары. @sairan28, рассказал что воды нет по всему левому берегу Ишима, и ему за это очень стыдно. Гости в город приехали, а тут такая неприятность! В этот момент в кране что-то постучало и появилась вода))) Выражаем благодарность Казахскому шаману и международной силе Пикабу за оперативность и силу магии!
Вечером нам удалось-таки погулять по Астане. Посмотрели на город, поднялись на Бейтерек (монумент с обзорной площадкой), посетили крупнейшую мечеть в средней Азии, это было невероятно красиво и познавательно. Астана отличается прекрасной новейшей архитектурой. Город относительно молодой, поэтому исторических зданий в нем не много. Статус столицы город получил только в 1997 году, и с этого момента началось глобальное строительство. Центр Астаны это стекло и бетон, но со своей уникальной красотой.
Они жили на Ямале еще за долго до того, как сюда пришли газодобытчики. Как и сотни лет назад, ямальские оленеводы ведут кочевой образ жизни и живут в чуме. Мы побывали в гостях у одной кочевой семьи и узнали, как живут оленеводы в тундре.
Найти их в тундре самостоятельно не просто, живут они далековато от автомобильных дорог и перемещаются с места на место за своими стадами. Там нас ждал Филипп, который усадил в прицеп снегохода. Наш Москвич оставили на трассе.
И повез в чум в гости
На входе ждал такой прекрасный малыш — Матвей
А внутри жена Филиппа — Августина
Филипп и Августина помимо основной деятельности — оленеводства, понимая интерес у многих приезжающих на Ямал туристов, занялись еще (если можно так сказать) бизнесом — показывают свою жизнь в тундре.
Посередине чума греет печка, после -30 на улице очень тепло и уютно.
Мы усаживаемся вдоль одной стенки чума на полу, на котором уложены оленьи шкуры и начинаем слушать рассказы о жизни настоящих оленеводов. А хозяйка в это время накрывает на стол и радует нас интереснейшими подробностями их жизни
В семьях есть очень чёткое разделение обязанностей — мужчина занимается оленями, женщина занимается бытом — устанавливает чум, готовит еду, убирает, воспитывает детей, шьёт одежду и выполняет ещё тысячу разных дел.
Мы практически не видели, когда Августина садилась и отдыхала, только она растопит снег для чая, приготовит завтрак, как уже надо готовить обед, разделать мясо, наколоть дрова и накормить ребёнка. Женская работа очень сложная, начинается она с 6 утра и продолжается до полуночи, но несмотря на большое количество дел и забот в течение дня наша хозяйка всегда выглядела очень красивой и нарядной. Нам объяснили, что нарядная и яркая одежда поднимает настроение во время долгих и суровых дней полярной ночи.
Помимо чумов, которые используются как временное жилье для выпаса своего стада оленей, у них также есть и квартира, которая находится в поселке Аксарка (60 км от Салехарда). Электричество тоже всегда есть благодаря генератору, который всегда с ними переезжает с места на место. Также есть спутниковая тарелка и телевизор.
Основная их работа — это оленеводство. Пасут и разводят они своих оленей. Зарабатывают на сдаче мяса и продаже оленьих рогов и пантов (рога молодого оленя). Деньги нужны, чтобы купить продукты: крупы, макароны, хлеб, топливо, новый снегоход. Также копят деньги и на квартиры в поселке. Используют в пищу рыбу (нас угощали строганиной) и мясо оленя.
Холодильники зимой не нужны, все хорошо сохраняется в снеге вокруг чума. С водой просто — топят снег и кипятят ее на печке.
До сих пор богатство оленеводов измеряется размерами его стада. Мы попытались узнать, сколько оленей держит их семья, но нам так и не ответили. По их словам, спрашивать количество голов в стаде это тоже самое, что спросить, сколько денег у вас в кошельке. Зимой они пасут стада в относительной близости от поселка, а на летний сезон уходят в сторону Карского моря.
Попробовал попробовал надеть малицу — это глухая (без разрезов) верхняя одежда из шкур с мехом внутрь. К ней сразу пришиты капюшон и рукавица. Надел с большим трудом — размерами и ростом я больше, чем среднестатистический оленевод, снимать оказалось еще тяжелее и без помощи посторонних я бы не справился. Но действительно очень тепло и совсем не продувается.
Вышли ночью на улицу, а тут настоящее шоу! Давно мечтал сделать фотографии северного сияния на фоне чума и вот сбылось!
Ночевали тоже у них. Ночью печку не топят, поэтому к утру мы изрядно замерзли и прижались к другу другу)
Еще недавно в столицу ЯНАО — Салехард можно было попасть по железной дороге, либо летом на пароме, либо зимой по зимникам. В 2021 году туда была достроена круглогодичная дорога через Новый Уренгой и Надым, но зимник по реке Обь остался до сих пор.
Арктический Москвич
Во-первых, он связывает поселки ХМАО и ЯНАО, через которые нет обычных дорог, во-вторых, этот путь с центральной части России зимой намного короче, чем объезд через Тюмень и Уренгой. Посмотрим, как он выглядит и насколько доступен для моноприводной техники, такой как древний Москвич.
Зимник начинается в Приобье. Чтобы выйти на него, нужно проехать через шлагбаум, во время метели и весенних потеплений, когда ехать по зимнику опасно, его закрывают. К примеру, в Якутии я вообще ни разу не видел шлагбаумов, каждый едет на свой страх и риск, а в ХМАО и ЯНАО думают о безопасности. Зачем потом спасать народ на ТРЭКОЛах, если можно просто запретить въезд на зимник.
По всей дороге встречаются знаки, в навигаторах тоже она бьется, поэтому заблудиться невозможно.
Качество среднее, много ям и неровностей, видно, ехали на Москвиче 40-50 км в час.
Встречаются красивые участки с нависающими со снегом деревьями.
Перед Игримом уходим с зимника на асфальтовую дорогу прямо до поселка. Это небольшой кусочек цивилизации, летом эта дорога помогает доехать жителям поселка до причала.
Заехали в Игрим, этот поселок был основан в 1902 году. Всесоюзная известность пришла к нему в начале 60-х, с момента открытия в 1959 году Северо-Игримского месторождения газа. В Игрим по комсомольским путёвкам стали съезжаться добровольцы со всех концов страны.
Дороги из бетонных плит, что очень часто встречается на северах.
Прямо за Игримом увидели какой-то свет на горизонте. Сделали фото… северное сияние! И это в 500 км от полярного круга, да еще и с красным оттенком! Фантастика!
Северное сияние. Арктический Москвич. Саша Еликов и Алексей Жирухин
Дальше доехали до Березово. Это уже старый поселок, основанный в 1593 году. В этом году небольшой отряд казаков решил остановиться в этих местах. Они построили на месте стоянки крепость. Название решили оставить старое: крепость Березов или Березовский острог. Так на Обь-Иртышском севере появился первый город, основанный русскими казаками. В 1953 году в селе Березово было открыто первое газовое месторождение в Западной Сибири, что знаменует открытие крупнейшей нефтегазовой провинции.
Здесь мы и переночевали. Стоит отметить, что если ехать по данному зимнику в два дня, то о гостиницах нужно побеспокоиться заранее, далеко не во всех поселках они есть, к тому же могут быть закрыты или заняты. В Березове нашли одну гостиницу за 1800 рублей! за койку с человека. Цены тут далеко не низкие, но и вариантов нет.
Заправки есть в каждом крупном поселке, цена очень адекватная, завоз топлива производят летом на баржах. Только можно столкнуться с тем, что не все топливо есть. К примеру, 95 тут мы не нашли. Если ваша машина 92 не переваривает, берите канистры.
Чем дальше на север, тем меньше растительности и вырастает шанс переметов во время пурги.
Поэтому зимники тут делают широкими, чтобы если и начинает мести, то чтобы не замело сразу. И был шанс пробиться до населенного пункта.
Москвич — Полярник
Граница ХМАО и ЯНАО выглядит так. То ли протока, то ли болото. Знаки, как вы видите, временные. Скорее всего для дорожников, чтобы как-то определить границу своей работы.
Въезжаем в Азовы — село в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России. Расположено на левом берегу протоки Кочегатка, которая в свою очередь относится к обской протоке Мояхтас.
Москвич в Арктике
Прямо на берегу лежат волокуши, с помощью которых делается зимник.
Азовы — хантыйское поселение, которое было основано в 1909 году.
По личным ощущениям, зимник в ЯНАО делают получше, чем в ХМАО. Можно заметить, как ровно вычищено все до состояние "асфальта".
Дальше Мужи с ударением на У. Расположен он на живописном берегу Малой Оби юго-западнее Салехарда. Село Мужи стало заселяться переселенцами-ижемцами в 1840-1850 гг., они селились зачастую по соседству с поселениями хантов и манси. К этому поселку стали примыкать и кочующие оленеводы коми.
С общепитом в таких местах тоже все плохо. Смогли купить только выпечку. Пока пили с ними чай, потемнело и похолодало, возникли световые столбы. Видели такое когда-либо?
Арктический Москвич
Свет от Салехарда начинает виднеться километров за 50 до города. В этих местах бывают сильные переметы, т.к. местность очень открытая.
В одном из них нам все-таки удалось застрять. Чуток покопали и вытолкали Москвича.
Москвич на зимнике
И вот мы в Салехарде — столице ЯНАО и единственном городе в мире на Полярном круге!
Москвич в Арктике
Интересно было бы прокатиться по этому зимнику?
Летом хотим повторить обратный маршрут, но уже на пароме.
В моем блоге можно будет прочитать еще много интересных путешествий, а на канале: https://www.youtube.com/@bepowerback можно посмотреть фильмы из этого путешествия.