В Индии как всегда
Десять человек травмированы после того, как частный автобус врезался в толпу на остановке в индийском Коимбатуре.
Десять человек травмированы после того, как частный автобус врезался в толпу на остановке в индийском Коимбатуре.
Изначально всё воскресенье мы планировали посвятить отходняку от перелёта, но по пробуждению через пару часов мы пришли к выводу, что нам скучно, сейчас два часа дня, а чувствуем мы себя уже достаточно хорошо, чтобы искать приключений на то, что до ковида просиживали в офисе. Мы намазались солнцезащитным кремом погуще и отправились в путь. Почти сразу же мы открыли для себя, что Нувем — это задница, и в этой заднице мы двое — единственные белые люди. Конечно, остальные-то нормальные, они посмотрели на карту и так далеко от побережья останавливаться не стали, а мы как-то этот момент… продолбали. На перекрестке возле дома мы немного подумали и пошли прямо, вдоль одноэтажной застройки разной степени ветхости, не наводившей мысли о признаках жизни в этом городе. Ещё бы - в Азии в два часа дня принято разбрестись в тенек и не отсвечивать. По пути нам попался бар, своим видом больше напоминающий заброшенное здание без стёкол. На то, что это и правда действующий бар, наводил на мысль только несомненно подключенный к электричеству холодильник с напитками, стоящий на улице.
Минут за 10 мы дошли до какого-то оживленного шоссе, переходить которое не было никакого желания, поэтому мы вернулись обратно на перекресток и повернули налево, в надежде найти больше цивилизации, желательно, без необходимости пересекать ради неё дорогу. Вова утверждал, что судя по карте цивилизация как раз должна быть именно в этой стороне.
Через каких-то пару кварталов Нувем внезапно кончился. Мы стояли на усыпанной мусором обочине пыльной дороги, по которой проносились транспортные средства разной степени потрепанности жизнью (некоторые совершенно точно не могли существовать без помощи какого-нибудь некроманта-техножреца), а вокруг были поля. Меня одолевали смутные сомнения, но Вова заверил, что цивилизация (а заодно и море) должна быть там, за полями. Мы прошлепали этак полчаса, не очень долго, но по жаре достаточно утомительно, прежде чем здоровенная и яркая вывеска Tato’s сообщила нам о возможности попить наконец водички и чего-то поесть. Tato’s был форпостом первой встреченной ниже Нувема цивилизации и по совместительству тем местом, где я ела самого вкусного murgh makhni. На английском они называют это butter chicken, но я не уверена, что это название будет корректным, потому что цыплёнок был не в масле, а в каком-то абсолютно дивном нежно-кремовом остром соусе. За обед двоих мы отдали где-то 13-14 долларов - по меркам Индии достаточно дорого, но порции были здоровенные. Так же нам подкинули на стол загадку в виде мисочки с кардамоном и чем-то ещё. Если бы её принесли во время обеда, я могла бы самым душевным образом опозориться, сыпанув содержимое мисочки в еду, но её принесли вместе со счётом, что наводило на мысли, что приложением к еде это не является. Некоторое время мы провели в размышлениях, пока дружелюбный индиец-официант не объяснил, что эта штука отлично освежает дыхание, поэтому и предлагается после еды. Мы сердечно поблагодарили, употребили штуку по назначению, а затем мне пришлось мужественно держать лицо и выжидать удобный момент, чтобы сплюнуть это в салфетку, потому что вкус был воистину отвратительный, наводящий на мысли о сиропе от кашля.
Но вернёмся к цивилизации. Цивилизация звалась Маргао и здесь были магазины, рестораны и даже торговый центр с кинотеатром. Пляжа, впрочем, не было, как и моря. Карта и Вова утверждали, что если мы хотим моря — нам надо идти дальше. Я была так окрылена близостью воды, что как-то забыла уточнить, сколько именно нам до неё пилить по жаре, а Вова не оперировал конкретными цифрами, просто сказал, что придется немного пройтись. Как оказалось, немного — это 8 км. Сначала мы двигались достаточно бодро, затем темп начал замедляться, потом и вовсе как-то потерялся, а потом я начала ныть. Вова послушал моё нытье, сверился с картой и сообщил, что мы вот-вот придем, нам треть от того, что мы отмахали, осталась.
«Треть?!» - от моего гневного вопля вороны чуть не попадали с пальм. Я села на крыльцо магазина и твёрдо решила, что останусь здесь. Мне казалось, что никакого моря не существует, его выдумал Вова для того, чтобы стимулировать меня идти непонятно куда. Вова упорно всё отрицал и уговаривал меня встать. На помощь ему пришёл какой-то древний седан, решивший припарковаться аккурат возле крыльца и поднявший такую пыль, что сидеть дальше не представлялось возможным. Мы купили в магазине воды и двинулись дальше.
По истечению восьмого километра, пройденного пешком в жару по обочине, глотая пыль после каждого проезжающего мимо мопеда, меня одолевало желание закатить скандал, стопануть такси и поехать домой в Нувем, а ещё лучше в Минск. Вову спасло то, что как раз в этот момент на горизонте показался проблеск водной глади. Одновременно в моем мозгу мелькнул проблеск осознания, что купальники мы с собой не взяли. Тем не менее, сбросить босоножки и идти вдоль берега по колено в воде было уже само по себе кайфом. Индия, тем временем, устыдилась того, что встретила нас недостаточно дружелюбно, и решила исправляться, послав нам на встречу одного из своих радушных обитателей в майке с надписью Boomerang.
- Бар? Иксчендж? - радостно поинтересовался индиец, оценивая отсутствие у нас загара и делая приглашающий жест в сторону заведения.
- Бар, - радостно выдохнула я, понимая, что выпить — это именно то, чего мне сейчас надо.
- Иксчендж, - согласился Вова, который в аэропорту поменял совсем немного денег, ибо курс был откровенно грабительским.
Индийца звали Рават. Я не знаю, во всей ли Индии, но в Гоа является обычным делом иметь несколько имен: одно - традиционное индийское, другое - какое-нибудь европейское, но близкое по звучанию к изначальному, поэтому в быту нашего Равата звали Рауль.
Рауль был общителен, дружелюбен и идеально справлялся с ролями зазывалы, администратора, бармена и официанта одновременно, параллельно не забывая рассказывать, что тут можно поменять деньги по выгодному курсу.
Дело в том, что в удивительной стране Индии курс доллара зависит от номинала купюры, года её выпуска, места обмена и ещё кучи факторов, включая, кажется, погоду, и менять доллары у уличных менял иногда бывает выгоднее, чем в банках. Если в аэропорту нам меняли доллары по 78, то в Бумеранге новенькая 100-долларовая купюра менялась по курсу 81 рупия за доллар.
Обратно мы решили ехать, а не идти. Рауль сообщил нам, за какую цену мы можем доехать обратно до Нувема на рикше, и тут нас ждал очередной облом. Рикши были не согласны с расценками Рауля, что было вполне логично - почему бы не попробовать ободрать туриста, а вдруг прокатит. В принципе, я была готова поторговаться и заплатить пусть не полную цену, но выше той, что назвал Рауль, но торговаться эти люди почему-то отказывались. Это привело меня в недоумение, потому что на Шри я только и делала, что торговалась, и это воспринималось крайне благожелательно, и мне даже периодически чего-то скидывали. Здесь же ни один из рикш не согласился скинуть даже 50 рупий. Мы обошли всю стоянку, провожаемые ехидными взглядами явно сговорившихся водителей. Вова уже был готов согласиться дать ободрать себя как липку, но моё самолюбие ущемилось от категоричности этих недоговороспособных людей и не желало иметь с ними никаких дел. К тому же впереди я видела автобусную стоянку.
Краткий экскурс в особенности общественного транспорта в Гоа. Большая часть курсирующих вдоль побережья автобусов — частные. Если у индийца есть деньги, он просто покупает себе автобус (судя по всему списанный в прошлом столетии из какой-то американской школы, привезенный в Индию умирать и воскрешенный местными техножрецами), башляет местной мафии, башляет местным бюрократам, вешает затёртую табличку с маршрутом, на которой черт не разберёт что написано, берет друга кондуктором, и вперёд! Иногда друг-кондуктор по совместительству продаёт пассажирам попкорн и сахарную вату. Билетов в таком автобусе не дают, ты просто даешь деньги и всё на этом. Осведомленность пассажиров о маршруте автобуса осуществляется следующим образом: индиец на полном ходу вывешивается из окна автобуса и громко орет, куда автобус едет. Причём орать он должен так, чтобы переорать громкую музыку, потому что почти каждый уважающий себя индиец, если его автобус не разваливается на ходу, считает своим долгом вделать в него колонки и врубать их на всю мощь, чтобы пассажирам было веселее.
Индиец, висевший на подножке ближайшего автобуса, как раз громко вопил "Маргао", чем давал мне надежду попасть домой.
До Нувема, как оказалось, прямой автобус не ходил, и в Маргао нужно было пересаживаться, но нам повезло: водитель автобуса, в который мы влезли, сам был из Нувема, как раз делал последний рейс в Маргао, и собирался ехать домой вместе с автобусом, поэтому мы доехали без пересадок. Правда, высадили нас слегка не там, где мы просили, потом мы немножко заблудились в темной тропической ночи, а в конце и вовсе чуть не вломились в чужой дом по ошибке, но в целом всё было замечательно.
Первый закат по приезду
трапеза в Tato's
Загадочная смесь приправ для освежения полости рта
Это называется тук-тук, и на этом можно ездить вместо такси, если вас только двое и вы европейцы, а если вы индийцы, то у вас есть скил влезть туда впятером!
Атмосфера индийского автобуса. Это среди дня, не в час пик. В час пик тут не было бы ваты с попкорном, а так же места, где могло бы упасть яблоко, но было бы так же громко.
- Сука, я автобус!
- Сука, я автобус побольше!)
Вроде бы Индия, но может быть и Бангладеш. Комментарий одного из реддиторов из Австралии:
"Автобус с 60 пассажирами разбился и все погибли, и это даже не попало в местные газеты... Мой индийский тесть был так удивлен тому, что в новостях Австралии освещают каждый смертельный исход в ДТП, что он думал, что мы сошли с ума, О_О"
За 3 недели путешествия по Индии я уже почти ко всему привык и никак не мог подумать, что в самый последний момент эта страна может настолько удивить. В общем, за 2 часа до выезда на поезде в Дели, откуда мы должны были улететь домой, этот единственный поезд отменяют, и эта неожиданность превратила крайний день пребывания в Индии в настоящий квест.
Последняя наша локация перед выездом в Дели была в Каджурахо (там, где построены те самые эротические храмы). Оттуда до Дели около 500 км и можно добраться на прямом поезде, либо на слипер-басах. Зная, что в Индии опоздания поездов — это норма, мы взяли билеты так, чтобы приехать в Дели рано утром за 18 часов до вылета нашего самолета. Даже в случае опоздания, мы бы все-равно успели. Но никто не мог и подумать, что поезд отменят, а он проходит тут только раз в день.
Узнали мы это в гостинице, когда хотели съехать. Сначала не поверили и подумали, что просто не правильно поняли. Но когда мы скачали специальное приложение на телефон "Where is my train" и ввели номер нашего билета, информация подтвердилась — поезд отменили, а следующий только завтра. Быстрее побежали на автовокзал, чтобы узнать о наличии мест на автобусы, которых, естественно, уже не было. Там же мы встретили своих знакомых — итальянцев (семейную пару пенсионного возраста), которые также были расстроены отменой поезда, т.к. им нужно было улетать из Дели на самолете в то же самое время, что и мы.
Так… нас уже 4-ро и можно решать проблему скооперировавшись. В гостинице предложили самый надежный вариант — вызвать такси. Позвонили, узнали, за это просят 400 долларов. Отлично, по 200 долларов на пару, что относительно не дорого, но… неожиданно для нас итальянцы отказываются, хотя для них это должна быть просто смешная сумма, и решают попробовать добраться на локал-басах.
Теоретически да, это возможно, всю Индию можно проехать на локальных автобусах, которые курсируют между небольшими городками, коих по стране куча. Проблема лишь одна — никаких расписаний таких автобусов просто не существует, нужно просто ехать на станцию и решать вопрос на месте. Выдвигаемся на автовокзал Каджурахо, чтобы добраться до ближайшего крупного города, находящемся на трассе — Чхатарпура.
На автовокзале к нам подходят местные и, как всегда, делают вид, что пытаются помочь. Мы рассказали о им о нашей ситуации и нам порекомендовали ехать на такси, объяснив это, что сейчас много людей приезжают из Дели в Каджурахо, а обратно таксисты едут вхолостую, поэтому водитель сможет взять нас недорого. Просим позвонить и узнать, местный куда-то дозванивается, разговаривает на хинди, а потом радостно заявляет: "Ура! Именно как раз сейчас такой водитель находится в Каджурахо и планирует уезжать пустым в Дели. Стоит это всего 450 долларов". Поняяяятно… очередной помогайка, который решил рубануть 50 баксов с туристов. Ждем в итоге автобус и едем в Чхатарпур, отдаем за двоих рублей 60 примерно.
Через час приезжаем в Чхатахпур и бегаем по вокзалу, ищем слипер-бас до Дели, они уже все забронированы. Дальше ищем локал-бас, который едет с сторону столицы, такого нет, но есть до Джханси, садимся в него и едем дальше. Внутри автобусы выглядят так: три сидения с одной стороны, два с другой и в кабинке у водителя еще сидят прям за ним трое и сбоку также трое. Логика создавать такие кабинки мне непонятна. Судя по контингенту, который с нами ехал, локал-басы — это самый дешевый способ перемещения по Индии, который используют соответствующие небогатые люди, точнее бедняки. Ехать реально страшновато, камеры мы спрятали и изредка фотографировали телефоном. У водителя дымятся благовония, орет индийская музыка, которую мы знаем по их фильмам, в общем, колорит во всей красе. На всем этом фоне мы с супругой и итальянская пара сильно выделяемся, все с любопытством на нас смотрят.
Под Джханси еще одна пересадка и следующий локал-бас. Мест свободных немного, поэтому всех из нашей четверки рассаживают по разным уголкам автобуса, я около водителя в этой будке. Уже ночь, окошки у всего автобуса открыты, потому что почти все жуют бетель и постоянно сплевывают в его в окно. Становится холодно, поэтому все, зная о холоде в автобусах, хорошо одеты с головными уборами, у нас столько одежды просто не было, начинаем замерзать. Водитель автобуса сам сидит в зимней куртке, шапке и варежках, из окна дует холодный ветер, он постоянно туда плюется. Попросил закрыть окно, английский он не понимает, попросил индианку рядом перевести ему, он что-то пробурчал, но закрыл. Проходит минут 5, чувствую, опять задуло, снова прошу закрыть. И так раз 10, после каждого плевка он снова оставляет открытой форточку. Молюсь, чтобы побыстрее вышло солнце, каждую минуту смотрю на часы. Под Агрой рано утром пробивают колесо, водитель быстро его снимает и уезжает на какой-то попутке, ждем около часа, возвращается, ставит и едем дальше. Появилось солнце и сразу потеплело, а я уж думал, что не переживу эту ночь.
Не доезжая Дели, автобус останавливает местная полиция, не понятно, что произошло у них, но ехать дальше не разрешают, нам пригоняют другой автобус, садимся в него и снова едем. И вот… спустя 18 часов (выехали в 6 вечера, а приехали в 12 дня), сменив 4 автобуса, мы доезжаем до Дели… никогда бы не подумал, что я снова буду так рад увидеть этот город, откуда 3 недели назад с радостью уехал. Кстати, за весь маршрут от Каджурахо до Дели мы отдали за каждого примерно по 600 рублей.
До самолета еще 12 часов, приехали с запасом. Сняли недорогой номер в отеле на Мейн Базар, чтобы просто помыться и перевести дух, т.к. нам предстоит еще два длинных перелета в Москву, а потом еще на поезде до Самары. И вот он, такой желанный аэропорт с коврами на полу, откуда мы с радостью уезжаем из этой страны, возвращаться в которую на тот момент больше не было никакого желания.