Серия «Индия»

Транспортная проблема может сильно огорчить ваше путешествие по Индии: билеты бывает сложно найти, качество транспорта на очень низком уровне, и он постоянно опаздывает. А опоздание может начинаться от нескольких часов до суток и вплоть до полной отмены. У нас ни одно перемещение из города в город не было без приключений, поэтому вопросам транспортировки я решил уделить особое внимание. Первый пост про самый популярный вариант — поезда, но также напишу про автобусы, такси и самолеты.

Поездка по Индии — это не поездка по Европе, где вы в любой момент можете подойти на вокзал, купить на ближайший поезд билет и быстро уехать в другой город, здесь необходимо заранее спланировать все города, которые вы хотите посетить и даты их посещения. Купить билеты на поезда в Индии — это тот еще квест и есть несколько вариантов.

1) самый простой, удобный и дорогой — тревел-агентства. Если не хотите заморачиваться и не жалко денег, вам именно туда. Вы приходите в офис, которых много в любом городе и пока пьете чай, менеджер подыскивает варианты хоть на один переезд, хоть на весь маршрут, но вы за это платите многократной переплатой (раза в 3) и продают вам не всегда самый лучший класс вагона (об этом ниже). О том, какие сложности могут быть при этом, я описывал в статье как обманывают туристов в Индии, ее можно прочитать в моем блоге.

2) покупка через интернет на сайте irctc.co.in, регистрация на котором еще тот танец с бубнами. Вам будет необходима либо индийская сим-карта (ее можно купить в любом отделении связи, но ждать 4-5 дней на активацию), либо доплачивать сбор за сим-карту другой страны. Покупка на IRCTC идет без комиссии, но есть сайты с более дружелюбным интерфейсом makemytrip.com, где можно купить билеты с небольшой комиссией. В любом случае вам потребуется id регистрации с IRCTC.

3) покупка на вокзалах через специальные кассы для туристов по туристической квоте, такие есть почти во всех вокзалах Индии. Необходимо будет заполнить анкету, в которой указать ваши данные и пожелания по маршруту. Предупреждаю, что у индийцев очень плохой английский, который смешан с хинди, поэтому понять их, даже имея образование лингвиста, бывает трудно.

Билеты покупайте заранее за несколько дней до выезда (раньше может их и не быть) и с расчетом, что поезд может опоздать. Из нашего опыта поезда опаздывали на 2, 4 часа, а однажды его совсем отменили.

Вокзалы Индии не отличаются особой красотой как снаружи, так и внутри.

Исключение составляет только исторический вокзал Чхатрапати-Шиваджи, бывший Виктория-Терминус (англ. Victoria Terminus) в городе Мумбаи.

На любом железнодорожном вокзале Индии у вас может сложиться ощущение, что люди прям там живут.

Индийцы с вещами на расстеленных ковриках и одеялах сидят повсюду: в зале ожидания, проходах и на перроне.

И чувство в данной ситуации вас не подведет, потому что люди тут действительно живут в ожидании своей очереди на билеты. Индия настолько густонаселенная страна, что транспорт просто не справляется с нагрузкой и местным купить билет очень сложно. Именно поэтому и существуют квоты для туристов, иначе туристы со всех стран также сидели и лежали во всех местах вокзала в ожидании начала своего путешествия по этой "волшебной стране".

Ожидание может длиться как сутками, так и неделями до тех пор, пока либо не появятся нужные билеты, либо у людей не закончатся деньги и терпение. Тогда они всей разгневанной толпой могут "взять" поезд и ехать зайцами до нужной станции. Заметили, что на окнах вагонов решетки? Это чтобы индийцы не могли передавать вещи через них. Проводник при этом ничего не может сделать, так как совладать и высадить не один десяток злых и голодных индийцев, которые провели несколько дней на вокзале, просто невозможно. Если вы попадете на такой поезд, то можете ожидать, что на вашем месте уже будет кто-то сидеть, причем индийцы будут сидеть и лежать везде: в тамбурах, проходах. Нам крупно повезло и мы ни разу в такую ситуацию не попадали.

Найти свой поезд и вагон по билету достаточно просто. В здании вокзала есть доска с информацией, на которой на двух языках написаны номера поездов, начальная и конечная точка его маршрута, время прибытия, опоздание и номер платформы. На перронах эта информация дублируется.

Номера вагона не как у нас 1, 2, 3… а с добавлением буквенных символов. Они написаны как на вагоне, так и иногда дублируются на перроне на специальном экране.

Большое внимание нужно уделять и классам вагонов, чтобы не пришлось ехать в самом дешевом без места. Цены как и у нас зависит от класса вагона, который обозначается как на билете, так и на вагоне.

На короткие расстояния есть сидячие вагоны AC Chair Car с указанными местами, кондиционерами и закрытыми наглухо окнами, обозначаются как CC.

Классом ниже общие вагоны без указанных мест, кондиционеров, с открытыми окнами и вентиляторами на потолке вагоны типа наших электричек Second Class или General Class. Дешевле чем на них, путешествовать по Индии только пешком.

Sleeper — вагоны на длинные расстояние типа нашего плацкарта. Обозначается как SL.

Это самый простой спальный вагон без кондиционера и с окнами, из которых ужасно дует, в купе – полки в три этажа, боковые – в два этажа. На потолке – вентиляторы.

Багажных полок нет, поэтому приходится спать на вещах, чтобы их не сперли, полки грязные, белье не выдается. Ночью ужасно холодно, потому что отовсюду дует. Мы думали, что это ночь станет для нас последней, потому что замерзли мы дико, учитывая, что надели термобелье и все теплые вещи, которые у нас были.

Более приличные вагоны с индексом АС, которые оснащены кондиционерами, закрытыми и тонированными стеклами.
1АС вроде нашего купейного, бывает с 4-мя либо с 2-мя полками.
2АС вроде нашего плацкартного, но купе и боковые полки отделены от прохода плотными занавесками.
3АС вроде нашего плацкартного, напоминает SL, но лучше, полки там также расположены в три этажа, боковых – две.

Тут выдается чистое белье, а по вагону постоянно ходит проводник, поэтому чувствуешь себя в полной безопасности.

Двери в не кондиционируемых вагонах очень часто не закрываются.

Обычно туалетов в вагонах четыре, по два с каждой стороны: европейский и индийский. Кроме того, в тамбуре — отдельный умывальник.

Помимо классов у вагонов поезда в Индии тоже делятся на свои разряды. Самым быстрым и удобным является экспресс, он обладает повышенным уровнем комфортности. К тому же экспрессы считаются самыми точными поездами, они опаздывают всего лишь на пару часов, что вполне нормально для индийских железных дорог.

Всю дорогу через вагон ходят продавцы чая и разнообразной еды, но брать то, что они продают, мы не решились. Лучше покупайте еду в дорогу.

Кстати, для того, чтобы понять, где находится ваш поезд, есть удобное приложение. Оно так и называется Where is my Train (Где мой поезд). Тут можно вбить номер билета и понять, через сколько ждать поезд и приедет ли он вообще. Из этого приложения мы узнали, что наш поезд отменили:(

Счастливого вам прохождения квеста и путешествия на поездах Индии!

Удивительное по внешнему виду сооружение, напоминающее перевернутую пирамиду, колодец Чанд Баори построен в 9 веке для добычи питьевой воды. В нём 13 ярусов по 7 ступеней каждый, что уходит на глубину в 22 метра. Эта один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии, а может и во всем мире.

Чанд Баори находится в небольшой деревеньке Абанери на шоссе между Агрой и Джайпуром. Рейсовый автобус между этими городами тут не останавливается, поэтому придется добираться туда либо на локал-басах, либо на такси. Добраться сюда не просто, поэтому туристов здесь не много. Сам колодец располагается за этим неприметным входом, который можно спокойно пропустить, если не знать, что там находится потрясающее архитектурное сооружение древности.

Ступенчатые колодцы являются изобретением жителей древней Индии. Колодцы делали такими глубокими, чтобы была возможность добраться до грунтовых вод, особенно в период засухи.

Также большая площадь внешней части позволяла собирать дождевую воду в сезон дождей. Причем, колодец спроектирован так, что в нем всегда есть вода, ибо стены не отражают никаких следов колебания уровня воды.

На северной стороне есть небольшой храм, в котором хранят изображения богини Дурги и бога Ганеши.

В древнем мире колодцы, являясь главным источником воды, имели особое значение, а спуск до воды превращался в ритуальное паломничество.

Здесь омывали руки и ноги те, кто пришел помолиться в храм богини радости и счастья Харшат Мата, расположенный напротив Чанд Баори. Мы туда тоже дойдем.

Для этого прихожане должны были одолеть 30-метровую глубину колодца.

При упоминании Чанд Баори обычно говорят, что там 3500 ступеней, что очень впечатляет. Обычно все начинают представлять одну огромную лестницу в 3500 ступеней, идущую вниз.

Это общее примерное количество ступеней, идущих вдоль всех четырех стен.

Ступеньки очень узкие и не имеющие ограждений, поэтому прогулка по ним за водой может привезти к плачевным последствиям, особенно в период дождей, когда камни становятся мокрыми и скользкими.

Вид такого количества ступеней завораживает. Не правда ли?

Сейчас доступ в самый низ колодца преграждают заборы, а местные смотрители следят за порядком и не позволяют плавать в опасной воде, которая, по мнению бактериологов и паразитологов, способна “убить человека за 2-3 дня”. Недаром в 19-м веке англичане даже издали указ, запрещающий употребление воды из Чанд Баори (видимо, были в шоке от того, что местные жители пили воду из такого грязного места). Несмотря на это, довольно часто в индийской прессе появляются сообщения о смертях в этом священном месте.

Вода священна в любом своем проявлении и заслуживает поклонения.

Поэтому сюда люди приходили не просто набрать воды, но и помедитировать, помолиться, попросить богов об исполнении желаний.

Неслучайно на некоторых стенах можно увидеть картины с религиозными сюжетами.

Или образами богов.

Чем меня еще притянуло это место, так тем фактом, что Чанд Баори служил прототипом для тюрьмы "Яма" в съемках одной из частей фильма "Бэтмен", фанатом которого я являюсь.

Неподалеку от колодца расположен храм, куда толпы паломников приходили испокон веков, чтобы помолиться богине, приносящей мирянам счастье и радость – Харшат Мате.

Но прежде чем переступить порог этого храма, необходимо было омыть руки и ноги в водах Чанд Баори.

Чанд Баори, безусловно, это одно из самых красивых и невероятных мест в мире, куда стоит обязательно заехать и увидеть.

Сноровка индийцев обманывать и создавать шоу вокруг чего-угодно, лишь бы продать что-то наивному туристу, не знает границ. На днях я рассказывал о фиктивной фабрике текстиля в Джайпуре, а теперь расскажу о похожем аттракционе в Агре, но уже в мастерской сувениров.

Все знают, что самая известная достопримечательность Агры — Тадж-Махал, на него и цепляют туристов, пытаясь показать, как создавалось внешние украшения Таджа в магазинчиках, где продают "хенд-мейд" сувениры. После экскурсии по Тадж-Махалу вас могут пригласить (привезти) в подобный мастерскую-магазин и под видом сувениров, сделанных руками, втюхать обычные кустарные безделушки, но в несколько раз дороже. Шоу построено достаточно однотипно, сначала вас спрашивают, видели ли вы украшения на мраморных фасадах, потом начинают пояснять, что это украшения не нарисованы, а сделаны специальным образом, демонстрируя примеры.

Показывают камни, которые используются для этого.

И как из них формируется рисунок.

Тут в работу включается "дядя" гида, который является профессионал в этой области.

Берет кусок камня и начинает обрабатывать его на точильном камне. В качестве "привода" этого камня используется не электричество, а палка и вторая рука мастера-дяди, хотя в магазине свет есть:) Таким образом показывается, насколько тяжел ручкой труд бедных индийцев этой мастерской.

Далее гид берет кусок мрамора, который натерт хной.

И начинает выдавливать (выскребать) специальным инструментом прорези, в которые по логике вставляются камни, наточенные под размеры "дядей". Хна позволяет увидеть, где на камне создается рисунок.

После установки камней и создания рисунка свободное пространство затирается специальным составом (что-то вроде цемента)

И затирается до создания гладкой поверхности.

В общем, вот такая получается у них красота:)

Далее начинается вторая часть шоу, где гид показывает "хенд-мейд" сувениры, которые его бедный "дядя" днями и ночами делает. Причем, товара в магазине столько, что за всю жизнь одному человеку это не переделать. Цены примерно в 3-4 раза выше той же самой продукции, которая продается за углом на улице.

По соседству тут находится еще одна лавка, которая продает всякие камушки.

Они рассказывают, как отличить настоящий камень от подделки. Вы покупаете камень, кольцо в подарок. Аттракцион невиданной щедрости!:)

А в каких странах и на какие уловки попадались вы?

«Мы укрылись в старинной Агрской крепости. Не знаю, джентльмены, слыхал ли кто-нибудь из вас о ней. Это очень странное сооружение. Такого я никогда не видывал, а уж поверьте, я много странного повидал на своем веку», – так охарактеризовал цитадель в Агре писатель Артур Конан Дойль в повести «Знак четырех». Агра знаменита не только Тадж-Махалом, но и городским фортом, который находится всего в 2 километрах от него. Я обожаю всевозможные крепости, поэтому прогулка по форту произвела на меня сильное впечатление.

Первое упоминание о форте в Агре было зафиксировано в 1080 году, когда его захватили газневиды. Это была обычная кирпичная крепость. В 16-ом веке форт перешел к моголам. Император Акбар в 1565г. разрушил старую крепость и начал строить новую — ту, которая дошла до нас. При нём, в 1558 году Агра стала столицей могольской империи. Он построил жилые помещения, стены, ворота форта из красного песчаника. Шах Джахан (тот, который построил Тадж-Махал, помните?), его внук, построил большинство внутренних зданий и дворцов из белого мрамора, а правнук Аурангзеб добавил бастионы.

Внутрь можно попасть только через Лахорские ворота (их еще называют Ворота Амар Сингха), вторые ворота, как и часть форта, используются военными, поэтому закрыты для туристов.

Вокруг всего форта был вырыт ров, который был наполнен водой, где проживало около 250 крокодилов.

А между стенами форта росли джунгли, в которых держали тигров

Чтобы попасть внутрь, нужно пройти через несколько ворот. Если первые не выдержат, врагов будут ждать вторые, а потом и третьи.

Ну а если не выдержат и третьи, войску придется пройти по длинному коридору, попадая под обстрел защитников крепости.

Пройдя через все ворота и поднявшись по коридору справа сразу же виден дворец из красного песчаника для жён Джахангира.

Внутренний дворик этого дворца.

При отделке этого места использовался чистый индуистский стиль

При отделке дворца использовалась та же технология, что применялась при отделке в Тадже.

К сожалению, до нас дошла не вся красота внутренних убранств. Англичане, покидая Индию, в некоторых палатах поснимали золото.

Личные апартаменты Шаха Джахана (Кхас Махал), построены в 1636 году из белого мрамора в качестве спальных палат.

По бокам дворца стоят два золотых павильона в которых жили жены и наложницы Императора.

С крыши этого и другого аналогичного павильона англичанами тоже было снято золото.

Виноградный сад (Ангури Багх) раскинулся перед Кхас Махалом. Широкие мраморные дорожки служили для прогулок Императора с женщинами двора.

Перед террасой Кхас Махала устроен бассейн с зубчатыми краями. Его фонтаны снабжались водой из расположенных выше резервуаров.

Рыбный дворик (Маччи Бхаван), где раньше было озеро с фонтанами и водилась рыба, которую шах ловил на удочку.

Со стен форта и балкончиков дворца открываются неплохие виды.

Справа видно часть мраморного дворца Кхас Махал, который Шах Джахан построил своей любимой дочери Джаханары. Именно в ней с 1658 г и до смерти 22 января 1666 г. он содержался в заключении свергнутый собственным сыном Аурангзебом. Вместе с ним под арестом находилась и его дочь.

В последние годы жизни из окон этой башни Император созерцал свое творение, прославившее в веках его имя – несравненный Тадж Махал, вид которого сейчас с трудом пробивается через смог.

Диван Ай Ам — место для публичных аудиенций.

Сидя на троне под этими сводами, правители общались с простыми смертными.

На дальнейшую судьбу крепостного сооружения существенное влияние оказали события в неспокойной индийской политике. В 1648 году столицей государства вновь стал древний Дели. Агра и ее форт значительно утратили свое оборонно-государственное значение. Наравне с соседним Тадж Махалом, в 1983 году Красный форт заслуженно занял место в реестре всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изначально я приехал в Агру посмотреть именно Тадж, поэтому форт для меня стал настоящим открытием. Очень интересное место, где я советую всем побывать, если окажетесь в Агре.

Никто не мог представить, что построенный в 1653 году повелителем Империи Великих Моголов Шахом-Джаханон в память о своей супруге Мумтаз мавзолей, Тадж-Махал станет одним из самых узнаваемых и известных достопримечательностей мира, куда каждый день приезжают туристы со всех континентов, всех уголков планеты. Не скрою, это то, что больше всего мне хотелось увидеть в Индии, и я сейчас покажу как он выглядит спустя почти 4 столетия.

Проходя в парк, идущий к воротам Тадж-Махала, уже как будто попадаешь в иное измерение. Улочки вычищены и нет ни одного нищего, который бы мог пристать к проходящим туристам.

Все билеты в музеи для иностранцев стоят в несколько раз дороже, но входной билет в комплекс Тадж-Махал стоит необоснованно дорого, примерно в 25 раз дороже, чем для граждан Индийской Республики.

На входе в комплекс две очереди на досмотр — мужская и женская. Мы проходим с индивидуальным гидом без очереди и экономим на этом около часа.

Далее нужно пройти через ворота, которых с разных сторон здесь три — северные, западные и восточные. Они тоже весьма впечатляют.

Через арку ворот виднеется Тадж-Махал, величественный и завораживающий. Мечта становится реальностью.

Через северные ворота, которые сами по себе являются шедевром архитектуры, посетители попадают в парк, с фонтанчиками посреди зеркальной глади воды, мраморными тропинками и газонами. Здесь вы будете поражены удивительной симметричностью расположения садов и архитектурных сооружений. Есть в Тадж-Махале только одна несимметричная часть, но об этом чуть дальше.

Тадж-Махал — это еще и памятник прекрасной любви. Шах Джахан имел несколько жен, а в 1607 году он был помолвлен с Арджуманад Бану и через 5 лет женился. Во время свадебной церемонии ей дали имя Мумтаз Махал, что в переводе означает "Жемчужина дворца". Интимность, глубокая привязанность, внимание и благосклонность Джахана к Мумтаз в тысячу раз превышали чувства, чем к другим женам. В 1631 году во время родов 14-го ребенка она умерла. Легенда гласит, что он пообещал умирающей жене построить самый красивый мавзолей, несравнимый ни с чем в мире.

Чтобы посмотреть дворец, необходимо разуться или одеть специальные «тапочки» как в музее. Помните фрагмент из фильма "Миллионер из трущоб", когда дети воровали обувь у туристов? Так вот чтобы этого не случалось, обувь можно сдать в специальные хранилища.

Тадж-Махал считают «жемчужиной мусульманского искусства в Индии». Для путешественников, исповедующих ислам, Тадж-Махал – это, прежде всего, религиозная достопримечательность, мечеть.

Сам Тадж красавец. Снимаю шляпу перед индийскими мастерами. Приближаясь к нему, ощущение великолепия и величия этого здания увеличивается с каждым шагом.

В разное время суток, при разном освещении Тадж-Махал приобретает совершенно уникальные цвета, поскольку мрамор, которым облицован фасад здания, полупрозрачный.

За 400 лет мрамор и врезанные в него в виде узоров полудрагоценные камни совершенно не потеряли свой вид.

Качество работ поражает до сих пор. Фантастически красивая резьба по мрамору.

Цветная мозаика с неповторимыми орнаментами

Чтобы национальное достояние не испортила плохая экология, в Агре закрыли все заводы и фабрики. Тем не менее Тадж все-равно начал желтеть из-за загрязненной атмосферы и неуемного желания туристов прикоснуться к этому чуду.

Освещение внутри очень слабое. Внутренняя отделка храма выполнена в тех же цветах, что и фасад.

Внутри за ажурной оградой из мрамора установлены две гробницы — императора Шах-Джахана и его жены Мумтаз, для которой и строился этот комплекс. После смерти его захоронили рядом с женой, так что его могила стала единственно несимметричной частью всего Таджа.

С задней стороны Тадж Махала открывается вид реку Ямуну (Джамна). Руины напротив — это фундамент нереализованного проекта Шах-Джахана — Черного Тадж Махала, который он хотел построить для себя. Его сын Аурангзеб, увидев, что отец ослабевает и уже не имеет сильной власти, совершил в стране переворот и сам стал правителем. Первое, что он сделал придя к власти, это заточил отца в башню и прекратил строительство «черного» мавзолея. Единственным утешением стала возможность взирать на Тадж-Махал из окна своего заточения Красного форта Агра, по которому мы тоже чуть прогуляемся.

Уходить отсюда ну никак не хочется.

Прощальный взгляд на Тадж-Махал. В эти моменты понимаешь, на сколько Индия может быть прекрасной.

Если погуглить картинки Агры, перед вами выйдут сказочные фотографии местных достопримечательностей. Но при посещении этого города вас ждет огромное разочарование. Агра – бедный, грязный город, посреди которого возвышается белоснежное великолепие — Тадж Махал, ради которого сюда и приезжают миллионы туристов. Для меня Агра стала символом Индии — страны подобных контрастов. Хотите увидеть настоящую Агру без журнальных фотографий?

Контрасты этого города нас ожидали уже в отеле. Привыкший обычно жить где-нибудь поближе к центру, я был немного в шоке от того, что водитель отвез нас на улицу, больше напоминающую окраины города и трущобы, где возвышался совершенно новый трехэтажный отель.

С видом на бедные дома и недострои, в которых жили люди.

Улицы Агры вообще не предусмотрены для прогулок. И это в городе, где располагается такое чудо света.

Открытая и ужасно воняющая канализация, идущая через весь город.

Мусор, свалки, помои и коровы, которые этим все питаются.

Мы скорее взяли тук-тук и поехали ко входу в сквер, который идет к Таджу. Здесь словно перемещаешься в другое измерение.

Толпы туристов чуть ли не со всех стран мира, успешные и прилично одетые индийцы. Лишь изредка тут можно увидеть бедных работников. Лица, изрезанные морщинами и покрытые смесью религиозных страданий с грязью — так выглядит бедность для жителей Агры.

А вот и сам белоснежный красавец Тадж-Махал. Даже не верится, что всего 5 минут назад ты ходил среди помоев и мусора, отбиваясь от нищих. При его постройке, чтобы в казну поступало больше денег, падишах обложил крестьян новыми тяжелыми налогами. Мы поговорим о нем чуть попозже, а сейчас вернемся к самой Агре. Агра является прототипом города Аграба из всеми известной сказки про Алладина.

Этот дворец стал своего рода символом богатства и роскоши. Если хорошо присмотреться, дворец в мультфильме также очень напоминает дворец Тадж-Махал. С именем мечети Тадж-Махал связана история любви Императора Шаха Джахана к простой девушке Арджуманд Бану, которую тот встретил на базаре. Эта девушка стала единственной женой шаха, не смотря, та то, что он по обычаю имел большой гарем. У него с Арджуманд было четырнадцать детей и мечеть Тадж- Махал, была построена в её честь

Если сфотографировать Тадж так, чтобы в кадр входили и трущобы Агры, то все встает на свои места. Похоже? Богатство и нищета Агры в одном кадре.

А с другого ракурса тоже открывается еще один постапокалиптичный вид на Тадж-Махал, стоящий на полувысохшем русле реки Джамны.

Так что не верьте красивым картинкам с открыток. Дальше мы прогуляемся по самому Тадж-Махалу.