Десять дней - полет нормальный. Не так уж это и сложно - совместная поездка с кем-то еще. Хотя страх испортить отдых и себе, и другу вначале все же был. И пусть последними словами Антона перед тем, как он уснул в самолете Ираклион-Москва, были "Я тебя ненавижу" - сейчас мы дружно и со смехом вспоминаем эту историю.
С Санторини мы вернулись поздно вечером и тут же укатили в местечко близ города Ханья. Дорога заняла более двух часов, и, уставшие и голодные, мы заселились сильно за полночь. Квартирка была так себе и далеко от моря, но нам важно было лишь то, что отсюда просто добраться до красивого пляжа, куда мы собирались на следующий день.
Балос.
Место слияния трех морей. Всех трех критских морей. Парадиз - так часто еще его называют. Здесь очень красиво. Первозданная природа не испорчена ничем - разве что присутствием туристов. Я никогда не думала, что пляж - это круто! Пляж для мня всегда был скучен, ленив и лежач. Но только не здесь. Представьте себе огромную отмель, где теплая, почти 36.6, вода доходит вам едва до щиколотки. А рядом небольшой глубокий бассейн похолоднее. А с другой стороны скалы и море, море и скалы. И все это разных цветов - темно-светло-сине-голубое-зеленое. Захотел позагорать, а жарко - ляг на отмель брюхом в воду, захотел поплавать в спокойной воде - иди плескаться в небольшой естественный бассейн, взгрустнулось и душа требует чего-то пожестче - рядом открытое море. Побегать по отмели, да так, чтобы брызги из-под пяток летели, забавляет даже тридцатилетних дяденек. Интересно, короче.
Добраться сюда можно корабликом за 20 евро в одну сторону или, как мы, на машине. Но от посторонних глаз пляж скрыт горой - с нее вам придется спускаться по довольно крутой и длинной дорожке из ступенек:
или на ослике за 10 евро с человека.
Подниматься обратно, кстати, гораздо проще.
Розовый пляж.
Эта красота находится на юго-западе Крита, примерно в двух часах езды от Ханьи. Пляж омывается Ливийским морем, и вода здесь заметно холоднее, чище и прозрачнее, нежели по северному побережью острова. Название свое он получил из-за розового кораллового песка (хотя, если честно, его "розовость" не вот прям бросается в глаза и не кричит "посмотри на меня, какой я розовый!"). Интересно, что повсюду натыканы таблички, что забирать песок с пляжа запрещено, но его все равно горстями тырят туристы, тайком насыпая себе в сумки. Не понимаю, правда, зачем - тут такой ветер, что ты волей-неволей привезешь в ушах, глазах и трусах целую пустыню.
Купаться очень интересно, но больно: дно - жесткая плита, слегка посыпанная песочком, с изредка торчащими скалами. Их видно (вода же наипрозрачнейшая!), но вставать опасно. И здесь, как и на Балосе, есть отмели, по которым можно побегать.
И вода, которая, как мне кажется, чище, чем та, что я пью:
Наши славянские рожи здесь узнали без труда и на русском языке просили сфотографировать.
С жильем на эту ночь мы решили не запариваться и остались ночевать в машине, просто отогнали ее подальше от пляжа - туда, где редкие парочки наслаждаются романтикой и уединением. Нас приняли за своих в этой стране медовых месяцев, так как мы тоже, под стать молодоженам, пили вино и ели сыр на закате.
А ночевать в машине очень даже ничего, когда ты пьяненький, даже если вместо задних сидений просто короб, который проваливается. Ты лежишь, высунув ноги в одно окно, а половину головы в другое, смотришь на звезды, коих тут тысячи, и размышляешь о вечном.
Наутро мы обнаружили, что остановились у небольшой плиты с красивой надписью ("любимые не умирают - любовь в себе скрывает вечность")
Не знаю, что тут было до нас, но мы намекам автора не поддались.
Ретимно
Следующий день был тяжел - мы знатно обгорели на солнце. Поэтому сил не хватило ни на что, кроме как заселиться в Ретимно и не спеша погулять по городу.
Город красивый, портовый. По побережью разбросаны десятки кафешек и сувенирных лавок. Мне очень понравились магазинчики с небольшими безделушками ручной работы, которые можно привезти в подарок. А еще у греков своеобразный юмор на сувенирную продукцию: полотенца и открытки с изображением сцен, подобных последней из романа "Парфюмер", - обычное дело.
Здесь есть старая крепость Фортецца. Мы внутрь не заходили - просто погуляли вокруг. Рядом - очень красивый ресторан - столики стоят на улице прямо по старой лестнице.
Озеро Курнас.
Как скажет вам любой путеводитель, это самое крупное пресноводное озеро на острове Крит. Здесь водится много всякой живности, а главное - пресноводные черепахи. Это отличное место для семейного отдыха, поэтому нам здесь здесь было немного скучновато. Офигев от борзых гусей, которые тут шастают кучками подобно подъездным гопарям, мы, как и все путные туристы, приезжающие сюда, взяли катамаран (по-моему, за 8 евро в час) и отправились смотреть черепах на противоположный берег (пешком туда не пробраться).
Разумеется, мы думали, что вот сейчас они толпой кинутся нам показываться! И никак не ожидали, что их придется караулить. Отличный лайфхак показала семейка с двумя детьми - они накидали хлебушек в воду. За едой кинулась стайка рыбок, ну и черепашки. Просто рай для юного натуралиста.
Пещера Курна.
Где-то рядом с озером находится таинственная пещера Курна. Таинственная - потому что хрен ты ее найдешь! На дороге в 2 километра от озера до поселка примерно посередине есть поворот на пещеру - так говорят все источники. Мы проехали эту дорогу четыре раза! На пятый раз я зашла спросить в полуразрушенную таверну, которая когда-то, видимо, была одной из самых лучших в округе, потому как стояла на высокой горе и окнами во всю стену выходила на озеро.
Посреди зала, весь пол которого был завален разбитой посудой, деревяшками и мертвыми птицами, у подпирающей потолок колонны сидел старик. Он с хрипом промычал что-то по-гречески в ответ на мое приветствие. Старик совершенно не говорил по-английски, но слово Курна одинаково звучит на обоих языках. На греческом и жестами он объяснил мне, что пещера закрыта для посещений, но он может показать ее. Грек с трудом поднялся со своего стула, тяжело доковылял до старого буфета, стряхнул вековой слой пыли и достал оттуда фотоальбом.
- Руссия? - ткнул он мне в живот пальцем
- Нэ (да) - ответила я по-гречески
- Руссия, - с какой-то ностальгией повторил старик, открывая фотоальбом, со страниц которого на меня смотрела светловолосая женщина славянской наружности.
Старик переворачивал страницы и хрипел что-то по-гречески. Он показывал пещеру, деревню и свой дом. Показывал туристов, которые, возможно, гостили у него, когда он был немного моложе. Показывал таверну - такой, какой она была когда-то давно.
А я смотрела на него, на фотоальбом, на мертвую синицу у себя под ногами и чувствовала себя будто в фильме. Мне кажется, это был бы какой-нибудь хардкор с убийствами и захоронениями в Курне сотен славянских туристов. Одинокий старик искал бы среди них ту, свою светловолосую "Руссию", но не находил. А о каждом новом трупе свидетельствовала бы очередная мертвая птица в разрушенной таверне. И эта вот синица у меня под ногами - моя.
Сигнал машины снаружи прервал полет воображения - Антон недовольно смотрел на меня через два окна.
- Эфаристо поли (большое спасибо)! - поклонилась я на прощание, - Адио.
- Валим отсюда, к черту пещеру! - сказала я, запрыгивая в машину. Антон ударил по газам, и мы покатили к водопадам Лаппо.
Простите мне мои черные мысли: дедушка был добр со мной, но от него веяло чем-то нехорошим и злым (хотя вполне возможно, что дело в обстановочке). Не скажу, что я с первого взгляда вижу людей насквозь, но своей интуиции доверяю.
Лаппо.
Водопадами это место назвать трудно (особенно после Карелии). Да и тем более летом. Сюда народ приезжает поесть. Свежевыловленная рыбка на мангале или бараньи ребрышки - ум отъешь! Кормят, как и на всем острове, до отвала - бесплатным комплиментом от повара (какой-то очень вкусный рис с приправами), уже можно наесться! А потом шлифануть все это тарелкой арбуза и стопочкой раки (опять-таки бесплатно). Очень рекомендую привезти на родину хотя бы бутылочку раки (это вроде водки в Греции) - понравится даже самому привередливому ценителю алкоголя.
Ханья.
Этот город еще называют греческой Венецией. Я была в Венеции за месяц до этого и подтверждаю - сходство колоссальное. Узкие улочки, цветные домики, красивые вытянутые окна со ставнями, выполненные в венецианском стиле. Тихий, спокойный, романтичный, этот город нам понравился больше всех. Но пародия на итальянское мороженное тут не зашла.
- Дуе густо, прего, страчьятелло и фисташко, - вот так я понтовалась перед Антоном у таких лавок, заказывая покупку на итальянском. Сомневаюсь, что меня понимали (кроме названий видов, разумеется), но прайсы у них зачастую были написаны именно на этом языке.
Гуляли мы по Ханье уже в последний день. Прощаться с островом поехали на пляж, название которого я вам не скажу (не помню).
Маленький каменистый пляжик расположился в ущелье, и спуститься к нему непросто - никаких ступенек, только хоженая тропа из крупных камней. Но это не пугает туристов - народ тут чуть ли не сидит друг на друге, так как места очень мало. Самые отважные ныряют со скал в воду - даже дети среди них есть.
Главной целью этой поездки было попробовать путешествие не одной. Общие друзья засылали нас как первопроходцев, говоря, что если получится, то в следующий раз поедем куда-нибудь всей компанией. Эксперимент удался - мы не разругались, отлично отдохнули и даже до сих пор общаемся)
Из минусов могу отметить только одно: в одиночку ты гораздо лучше понимаешь местную культуру и местных жителей, потому что хочется и приходится общаться. Ну и тренировка языка, разумеется, если дело касается заграничных поездок. В этот раз я лишь слегка погладила Грецию по голове, посмотрев только внешние красоты. Но не прочувствовала дух этой страны, не разглядела быт, проблемы и радости местных, не поняла, о чем они думают и чем живут.
А хотелось бы.
