Годами он работает в в чистых серверных, с своевременным обслуживанием, купленной гарантией и мониторингом 24/7, где в случае чего выводится в простой, ремонтируется или меняется. А не как у вас, найденный на помойке, засратый, подключенный чуть ли не на скрутки, с оторванной лицевой панелью, где-то в грязном и сыром подвале.
Так что не надо тут рассказывать про годы эксплуатации и вводить людей в заблуждение.
Внутри этих ибп помимо кулеров, которые могут тупо заклинить, есть высоковольтные конденсаторы, которые очень любят течь. А неисправный конденсатор может запросто устроить КЗ, причем в самый неподходящий момент.
На барахолках за "копейки" лежат списанные и в лучшем случае продутые от пыли варианты. Если же они откалиброваны, проверены и от нормального продавца, который только ибп и занимается, то стоимость хорошего образца сильно вас удивит.
Отец строит дом, не смотря на то, что он ранее работал в строительстве домов были допущены ошибки, которые нужно исправить или предотвратить те, что пока ещё не совершены.
Московская область, Можайский район
Как я это вижу - хотелось бы вызвать специалистов, которые бы провели проверку, ответили на вопросы, как что правильно доделать. В идеале помочь спроектировать.
Сейчас основной вопрос стоит в том, что под домом выкопан погреб, весной заливает водой. Планирую потратиться на глубинный кольцевой дренаж, но боюсь, что может не помочь.
Другие вопросы - проконсультировать, как правильнее сделать отопление, водопровод, сейчас в некотором виде они уже сделаны.
Ну и в идеале возможно специалист увидит то, что мы не видим)
Для крыши вместо труб можно использовать швеллер - его используют в бытовках например.
И ещё поправка - цена за утепление соломой с петрификацией указана для Москвы. Но в южных регионах цена значительно ниже - до 15 раз.
То есть стоимость утепления падет примерно до 2 тыр за всё. (30 р за тюк + реагенты)
То есть минимальная стоимость - от 50 тыр за 32 м2.
Если выкопанную яму использовать не для пруда, а для строительства землянки - средняя стоимость 1м2 дома и землянки будет ещё ниже - от 800 рублей (10 $/м2).
Лайфхак.
На некоторых сайтах объявлений есть предложения по бесплатному грунту - когда производят земляные работы, грунт нужно куда-то вывозить. В некоторых объявлениях бесплатен только грунт, в некоторых доставка тоже бесплатна.
В случае удачи все расходы - мешки, баннер б.у., профлист и т.д. - мелочи
(строитель дома Earthbag в Подмосковье пишет, что добавлял в землю немного цемента - менее чем через сутки земля превращалась в камень - то есть это простой способ построить каменный по сути дом)
К неочевидным преимуществам можно отнести безопасность и взломостойкость - недаром полиция и военные использует мешки с песком. Благодаря маскировке под холм и толстым стенам дом будет обеспечивать большую безопасность (помимо хорошей тепло и звуко изоляции)
Это вариант ультра дешевого и долговечного дома.(Технология Earthbag родом из США, поиск выдает несколько застройщиков)
В первую очередь это дом для:
Умных и бережливых людей с нестандартным мышлением (если человек думает только каркасник/газобетон - это не для него)
Флористов - можно выращивать максимум растений
Любителей экологии, сторонников здорового образа жизни, безопасных природных материалов
Малоимущих
Беженцев, жертв боевых действий
Бездомных.
Согласно исследованием благотворительных организаций в России от 1 до 6 млн бездомных (2023) - данные интернета. Реалистичной считают оценку в 2,3 млн.
Жизнь непредсказуема - любой человек может разориться и лишиться крыши над головой(
Вот прекрасное решение проблемы.
Можно примерно такую крышу
По инфе из инета фундамент не обязателен (в каждом случае нужно оценивать насколько он важен)
- Долговечность 50-100 лет (данные инета, технология Earthbag)
- Прекрасная тепло и звукоизоляция
- Низкая стоимость отопления/охлаждения и эксплуатации
Смена работы экскаватора/миниэкскаватора - около 12 тыр +-
Такой вариант крыши на 36 м2 около 20 тыр
Фасады - рама из бруса с петрификацией + базальтовая ткань - от 20 тыр за всё
Утепление соломой с петрификацией около 25-40 тыр за всё(на углах толстый слой земли больше метра - там утепление может не потребоваться)
Итого коробка дома с крышей, фасадами и утеплением 36м2(после вычета столбов 32м2)выходит в 75-92 тыр.
То есть от 2-3тыр/м2 и пруд в качестве бонуса.
Это не точная смета - это примерная оценка стоимости на основе актуальных цен.
То есть, примерно за 100 тыр можно обеспечить крышей над головой 2 человек.
Чтобы обеспечить жильем 2 млн бездомных достаточно всего 100-200 млрд рублей...
(Доходы федерального бюджета в 2024 году запланированы в объёме 35 трлн руб)
то есть около 0,3% от бюджета.
В долларах получается вообще смешная сумма - долговечное жильё за 550 $ на человека
Всем привет, решил значит мой брат (не уверен что брат он мне теперь) построить себе дом, да не простой, а избушку как у трёх поросят
Теперь если серьезно к вопросу, хочет человек построить каркасный дом 180м2 в один этаж, регион Самара
Начали искать и интересоваться проектами, чертежами, перелопатили кучу информации и вот какие разногласия возникли.
По информации из рунета толщина стены должна быть от 15 до 25см, но никак не меньше 15. Каркас стен обязательно должен быть собран с использованием укосин. Расстояние между стойками 60см
Мы просмотрели не только десятки проектов и видео про строительство каркасных домов у нас, но также и в Канаде и США, где климат ничуть не благоприятнее нашего
И выяснилось, что они не используют укосины вообще, толщина стены у них 10см для обычного строительства и 15см для "элитного", точно так же как и расстояние между стойками 40см и 60см соответственно.
Собственно вопрос, а где правда? Нужны ли укосины? Как стена выдерживает боковые нагрузки без укосин?
Нужно ли для нашего региона минимум 15см толщины стены? У них проекты огромных двухэтажных домов со стеной 10см явно не для бедных людей. Используют какие то передовые технологии в утеплении?
Второй вопрос, аналогичен, про крышу, по информации от наших строителей обязательна контробрешетка с вентиляционным зазором, чего не делают по заокеанским чертежам и видео
Дано: частный дом, отопление зависит от работы насосов цируюкуляционнных коих 5, суммарной мощностью 300 ватт, ну и тоскливо сидеть в темноте, если свет вырубят.
Те, для кого я пишу этот пост уже всё почти поняли по фото.
Элементы от батарей тойотовских гибридов отслужившие своё, с остаточной ёмкостью примерно в половину, а главное не способные выдать большой ток. Отдают их бесплатно там, где эти батареи чинят.
ИБП - стоечный, двойного преобразования, в кадре на 1500ВА, но делал и на 3500. Желательно фирмы АРС , ибо есть прога пороги на батарею менять. Мне тоже бесплатно отдали, но они есть на авито/юле за копейки. Единственное- обратите внимание на состояние минусовых конденсаторов и поменяйте при необходимости.
Ну и всё. Если надо объяснять что-то про сборку батареи - то не надо объяснять
У меня 10 киловатт-часов запасено всегда, вся деревня без света, а у меня таки свет. Цена вопроса 1000руб(гайки, шайбы для сборки) и два вечера времени.
Обращаюсь с помощью Пикабу, т.к. на строй форумах, в яндексе и на ютубе так и не смог найти нужную информацию.
Баня (строил не я, купил в составе дома) из профилированного бруса (кроме бруса нет ничего: ни утеплителя, ни мембран), в помывочной и парной на полу керамогранит (под ним водяной теплый пол), на стены заходил плинтус из керамогранита. В полу трап для слива воды. В помывочной открытый душ. Баня греется радиаторами (зимой держу 10 C).
Начал ремонт в бане (хотел поменять сосну на липу), когда отрывал старую вагонку, увидел, что керамогранит закреплен на два слоя чего-то похожего на ДВП и оно влажное (хотя баней не пользовались года полтора уже). Оторвал и увидел, что на стенах в помывочной и парной нижний брус весь черный (но крепкий), а вот на стене за душем прогнил сантиметров на 10 вглубь.
Сейчас думаю как-то заменить сгнившую часть бруса ремонтными вставками, убрать черноту с сохранившегося бруса (купил антиплесень и неомид 200), все изнутри обработать невымываемым антисептиком, просушить феном щель между брусом и полом и забрызгать антигрибком. А после этого как-то тотально решить проблему.
Пока пришло в голову 2 варианта:
- заделать щель (1-2 см) между полом и брусом (куда раньше ДВП вставлялось) специальным герметиком для бани в уровень с полом, после этого поклеить вагонку из лиственницы (в помывочной) и липы (в парной) на 2-х см. бруски (в парной еще будет лист пенотерма). Сделать вытяжную вентиляцию с вентилятором.
- в помывочной закрепить на стены каркас из вертикальных профилей, на них 2 листа ГКЛВ, промазать гидроизоляцией стык пола и стены и стыки листов, а сверху керамогранит.
Подскажите пжл какой вариант надежнее? Если второй, то нужно ли добавлять какую-то мембрану между брусом и каркасом? Нужен ли вообще каркас или можно ГКЛВ сразу на брус закрепить? Нужна ли вентиляция пространства за гипсокартоном и как ее сделать?
Нужен совет, какой производитель бит PH 2 для шуруповерта самый качественный, супер надежный?
По работе, за смену приходится 600-800 штук саморезов крутить. Прикручиваем листы цсп к железным профилям. А на работе выдают плохие биты, чёрные, безымянный. А так как сделка, время на походы и замену бит не хочется тратить.
