Haranoor

Насилие... Это такой же сюрреализм, как если бы только что купившие мясо люди обвиняли мясника в жестокости - убил, расчленил и ещё цинично наживается на трупе зверушки безвинной, сука такая.  И речь здесь не о соучастии покупателей в этом цикле. Вопрос о том, что не нужно демонизировать естественные процессы и применять гуманность к месту и не к месту.

Вырос в рабочем послке городского типа. 2/3 частный сектор и треть благоустройка. Вырос я в так называемых "деревяшках". В 10 лет мог зарубить курицу; в 12 заколол первого пороснка (отец помогал); в 15 лет мог уйти в стайку с ножом и тазиком, а через 40 минут принести в дом разделанного барана. Только корову и коня сам не забивал, лишь в разделке участвовал. Добивал из мелкашки больных издыхающих собак - ну не было в течение времена и в тех местах ветеринарии в привычном нам виде. Приходилось самому. Знаете, как потом руки ходуном ходят, когда свою же собаку в расход?

Стал ли я жестоким? Думаю, что нет. Мне до сих пор очень тяжело ударить человека, но иногда приходится, к счастью, всё реже и реже. Я никогда не убивал и не калечили животных ради забавы. Либо забой на еду; либо добивал чтобы не мучились; либо убивал вредителей - мышей, крыс. Убить стараюсь всегда максимально быстро, чтобы животное как можно меньше мучились. Да, очень часто при забое скота забойщики ведут себя грубо и матерят скотину - чаще это защитная реакция. Если с жалостливыми соплями это всё делать, и скотину измучаешь и себе душу изорвшь.

Я даже охотой так и не увлкся - для еды есть сельхозскот, а убивать животное ради спортивного интереса, даже если и съешь потом, такое себе мероприятие. Но именно к промысловой охоте нормально отношусь. С рыбалкой то же самое + речную рыбу не жалую, а до моря почти 3000 км. Хотя, есть грешок - по шпане кололи самодельными острогами вьюнов ради забавы и потом скармливали их курам и кошкам. И один раз лягушку убили с пацанами.

Пожалуй, мы, "деревенские", более гуманны и менее жестоки высокоморальных просветленных особ из светлых квартир. Мы знаем цену смерти и осознам её необратимость, видели смерть не раз и сами её . Мы знаем цену жизни, её хрупкость. Для нас смерть - не какая-то загадочная тайна, вызывающая любопытство. Это грязная, обыденная и не самая приятная работа.

И то, что в деревнях дети видят это с малых лет -  присутствуют и помогают при забое, сидят на забитых поросятах, ощипывают кур - это хорошо. Детская психика пластична, а мозг ещё не забит розовыми соплями с сахаром. И всё это воспринимается, как естественный процесс. Так и должно быть. И у деревенских детей не случается истерик в 15 лет от осознания того, что для его сосиски на завтрак где-то курочку грохнули. Их психика, пожалуй, в этом плане покрепче и здоровее, чем у жителей мира розовых поней и единорогов.

При всём при этом большинство моих "квартирных" одноклассников были большие любители подраться и особенно дать пиздов кому послабее, сокращали поголовье пернатых и лягушек из рогаток и воздушек, бывали и отморози которые мучали до смерти котят и щенков. Но это уже совсем придурки. Вот это жестокость. Убивать и причинять боль ради уебанского желания позырить. И среди "деревенских" такие были, но на порядок меньше.

Отсюда выводы:

1. Жизнь в деревне не делает человека жестоким.

2. Компьютерные игры тоже.

3. Человека делает жестоким плохое воспитание и органические поражения психики.

4. Псевдогуманизм, применяемый ни к месту - злое зло.

5. Человек - животное. А в мире животных всех друг друга убивают: либо чтобы съесть, либо чтобы отвоевать свой ареал обитания. Это естественно. И даже неразумные животные иногда убивают ради забавы.

6. В жизни не всё так сладко, как в диснеевских мультиках. Хочешь есть - убей (в т.ч. опосредовано через покупку мяса). Хочешь не сдохнуть от чумы, бешенства или чтобы твоих детей порвали собаки - исключи бродячих и диких животных в своём ареале обитания. И одной стерилизацией и "ответственным обращением с животными" тут, к сожалению, не управиться.

Впервые отвечаю постом на пост, в первую очередь, для моих подписчиков. Ребята, я жив и здоров. Я знаю, вы ждте от меня другого контента, но пока тотально не хватает времени и сил. Плюсом ко всему был мобилизован,  потом демобилизован до худших времён, и теперь разгребаю накопившиеся за время моего отсутствия на гражданке дела.

Всё собираюсь написать интересный пост про горное дело и взрывные работы, но всё руки не доходят - загружен на работе и дома дел и проблем, хоть жопом ешь, а ведь ещё нужно успевать перманентно охуевать от происходящего в мире. Поэтому как-то недосуг. Но вот очередной срач на тему взрыв-хлопок под этим постом Брянск. Крупный пожар  спровоцировал хлопок в районе моего пердака, а последовавшее резкое выделение тепловой энергии обеспечило написание этого поста.

Итак, что было раньше - взрыв или хлопóк?

Обратимся к терминологии. Взрыв - это процесс химического превращения вещества, протекающего с выделением большого количества тепловой энергии и газов и характеризующийся высокой скоростью такого превращения. При этом, в определении термина "детонация" уже установлен чёткий критерий - распространение фронта химического превращения вещества происходит со сверхзвуковой скоростью. Если скорость ниже, то это уже горение. И даже если кажется, что вы видели взрыв, это может оказаться дефлаграционным горением. Пруфы, ссылки и прочее приводить я не буду, т.к. мне лень что-то и где-то искать, кроме как в своей памяти. Ну а кому нужны ссылки - всё это легко ищется через любой поисковик. Возможно, позже доберусь до справочников и учебников по взрывному делу и сфотографирую странички, но это не точно.

А что же такое "хлопóк"? Тут уже я даже погуглил, но ссылок также не принёс. На первых трёх страницах поиска будет растение хлóпок вперемешку с язвительными статьями про путинский новояз и пиздец коммунальной системы нашей страны, ну а где-то на 4-5 странице найдутся определения, что хлопок это:

- соударения ладонь об ладонь или ладони обо что-то;

- резкий звук (Ожегов, кстати, в качестве примера приводит хлопки выстрелов);

- незначительное взрывное горение газа, характеризующееся резким звуком и отсутствием разрушений (или разрушением только сосуда, в котором газ находился) и отсутствием жертв.

Последнее определение дают с обтекаемой ссылкой на инструкции МЧСников и газовиков. Конкретного документа со всеми реквизитами я не нашёл. Но у меня есть знакомый работник газовой службы, который в разговоре тоже упоминал о "выездах на хлопóк". Ежели встречу его, то постараюсь расспросить его о задокументированном делении на взрывы и хлопки. Но это также неточно, как и с обещанием пофоткать справочник.

Также в ряде статей отмечается, что термин "хлопóк" стал по неким причинам очень часто к месту и не к месту  использоваться в СМИ в 2018-2019 годах, на чём было заострено внимание общественности. С тех пор термин "хлопок" помимо лингвистического и технического значения, получил ещё и негативную политическую окраску и встал в один строй с "отрицательным ростом", "положительной убылью" и другими высерами чиновников и журнашлюх, разобранными интернет-сообществом на мемы.

В любом случае, уже более-менее вытанцовывается принципиальное различие. Взрыв в строгом понимании - это физико-химический процесс, протекающий со сверхзвуковой скоростью, а хлопóк - это, в первую очередь, резкий звук. Сопровождается взрыв хлопком? Да. Любой хлопóк является взрывом? Нет.

Прав ТС поста, о котором я упоминал в начале, когда писал, что услышал хлопóк? Да. Правы ли те, кто доебался до ТСа в комментах? Думаю, не очень. Это банальное трололо. Где-то просто тролли развлекаются, где-то явно пытаются накинуть политоты на попутный вентилятор.

Как я уже не раз писал в постах и в комментах, по гражданской специальности я взрывник с неплохим стажем. Видел и слышал много промышленных взрывов и даже оказывался в опасной зоне взрыва в нарушение всех норм. По военной специальности я танкист. Также проходил переподготовку по другим направлениям, успел побывать на учениях, разного рода сборах, стрельбах, тренировках, пострелять из различных вооружений и похлопать инженерными боеприпасами.

Субъективно я вам так скажу. 40 тонн граммонита - взрыв. Дефлаграционное возгорание ёмкости с перегретым праймером в 5 метрах от тебя - взрыв. Выстрел танковой пушки в нескольких десятках метров от тебя - взрыв. Тот же выстрел из башни - бумк и лязг. Разрыв ручной гранаты - хлопок. Выстрел и разрыв из гранатомёта или огнемёта - хлопок. Дальний разрыв артиллерийского снаряда калибром за 120 мм - мощный хлопок. Разрывы от залпа РСЗО - тяжёлый гул. Я даже слышал и видел с расстояния около 30-40 км взрыв арсенала (гуглите "взрыв арсенала в Туринской") - там был тяжёлый ухающий удар и всполох красного зарева. А по факту это была серия взрывов.

Поэтому всём умникам, которые доебались до @Slon83, предлагаю показать отрицательный рост едких комментов, а особо ярым политотомётам согласно последним трендам и толкованиям правил Pikabu пойти в хуй. Ибо нехуй. У меня всё.

С первым постом в политоте меня.

Этот пост несëт исключительно информационную функцию. Образовательной составляющей сегодня не будет.

Несколько часов назад на Тугнуйском угольном разрезе, расположенном на границе Бурятии и Забайкальского края, при производстве буровзрывных работ произошëл неконтролируемый взрыв. Пострадало четыре работника предприятия, сведений о погибших нет.

Далее цитата из СМИ:

"Следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю (СУ СКР) проведёт проверку из-за взрыва 9 июня на Тугнуйском угольном разрезе, сообщается на сайте ведомства.

«Около 18 часов 9 июня в правоохранительные органы поступила информация о хлопке на территории угледобывающего предприятия «Разрез Тугнуйский». По данному факту следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, из-за взрыва, произошедшего во время буровзрывных работ, пострадали несколько работников разреза, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Ранее о произошедшем взрыве сообщила прокуратура Забайкальского края."

Ссылки:

https://www.chita.ru/news/161067/

https://www.chita.ru/news/161066/

https://www.chita.ru/news/161064/

Благодаря предыдущему посту Немного о бурении у меня появилась ачивка, количество подписчиков подбирается к полутора тысячам, а рейтинг позволяет комментить посты с тегом "политика".

В дополнение к предыдущему посту немного поясню: по образованию я горный инженер, много лет отработал по специальности. В т.ч. 10 лет отработал на крупном геологоразведочном и горнодобывающем предприятии - 3 года в проектировании и 7 лет в производственном отделе. Занимался горными, взрывными и буровыми работами. Бурение технологическое, разведочное (геологическое, инженерное, гидрогеологическое) и эксплуатационное. Взрывные работы на горных работах, в строительстве и в разведке. Я - практик. При создании поста я ставлю цель объяснить сложные вещи простым доступным языком. Поэтому я опускаю многие громоздкие вещи, по минимуму использую узкую терминологию (но всё же совсем без техницизмов никуда) и очень много упрощаю, чем вызываю конвульсии у ботанов-теоретиков. Также, всегда прошу помнить, что наша страна огромная - везде разные условия, подход и цены. Что-то из написанного может не совпадать с вашими конкретными реалиями, но это не значит, что я пытаюсь вас намеренно обмануть.

Очень многие просили написать про очистку воды, особенно от железа. Эта тропа пройдена лично и мне есть что вам сказать. И так, погнали!

Вода в недрах что-то растворяет и в зависимости от того, чего и сколько в ней растворилось мы имеем либо целебную минералку, либо обычную воду, либо мало пригодную для питья и хознужд жидкость, а порою - и опасную.

Очень распространённая проблема - железо. Вы набираете из скважины кристально чистую воду, но она на запах и вкус отдаёт железом, будто гвоздь облизнул. Через некоторое время вода подёргивается маслянистой плёнкой, становится мутной, а на дно выпадает рыжий или бурый осадок. При нагреве вода становится бурой. Мыло в ней не мылится, на сантехнике ржавые потёки, на одежде после стирки - ржавые мадежи, а ваши волосы напоминают солому. Это трёхвалентное железо. При насыщении воды кислородом или нагреве оно доокисляется до двухвалентной формы  пепеходит в коллоидную форму и оседает шмотьями везде.

В норме для большинства регионов предельное содержание железа в воде не более 0.3мг/л, для ряда регионов, в т.ч. Забайкалья, этот показатель составляет 1 мг/л - ну нет у нас воды с меньшем содержанием! Точнее есть, но мало.

В т.ч. у меня в скважине вода с содержанием железа 6-7мг/л. Это много. Поэтому расскажу про фильтрование на примере железа. Про другие загрязнения добавлю в конце. Есть два варианта:

1. Перекрыть железистый горизонт и бурнуть ещё метров 50-60.

2. Фильтровать.

Первый вариант плох тем, что это дорого, нет гарантии, что ниже не будет тех же железистых песчаников или через пару лет содержание железа вновь не вырастет.

Будем фильтровать. Сразу скажу, что картриджные фильтры типа ВВ20 помогают, но себя не оправдывают. Картриджи стоят дорого, ресурс их низок, эффективность очистки невелика. Они подойдут, если разбор воды небольшой, а содержание железа чуть-чуть превышает норму.

Для водоснабжения дома лучше использовать станцию водоочистки. Но что выбрать и с чего начать?

Для начала делаем анализ воды. Советую обратиться в местную санэпидстанцию. Почти везде СЭС оказывает такую услугу и опробует воду на соответствие химсостава СанПиН. Там чёткий перечень показателей. Стоит анализ тысяч 5. Где-то больше, где-то меньше. Также СЭС делает баканализ - на бактерии. Если вам предложат вместо комплексного анализа выборочный, выбераем все виды железа, марганец и общую жёсткость. Скорее всего, в СЭС вам дадут бутылку под пробу с небольшим количеством кислоты для "консервации" пробы, чтобы трёхвалентное железо не перешло в коллоидную форму и не выпало в осадок. (Я не химик, могут быть неточности, но на среднюю скорость полёта они не влияют). Пробу отбираем покачав предварительно минут 5-10, а то и полчаса, воду. Делается это, чтобы в пробу попала вода из водоноса, а не отстоявшаяся в скважине, насытившаяся кислородом вода.

Получив анализ забиваем в поисковую строку "станция водоочистки купить в..." и заполняем опросники на понравившихся сайтах. И уже спецы вам подберут станцию под вашу потребность и загрузку под вашу воду. Загрузка будет на основе катионита.

Принцип работы станции следующий: грязная вода прогоняется через ионообменную смолу (шарики, напоминающие внешне селикагель, но не он). Ионы металлов осаживаются на свободных связях молекул смолы. После насыщения смолы включается режим регенерации и загрузка промывается раствором обычной соли и ионы металлов замещаются ионами натрия. Затем загрузка промывается чистой водой. Я уверен, на пикабу найдётся химик, который это расскажет лучше. Соль засыпается в бак, который ставится рядом с колонной водоочистки. Соль продаётся в спецмагазинах. Всё остальное делает автоматика.

Если с загрузкой стоит полагаться только на спецов, то с типоразмером станции есть хитрости. Продавцы будут вам навяливать вариант, когда скважинный насос через автоматику обеспечивает потребителей.

Погружной насос 1, управляемый реле давления с экспанзоматом 2, подаёт воду через станцию водоочистки 3 потребителям. Продаваны будут упирпть, что это простая и надёжная схема и не надо тратиться нс насосную станцию и бак. Лично я вижу в этой схеме следующие минусы:

- необходимость покупки дорогого высокопроизводительного насоса;

- насос работает в рваном ритме частых включений-выключений, что не очень хорошо.

- необходимость покупки станции высокой пропускной способности, а она дорогая, громоздкая, и загрузки в неё надо больше, а это тоже деньги.

- при постановке станции на регенерацию, вы не можете пользоваться водой.

- при ремонте и обслуживании насоса вы не можете пользоваться водой.

- производительность насоса может быть выше дебита скважины.

- у вас нет аварийного запаса воды.

В своём доме я реализовал вот такую схему:

Погружной насос 1, управляемый реле давления 2 подаёт воду на станцию водоочистки 3. После станции стоит электроклапан 4 связанный с поплавковым датчиком уровня воды в баке 5. Из бака вода насосной станцией 6 раздаётся потребителям. Уровнь в баке опустился, поплавок дал команду на открытие клапана и отфильтрованная вода потекла в бак. Давление упало, реле давления включило погружной насос. После наполнения бака электроклапан закрылся, давление поднялось, погружник отключился.

При таком раскладе исключаются все минусы первой схемы.

Из недостатков можно указать следующее:

- более сложная схема, но сложность не критическая, хоть согласно теории надежности, чем больше элементов, тем ниже надёжность.

- необходимость покупки бака, электроклапана, поплавка, насосной станции. Но поверьте, это дешевле, чем покупать высокопроизводительный погружной насос и станцию водоочистки соответствующего типоразмера.

Плюс ко всему, когда я созрел на покупку станции, у меня уже был насос, но его бы пришлось менять на более мощный, был экспанзомат с реле давления, и был картриджный фильтр ВВ10, который потом был поставлен в систему с картриджем для механической очистки.  По моим прикидкам 4 года назад я сэкономил порядка 60 тысяч русских денег. Вас будут уверять, что эта схема сложная и неправильная. Но она, как минимум, работает. И по моему мнению, работает отлично.

Монтировать и настраивать систему можно самому, если умеете паять полипропилен и хватило ума самому зарегистрироваться на госуслугах. Либо можно доверить это спецам. В руководстве к станции будет схема подключения и алгоритм настройки блока управления. Мой совет: переплатить несколько тысяч и взять электронный блок управления, чем брать станцию с ручным управлением.

Именно с железом можно бороться аэрацией - насыщать воду, чтобы трёхвалентное железо доокислилось до коллоидной формы и осело. Для этого можно купить готовую барботажную станцию либо сгородить аэратор из пластикового бака и аквариумного компрессора. В интернете куча схем.

Примерно по тому же пути идём при загрязнении воды другими элементами, в т.ч. при запахе сероводорода. Аэрация может также снизить вонючесть воды, иначе говоря, улучшить органолептические показатели.

Ещё совет, пока решаете вопросы с покупкой и установкой системы, можно в воду подсыпать лимонную кислоту 15 гр пакетик на 100л или уксусную кислоту из расчёта 1-2 ч.л. на 100л. Железо не будет выпадать в осадок, вода будет прозрачной.

Вроде всё написал. По традиции на вопросы отвечу в комментах, но это уже завтра.

Сегодня бомбанул пукан от прочтения вот этого поста Бурение скважины, развод на метры. И негодование @YAKUTZA18 мне весьма понятно. Дежурный коммент вызвал интерес других пикабушников и было решено пилить пост. (Для старых подписчиков: обещанный пост про селитру не забыт и будет написан.)

И так, погнали!

Вы стали счастливым обладателем необъятных земель в количестве 6 соток где-то за промзоной родного Крыжополя и у вас возник логический вопрос в части орошения своих плантаций сортового картофеля и петрушки. До речки далеко, да и в ней рыбке ипуццо и какают, а зимой вода твердеет. А баньку с душиком зимой тоже хочется. Водовоз профессия вымирающая, да и ненадёжно это. Остаётся скважина. И вот тут уже лотерея... Для начала буровики скажут вам, что воду, а уж тем более какого-то конкретного качества не гарантируют и... будут правы! По сути вам пробурят поисково-эксплуатационную скважину. Причём, эксплуатационную это если повезёт. Но при этом, если скважину валит, прихватило буровой снаряд или тупо не бурится, а вода так и не появилась - это личная беда буровиков и их рукожопость. А если честно пробурены запланированные метры, а в скважине сухо - тут уж расплатитесь за честный труд и ругайтесь только на матушку Природу. Максимум, можно отказаться от обсада и скинуть ценник на стоимость труб.

Поэтому первым делом идём по соседям и узнаём о глубине скважин, колодцев и кроличьих нор. Узнаём, есть ли вода, на какой глубине, какого качества и в каком количестве. По возможности узнаём, какие грунты на какой глубине. Это поможет буровикам выбрать технологию проходки и сориентироваться по инструменту и обсаду, а также поможет вам контролировать выполнение работ.

При выборе буровиков узнавайте, какие работы входят в услугу, каким станком будут бурить, как и чем обсаживаться, как осваивать скважину и т.д. Сейчас всё по порядку разберём.

Бурят в нашей необъятной в основном, но не исключая, двумя типами установок:

УГБ-50

и УРБ различных модификаций.

УГБэшка, конечно, машина заслуженная, но она может только бурить. Скважину ею уже не освоишь. Зато дёшево и сердито.

УРБэха тоже древний мамонт, но с кучей плюшек. Начнём с того, что она может бурить пневмоударным, колонковым, шнековым и шарошечным способами. Добавим к этому наличие штатного компрессора и бурового (грязевого) насоса. Говоря человеческим языком - эта машина позволяет скважину пробурить, обсадить и освоить.

На бурении сильно задерживаться не буду, т.к. существует много типов бурения и их комбинаций и буровики будут выбирать конкретный способ исходя из типа буровой установки, предполагаемого геологического разреза, имеющегося инструмента, личных предпочтений и текущего положения Юпитера в пятом доме.

Но оставлять буровиков без присмотра с момента забурки не стоит. На этом этапе смотрим какие породы с какой глубины достают буровики, в каких интервалах идёт вода. Глубину определяем умножением количества штанг на их длину. По породам не нужно заморачиваться к какой свите они относятся и какой их петрографический состав. Просто смотрим: песочек, галечник, щебёночка, глинца, скальник.

Если у вас уже было, к примеру песок, вода, глина, галечник, и уже идёт подряд 20м галечника с водой, то бурить до 100м не надо. У вас уже есть первый постоянный водонос. Верховодка осталась выше глины.

Верховодка - это верховые воды. Это всё, что проникает в грунт с поверхности и задерживается на кровле водоупорного пласта. Вода эта, как правило, грязная, пригодная только для полива и то невсегда. И очень часто её наличие сезонно - в засуху или морозы воды попросту может не быть. По-уму, верховодку нужно "перекрыть". Т.е. обсадить участок от поверхности до первого водоупора трубой бо'льшего диаметра (на рисунке красным цветом) и перейти на меньший диаметр бурения и обсадных труб. При значительной мощности водоупора и бурении колонковым способом опытный буровик может "притереть" обсад и обойтись без внешней обсадной. Но это надо быть уверенным в буровике, как в Чаке Норрисе. Поэтому не рискуем и требуем перекрывать верховодку. Вы же не хотите, чтобы к вам в скважину стекал фильтрат соседского сортира?

Нормальные буровики воткнут кондуктор - трубу также большого диаметра на глубину первых метров. Кондуктор не будет давать осыпаться верхним рыхлым слоям земли и мешать бурению скважины. Кондуктор могут потом убрать (чаще всего), а могут оставить или использовать как внешний обсад для отсечения верховодки, но это редко.

И так, верховодка пройдена, глинистый водоупор пройден, сколько-то пробурено по сухому и вот уже буровики метров 10 тягают из скважины мачмалу (грунт напополам с водой), а ваша скважин на 3 метра глубже соседских. Пришла пора обсаживаться.

Халтурщики попытаются обсадить скважину электросварной прямошовной трубой из стали марки Ст3. Т.е. самой дешёвой

На фото хорошо виден шов на 7 часов. И соединять такие трубы будут на сварку

Такой способ допустим, хоть и считается устаревшим и ненадёжным. В данном случае трубы должны быть соединены через несколько накладок (не менее трёх), а затем стык должен быть проварен сплошными коренным и облицовочным швами.

Нормальные буровики будут использовать бесшовную цельнотянутую трубу из стали марки Ст45

И собирать колонну будут на резьбы, нарезанные непосредственно на концах труб, либо через резьбовые ниппели

Ну и совсем уж шиком будет использовать ПНД обсад (ПНД - это не психоневрологический диспансер, а полиэтилен низкого давления)

На фото 6 труб водоподъёмной колонны и одна труба с фильтром, отстойником и заглушкой.

Первый способ обсадки плох своей трудоёмкостью, непрактичностью (представьте свистопляску с извлечением такой колонны), и ненадёжностью - через халтурный шов будет в скважину поступать верховодка. Либо "удачный" наплыв металла внутри трубы или нарушенная соосность будут мешать прохождению насоса. Продольный шов также будет красть драгоценные миллиметры эффективного диаметра колонны, а низкоуглеродистая Ст3 будет весело ржаветь.

Второй способ обсадки отличается технологичностью, надёжностью, практически идеальной внутренней поверхностью колонны и возможностью быстро разобрать колонну в случае чего. А 45я сталь меньше подвержена коррозии.

ПНД трубы в дополнение к плюсам второго способа не вступают в реакцию с водой и не разрушаются под её воздействием.

На этапе обсадки внимательно замеряем и считаем трубы и всё зарисовываем, чтобы в дальнейшем иметь схему (паспорт) скважины, на которой будет указана её общая глубина, расположение фильтра, отстойника, диаметры труб и т.д.

После обсадки идёт освоение или прокачка скважины. Основные задачи освоения: очистка внутрискважинного и затрубного пространства от буровой мелочи и глинистых частиц, увеличение и стабилизация дебета (водопритока) скважины. Правильные буровики будут это делать как минимум буровым насосом, установленным на машине, а в идеале - эрлифтом. Т.е. опустят почти до забоя уже обсаженной скважины буровые штанги (они полые внутри) и подадут в скважину сжатый воздух (см. первую картинку). Воздух будет вспенивать воду, пузырьки будут стремиться вверх и увлекать за собой воду, тем самым создавая разряжение в скважине и в затрубном пространстве - эффект гидроэлевации плюс эжекция. Весь песок и глина из скважины и вокруг фильтров вылетят на поверхность вместе с грязной водой.  Осваивать скважину можно от нескольких часов до нескольких суток. Здесь смотрим на качество воды.

Если буровики закинули в скважину погружной вибрационный насос типа "Водолей" и покачав 15 минут показывают вам прозрачную воду и требуют расчет, можете смело доставать свои 49,5 см и водить им по губам, пока прозрачная вода не потечёт у них с носа. Всё просто - ушлые уроды кинули насос в зону фильтра и качают относительно свежую воду  из затрубного пространства. А когда они уедут, вся взвесь в скважине осядет заполнив отстойник почти полностью, а через фильтра будет постоянно песковать скважину. В лучшем случае, вы сожгёте за первый год несколько насосов. В худшем - не сможете пользоваться скважиной совсем. Либо потребуется чистка скважины компрессором или желонкой, на худой конец.

Скважина освоена, буровики отпущены с миром. Осталось повесить насос.

В идеале, если позволяет столб воды и дебет скважины, повесить насос выше фильтра

При таком раскладе поступающие с водой через фильтрову часть колонны частицы будут оседать в отстойнике. Столб воды 1-2 метра над насосом нужен чтобы при включении насоса уровень воды в скважине не упал ниже отметки всаса насоса. Это так называемый динамический уровень воды. Вешать насос непосредственно в фильтровой части можно, но нежелательно - он будет засасывать всю взвесь. Вешать насос ниже фильтра нельзя - его банально затянет оседающими частицами и вы не сможете его поднять без профессионального ловильного инструмента. А это чревато потерей скважины или большими тратами.

Немного о фильтрах. Фильтр - это перфорированая часть колонны, через которую вода поступает в скважину. Фильтр может быть щелевой - продольные или поперечные пропилы, или перфорированный - круглые отверстия. Если в воде много взвеси тонких частиц, фильтровая часть может дополнительно обматываться металлической или синтетической сеткой (см. фото с ПНД трубами).

Заглушка на нижнем торце трубы делается при посадке колонны в мягких грунтах. Если колонна опирается на коренные скальные породы, заглушка не нужна. Мы как-то даже отстойник просто проходили в скальнике открытым стволом, т.е. без последующей обсадки.

Немного правовой информации - согласно Федеральному закону "О недрах" на своём земельном участке вы имеете право безвозмездно (т.е. даром©) пользоваться водой не ниже 2 водоносного горизонта (верховодка не в счёт) в личных целях. Разливать воду по бутылкам и продавать или барыжить воду соседям через шланг можно только после получения лицензии на недропользование. Да, вода - это тоже полезное ископаемое, только жидкое.

Ещё обещал написать про очистку железистой воды, но не сегодня. Пост получился длинным да и в Забайкалье уже почти 2 часа ночи, через 4 часа вставать на работу...

Задавайте вопросы, по традиции отвечу в комментах.

Пытался я несколько структурировать свои посты и планомерно посвятить пикабушников в азы взрывного и горного  дела, но часто у вас вызывают живой интерес другие вопросы. А живое общение, оно лучше планомерного талдыченья, да и волну терять тоже не стоит. Посему сегодня поговорим за добычу блочного камня. Погнали!

Для начала выясним напофига нужен этот блочный камень. А нужен он для строительных и отделочных работ: станцию метро в мрамор забацать, СергейБордюрыча порадовать гранитным бордюрчиком, братве надгоробие с чорного базальта запилить или вот так клумбочки с ёлками облагородить

Как говорят у нас в Забайкалье - чёбы было брава, в общем.

Таким образом, блочный камень должен быть, в первую очередь, красивым. Во-вторых, большим, чтобы можно было из него что-то красивое выпилить. В-третьих, крепким, дабы не покололся и не раскрошился до сдачи объекта комиссии. Ну и дальше идут различные специфичные свойства в зависимости от целевого назначения.

Чаще всего на блоки пилят мрамор

гранит

и базальт

А, ещё ракушечник пилят, но его уже в качестве стенового стройматериала. Этакий природный газобетон

Песчаник и прочие слоистые породы, как правило, расковыривают по естественным трещинам и мы их пока в сторонке оставим.

Разведка и добыча блочного камня зачастую сложнее и кропотливее освоения рудных месторождений, но в целом основные этапы схожи.

После разведки, постановки запасов на баланс, написания проекта, получения разрешительной документации и строительства внешней инфраструктуры проводят горноподготовительные и вскрышные работы: срезают и увозят в отвалы почву, рыхлые наносы, выветрелые трещиноватые скальные породы и добираются до монолита. "Монолит" здесь весьма условное понятие, т.к. горные породы всегда нарушены трещинами, как видимыми, так и скрытыми.

Вот тут и начинаются танцы с бубном - как отковырнуть каменюку? Можно набурить много шпуров через 15-20 см, опустить в них детонирующий шнур и бахнуть

Этот способ быстрый, весёлый... Но взрыв закалывает блок (в нём образуются ослабляющие его микротрещины) и поверхность откола корявая. Можно сделать всё то же самое, но вместо ДШ использовать клинья (в т.ч. химические), но это долго и трудоёмко и опять же коряво. Остаётся пилить.

Пилят массив дисковыми

баровыми

и канатными (тросовыми) пилами

Для начала проходится продольный горизонтальный пропил, затем несколько поперечных вертикальных и затем так называемый затыловочный (продольный вертикальный) пропил. Такая последовательность исключает (снижает вероятность) зажатие режущей части пилы в массиве

После выполнения затыловочного пропила блок практически отделен от массива. Осталось его отвалить. Для этого в месте предполагаемого падения блока отсыпают подушку из мелкой сыпучей породы. Подушка в сечении имеет форму треугольника. У подошвы отваливаемого блока она равна 0, а в том месте, куда упадёт верхняя часть блока, подушка достигает  высоты 0.5-1 м. Подушка снижает интенсивность раскалывания блока при падении и позволяет его подцепить подъемным устройством - погрузчиком или завести стропы крана. Мелкие блоки отваливают на покрышки.

Отвалку осуществляют гидравлическими домкратами, погрузчиками со спецнавеской, но чаще экскаваторами Экскаватор как игрушечный

Далее блоки сортируют по размерам, качеству, при необходимости дополнительно распиливают и отправляют потребителям.

С технологией мы разобрались. С дисковыми и баровыми пилами тоже всё понятно по фото - по сути это большая циркулярка и большая бензопила. А вот на канатных пилах стоит остановиться и рассказать поподробнее.  Канатная пила состоит из приводной станции - вращающегося ротора на подвижной каретке - и собстаенно пильного каната или троса

Это может быть канат с напресованными втулками, на которых в специальном составе (матрице) размещены технические алмазы. Алмаз, как известно, возглавляет шкалу Маосса и царапает всех и вся. Станция тянет трос, алмаз царапает массив, массив режется. В пропил подаётся вода для охлаждения алмазных вставок и выноса шлама - частичек разрушенной горной породы. Есть и тросовые пилы. Там всё то же самое, но вместо каната трос, а вместо воды в пропил подаётся пульпа - смесь воды и абразива (кварцевый песок, коррунд, электрокоррунд, их смеси, осколки сердца твоей бывшей и т.д.). Частички образива застревают между витками троса и также царапают массив. Этот способ используется всё реже,  т.к. алмазные канаты проще в работе, имеют более стабильную характеристику пиления и более долговечны, чем тросы.

Заправляется пильный канат в массив через взаимопересекающиеся скважины. Скважины бурятся достаточно большого диаметра от 110мм и больше. Буровой снаряд большого диаметра меньше уводит при бурении, т.к. буровая колонна жёстче. При больших диаметрах выше вероятность пересечения скважин. В скважине большого диаметра проще работать.

После того, как скважины пробурены, в одну из них опускают либо сам пильный канат, либо проволоку или тросик, а во вторую вводят проволочный крюк, которым цепляют и вытягивают трос

Далее трос запасовывают в приводную станцию и пилят

Есть ещё вариант, когда бурится одна скважина диаметром 200-250мм, в неё опускается стойка с роликами, в которые уже запасован пильный трос и пиление начинается от поверхности массива

Но этот способ по ряду причин используется реже предыдущего.

Вот вроде бы и всё.

Будут вопросы - задавайте. Постараюсь ответить.

Добрый день, честной народ и конечно же мои подписчики! Наверняка меня уже забыли, поэтому напоминаю: пишу посты про горную промышленность и, в частности, про взрывные работы.

Сегодня на глаза попался пост Сколько стоит заправить БелАЗ, в котором товарищ @Magnit2017 вопрошал, а не проще ли нагнать кучу КамАЗов вместо такого мастодонта. Вот этот коммент #comment_166022238

Под этим комментом развилось обсуждение, которое меня сподвигло написать сей пост. Осторожно - многа букафф!

Итак, погнали!

Начнём с того, что карьер - результат кропотливых объемных расчетов и функционирует в жестких технико-экономических рамках.

Технологические цепочки вскрышного и добычного комплексов стрятся от экскаватора. Если совсем уж грубо описывать процесс выбора типоразмера техники (марки и модели подбирают позже), то это выглядит так:

- на основе укрупненных расчетов определяется оптимальная годовая производительность карьера.

- от производительности высчитывается показатель "суммарной емкости ковша экскаватора". Это некий условный экскаватор, который при такой емкости ковша один обеспечит требуемую производительгость.

- от показателя суммарной емкости ковша экскаватора и условий отработки (количество уступов, длина борта, темп углубки, конфигурация рудных тел и т.д) выбирается типоразмер и количество экскаваторов. Например, суммарная емкость 50м.куб, значит берем 10 пятикубовиков, или 3 двадцатикубовика, или 2 экскаватора с ковшом 25м.куб.

- под экскаватор подбирают самосвал по соотношению емкости кузова и емкости ковша. Ранее оптимальным считалось соотношение в 4-6 ковшей на наполнение одного кузова. Сейчас все чаще используется показатель 2-4.

- дальше идёт выбор конкретных марок и моделей, просчет производительности комплекса и экономических результатов. Что-то корректируется, изменяется, многократно просчитывается по вариантам, пока не будет найден наилучший.

Есть ещё и ЖД и конвейерный транспорт, но мы пока говорим про самосвалы.

Почему же проектировщики пытаются заложить машин поменьше, но большего типоразмера? Как уже говорилось, карьер существует в жёстких технико-экономических рамках. Один из показателей - угол наклона борта β (см. картинку). Чем он круче, тем быстрее окупается карьер, тем он больше приносит прибыли.

Если внимательно посмотреть на картинку и вспомнить курс геометрии,  то становится понятно, что чем круче откос уступа "альфа", больше высота уступа hу, меньше ширина рабочей площадки Шрп и меньше число уступов на всю глубину карьера Ну, тем круче борт, тем лучше карьер. Крутизна борта ограничивается условием его устойчивости. Слишком крутой борт может рухнуть.

А чтобы добиться заданных целей нужен большой экскаватор. Благодаря ему высоту уступа можно сделать больше, а количестао уступов меньше.

В итоге, для большинства карьеров результатом расчета будет экскаватор с ковшом от 4 кубометров и самосвалы, грузоподъемностью от 40-45 тонн (кузов 20-25 кубометров), в то время как большинство шоссейных грузовиков везут около 20 тонн.

Но есть же шоссейные машины близкой к 40 тоннам грузоподъемности, которые по объёму кузова подходят под такой экскаватор. Почему же они не подходят и горняки предпочитают плод сумрачного белорусского гения и ему подобных? Ответ - габариты. Для примера сравним автосамосвалы БелАЗ-7547 грузоподъемностью 45 тонн

Скания Р440 8х4 грузоподъемность 32-36 тонн (производитель даёт разные данные с кучей оговорок)

И БелАЗ-75440 грузоподъемностью 32 тонны

С первыми двумя машинами я работал и знаю, как они себя ведут в одинаковых условиях. "Малыша" взял для представительности. Дальше я их буду называть 45-тонник, скания и малыш для простоты. Все три машины исходя из объёма кузова можно использовать с 4кубовым экскаватором.

Начнем с габаритов. Длина 45тонника 8.09м, радиус разворота 10.2м. Длина скании 8.97, радиус 11.5! Малыш в длину 7.25 и при развороте вписывается в радиус 8.4м. Т.е. скания в этом списке по грузоподъемности в середине, а по габаритам больше всех. Под такую корову нужна широкая рабочая площадка. А чем шире площадка, тем положе борт, тем хуже показатели карьера.

Теперь разделим высоту машин с поднятым кузовом на их ширину. 45тонник - 8.2:4.1=2. Скания 8.79:2.55=3.44. Малыш 7.25:3.07=2.36. Опять скания победитель - у неё наибольшее отношение высоты к ширине. Значит она менее устойчива при разгрузке. Львиная доля опрокидываний набок происходит при разгрузке на отвале

БелАЗы и иже с ними так прикладываются отдохнуть куда как реже длиннобазных шоссейных собратьев.

Разница в габаритах обусловлена тем, что шоссейник должен быть не шире 2.5м, а размеры карьерного самосвала ограничены только фантазией конструктора.

Помимо вопросов устойчивости и габаритов длинные и узкие кузова шоссейников осложняют погрузку: нужно равномерно распределять горную массу по кузову, в узкий кузов сложнее попасть ковшом. В практически квадратный в плане кузов карьерного самосвала можно просто бухать все 4 ковша в середину и забыть.

Наличие 3 и более осей у шоссейников создают проблемы с разворотом. При минимальном радиусе разворота средние  оси тянет в сторону внешнего радиуса, рвёт резину. Более плавный разворот ведёт к увеличению рабочей площадки.

Подвеска и рама карьерных самосвалов расчитаны на падние крупных кусков взорванной породы из ковша экскаватора и езду по ухабам забойных дорог. Шоссейники рассчитаны на "мягкую" погрузку мелких сыпучих грузов и езду по асфальту. Чтобы не насиловать шоссейные чахопырки, взрывникам приходится мельче взрывать горные породы (обещание написать про взрывные работы в ближайшем посте исполнено). А это лишняя взрывчатка, лишнее буренее, лишняя трудоёмкость, лишние затраты. В карьере у таких машин быстро лопаются рессоры и мосты, переламываются рамы.

Хотя, БелАЗам тоже достётся, хоть и реже

Это мы всё рассматривали близкие по характеристикам машины. А вот, допустим, заменим 110-тонный карьерный самосвал на 10 старых 11 тонных КамАЗа. Нужно платить зарплату 10 водителям (пожалуй, они будут получать меньше водителя большегруза  но не в 10 же раз); иметь злую шиномонтажку - 100 лебезных шоссейных колёс вместо 6 толстых карьерных, это вам не шутки; иметь стояночные места под них; организовывать движение, особенно в начале смены и т.д.

Но всё же мелкие шоссейники используются на карьерах. Любят их дорожники, работа которых связана с выездом на дороги общего пользования. Также оправдывают они себя на плечах откатки более 5 км. Самолично проводил замеры и  расчёты по 45тонному БелАЗу и скании. Шоссейники берут за счёт скорости.

Но всё же, большому карьеру большой самосвал.

Вывод: большой парк маленьких самосвалов дороже и сложнен в эксплуптации, чем несколько больших карьрных самосвалов.

Если имеются вопросы, отвечу в комментах.

P.S.: планирую, что горняк Печенька будет появляться во всех моих постах на горную тему.

#comment_166125718