Добрый Всем, кто читает!

Наконец, дошли руки до написания этого поста. Меня постоянно спрашивают про способы заточки, и я делал видео, где показывал как затачивать на профиле, но все-равно людям показалось слишком сложным.

И спустя время мне попался на глаза такой способ заточки на водных камнях. И он настолько простой, что имеет смысл его показать. Проще уже не придумать, даже моя мама-пенсионерка освоила. И, главное, довольно дешёвый.

Теперь к делу.

Заказал на Озон такой набор:

Сразу скажу, что камней - огромное количество, и конкретно этот набор понравился тем, что там есть все нужное и по очень демократичной цене (не реклама, просто была большая скидка).

Спустя два дня он доехал до меня, и я сразу его поюзал.

В наборе 2 комбинированных камня с 4 видами гритности: 400, 1000, 3000, 8000. Довольно неплохой набор, но я бы добавил ещё 240 и 5000, для более плавных переходов, но это уже условности.

В наборе также камень для шлифовки. Он нужен при эксплуатации камней: со временем камни будут терять ровную поверхность, и нужно этим камнем шлифовать обязательно.

И, главное, в наборе есть фиксатор угла. Данная приспособа делает заточку на камнях элементарным, так как основная сложность была в удержании нужного угла. Да, есть минусы, и о них я скажу в конце, но для новичка это необходимый предмет.

О самих камнях: камни имеют гритность, т.е. зернистость абразива. Чем ниже зернистость - тем агрессивней камень, для более тяжелой работы. Камнем в 400 грит мы снимаем лишний слой стали, чтобы избавится от испорченной РК, которая затупилась в ходе работы ножом. Далее идёт 1000, мы им задаём геометрию подвода, после переходим на 3000, чтобы убрать заусенцы, и самой высокой зернистостью 8000 полируем РК, чтобы получить максимально плавный рез. В целом, можно остановится и на 3000 грит, но мне лично нравится, как нож режет именно после 8000.

Итак, поехали.

Первым делом кладём наши камни в воду на 30 минут.

Водные камни не случайно так называются. Вода заполняет поры и делает камень скользким. Это самое важное при заточке: чтобы камень был всегда мокрым. На сухую ни в коем случае нельзя точить, так как мы ножом будет сдирать зерно и портить как сам нож, так и камень.

Но просто замочить камни недостаточно. Во время процесса заточки нужно переодически обливать водой, для этого я взял опрыскиватель, но можно и просто стакан с водой. Тут не критично что, просто чтобы было удобно подливать.

Далее берём сам нож.

Я взял свой нож, которым пользуюсь сам. Он тупой настолько, что уже не режет, а рвёт продукты. Нож нужно обязательно хорошенько помыть, чтобы на нем не было жиров и остатков еды (чтобы они не оказались потом в порах камней). Совет: если точите впервые, то возьмите молярный скотч, чтобы заклеить рукоять, тогда вы ее не поцарапаете случайно.

Теперь про сам фиксатор:

Он сделан из пластика и с небольшими такими керамическими вставками белого цвета. Конструкция очень простая, и его, если что, можно купить отдельно за 250-300 рублей. Просовываем в него нож:

Теперь мы можем заточить нож почти на всю длину. Но в зависимости от длины клинка его также придётся двигать. Например, на моем ноже фиксатора хватает на 2/3 длины, поэтому для заточки острия мне необходимо его чуть чуть подвинуть:

Здесь уже в процессе заточки я сфотографировал, как это выглядит.

Теорию и подготовку мы обсудили, перейдём к практике:

Так как камни я уже использовал, то я начинаю со шлифовки. Каждый камень перед использованием чуть чуть проходимся коррекционным камнем. Если же у вас камни новые, то не нужно. После того, как камни зачистили - можно приступать к самой заточке.

Я добавляю воды на 400 гритности камень, и провожусь ножом по всей его плоскости. Фиксатор держит нужный нам угол, нажимать нельзя, никакого применения силы тут не нужно. Мы должны скользить режущей кромкой ножа по камню, и это должно делаться легко, словно мы намазываем масло на мягкий хлеб. Если чувствуется, что нож слегка идёт тяжело - добавляем ещё воды. И так по всей длине режущей кромки. Аналогично с другой стороны. Примерно тратим 2-3 минуты на каждую сторону ножа. Не спешим, выдерживаем спокойный темп. Как закончили - нож промыли под краном, чтобы убрать грязь от камня.

Тоже самое делаем и с камнем на 1000 грит.

Далее берём камень на 3000 грит. Также проходимся коррекционным Камнем и добавляем воды.

И тут можно сделать такое вот движение:

Таким движением мы снимаем все заусеницы. После этого камня наш нож уже достаточно острый, и большинство из Вас уже может проверить на бумажке. В принципе, для бытового ножа уже достаточная острота, и можно прекращать заточку, но если хотите получить бритвенный результат, то переходим на 8000 гритности камень, или «финишный».

На этом камне мы полируем нашу режущую кромку, убираем все мелкие заусеницы и ненужные остатки, которые могут мешать при резке. После него режущая кромка начинает блестеть глянцем, а это значит, что у нас идеальная заточка. Пройтись тут нужно раз 20-30 на каждую сторону, но тут смотрите по своему ножу, иногда нужно больше/меньше.

И вот получаем результат:

Вначале он даже бумагу не рвал, а тупо комкал, а теперь режет спокойно. На свою заточку я потратил минут 25 без учета вымачивания в воде.

В целом, очень комфортный и быстрый способ заточки. Но есть и минусы:

1)  Угол везде один и тот же. Если у Вас есть потребность в разных углах заточки, к примеру, заточить походный нож под более большим углом, чтобы им можно было рубить, то этот вариант вам не подойдёт. Аналогично тесаки или ножи с меньшим углом заточки.

2) Проблематично точить очень узкие ножи. Фиксатор достаточно большой, и если точить узкие ножи, такие как обвалочный, к примеру, то это проблематично.

3) Прочность конструкции вызывает сомнения. Конечно, пластик не вселяет уверенность, что эта приспособа прослужит долго. Но его можно купить за 300 рублей отдельно, поэтому можно закрыть глаза на этот факт.

3) Вы не учитесь правильно точить. Тут как с велосипедом, у которого учебные колёса: вначале это помогает, но, по-хорошему, нужно будет учиться работать и без, чтобы в будущем освоить самостоятельное выдерживание угла.

На это все! Спасибо за внимание и острых Вам ощущений!

Добрый Всем, кто меня читает! Недавно увидел пост: Инструкция.

Конечно, картинка включает в себя меч шутки ради, но выбор остальных ножей в кухонный набор и их назначения меня очень сильно удивили: нет самых важных ножей, и часть вообще непонятные.

Но эту картинку я видел неоднократно без меча, и его форсируют на полных щщах, и он создаёт ошибочное представление о кухонниках.

НОЖ ДЛЯ ПИРОГА! Как  же без ножа для пирога? Чем же ещё пироги у нас резать, кроме как специального инструмента для этого. А если серьёзно, то я не понимаю, в чем его особенность, и почему им нельзя шинковать капусту. Да и нож для пиццы у меня вызвал сомнения. А филейник, кажется, спутали с обычным мясным топором.

Но ладно, будем считать, что это чисто ради прикола, и перейдём к делу: а как, собственно, выглядит полный кухонный набор?

А выглядит он, примерно, так:

Картинка отлично описывает вообще практически все кухонные ножи. В зависимости от страны и специфики кузни что-то будут добавлять, убавлять, но в целом это самый распространённый вариант по миру. Хотя, на мой вкус, тут много лишнего, поэтому я бы далеко не все тут взял, но я не повар, и тут больше зависит от специфики работы.

Конечно , если описывать все детально и вообще все виды ножей, то и книги на 500 страниц не хватит, но попробую вкратце пройтись по самым основным, и описать их ключевые особенности.

А теперь по порядку:

1) Шеф нож и японский шеф нож: это самый главные нож на кухне. Если у Вас есть хороший шеф нож, то он заменит Вам 80% всего функционала. В принципе, большинство ножей легко заменяются им, почему его и называют «Шеф ножом», т.е. им работает повар большую часть времени. Им удобно резать, шинковать, немного разделывать, срезать и многое другое.

Есть два самых распространённых вида шеф ножей: Французский (классический), и японский

Вот мой пример французского:

А вот японский (сантоку):

Шеф нож отличается достаточно широкий и длинным лезвие, что очень удобно при шинковке большого набора продуктов: овощи, фрукты, мясо, грибы и т.д.

В чем разница между японским и французским? Французский имеет более острый угол между режущей кромкой и обухом (острие, если по простому, или «носик»), а японский более тупой угол и более широкое лезвие. Связано это со спецификой кухни: в японской кухне преобладают овощи, поэтому требуется больше шинковки, а французская делает упор на мясо и рыбу, почему шеф нож нужен больше для разделки. Поэтому, если вас ближе азиатская кухня, то японский подойдёт больше.

Разумеется, это не единственные примеры, самих французских и японских ножей тоже множество, но всех перечислять будет долго и муторно.

2) Разделочный, или нож для срезки мяса с кости. Это нож, который используется для того, чтобы срезать мясо с кости, срезать жир, вырезать жилки, и различные манипуляции с тушкой животного. Им очень удобно работать в этом направлении, за счёт смещение острия вверх и  увеличивается длина режущей кромки, отчего можно делать удобные движения при резке.

Выглядят они воообще по разному:

Арабский вариант

Или, например, среднеазиатский пчак:

Или европейский обвалочный:

разновидностей тьма тьмущая, но принцип один.

3) Топорик, или мясницкий нож. Тут все просто: это самый толстый, самый тяжёлый и прочный нож. Его задача - РУБИТЬ. Не резать, не шинковать, а именно рубить: ребрышки, курицу с костью, толстые куски мяса с салом, мороженное мясо и т.д. Разновидностей много, но они практически одинаковые по сути:

Почему им нельзя резать? Потому что ему делают угол сведения достаточно широкий.

Поэтому помидор им не нарежешь, и картошку не почистишь.

Но есть отличные решение Шеф-нож/топорик: сербский шеф нож.

Очень популярные последние годы нож, которым удобно и рубить курицу/рыбу, и нарезать мясо и овощи на крупные кусочки.

4) Универсал. Нож соответствует своему названию: он универсален. Им можно и чистить овощи/фрукты, и срезать небольшие кусочки, и вырезать жилки/жир, вырезать яблочную сердцевину и гнильцу у картошки, и список можно продолжать. Максимально полезный нож, наравне с шефом. Единственное, быстро и эффективно таким шинковать не получится.

Вот классический пример:

Есть разные универсалы: универсалы средние, малые и большие. Принцип одинаковые: узкий клинок и маленький угол острия, разнится будут только в длине клинка.

На этом пока все, остальные ножи разберём в другой раз.

Надеюсь, было интересно.

Мир Вам и острых выходных!

Добрый Всем, кто читает!

Многие меня знают тут, что я делаю интересные ножи.

Типо таких:

Данный узор сделан лазером, и тут я являюсь одним из лучших специалистов. Но настоящие мастера не работают с лазером. Лазер считается «путём для ленивых». Почему? Потому что гравировка лазером не требует много времени, да и она достаточно проста, если у тебя есть хороший станок. И тут я не совсем согласен, но доля правды тоже тут есть.

Поэтому, специально для любителей «настоящего мастерства» хочу показать свои последние работы, где я решил вспомнить старину и нанести узоры, как это делали отцы.

Перед Вами нож, сталь AUS10A, с высоким содержанием углерода и не очень большим значением хрома. Узор - мой стандартный, но есть особенность: она исполнена с помощью «кислоты».

Если присмотреться поближе, то это не выжигание лазером на поверхности, а, как бы, сталь словно «выели». Если провести пальцем, то будет чувствоваться этот узор очень отчётливо.

Как это работает? А очень просто: кислоту (я использую азотную) наносим на клинок в нужных местах. Кислота, как бы, разъедает верхний слой стали, отчего появляется нужны нам контраст. Этот процесс называется травлением, а если точнее - химическим травлением (есть плазменное и электрохимическое, но про них позже могу рассказать).

Но так можно не только узоры делать, но и полноценные композиции, как ниже

Выглядит очень брутально и атмосферно. Сразу скажу: моется элементарно.

Но в чем плюс? Плюсов два:

А) Поверхность более  «чистая», т.е. без окалин. Гравировка выжигает сталь, поэтому тёмные участки - это и есть окалины. Отчего узор немного шершавый, а при травлении такого уже нет.

Б) Это настоящая ручная работа, без прикрас. Если лазерная гравировка - метод автоматизированный, то тут используется настоящее искусство и мастерство. А это для эстетического удовольствия важно.

Но есть и минусы:

А) Такое не сделать на любой стали. Чем выше коррозийная стойкость - тем сложнее нанести красивый узор. Особенно трудно со современными сталями, где очень высокие значения хрома или азота. Вторые вообще не травятся, только гравировкой. Поэтому я и использую активно лазер.

Б) Большие трудозатраты, что сказывается на цену. Если с лазером я могу сделать один шаблон и наносить на ножи, то с травлением нужно каждый нож травить самому, что не быстро. Конечно, можно также сделать шаблон для травления, но процесс все-равно не быстрый.

В) Меньше контраста, отчего сужается вариация рисунка. С лазером чёрное/бело позволяет создавать ясные композиции, с травлением это сложнее. Особенно, если сталь содержит много хрома.

Вот пример рисунка, который я бы не смог вытравить красиво (его бы тупо не было видно).

Но все-равно в этом есть настоящая атмосфера ножеделия.

Спасибо Всем за внимание! Хороших выходных и острых ощущений!

Культовая игра и культовые персонажи. Отдаю дань уважения хардкор шедевру.

Кстати если кому интересны мои работы, велком- https://vk.com/sculptureforgeek

Хендмейд фигурка моей работы. Полностью ручная работа от каркаса до покраска. Материал полимерная глина, стальной каркас, акриловые краски. Подставка из дерева. Покраска аэрографом и кистью. Использовались краски фирмы green staff и scale. Полимерная глина фирмы Sculpey (firm)