Устрицы, которых мы едим, подаются живыми, но самое неприятное, что они всё ещё живые, даже когда ты их уже проглотил.

Умирают они только в желудочном соке. Мы их буквально свариваем в кислоте внутри себя.

Где-то радуется один Судья Рок

15.01

Инверкаргилл – Блафф – Те Анау

Сегодня мы достигли того, к чему так стремились: края света. Для этого надо приехать в Блафф – самый южный город Новой Зеландии. Он расположен на берегу, за которым до Антарктиды нет ничего, кроме острова Стюарт.

На небольшой панорамной площадке, сделанной в форме носа корабля, стоит столб – символическое обозначение края света, на котором висят указатели с расстояниями до мировых столиц. Москвы среди них не было, а дальше всех оказался Лондон – 18 958 километров. Примерно такое расстояние требуется преодолеть мороженной баранине, чтобы ее подали на стол английским гурманам. Есть в этом что-то странное: Новую Зеландию заселили граждане самой далекой страны. Возможно, первые колонизаторы стремились сюда не только в надежде разбогатеть или скрыться от правосудия, они хотели оказаться в совершенно другой действительности, как бы умереть при жизни и воскреснуть в другом мире без традиционных устоев, без норм и правил, регламентирующих каждый шаг, без всего того привычного и до чертиков надоевшего уклада, от которого иногда хочется сбежать куда угодно, хоть на край света!

Взяв с собой Теа для фотографий, мы отправились в длинную прогулку вдоль береговой линии. Кстати, маори свою страну называют Аотеароа – Страна Длинного Белого Облака. Длинных белых облаков нам встречалось множество. Как и вообще всякого длинного: полей, лесов, дорог, треков...

С тропинки открывался вид на морщинистые черные скалы, омываемые бурлящей пеной прибоя.

Вдоль утесов тянулась непроходимая линия кустарника – наверное, чтобы туристы вниз не лезли, туда, где тюлени и чайки на скалах. Но через небольшой прогал мы все-таки выбрались на простор. Как раз в этом месте небольшой мыс вдавался в море. Мы стояли, смотрели вдаль. За спиной вздрагивали от ветра кривые деревья. Под нами на скалах кричали чайки. До горизонта градиентом от лазури в синеву безучастно лежал океан.

Было красиво, как и всегда. Но грустно. Мы на краю земли. Все, можно бросать путешествовать. Все сделали, до всего дошли… Вот, казалось бы, условность, символ. А поди ж ты…

- Женя, держись! – крикнула я, чтобы стряхнуть это состояние.

- Почему? – удивился сын.

- Чтобы с края света не свалиться!

- А, понял, держусь!

- Ты черепаху или китов видишь?

- Нет, и слонов тоже, наверное, они в глубине!

Я взяла Женю за руку, чтобы помочь пробраться по скале, прижала локтем Теа… Ничего. Краев минимум два. А то и четыре. Пойдём теперь к другим.

Рядом с краем земли, прямо над обрывом, там, где из моря встаёт радуга, есть знаменитое старое кафе. В нем подают устриц. Их здесь и наковыривают. Конечно, мы должны были их съесть.

- Так, устрицы, суп вегетарианский, чай, два кофе, джинджер бир – это вам, а она что будет есть? – официантка весело кивнула на Теа, которую мы водрузили на столе.

- Тогда два джинджер бира, - улыбнулся Алеша.

Женя устриц не оценил. За панорамными окнами ресторана зеленела бескрайняя вода, а Теа весело смотрела, как мы уплетаем суп из обжаренной цветной капусты. Ничего вкуснее из супов в жизни не ела. Попытка воспроизвести его в Москве по рецепту, рассказанному официанткой, потерпела фиаско. То ли цветная капуста в Новой Зеландии другая, то ли не все секреты она нам открыла, то ли блаженное состояние, вызванное Страной Длинного Белого Облака, было таким, что еда казалось намного вкуснее…

В Те Анау мы приехали во второй половине дня. В переводе с маорийского «Те Анау» – пещера бурлящей воды. Пещеру не увидели, как, собственно, и бурление, но спокойной воды огромного живописного озера, на котором стоит городок, было хоть отбавляй.

Забросив вещи на забронированную виллу, мы спустились к берегу. Гигантские деревья на краю озера корнями, словно осьминожьими щупальцами, тянулись к воде. Солнце еще не спешило садиться, и мы захотели искупаться: вдалеке кто-то плескался в озере, а после Хукер лэйк Алеша решил окунаться в любой водоем, который видит. Было о-о-очень холодно, но это – первое озеро с прозрачной водой: стоишь по шею, а дно видно. Мы искупались, погрелись, сидя на огромных корнях дерева, затем еще раз искупались… Озеро безмятежно искрилось на уходящем солнце, вдали синели горы, редкие парочки справа и слева от нас сидели на стриженой траве. Было ощущение, что смотришь на прекрасную картину и одновременно находишься внутри нее. Охватило чувство тишины и покоя. Вечернее солнце, светлая дымка над озером, длинные тени раскидистых деревьев – время остановилось... казалось, что пройдет сто, тысяча лет, а здесь все останется ровно таким же, как в эту минуту...

Вволю насмотревшись и намечтавшись, мы вернулись к себе и соорудили ужин. Стол накрыли в маленьком дворике виллы.

За все время путешествия, кстати, мы только в Веллингтоне видели хозяина дома. В остальных случаях, если это был не мотель, после интернет-бронирования смской приходил пин-код от коробочки на двери, где мы и брали ключи. Выселившись, надо было их оставить там же. Какая высокая степень доверия! С другой стороны, оно и понятно – остров, далеко не убежишь. (продолжение следует)

Вечером заехали на канал набрали устриц с мидиями и поймал саргана на морского червя. Попиваем великолепный французский сидр напротив женского монастыря, ночуем в палатке у моря...

ужин с морской рыбкой и французским Бордо 22 года за 2 евро, сварили уху из саргана и маленьких как дорад каких то рыб.

открываю устрицы большими ножницами, ну а на десерт огромные мидии

Поймал саргана у диких пляжей Монпелье