0 просмотренных постов скрыто
На машине в Турцию. Лето 2019 года - часть 4
Ранее в сериале:
Часть 1 - До Волгограда - нажмите сюда.
Часть 2 - Великий город на Волге - сюда.
Часть 3 - До Грузии - нажмите сюда.
----------------------------------------------------------------------
ЧАСТЬ 4 - ОТ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЫ ДО БОРЖОМИ.
Всё ещё день 5.
Бутылку вина, обещанную добродушным осетином-гаишником, нам на границе не дали. Даже не подумали. Грузинские пограничники, быстро проверили наши документы - пассажиры отдельно от водителя, и формально осмотрели машину - попросили открыть багажное отделение сзади и на крыше, в вещах не копались.
Мы выехали с грузинского КПП в серые непробиваемые облака, которые всё также низко висели над нами:
Но нам пока было не до них: наша первая задача – купить грузинскую страховку на автомобиль. Мы уже знали из разных форумов в интернете, что вскоре после грузинского пограничного поста нас будет ждать некий зелёный вагончик, в котором продают автомобильные страховки, вроде нашей ОСАГО. И он был там! И не было у нас с собой грузинских денег! Поэтому мы были вынуждены поменять наши деньги на грузинские лари в соседнем ларьке, который играл роль банка в этой мутной схеме. Молодой человек – продавец – прекрасно понимал, что делает сейчас на нас деньги и на вопрос моей жены «почему так дорого?» беззастенчиво ответил – не нравится не покупайте. Альтернативы не было. Курс лари к рублям отличался от официального в три (!) раза. Фактически страховку мы купили по цене в три раза выше обычной, но без страховки ехать нельзя. Решив, что в этой безвыходной ситуации, самое лучшее, что мы можем сделать – это поменять минимум денег только на покупку страховки, мы быстро закончили оформление и поехали по новой для нас стране.
Ехать по Грузии в первый раз и при этом планировать скорость передвижения – может только очень целеустремлённый водитель, который будет глух к увещеваниям своих пассажиров, сделать остановку, чтобы рассмотреть новую достопримечательность или насладиться необыкновенным видом. Я не отношусь к такому типу водителей, к тому же я был в отпуске впервые за много лет, и едва проехав пару километров, мы остановились.
Небольшая ровная грунтовая площадка разделяла серый асфальт нашей трассы от обрыва над Тереком. Там стояла какая-то машина с российскими номерами. Ребята уже возвращались из Грузии в Россию, и наша встреча была очень эмоциональной, что-то вроде «Вы в Грузию или в Россию? – Ну как Вам? – Здорово! Не передать! Сами увидите!».
Фотографии и видео традиционно совершенно не передают высоту обрыва и искривление пространства-времени. Когда я вышел из машины, то моё сознание на секунду дёрнулось. Моя голова оказалась не способной обработать увиденные моими глазами сразу три огромных плоскости, как в геометрии, в виде горы, каменистой долины Терека и другой горы, расположенных под разными углами друг к другу и ни одна из них при этом не была горизонтальной.
Хорошо виден наклон долины Терека; ребята подходят к самому обрыву:
Напрасно я пытался на фотографии изобразить страх – там действительно страшно было стоять. Напрасно потом мы пытались увидеть высоту и красоту, которая нас впечатлила - это было бесполезно. Единственное на что способны фотографии – это напомнить нам наши впечатления!
Один шаг вправо – и можно упасть, сейчас уже не вспомню точно – с высоты этажа так 12-го:
Вид на дорогу и тоннель в сторону России.
Низкая облачность не может скрыть величие Кавказских гор:
Нам вперёд – за облака – впереди перевал!
Справа едва видна полоска автомобильного шоссе, уходящее прямо в облако:
Ещё несколько километров по красивой горной дороге, и снова остановка – первое крупное село Степанцминда. На этот раз остановились не только, чтобы полюбоваться горами – нужно было пообедать и перевести дух. Выбрав кафе уже почти на выезде из села, паркуемся вдоль дороги. Большой зелёный огороженный плетёным забором участок и несколько глиняных строений вселили в нас надежду на настоящий по-грузински вкусный обед. Главное строение – это кухня и магазинчик, остальные – отдельные беседки для посиделок компаниями. Мы заняли одну из них и провели здесь около часа в ожидании не впечатлившего нас обеда и впечатливших нас цен. Как сказал мой друг, бывший здесь годом ранее: «Степанцминда славится своей невкусной едой», и своим живописнейшим пейзажем, видом на Казбек – самый восточный пятитысячник Большого Кавказа. Мы всего этого великолепия природы по-прежнему не видели – туман прочно зацепился за горы. И, тем не менее, ощущение близости великих гор не даст мне возможность сказать, что мы просто «закинули пищу в бак». За временем никто не следил, мы медленно ели и больше глазели по сторонам. Несмотря ни на что, мы хорошо отдохнули, и имели возможность переварить осознание того, что мы добрались до мест, о которых, уже можно было смело сказать, начинается наш отпуск, а не дорога к нему.
Едем дальше. Ещё сколько-то немного, как показалось, километров пути. Проезжаем под новенькой гондольной канатной дорогой в районе села Алмасиани. Кабинки висят прямо над нами и уходят куда-то в туман. Мы решаем, что обязательно остановимся и проедем по ней на обратном пути.
Едва разъехавшись со встречным потоком транспорта по необустроенному мосту через реку и обогнув гору, видим это чудо природы – источник минералки, бьющий прямо из горы и щедро разливающий свои воды по её склону. За тысячи (или миллионы?) лет примеси, содержащиеся в этой минералке, покрыли гору ржаво-бежевым слоем. Мы ждали его! О нём нам рассказывали.
Приткнув вдоль дороги свою машину среди многих других, мы побежали к этому чуду природы. Странно было видеть, как по блестящему от воды и достаточно крутому склону спокойно и без опаски гуляет куча людей. И они явно не боятся! Мальчишки, естественно побежали туда же. Мы, взрослые немного заволновались – скользко, это же видно! Но, ступив через минуту на этот удивительный камень, мы вдруг поняли, что он совершенно не скользкий!! А минеральная вода стекает прямо под ногами. Её можно собирать руками и пить. Вода вкусная! Кое-кто собирает воду в пластиковые бутылки, но я слышал, что через 2 часа её уже невозможно пить – тухнет.
Минеральная вода из источника тонкой плёнкой покрывает склон:
Вот она, «антискользкая» поверхность блестящей от воды горы:
Неважно будете ли вы босиком или в обуви, вы просто делаете шаг, и ваша ступня уверенно цепляет поверхность. Более того, если вы даже сами захотите хотя бы немного поскользить по этой поверхности, у вас ничего не получится.
Валин тапочек уверенно зацепился за склон:
Небольшая видеозарисовка:
Снова едем дальше. Снова несколько километров и снова остановка – на этот раз Арка Дружбы, построенная ещё в 1983 году. Проехать мимо невозможно. Небольшая парковка рядом с аркой полностью заполнена туристическими автобусами. Обочины дороги на подъездах к парковке также полностью заполнены автомобилями. Дорожные полицейские следили за порядком, и не позволяли парковать машины на обочине вторым рядом. Народу много, слишком много. Я высадил своих пассажиров и отъехал сотню метров в поисках места на обочине. Прогулочная тропа от парковки до самой арки заполнена туристами и торговцами разной едой и туристическими побрякушками. Очень много женщин в хиджабах и парандже. Наверное, из Ирана.
Сама Арка украшена мозаичным панно в духе советской эпохи, и изображает различные эпизоды истории русского и грузинского народов. Лично мне было интересно.
Но совершенно отдельным моментом является вид, который открывается с Арки в сторону долины Дьявола (не знаю это официальное название или нет). Далекооооооооооооо внизу течёт узкая полоска реки Белая Арагви, громадины гор обступают ущелье с двух сторон, а на самом дне расположено небольшое рукотворное озеро с бирюзовой водой. Высота такая, что сверху невозможно разглядеть крохотные машины внизу. Ощущаешь буквально кожей, что здесь очень рядом с тобой находится граница жизни и смерти. После бесконечных дождей и бетонная смотровая площадка Арки, и все грунтовые тропинки были мокрыми.
Но Вале этого показалось мало: он увидел небольшую тропинку, ведущую от Арки в сторону пропасти, и устремился к ней, чтобы сделать самое крутое фото в своей жизни (и, возможно, последнее). Вот на этом камешке:
Нужно отдать ему должное, что он догадался спросить нашего разрешения, уже, правда, убегая от нас навстречу с практическим занятием по гравитации. В срочном порядке мы его завернули обратно. Обида, злость, непонимание и неприятие с его стороны обрушились на нас. Никакие уговоры взрослых, что это действительно опасно его, естественно не убеждали. Он, в свои 15 лет был абсолютно уверен, что справится!
Но, Лена, опытный педагог, наконец, остановила его: «Валя, если что-то случится с тобой, то твоя карьера сноубордиста тут же закончится!» И Валентин мгновенно принял взрослое взвешенное решение: адреналин, конечно, круто, но сноуборд круче! И обида улетучилась, и больше порывов бежать в такую красивую заманчивую пропасть мы не видели.
Всё это время мы находились в кругу других туристов, преимущественно из Ирана. На фоне именно этого пейзажа, справа от Вали, англоязычные туристы с кем-то очень вежливо разговаривали «Ландон из э кэпитал ов грейтбритэйн. Ду ю спик - Йес ай ду, плиз. Сэнкью вери мач…» («вот уроды»).
И вдруг мимо нас кто-то метнулся в сторону камня, и среди разноголосой и разноязычной туристической толпы мы услышали до боли родное и истошное: «Вова, блять! Назад!». Я не знаю, каким образом этот Вова сделал поворот в полёте, облетая парочку туристов на узкой тропинке, но мне показалось на миг, что мы сейчас станем свидетелями жуткой трагедии. Вова, лет 13 отроду, тем временем благополучно приземлился на тропинку и, осёкшись, как Валя за минуту до него, побрёл назад. Когда он, «Вова, блять», проходил мимо меня, кажется, я не удержался и выдохнул, ещё раз процитировав его мать.
Вернувшись в машину после туманной прогулки, мы продолжили наш путь. Мы по-прежнему разглядывали горы глядя вниз!!! Сверху – туман и бесконечный прерывистый нехолодный дождь. По-прежнему было прохладно, вся тёплая одежда ещё была нам очень нужна. Время куда-то исчезло.
Но на этот раз решили уже ехать без остановок, хотя бы до Тбилиси или его окрестностей, чтобы встать на ночлег. Без остановки проехали рекомендованную нам кафешку в Пасанаури, и с трудом удержались от остановки в районе живописнейшего Жинвальского водохранилища. Лена глазела по сторонам, периодически восклицая «ты видел это?!!», мальчишки сзади спали крепким сном. Всё-таки наш рваный режим дня давал о себе знать.
Я, кроме дороги, которая знатно петляла, как ей и положено в горах, почти ничего не успевал увидеть, а моя жена рассказывала мне, как по сторонам, в самых скалах приткнулись бесчисленные дома, потрёпанные временем и многие не ремонтированные ещё с советских времён. Она обращала моё внимание на бесконечные объявления о рафтинге, который нам, пресыщенным реками Башкирии, не казался чем-то интересным, а был обычным развлечением выходного дня. Тем более, гор мы по-прежнему не видели. Лена восхищалась голубой водой и красотой громадного горного водохранилища. Иногда люди с надувными матрасами попадались нам по пути, Лена тихо вздыхала, что очень уже хочется в такую вот водичку и мы подумали заглянуть сюда на обратном пути.
Сильно впечатляет большое количество советских авто, Победы и Волги времён развитого социализма. Их было много и они, также как и дома по обочинам, были напоминанием о несуществующей уже почти 30 лет стране. Периодически вдоль дороги обыденно по своим делам пробегали собаки. Но не наши привычные дворняги, а самые что ни на есть лохматые громадные кавказские овчарки и ещё какие-то не менее породистые псы, которых у нас разводят только что заводчики за большие деньги.
Незаметно наступил вечер, и мы спустились с гор в Арагвскую долину. Стало жарко. Появилось солнце, но и горы остались, увы, позади. Дорога перестала петлять по серпантинам, и стала обычной прямой, по двум сторонам которой уютно расположились небольшие отели, гостевые дома и кафе.
Но мы не смогли найти здесь подходящее нам место для ночёвки. Либо не было свободных мест, либо было очень дорого для нас. В одном из таких отелей, перед которым не было ни одной припаркованной машины, женщина за стойкой администратора недружелюбно заявила нам, что все номера заняты и, что остался только один свободный самый дорогой номер. Она назвала цену, а Лена увидела на лежащем прямо перед нами прейскуранте и показала его незаметно мне - номер стоил в два раз дешевле. Эта женщина явно не была рада нам. При этом в этом небольшом отеле не было других людей, и не было привычного шума обычной отельной жизни. Даже телевизор не работал и не наполнял пространство холла своим фоном.
В другом месте пожилой грузин был рад нам и приглашал в своё кафе, но беда была в том, что открытие его отеля при этом кафе должно было состояться через год. В третьем месте, уже совсем близко от Тбилиси, нам предложили для отдыха странное жильё, которое состоит из одной комнаты – спальни с панорамной стеной и небольшого дворика, куда нужно будет припарковать свою машину. При этом стоимость такого люкса оказалась также высокой для нас, а для мальчишек нужно было снимать второй такой же люкс. Мне кажется, это были номера для почасовых романтических свиданий.
Мы решили ехать дальше, мимо Тбилиси, не зная, где застанет нас ночь и где нам придётся ночевать. Дети выспались, а мы готовы были ехать и ехать. Перед древней грузинской столицей, городом Мцхета, мы повернули направо в сторону закатного солнца. Отличная современная многополосная автострада вела нас через долину мимо города Каспи, мимо границы непризнанной Южной Осетии, которую никак нельзя увидеть, но она показана на карте в навигаторе, городов Гори, Агары, и, снова повернув в сторону гор, мы взяли курс на город Боржоми. Смеркалось. Намёка на ночлег не было никакого. Мы проезжали мимо многочисленных летних весьма приличных с виду ресторанов и кафе, парковки рядом с которыми были полностью заняты весьма дорогими автомобилями. Была слышна грузинская музыка, и можно было видеть посетителей этих кафе-ресторанов. Как сейчас помню, это был вторник, и мы подумали, что вот она Грузия – край ежедневных выходных и постоянного застолья. Когда же они работают? И работают ли?
От Чми до Боржоми всего 280 км:
Тем временем стало темно, и начался дождь. Было сложно ехать по незнакомой горной дороге, в плохой из-за дождя видимости. То и дело начинались участки с дорожным ремонтом, которые никак не были обозначены. Так, уже очень уставшие и вымотанные, мы доехали до Боржоми. Хотя, кроме знака Боржоми мы так и не увидели привычных для нас огней города. В темноте, как будто в воздухе, где-то высоко, тут и там были видны громадные белые христианские кресты.
Нам показалось, что мы заблудились и, как только мы увидели ярко подсвеченный супермаркет – решили спросить – как найти гостиницу. Вышли, внутри всё то же, что и у нас, только непривычно много украинских товаров. Пытаемся объяснить продавцу, что нам надо, а она в ответ только улыбается. Девушке лет двадцать и она совсем не знает русского языка. Вот здесь мы немного опешили. Пришлось искать переводчика, лет на 30 постарше. Нам, наконец, сказали, куда ехать, и мы отправились дальше. И действительно, кроме крестов в ночи мы скоро увидели и светлые окна домов.
В попытке найти хоть какое-нибудь жильё мы заехали в первый попавшийся хостел. Заходим. Небольшой беспорядок, гладильная доска и куча белья на нём. К нам вышла одна из гостей – чернокожая британка и в ответ на наш вопрос о ночлеге сказала, что хозяина сейчас нет, но она ему позвонит. В ожидании ответа хозяина мы увидели несколько объявлений на английском языке, в том числе то, которое содержало в себе пароль от местного вайфая. Лена тут же воспользовалась этой возможностью, и через Букинг нашла несколько предложений о ночлеге.
Нас интересовало жильё на четверых и не по космической цене. Почти что первое совпадение и высокий рейтинг гостиницы – и мы звоним хозяину. К нашему счастью, он отозвался достаточно быстро. Ещё через полчаса под его руководством мы добрались до адреса. Обычно-необычные панельные дома, и мы паркуемся где-то среди местных машин во дворе между ними.
Хозяин объясняет дальше «а вот теперь найдите лестницу сбоку от этих домов и поднимайтесь вверх…..». К слову, лестница была увита виноградом, а после нее мы шли еще по каким - то переулкам, а панельные многоэтажки остались совсем в стороне.
Наконец, нужная дверь была перед нами, старая, слегка покосившаяся, но, когда мы открыли её, то увидели очень уютное жильё, которое назвать квартирой язык не поворачивается. Нас встретила милейшая Екатерина, которая отдала нам ключи, дала пароль от вайфая и объяснила, как найти ближайший магазин с продуктами и банк.
Было темно, мы очень устали, но время по-прежнему как-будто осталось где-то в приграничной полосе. Ведомые голодом мы ещё съездили в местный магазин и позволили каждому купить на ужин то, чего хотелось больше всего. Напомню, мы были в Грузии, в Боржоми. Поэтому, если дети накупили всякой детской ерунды, а взрослые – вина, то вот в чём мы сошлись безоговорочно – это минеральная вода!
Наша уютная гостиная:
ДетЯм – Боржоми, взрослым – вино!
Боржоми, которая у нас, в России, продается дороже нефти, там стоила копейки. Разная, вкусная, в баночках и самых разных бутылках и всё равно – копейки.
Детская спальня – маленькая, но вместительная:
У нас с Леной в комнате, прямо над кроватью было единственное окно в этом уютном жилище – вентиляционное, прямо в небо – «так немного ближе до звёзд»!
Спали мы в ту ночь крепко. Мы были в отпуске.
Показать полностью
21
3
На машине в Турцию. Лето 2019 года - часть 3
Ранее в сериале:
Часть 1 - До Волгограда - нажмите сюда.
Часть 2 - Великий город на Волге - сюда.
----------------------------------------------------------------------
ЧАСТЬ 3 - ДО ГРУЗИИ.
День 4.
Итак, окончилась наша замечательная и насыщенная днёвка в Волгограде. Утро встретило нас прохладой и пасмурной погодой, но без дождя - самая лучшая погода для путешествия на автомобиле.
Позавтракав в МакДональдсе (каюсь, нравится мне вредная жрачка там кофе) на выезде из Волгограда, и заправив наш Ларгус на АГЗС, мы поехали в сторону Элисты - столицы Калмыкии - сегодняшнего промежуточного пункта нашего путешествия. Сегодня мы наметили цель - Доехать до границы с Грузией и по возможности пересечь границу.
Калмыкия встретила нас унылым степным пейзажем, в котором глазу почти не за что зацепиться, и ... идеальными дорогами. Ровный, без единой трещинки асфальт, разметка по науке, почти полное, как показалось отсутствие встречного и попутного транспорта. Были участки с организованным реверсивным движением из-за строительства дорог, но остановки длились не более 5 минут. Даже приятно было остановиться и оглядеться. Кажется, весь транспортный поток свернул от Волгограда на запад, в сторону Крыма и Краснодарского края. Лена сказала, что почему-то глядя на калмыцкий пейзаж она вспомнила музыку из фильма "Кин-дза-дза".
Автомобиль дорожной службы и надпись на жёлтом фоне: "Счастья тебе человек" - необычное и приятное послание от дорожников:
Въезд в Элисту:
Если так можно сказать, в пригороде Элисты, начали встречаться местные национальные достопримечательности - например, юрты. Интересно, выполняет ли данная юрта какую-нибудь функцию, кроме антуража?
Калмыцкая юрта на фоне небрендовой заправки:
На въезде в Элисту по одну сторону дороги нас встречал небрендовый неработающий элеватор, а с другой - плакаты ЛДПР. Обшарпанные ларьки и здания напрочь убивали ощущение СТОЛИЦЫ целого региона. Серое затянутое небо, ржавые остовы непонятных построек совершенно не создавали настроение приближающегося юга, солнца и отпуска.
Вот эти башенки оказались одним из центральных зданий города. Калмыцкий колорит нас не воодушевлял.
Золотой воин!
Без комментариев:
Через десять минут и несколько светофоров город снова превратился в калмыцкую ржавую степь. Есть к тому моменту хотелось всё больше, а перспектива остаться голодными казалась уже очень реальной.
Я думаю, что не важно, какая АЗС, лишь бы топливо было хорошее.
А вот это приятное воспоминание. Когда надежда на обед уже почти умерла, в бескрайней степи вдруг появился одинокий домишко с эпичной вывеской, которую после увиденного в Элисте мы меньше всего ожидали здесь увидеть. Вай фай нам был не нужен, а вот фотографии шашлыка вызывали уже почти животное урчание в животе.
Остановились, заходим. Очень скромная обстановка, старенькая посудка, очень чисто. Приветливые хозяева, старушка с сыном, быстренько накрыли нам стол, всё приготовили и внезапно показалось, что мы просто в чьем то доме, в гостях, где тебе рады. Мы заказали калмыцкие пельмени и чай. Было очень вкусно и, на редкость, очень недорого. Мы там не просто поели, а очень хорошо отдохнули. Под таким приятным впечатлением мы решаем, что обязательно на обратном пути будем целиться сюда снова.
Помните, как в фильме "О чём говорят мужчины" в эпизоде с шашлычником - не ручаюсь за точность цитаты - "вот там в дорогих пафосных ресторанах какое-то "дефлопе" стоит 60 долларов, а здесь на природе, такой замечательный шашлык и всего-то 100 рублей". Это как раз тот случай!
Пока готовилась еда, мы развлекались как могли: тогда Калмыкию постигло настоящее бедствие - саранча, которая облепила весь этот маленький домик со всех сторон, переползала через трассу, ползала по мебели снаружи. Их были тысячи. Разумеется, детская непосредственность сразу начала кривляться, и, в лице Валентина, попросила сфотографировать его для его родителей так, будто он обедает кузнечиками (взрослая непосредственность тоже заставила сделать нас подобные фотки, но их не публикуем, так как жалко тратить ограничение поста по фотографиям):
К сожалению, на обратном пути это заведение уже не работало. Всё было закрыто, никого не было, и никто не мог вкусно и душевно накормить нас. Не знаю, почему наша таверна оказалась под замком, но я думаю, что сработала низкая загруженность трассы. Искренне очень жаль - было видно, что люди очень старались...
Итак, после Элисты дорога заметно ухудшилась. Иногда снижаем скорость до 60 км/ч, но едем, едем, едем, среди коричневых бесхозных степей под серой крышей неба. Иногда попадаются буддийские пагоды (видно для отдыха автомобилистов), но их было немного 2 или 3 шт. И вдруг пост ДПС, и автомобили с номером региона 26 - мы были уже на территории Ставропольского края. Никакого знака об окончании Калмыкии и начале Ставрополья не было. Дороги стали заметно лучше, поля обрабатываются, жизнерадостные подсолнухи задирают вверх свои уже большие головы, встречаются большие садовые посадки. Населённые пункты во-первых появились, во-вторых, имеют процветающий и ухоженный вид, как с картинок советских времён. С грустью отмечаем, что, наверное, в Калмыкии, мировой столице НЛО, дела идут гораздо хуже, чем в Ставрополье.
Очередная АГЗС в селе Арзгир. Вышло солнце, и снова стало припекать. Заправляют машину долго, а мы достали свои водяные пистолеты и автоматы, заправили их на местной колонке и устроили водяное сражение. На эту разминку потратили минут 15-20 времени, усталость и уныние от Калмыкии смыло водой игрушечной пластмассы. Заодно набрали питьевой воды в бутылки.
Далее путь лежал через зеленые сёла (или станицы?) Ставрополья с ухоженными домиками и белыми заборчиками. В одном из них мы накупили у местных бабушек яблок и местных мелких абрикосов, помыли их абы как и стали уничтожать фрукты прямо на ходу. Мальчишки по требованию подавали их нам на передние сиденья. Это были первые настоящие летние яблоки для нас, приехавших "с Урала".
Дети, несмотря на все дорожные развлечения уставали, внезапно начинавшиеся дождики только усугубляли ситуацию.
Доехали до Георгиевска:
Мост через Терек. С обеих сторон моста небольшие блок-посты военных и военные в полной выкладке с автоматами. Немного неуютно. Лена рефлексирует насчёт того, что это Кавказ, и тут по её мнению может случиться с нами что-то плохое.
Мост через Терек. Военных почему-то не стали фотографировать:
Скоро стемнело. Когда до Владикавказа оставалось километров 70, нас остановили на посту ДПС. Выяснилось, что мы неправильно пристегнули Виталика (оказывается, такое тоже возможно). Инспектор, колоритный добродушный осетин, который, кстати, был очень приятным и не озлобленным, выписал мне штраф. Заодно он прочитал мне лекцию на тему того, что именно было не правильно и почему (тут я не буду вдаваться в подробности этой скользкой темы). Я сразу решил, что портить настроение себе и моей семье не стану, и буду относиться к этому штрафу как гонорару за выступление осетинского актёра.
К тому же, инспектор явно заинтересовался целью нашего путешествия (Турция, Аланья) и принялся расспрашивать нас, и рассказывать, как оно будет в Грузии. В частности, он рассказал, что при пересечении границы в Грузии на грузинском посту всем россиянам дают бутылку грузинского вина. А ещё, он сказал, что в Грузии очень дорогой бензин.
Оформление затянулось. Прошло уже минут 20 или 30. За это время к нам уже подошла Лена и попросила инспектора побыстрее отпустить меня. Оказывается, мы не слишком хорошо помыли купленные ранее фрукты, и теперь Лене требовалось срочное, как потом выяснилось, экстренное уединение в желательно сколько-нибудь чистых благах современной цивилизации. Ярко освещённая заправка, находящаяся в ста метрах от поста ДПС практически гарантировала положительное решение данной щекотливой ситуации. Лена подошла уже во второй раз, и по хорошо различимым ноткам отчаяния в её голосе инспектор понял, что пора нас отпускать. Мы быстро доехали до заправки и Лена стремглав убежала в направлении отдельно стоящего здания с надписями WC. Кризис миновал.
С явным облегчением на лице Лена вернулась в машину и мы продолжили путь в непринуждённой обстановке, болтая о том о сём. Пока мы ехали до Владикавказа несколько раз шёл сильный ливень, что несколько затрудняло наше продвижение из-за усталости и плохой видимости.
И вдруг, как оазис посреди пустыни нашему взору предстала яркая надпись:
Мы поняли, что почти добрались до границы и что мы на верном пути, и, скорее всего успеем пройти границу и встать на ночлег уже в Грузии. На пути нам встретилась огромная лукойловская заправка, и мы, памятуя о том, что в Грузии дорогой бензин и газ, решили, что нужно под завязку залить и того, и другого. Подъезжаем к колонке, я выхожу и выкручиваю пробку бензобака, заправщик-осетин вставляет пистолет в наш бак. Я спрашиваю у Лены банковскую карту для оплаты топлива. Лена сначала пытается найти рюкзачок, в котором все наши документы, наличные деньги и банковские карты. Потом она делает то же самое, но уже лихорадочно. Потом она говорит: "Я не могу найти рюкзачок. Наверное, я оставила его в туалете на заправке".
Я вижу глаза Лены. Потеря заветного рюкзака означает, что все наши ожидания, траты и усилия были напрасны. Что никакого отпуска снова не будет. Что очень жалко детей, которым дорога далась тяжело. И что как-то надо ехать назад. И что надо будет как-то прожить следующий год с осознанием того, что произошло. Но, самое главное, я в этот момент отчётливо понимаю, что, принимая во внимание то, как Лена обычно винит себя во всём и вся, от этого удара она не сможет оправиться и он останется с ней на долгие годы.
Я и сам растерялся. Я не знаю, что делать. Пока я начинаю осознавать произошедшее, заправщик спрашивает нас: "Что случилось?". Мы рассказываем, что потеряли деньги и документы, скорее всего оставили на заправке, но даже не знаем как называется тот населённый пункт. Помним только, что рядом с заправкой пост ДПС.
- Это Эльхотово! Я там живу. Сейчас я позвоню им, чтобы они попытались найти ваши вещи, пока кто-то другой их не нашёл! - говорит заправщик. Он копается в своём телефоне и находит телефон заправки. Тут же звонит им и объясняет ситуацию, попутно уточняет у нас некоторые детали. Потом он говорит:
- Поезжайте туда прямо сейчас. Пока вы едете, они попытаются найти ваш рюкзачок. Если не найдут, то вам нужно будет вызвать полицию. В любом случае, вам сейчас нужно ехать туда.
Мы сердечно благодарим его и растерянные садимся в машину и едем обратно. Снова начался дождь и слышно только, как работают щётки на лобовом стекле. Мы все молчим. Кажется, что едем очень долго.
Вдруг звонит мой телефон. Незнакомый номер. Я беру трубку:
- Здравствуйте! Это директор АЗС, где вы вещи оставили. Мы их нашли. Кажется всё в порядке, но мы не открывали рюкзак. Приезжайте!
Сейчас, спустя полтора года после этих событий, я пишу эти строки и не могу найти слов для того, чтобы описать ощущение, которое мы все тогда испытали: невероятное облегчение, колоссальное облегчение, огромное облегчение, камень с плеч. Всё не то!
Ближе всего, наверное, состояние, когда очень нужен чистый туалет, и ты его находишь. (Правда, там можно оставить все документы и деньги). А если без шуток, мне кажется, что, когда произошла катастрофа в твоей личной жизни, и вдруг у тебя появляется возможность путешествовать во времени и исправить свои ошибки, и, как результат, ты попадаешь обратно в свою обычную жизнь, где не было никакой катастрофы. Это чудо!
На заправке нас встретил приятный молодой человек. По всей видимости по нашим лицам было видно, что это именно мы пытались успешно потерять деньги и документы. Он провёл нас внутрь магазина, где испуганные девушки-продавцы принесли из подсобки наш светлый рюкзачок, который Лена в порыве радости оставила на крючке для вещей на светлой стене туалета.
- Это ваши вещи? Посмотрите, всё ли на месте внутри! - вежливо попросил директор АЗС.
- Да! Всё на месте: и документы, и деньги, и карточки! - сказала Лена, порывшись в рюкзаке.
- Добро пожаловать на Кавказ! - сказал директор АЗС и протянул мне руку.
Я уже не помню как мы доехали до Владикавказа во второй раз. Кажется, возбуждённо что-то обсуждали, и переживали возможную потерю снова и снова. На большой лукойловской АЗС во Владикавказе мы нашли нашего первого спасителя. Оказывается, он очень переживал за нас, и очень обрадовался, что всё разрешилось благополучно. Настоящий кризис миновал.
Время было уже позднее. Мы были вымотаны и решили оставить переход границы на следующий день. Проехали Владикавказ в направлении государственной границы с Грузией и остановились в мотеле в посёлке Чми. До границы осталось примерно 10-15 км. Пока ехали от Владикавказа увидели, что оказывается мы едем по дороге, а вокруг нас по обе стороны дороги огромные высокие скалы. Причём с правой стороны скала находится прямо рядом с дорогой и видно, что она отвесная, а с левой стороны - видна только непроглядная темень, но в свете молний, сквозь дождь видно, какие высокие горы нас окружают. Лена с Валей, несмотря на дождь открыли окна машины и, высовывая головы ухали от восхищения.
Мотель в Чми встретил нас единственным свободным номером с шестью кроватями. Администратор напоила нас чаем (это всё, что у них было тогда среди ночи из еды), с грустью рассказала, что почти всё лето здесь в этом году льют дожди, но там, дальше, в Тбилиси точно будет солнце. Мы побрели в номер, но ни дикая усталость, ни обещание, что завтра всё будет не смогли уложить Валю в постель - растущий организм отчаянно требовал еды. Рядом с гостиницей было круглосуточное кафе при заправке, куда отправились мальчишки с Леной. Там же останавливаются автобусы с туристами из России, только что вернувшиеся из Грузии. Пока моя компания покупала там ночные пирожки, один из таких автобусов уехал, а на заправке остались бегать обезумившие от отчаяния мужчина и женщина. Оказалось, что когда они выходили в то же кафе перекусить - их автобус уехал вместе с их двумя детьми. Два часа ночи - никто пары и не хватился, а дети спали. Через десять минут за ними приехали местные полицейские, а автобус остановили уже на выезде из Владикавказа. Наши же приключения в этот день, к счастью закончились, как только мы упали на кровати, то тут же уснули.
День 5.
Когда мы вышли на улицу, то испытали давно забытое чувство - было холодно. Осмотрелись: нас окружали высокие горы, уходящие в низкие рваные облака. Где-то парила хищная птица. Природа отдыхала после вчерашней бури.
Наш верный и надёжный Ларгус (не примите за рекламу):
Расстояния воспринимались иначе:
Мы дожевали ночные пирожки и поехали штурмовать границу.
Ненадолго выглянуло солнце, но облака зацепились за горные вершины. Как призналась потом Лена, ей казалось, что это "горы и горы, и не сильно-то они отличаются от наших, уральских, не такие уж и высокие, как про них говорили". Как же она заблуждалась!!! Сильнейший туман и низкая облачность не дали тогда сразу оценить красоту и грандиозность гор Кавказа.
Местами видны современные военные постройки и старинные дозорные башни. Так начинается Военно-грузинская дорога!
Прохождение российского поста заняло примерно часа полтора. Всё время уходит на ожидание, а проверка документов и досмотр автомобиля занимают несколько минут.
При проверке документов случилась забавная ситуация. Когда были проверены документы у меня, у Лены и у Вали, настала очередь Вита. По правилам, рядом с окошком, где офицер погранслужбы проверяет документы путешественников, должен находиться только один человек - именно тот, кого проверяют. Соответственно, офицер попросил всех, кроме Виталия отойти, и Вит остался один на один с грозным пограничником. Офицер задал Виту несколько вопросов: "Как тебя зовут?", "Какая у тебя фамилия?" и так далее. Вит исправно отвечал. Но, когда его спросили "Когда у тебя день рождения?" Вит стушевался и ответил "27-го марта" (на самом деле 28-го). Офицер не сдержал улыбку и тихо сказал: "Почти!" Мы все засмеялись - группа опасных диверсантов провалилась!
С чувством радости от предвкушения будущих приключений мы выехали с российского погранпоста. Ещё Россия, но уже за постом. Где-то здесь начинается Грузия. Для нас это было равносильно присутствию на краю света. Хорошая дорога, и шумный Терек, скачущий по булыжникам слева от нас. Гор не видно, а облака всё ниже и ниже. Так нас встретило Дарьяльское ущелье...
... А потом и коварный, из-за расположения на нейтральной территории, Дарьяльский тоннель. Тёмный, без освещения, наполненный очередью из грузовиков, и не понятно, то ли можно ехать, то ли нельзя, и разъедешься ли со встречным транспортом. С потолка тоннеля в темноте на проводах свисала какая-то конструкция (может быть старый светильник). Свисала достаточно низко, чтобы разбить нам лобовое стекло. Впервые в жизни пришлось объехать препятствие, которое было сверху. Выехав, не без опаски, на белый свет, мы оказались в общей пробке уже в Грузию. Только шум двигателей, Терека, низкий туман и кучи мусора по обочинам. Стало холодно и мы, растратив последний запас тепла Ставрополья, полезли на глубину своих сумок доставать теплую одежду, которая единственный раз за всю поездку пригодилась нам именно здесь. По мере медленного продвижения колонны чуть позже мы увидели и причину затора - грузины закатывали асфальт прямо перед шлагбаумом на свой КПП.
Началось первое в нашей жизни путешествие в Грузию...
Показать полностью
24
Миф о русской принадлежности в прошлом Надтеречного района Чечни
В последнее время, просматривая различные интернет-ресурсы, я то и дело натыкаюсь на утверждение, согласно которому, в 1957 году Хрущев передал Чечне (вернее тогда Чечено-Ингушской АССР) из состава Ставропольского края четыре русских района — Шелковской, Наурский, Каргалинский (позже войдет в состав Шелковского района) и Надтеречный районы.
Здесь еще небольшая поправка, вышеуказанные казачьи районы были переданы Чечне не из состава Ставропольского края в 1957 году, а из состава расформированной Грозненской области, которая получила эти районы в 1944 году из состава Ставропольского края.
Если Шелковской, Наурский и Каргалинские районы, расположенные на левом берегу Терека, где до сих пор основная разновидность населенного пункта - это станица, в действительности были русскими исторически (терские казаки проживали в этих землях начиная с XVI-XVII веков), этот факт я не отрицаю, то русская принадлежность Надтеречного района Чечни вызывает у меня большие сомнения и вот почему. Выяснив, что русскими районами были Шелковской, Наурский и Каргалинской, теперь перейдем к Надтеречному району Чечни.
Что из себя представляет современный Надтеречный район Чечни? Это административно-территориальное образование на северо-западе Чеченской республики, граничащее, на севере с Наурским районом Чечни (границей служит Терек), на западе с Ингушетией и Северной Осетией, на юго-востоке с Грозненским районом Чечни, а на северо-западе с Курским районом Ставропольского края. Расположен район на правом берегу Терека, тогда как бывшие казачьи районы Чечни — на левом берегу Терека.
Для наглядности показываю карту Надтеречного района:
Какие населенные пункты входят в его состав? В состав Надтеречного района входят следующие населенные пункты: село Бено-Юрт, село Братское (бывшее название — Ногай-Мирза-Юрт), село Верхний Наур, село Гвардейское (бывшее название — Али-Юрт), село Зебир-Юрт, село Знаменское (бывшее название — Мундар-юрт), село Калаус (бывшее название — Нижний Калаус), село Мекен-Юрт и село Надтеречное (бывшее название — Нижний Наур, это это село я расскажу отдельно). Как мы видим, все представленные населенные пункты являются селами и имеют или имели чеченские топонимы, ни одной станицы здесь нету. Единственное исключение это поселок Горагорский, поселок не имел и не имеет чеченского названия, но он был основан уже в 20 веке.
А вот и карта Терской области за 1860 год:
На этой карте белым цветом обозначены земли Терских казаков, как видим казаки проживают на левом берегу Терека и уже началось заселение ими берегов Сунжи и ее притоков, после 1860 года казаки практически приостановили свое продвижение и новые населенные пункты казаки основывали в основном на Сунже (примеры казачьих населенных пунктов на Сунже и Ассе: станица Ассиновская, станица Нестеровская, станица Слепцовская и станица Самашкинская).
Обратите внимание на отдельный клочок земли на правом берегу Терека который обозначен римской цифрой IV. Данный клочок земли административно относился к Чеченскому округу Терской области. По размерам Чеченских округ Терской области приблизительно соответствует размеру современного Надтеречного района Чечни.
Доводы о том, что Надтеречный район не был исторически русским, подтверждают и результаты переписи населения за 1970 и 1979 годы, согласно которым населенные пункты Надтеречного района практически на 100 процентов населены чеченцами, единственное исключение поселок Горагорский, где русские составляли до половины населения, но он был основан в 20 веке и предназначался для проживающих там нефтяников и членов их семей.
Из всего перечисленного можно сделать вывод о том, что современный Надтеречный район Чечни никогда не был русским исторически.
А что касается села Нижний Наур, то отвечу, что в XVII веке терские казаки основали на правом берегу Терека станицу, однако в 1715 году ее перенесли по приказу Петра Первого на левый берег Терека (как я понимаю сейчас это станица Наурская), а на месте перенесенной казачьей станицы горцами был основан аул Нижний Наур. Кроме того, в это же село в середине 20 века были переименовано в станицу Надтеречную, в связи с тем, что чеченцы были депортированы, а на их место были заселено русское население, но затем, после возвращения чеченцев из депортации, селу было возвращено историческое название.
Всем спасибо за внимание, если есть замечания или предложения пишите, обсудим.
Показать полностью
2
Прочесывают Терек?
Правильно ли я поняла, что они таким образом прочесывают Терек? Просто впервые такое вижу. Может кто-то сталкивался с таким?
Минздрав Кабардино-Балкарии накажет сотрудников больницы за неподобающее поведение
Минздрав пообещал наказать сотрудников больницы, которые устроили застолье в рабочее время, пока пациенты ждали приема.
Инцидент произошел в поликлинике в Терском районе. Местная жительница, которая устала ждать приема врача с больным ребенком, пошла искать его по кабинетам. Нашла – медики устроили застолье, хотя на часах было около одиннадцатого утра – самый разгар рабочего дня. На столе стояла бутылка алкоголя, которую врачи поспешили убрать под стол. Женщина сняла ролик на телефон и «слила» его в Сеть, потребовав от чиновников разобраться в ситуации.
После этого ситуацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии:
- Инцидент произошёл в поликлинике ЦРБ Терского района. Заведующая поликлиники будет уволена, остальные сотрудники - получат выговоры, - рассказали в пресс-службе Минздрава КБР.
Легенда «Ахмата» №7. Кто такой Халид Кадыров?
С чем у вас ассоциируется №7 на футболке? На ум сразу приходит Роналду, Рауль, Бэкхэм. В футбольном сообществе принято считать “семерку” наравне с “десяткой” номерами, которые надо заслужить. В подавляющем большинстве случаев в команде они закрепляются за лидерами, игроками, способными повести за собой, которые могут в любой момент решить исход игры. Сегодня речь пойдет как раз о таком парне.
Знакомьтесь, это Халид Кадыров. Да, как вы уже догадались, он связан родственными связями с главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Если быть точным, то Халид является его племянником.
Ему сейчас 23 года, предпочитает играть в нападении (Кадыров в нападении, кхм),но иногда действует на позиции флангового полузащитника. Дебют за взрослую команду, состоялся в Кубке России в гостевом матче против “Луча”, где он вышел на замену на 62 минуте (прим. ред.-Терек проиграл со счетом 0:4). В том же сезоне, он провел еще одну минуту (здесь нет ошибки) игрового времени в РФПЛ, после чего в следующем сезоне, ему была предоставлена возможность взять номер 7.Начиная с сезона 13/14 за основную команду он суммарно сыграл 300 минут. Со статистикой его игры можно ознакомиться на картинке ниже:
Знаете, что объединяет Хенрика Ларсона, Криштиану Роналду и Халида Кадырова? Правильно, “семерка” на спине, и у каждого из них есть золотая бутса. Правда, в случае с последним, ему и Ризвану Уциеву ее вручил лично Рамзан Кадыров в 2014 году, после победы над Динамо (Халид на поле не появлялся)
В свободное от футбола время “чеченский Месси” (прим. ред.-с Лео его сравнивали в программе “Студия 94”) увлекается футбольными симуляторами. Фото из Instagram где он наказывает (прям. цитата) Аилтона
Что происходит сейчас?
Вчера Халид вышел на 67-ой минуте, заменив Митришева в матче против Амкара. С этого сезона он взял себе №10 (Иванов, Бериша - не в этот раз). Кому же отдали его прежний номер? Внимание
Барабанная дробь.
……
Абубакару Кадырову. Брату Халида. Это все, что нужно знать о футбольной иерархии Ахмата.
Показать полностью
5