Батя знает толк в развлечениях
Когда наконец-то дождался открытия Турции и вывез детей на отдых :)
На машине в Турцию. Лето 2019 года - часть 9 - От Каппадокии до Средиземного моря
Ранее в сериале:
Часть 1 - От Магнитогорска до Волгограда - нажмите сюда.
...
Часть 8 - Воздушные шары в Каппадокии - нажмите сюда.
----------------------------------------------------------------------
ЧАСТЬ 9 - ОТ КАППАДОКИИ ДО СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
Всё ещё день 9.
В отеле мы успели ещё час поспать перед завтраком и двинулись в путь дальше. Это был наш последний день дороги перед встречей с морем.
Когда вещи уже были погружены в машину, я зашёл к владельцу гостиницы, чтобы попрощаться. Ахмет жестом подозвал меня к своему рабочему столу, на котором была разложена карта Турции. Маркером он сделал две пометки на карте, куда нам было бы интересно заехать. Первое место – это самый большой караван-сарай в Турции Султанхани в городе Аксарай, а второе – и оно не указано ни на каких туристических картах – необычное озеро с кислотой вместо воды после Аксарая, в стороне от трассы. Ахмет пожелал нам хорошей дороги до Аланьи и вручил мне карту с пометками, а я сердечно поблагодарил его за внимательное отношение.
Вдруг я понял, что, несмотря на предстоящий неблизкий путь и остановки в Аксарае и на кислотном озере, мы должны сегодня наконец-то доехать до моря. До Средиземного моря.
Неужели это всё-таки происходит на самом деле?! – Да, нее, ерунда какая-то. Кажется, это ещё не скоро будет.
Ну, а тем временем мы уже проезжали без остановок город Невшехир, находящийся в 50 км от нашего отеля в Чавусине. Завтрак был недавно, машина заправлена, и нам предстоял сегодня долгий путь, до конечной точки нашего маршрута.
Песчаные жёлтые горы вскоре сменились обожжённой солнцем равниной. По ней мы и доехали до Аксарая, города, в котором расположен самый большой караван-сарай в Турции – Султанхани. Год постройки – 1229.
Аксарай встретил нас невыносимой жарой и строительством – караван-сарай был на реконструкции, но, тем не менее, он был открыт для посетителей. Я купил билеты у сидящего при входе старичка, и мы вошли во дворец.
Караван-сарай Султанхани состоит из двух частей: открытой (для использования летом) и закрытой (для зимы). Когда мы шли по открытой части двора, то инстинктивно держались тени – солнце палило нещадно.
Но прохладные залы закрытой части позволили нам отдохнуть и пофантазировать, как сюда приходили на постой караваны из дальних стран.
Для понимания размера внутреннего пространства: по центру у противоположной стены стоит Лена, слева на пару пролётов ближе - Вит; справа, напротив Вита - Валя.
Высоченный купол в центре крытой части караван-сарая.
Мальчишки ещё не заметили брошенный местными работниками инвентарь.
Пока Вит находится под впечатлением, Валя уже делится своими мыслями.
Мальчишки нашли оставленные строителями швабры и тут же с удовольствием начали изображать сражающихся друг с другом воинов в этом старом замке. Помните игру «Принц Персии»? Примерно так это и выглядело. Немногочисленные посетители уже успели выйти к тому моменту, и я позавидовал мальчишкам, что они могут так поиграть в этих древних стенах.
Массивная дверь могла защитить от набегов разбойников.
Когда же мы вышли, то постарались как можно быстрее дойти до местного небольшого сувенирного рыночка, который после долины Гёреме был нам не столь интересен, однако, в погоне за чем-нибудь необычным, мы не могли его пропустить.
Особое тактическое значение для нас представляла тень деревьев, укрывающая нас от жары, но не от строительной пыли, и куда мы быстренько перебежали от главного портала караван-сарая в надежде спастись от знойного солнца.
Из каждой поездки Лена старается привезти своему отцу сувенир - местный традиционный головной убор.
Следующим пунктом значилось загадочное кислотное озеро. Проехав некоторое время после Аксарая, мы, в соответствии с пометками на карте, свернули с трассы. Проехав ещё порядка 10 километров, мы поняли, что находимся в турецких «Бельдяжках». Солнце, выжженная степь, какие-то деревенские дворы и сараи, людей почти нет, а куда ехать и вовсе непонятно. Но нас снова спас «Maps me», и мы скоро всё-таки поняли, что приехали.
На некотором отдалении от деревни была парковка и беседка для пикника. Озера пока так и не было видно, но было решено подойти к зоне отдыха поближе.
Там мы, наконец, заметили огромную дыру в поверхности земли (метров 100 или 200 в окружности). Подойти вплотную оказалось невозможно – всё было огорожено забором. Забор, конечно, можно было и перелезть, но, признаюсь, мне было бы неуютно это делать.
А вот в глубине самой дыры виднелось тёмно зелёное озеро кислоты. Причём в отличие от обычного озера, кислотное, по всей видимости, «прожгло» грунт и само ушло на глубину 30-50 метров. Подходить близко, как выяснилось, нельзя было только по одной причине – если упадешь в него, то твоё тело могут уже и не найти. Как сказала Лена «идеальное место для того, чтобы избавляться от трупов». Само озеро находилось не просто под охраной – из него ещё что-то явно добывали.
Поглазев некоторое время, мы решили вернуться на свой маршрут.
Пока возвращались на трассу, заметили несколько больших лагерей беженцев из Сирии. Вообще, в этой части Турции мы часто встречали подобные поселения. Синие и белые палатки, небольшие автобусы, туалет, как самое приличное сооружение, и кучи мусора вокруг.
Каппадокия была пройдена насквозь. Мы увидели и небогатые деревни, жители которых по-прежнему живут в пещерах, и шикарные отели, чуть в стороне, но тут же - обычные турецкие многоэтажки – аккуратные со стеклянными балконами и, скорее всего, гораздо дороже тех пещер рядом с которыми мы сами жили ещё несколько часов назад.
Мы стремились к морю. Нас там ждали сегодня. Да и мы уже совсем отчаялись услышать шум волн и почувствовать солёный воздух на вкус.
Предпоследнее место, где мы сделали остановку, был город Конья. Мы остановились на большой заправке, и зашли внутрь магазина в надежде купить кофе и воспользоваться туалетом. Как вдруг, и это было неожиданно, мы услышали подзабытое женским голосом на командном русском языке «Где ты ходишь?!», а так же повелительном мужском «Катя, иди сюда, я нашел..» - чё-то там он нашёл. И столкнулись с целой толпой русских или украинских («хрен их разберёшь») туристов. Характерный красный загар перележавших на пляже тел в сочетании с недовольными и утомлёнными выражениями лиц немного нас испугал, и мы поспешили уехать восвояси. Было странно увидеть красноликих русскоязычных в таком количестве после стольких дней путешествия!
Мы повернули на юг!
Впереди снова были горы, но уже снова другие. Это были Западные Таврические горы, отделяющие средиземноморское побережье Турции от её центрального нагорья. Не песчаные жёлтые, а более привычные для нас серые скалы. Только они, казалось, были острыми как лезвие, и на них росли только сосны и корявые кедры. Пейзаж снова удивлял, но мы торопились ехать. Переполненные впечатлениями от гор Каппадокии мы просто преодолевали путь. Солнце уже давно перевалило свой экватор. Неизменными оставались отличные турецкие дороги.
Мы, наконец, преодолели серый горный хребет и переползли на другую сторону. Теперь с вершины под прицелом солнца мы спускались по серпантину вниз. В сочных зелёных долинах паслись стада баранов, а ещё ниже появлялись деревни. В одной из них, в местном магазинчике, больше похожем на сельпо времён застоя, мы закупились продуктами на вечер. Ведь всё-таки было неизвестно, когда мы приедем (и приедем ли! – всё ещё не верилось) и будут ли открыты магазины, в которые точно уже не захочется идти. Тут же, рядом с трассой стоял старик и продавал всё то, что выросло у него в саду. Каждый фрукт стоил 3 лиры (1 лира тогда равнялась 11 рублям). И скоро, как нам тогда показалось, самые сочные в Турции персики, виноград трёх сортов, маленькие дыньки и нежнейший инжир лежали у нас в машине.
Неподалёку от этого торговца мы видели последний перед побережьем военный блок-пост с броневиком. Здесь солдаты, в отличие от их коллег из центральной части страны, активно тормозили проезжающие мимо них машины и проверяли документы.
Мы снова едем, а из магнитолы доносится уже почти старинная «Лето! Ах, лето!»
Фрукты, купленные у торговца на обочине, ели мы немытыми и уже в дороге. Немного подшучивали над Леной, чтобы она снова не забыла рюкзак в туалете, как это было в Эльхотово. Но это были самые вкусные фрукты, которые мы ели тем летом.
За поеданием персиков, сок которых неизменно стекал с локтей на шорты, мы не сразу заметили, как изменился воздух. Он стал плотным, солёным и непрозрачным. Мы необратимо приближались к морю, но вместо него на горизонте видели в воздухе только непроницаемое марево.
По сторонам уже не было никаких пастбищ – всё чаще встречались банановые плантации, урожай с которых местные жители тут же продавали прямо на обочине дороги.
Проехали монументальную вывеску «Манавгат», но моря всё еще не было. Наш разговор замолк, и мы стали напряжённо всматриваться вперед. Мы точно знали – навигатор показывал – что вот оно впереди, где-то там, очень близко и мы должны уже были, но не могли увидеть его. Моря не было.
Мы волновались. Как сказал тогда Валя: «Мне море уже внутривенно нужно!». Мы ждали этой долгожданной встречи с морем, на встречу к которому мы проделали такой большой и необычный путь!
….и вот мы уже повернули на побережье и едем вдоль бескрайней песчаной полосы пляжей по направлению к Анапе Аланье.
Где-то в этот момент всё-таки пришло запоздалое ощущение того, что мы действительно доедем, наверное, потому что в этот момент мы УЖЕ доехали до Средиземного моря, и мы могли видеть его волны, набегающие на песчаный берег. Очень хотелось окунуться в его тёплые и сильные объятия с надеждой, что они исцелят наши уставшие тела и души.
То, что казалось нам совершенно немыслимым до этого момента, вдруг оказалось реальностью, в которую любой из нас верил очень с трудом, и то, только потому, что мы видели эту реальность своими глазами одновременно все вместе.
Очень трудно было поверить, что всего четыре дня назад мы выехали из России в Грузию,... как будто это было в другой жизни.
Чуть позже мой брат, который, как и вся наша большая семья, следил за нашими фотоотчётами в вотсапе, напишет нам о том, что очень трудно уложить в голове, что в то же самое место, куда он со своей семьёй (и с Валей в том числе!) прилетел на самолёте всего месяц назад, можно просто взять и приехать на машине из Магнитогорска. Мир не такой уж и большой!
От Чавусина до Каргыджака всего 550 км.
Тем не менее, нам предстояло проехать ещё порядка 100 км по побережью до Каргыджака - посёлка, где уже ждали нашего прибытия. Мы ехали мимо бесконечных отелей по обеим сторонам дороги, под пешеходными мостами, по которым с пляжей возвращались усталые от солнца туристы. Многие из них оборачивались на неожиданные для них в этой местности русские надписи на нашей машине. Я почему-то очень радовался этому эффекту! И было очень приятно осознавать, что на твоей машине российский номер.
Возбуждённые от радости, мы бесчисленное кол-во раз слушали «knocking on heaven’s door» и подшучивали над Валей, чтобы он подставлял свои вены «морю-морюшку». Обсуждали, что по приезду, сразу после размещения нужно будет сходить на море и символично искупаться в нём.
Но в Аланье мы попали в часовую пробку при очень высокой влажности воздуха, от которой в условиях почти полного отсутствия движения, всё тело сразу покрывалось мелким липким потом. Наш кураж несколько поутих в этой пробке. Но дембель неизбежен любая пробка рано или поздно заканчивается, и вот после некоторых петляний на машине среди банановых рощ мы, наконец, находим наш на ближайшие 15 дней дом. Было уже совсем темно, когда мы заехали на парковку нашего жилого комплекса.
Светлана, администратор из Киева, которая постоянно живёт здесь, приветливо встретила нас, показала, куда припарковать машину, и поднялась вместе с нами в квартиру. Формальности по передаче квартиры в наше пользование заняли некоторое время, в течение которого мы все мечтали только об одном – дойти до моря. Видя наше нетерпение, Светлана рассказала, какие пляжи есть поблизости, как туда пройти и предупредила, чтобы мы всё-таки не купались в темноте.
Ночное море встретило нас непроглядной чернотой и шумом мощных волн, разбивающихся о прибрежные камни. Белые буруны прибоя были едва видны в свете далёких уличных фонарей. На пляже освещения не было. Мы не решились зайти в море, потому что это действительно было опасно, но вот, что мы сделали, так это просто плюхнулись в воду у самой кромки берега на глубину колена, чтобы соблюсти ритуал и смыть с себя пот.
Вернувшись в жилой комплекс, мы не стали подниматься в квартиру, а прошли к бассейну и уже здесь, расслабленно, понимая, что находимся в полной безопасности, упали в чистую воду, подсвеченную голубым светом.
Когда вода бассейна сомкнулась над моей головой, я прямо в голос сделал глубокий выдох под водой. Вынырнул, нырнул снова, и сделал ещё один подводный громкий выдох, похожий на стон. И так несколько раз. Моё тело было очень уставшим. И голова. Кажется, что мои ступни пытались впитать в себя живительную влагу каждой своей точкой, и получали необыкновенное тактильное наслаждение от этого и от свободы от обуви.
А моя голова, привыкшая принимать решения, связанные только с управлением автомобилем, отдыхала, потому что тут уже не нужно было водить автомобиль. И завтра не нужно будет. А если я захочу, то и послезавтра. Кажется, я накатался.
Дети прыгали в воду с бортика. Мы с Леной просто отмокали. Над нами было чёрное ночное Средиземноморское небо.
Мы доехали.
Турция, Калеичи
Не знаю кто как, но я ловлю от таких мест «духовный оргазм»
*фото на IPhone 8+
Путешествие на парусном катамаране по Турции
Однажды позвали в путешествие на катамаране по Турции, еще и капитан свой человек, как оказалось, компанейский человек, который знает эту акваторию и местных. В Турции на тот момент были впервые, хотя до этого много куда успели съездить. Абсолютно не понимая, что нас ждет, собрались и поехали. Сразу буду описывать опыт нескольких поездок, так как отдых такой нам очень понравился и теперь стараемся каждый год выбираться.
Прилет в Даламан, от туда такси (40-60 минут) до Гёчека или Фетхи, смотря где базируется судно, бронируемое в чартерной компании.
Бронируем обычно Lagoon 380 или 400 (38 и 40 футов соответственно) в нем 4 каюты, в каждой по 2-х спальной кровати, 2 или 4 душа с туалетом, в зависимости от комплектации. Вместимость до 8 человек. Судно всегда берется с субботы по субботу, на 7 дней. Маршрут пролегает от Гёчика или Фетхи и до архипелага Kikova, с заходом на греческий остров Kastelorizo, потом длинный переход (6 часов) обратно. Заходы в марины в таких городах как Каш и Калкан, в которых тоже есть где погулять. Переходы в целом короткие по 2-3 часа, поэтому не укачивало, хотя девушки первые 1-2 дня сидели на драмине. Стоянки в бухтах скрытых от ветра, поэтому почти не качает. Вообще полная свобода действий, где хочешь остановился, искупался, половил рыбу, спустил тузик (подвесная надувная лодка с мотором) и сходил на безлюдный дикий пляж, или полазить по развалинам, которых на мелких островах очень много. Развалины на территории древней Ликии заслуживают отдельного поста, гробницы, постройки, погреба, мозайка, абсолютно без людей.
Куча мелких островочков, на которые хочется сойти и полазить, на некоторых до сих пор растет чеснок, который выращивали ликийцы.
Акватория невероятно красивая, которую не увидишь в пакетном туре по Турции, чистейшая вода. Кстати ходить лучше в мае-июне, так как дальше дико жарко. А вот бронировать надо в Январе-Феврале, весной уже можно не найти катамаран, их и так не много в арсенале. На судне нет кондиционера и были переживания на счет жары, но оказалось жарко только на суше, на воде отлично, даже прохладно, ночью укрывались. Рекомендация - брать с собой репелленты от комаров, они ночью там материализуются не понятно откуда.
Запас провизии конечно присутствует, а так как яхтинг там очень развит, а Гёчек так вообще городок-марина, там все ориентировано на яхтсменов, подвоз продуктов из магазина прямо к судну - бесплатная услуга.
На катамаране вполне хватает места, есть полноценная кухня с плитой, холодильник (маленький), запас пресной воды, которую можно пополнять в маринах. Почти все время на двигателе, но если хороший ветерок, можно и паруса расчехлить.
Подводная охота, рыбалка, черепахи, которые иногда всплывают и пугают своим вздохом, устрицы на камнях, которые добыть только с молотком (это нужно делать аккуратно, чтобы никто не видел=)
Скучно там не было, но компанию подбирать надо, жить неделю придется на небольшой площади. В городе можно сойти, сходить на экскурсию, по пути известный Олюдениз где есть, что посмотреть. Ужин обычно или в городке в ресторане или в диком заведении, куда только с воды можно добраться. Конечно можно и самим готовить, но это уже дело вкуса.
Заход в Грецию, островок не большой, но совсем рядом и по пути, есть даже аэропорт, красивые улочки, вкусные морепродукты, добрые люди. Обычно там ночевка перед обратным переходом. На острове Kostelorizo есть голубой грот, заход в него на лодочке пригнувшись, зато внутри как пара футбольных полей и все освещается синим светом, проникающим через небольшой вход. Мы там плавали с маской, пока не услышали странные звуки, впоследствии увидев под лодкой морского тюленя размером с дельфина, знатно поседев, больше не ныряли.
По ценам: Катамаран - 3700 евро на неделю в среднем, топлива сожгли за неделю на 150 евро, стоянка в марине 30 евро, шкипер у нас свой, а так если брать из чартера - 100-150 евро в день. Если делить это на 8 человек - то выходит вполне терпимо. Шкипер кстати спит как правило либо на сетке, либо на диванах=)
Отдельное приключение это когда уже стемнело и ты вяжешься к берегу канатами, а капитан лавирует там и кричит тебе, подруливая и регулируя натяжку цепи якоря. Вязка кранцев и участие в парковке в марине, да и в целом участие в обращении с судном дает новый опыт и очень интересно.
Рыбачить можно, и даже нужно, иногда получается поймать тунца или пиламиду на троллинг, на удочку тоже можно всякую всячину половить, как и с подводным ружьем там есть где поплавать.
Конечно опущено множество интересных моментов сопутствующих, все не опишешь.
Ташуджу, Турция. Место, куда турки приезжают отдыхать, а русские работать
Прямо с первого фото начну травить вам душу.
Да, это такой январь.
Ташуджу - это небольшой турецкий городок, расположенный на берегу Средиземного моря. Хотя, по своим размерам - это скорее ПГТ, чем город. Но в последние годы Ташуджу семимильными шагами двигается в сторону того, чтобы без сомнений носить звание города. Всему виной русские, хотя в данном случае засилье несет исключительно положительный характер.
В 40 км от этого города строится по российскому проекту и с помощью российских специалистов первая в Турции АЭС. Грандиозная стройка требует большого количества людей, а большое количество людей требует жильё. Предложение поскакало вслед за спросом и населённые пункты в ближайшем радиусе начали обрастать новостройками, как лес грибами после дождя. Но растут здесь не только новостройки, но и стоимость аренды жилья. Если дома совершенно естественно увеличиваются в объёмах и количествах, то арендная плата взлетела точно, как на радиоактивных удобрениях.
Наконец-то грибы пошли в этих краях.
Но не все смогли закончить строительство, кто-то продаёт участок:
Во времена, когда Ташуджу интересовал только местных, а все иностранцы не уезжали дальше соседней Анталии, снять здесь квартиру на месяц можно было за 7000-10000 рублей. Но после российской экспансии, рассчитывать меньше, чем на 30000 не приходится. А что здесь будет происходить, когда начнётся сезон? На самом деле, хочется откинуть все масштабные геополитические и небольшие локальные события в сторону.
Ты и я здесь только для того, чтобы прогуляться по тёплому Средиземноморскому побережью и посмотреть на небольшой турецкий городок. Из-за разительной разницы в климате, здесь можно обнаружить много непривычных штук для жителей средней полосы и уж тем более для тех, кто живёт на севере России.
Бочки с водой стоят на крышах всех домов.
Эти бочки наполняются водой и греются на солнце, им в помощь приходят солнечные коллекторы, которые дополнительно греют воду. В домах на побережье Средиземного моря не устанавливают отопительные батареи, но во всех домах обязательно стоят кондиционеры, ими и греются в пару прохладных месяцев и охлаждаются в остальные 10 жарких.
Забавный лингвистический нюанс. Средиземное море по-турецки звучит, как "Акдениз", что дословно переводится - "Белое море". Но наше одноимённое море они также называют Белым, но уже не Акдениз, а Беяздениз. Всё дело в том, что Беяздениз - это как раз-таки дословный перевод с русского. В турецком языке, слово "ак" обозначает не только белый цвет, но и весь спектр синонимов типа "невинный", "чистый" и т.д. А слово "беяз" - можно перевести исключительно, как "белый".
А что касаемо общего Чёрного моря, они его тоже называют Чёрным, но используют слово "кара" ("Карадениз"), которое скорее обозначает "грязный" и "мрачный", чем черный цвет. Если бы у нас было своё Чёрное море, то по турецкой логике адаптации имён географических объектов, оно бы звучало, как "Сияхдениз". И да, "дениз" - это по-турецки море.
Самое сложное в создании постов про турецкие города - это отбирать фотки кошечек и собачек. Но у меня есть пост, состоящий только из фоток Стамбульских котеек и пёселей.
Также свою любовь к коллекционированию фотографий памятников Ленину я смог сублимировать в Ташуджу, сфотографировав памятник Атюрку:
Местный Ленин.
Возвращаясь к морской тематике.
На самом деле, находясь в Ташуджу, у меня складывается ощущение, что я просто где-то на Кавказе. Все говорят на своём языке, но проблем с использованием русского почти нет. А если бы мне показали эту фотографию и сказали: "угадай какой это Кавказский город", я бы без сомнений начал перебирать города российского Кавказа:
Автомат с боксёрской грушей убедил бы меня, что это точно Кавказ.
И снова к вопросу о том, что спрос рождает предложение:
Там можно купить сметану, селёдку и конечно же водку.
Специальный кармашек для урны:
Кто-то выбросил кусок пальмы.
Если в России зимой знаки залепляет снегом, то в Турции они зарастают цветами:
Не по ГОСТу.
А по этой улице лучше не ходить бухим ночью:
Потому что комендантский час. Ах, да, ещё сможешь свалиться с высоты второго этажа.
Нашёл компромисс, сфоткал не только собаку, но и город:
Сфоткал кактус:
Плоды этого кактуса можно есть. На вкус они как вода. Скорее всего, их нужно готовить с какими-то специями, а не есть в сыром виде. Я ещё не разобрался с этим вопросом.
Дом начал ржаветь:
Если существует фотография под названием "Муки выбора", то эту я назову "Что такое муки выбора?":
До стирки они были просто "Беяз", теперь они "Ак".
Ташуджу нельзя было бы считать турецким городом, если бы на балконах сушили только одежду:
Так выглядят турецкие школы:
Почти так же, как и наши.
А вот так выглядят остановки в Ташуджу:
Местный магазинчик:
В России в таких обычно продают алкоголь круглосуточно.
Ещё один небольшой магазинчик:
Мне кажется, эту собаку мы уже где-то видели.
Помимо небольших местных магазинчиков есть сетевые супермаркеты:
"Я в шоке!"
Всё же нереально делать фотопрогулку из турецкого города и не сфоткать кошку:
Последние билеты на Новый год туда, где тепло: из Москвы к Средиземному морю в обе стороны меньше чем за 10 тыс. рублей
Привет, путешественники! Есть ли тут японские интроверты? Для вас ластколл по Средиземноморью на этот Новый год. Продают билеты к морю за 9,7 тыс. рублей в обе стороны. Рассказываю подробнее: https://t.me/idubeguedu/912
Туда: 1 января. 8:00
Вылет из Внуково в 8 утра, прилет в Аланию в 11:35.
Обратно: 7 января. 12:10
Обратный рейс возвращается в Москву в 15:50.
Это прямые рейсы «Победы». В базовый тариф включена ручная кладь любого веса, но габаритами 36х30х27. Сверх нормы можно взять ноутбук без чехла любого размера.
Так билет стоит 12,1 тыс., что в принципе и так немного. Но можно еще снизить цену на 20%. Такую скидку дают по картам JCB (это японский оператор, типа Мастеркарда или нашего «Мира», в России много банков ее оформляют). Акция действует до 21 апреля 2021 года и распространяется на все направления и все даты: https://www.pobeda.aero/jcb/. Щедро! Особенно если учесть скидка идет реально на все даты, даже пиковые типа: январских, февральских или мартовских праздников.
Чтобы применить скидку надо брать билеты только на сайте Победы, а в конце перед оплатой добавить промокод JCB2020. И тогда, например, эти билеты в Аланию обойдутся уже в 9733₽. Это чуть больше 100 евро! Забытое чувство копеешности перелета за границу на Новый год.
Что же касается самой Алании, то тамошний аэропорт находится недалеко от городочка Газипаша, который больше настроен под летний курорт. А вот в другую сторону город Аланья. Там дел побольше. В любом случае — это самый юг Турции — ниже только Кипр и Египет. Будет тепло как весной.
Мне кажется это направление стоит рассмотреть, если вы готовы к полной тиши, уединению, дешевым ценам на жилье и, возможно, любите взять машину в аренду и поездить.
Не забудьте туда оформить страховку с покрытием ковида, а вернувшись сразу сдать тест и загрузить на Госуслуги. Впрочем, если вы меня читаете и следите за новостями, вы и так знаете.
Да, сайт «Победы» на компьютерах раз на раз не открывается на последнем этапе покупки билетов, а вот с телефона работает без проблем. Верхний скриншот как раз с мобильной версии сайта. В приложении промокод не работает.
Другие варианты интересных и недорогих путешествий по России и в Европу на сложные даты, особенно на Новый год бережно собираю у себя в профиле или в телеграме: https://t.me/idubeguedu/