Первые на Среднем Урале СЭС запустили в Свердловской области. Площадью в 126 футбольных полей. Вложили 2,7 млрд рублей
16.09.2024
В Артинском городском округе в строй вошли три СЭС общей мощностью 37,9 МВт группы компаний «Хевел», и новая подстанция 110 кВ «Чекмаш».
Прогнозная выработка электроэнергии объекта альтернативной энергетики составит около 40 млн кВт/ч в год. На станции установлено свыше 116 тысяч гетероструктурных солнечных модулей российского производства (завод «Хевел), 6 инверторных станций, проложено свыше 350 километров кабельных линий. Стоимость возведения солнечных станций - 2,7 млрд рублей.
Строительство новых объектов началось в 2021 году. «Хевел» совместно с «Россети Урал» провела большую работу по присоединению солнечных электростанций к сетевой инфраструктуре. Для выдачи мощности построена подстанция 110/10 кВ «Чекмаш» мощностью 40 МВА.
Гетероструктурные солнечные модули сочетают в себе преимущества тонкопленочной и кристаллической технологий: они отличаются высокой эффективностью выработки электроэнергии как в ясную, так и в пасмурную погоду, а также в условиях экстремальных температур (от -40 °С до +85°С), имеют низкий температурный коэффициент.
Подстанция «Чекмаш» – 40 МВА полностью оснащена отечественным оборудованием, отвечающим стандартам безопасности и надежности. На энергообъекте внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учёта электроэнергии. Обеспечен дистанционный контроль за работой оборудования. Применён новый уровень связи оборудования по цифровым каналам. Ввод подстанции «Чекмаш» - это выполнение обязательств «Россети Урал» по технологическому присоединению объекта «зеленой генерации».
04.09.2024
10 лет первой солнечной электростанции Хевел
4 сентября 2014 года на Алтае появилась она - Кош-Агачская СЭС мощностью 5 МВт. Именно она положила начало развитию солнечной энергетики не только в регионе, но и по всей России.
Кош-Агачская СЭС уникальна по многим причинам:
Расположена она в одном из самых солнечных мест в России, где уровень удельной выработки электроэнергии сопоставим со странами южной Европы.
Построена на высоте 1800м над уровнем моря на территории, приравненной к условиям Крайнего Севера. Именно здесь зафиксирован самый высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) солнечных электростанций в России – 18%.
СЭС не раз проходила испытания морозом при -55°C.
С момента ввода в эксплуатацию общая выработка станции составила более 70 млн кВт*ч. Сокращение выбросов СО2 — 25 000 т.
Сегодня Кош-Агачская СЭС покрывает дневные потребности в электроэнергии >1000 домохозяйств, повышает качество и надежность электроснабжения жителей
С тех пор как в 2021 году я открыл для себя прелесть путешествия по разноранговым городам Урала, то в списке моих дестинаций стали появляться не только центры субъектов, но и города поменьше. Нижний Тагил (дальше буду именовать Тагилом, ибо в Верхнем Тагиле я не был) - из категории промышленных "младших братьев" (или "серебряных призеров") - второй по величине город Свердловской области. Появился он неспроста: слишком свежи были воспоминания о Магнитогорске, Череповце, Норильске и прочих представителях этой когорты, которые оставили приятное впечатление.
Я хотел выстроить маршрут таким образом, чтобы охватили максимально эту часть Урала, но Володя посетовал, что у нас получится выиграть время на Пермь, если мы сгоняем в Тагил радиально.
Поэтому вместо Екб-Тагил-Пермь с проездом через Северный Урал (в районе Кушвы, Чусового и т.д.) мы просто одним днем смотались в столь нашумевший город после выхода Нашей Раши.
Конечно, 5 часов на поезде (туда-обратно) ради того, чтобы провести в самом городе чуть более 6 часов - это так себе. И об этом я вечером уже жалел. Возможно, будет стимул сюда приехать еще.
Черепановы на фоне Драмтеатра.
На утренней электричке мы добирались три с половиной часа. Давненько я так долго не окучивался среди дачников, молодежи, пенсионеров, которые ехали куда-то на север от столицы Урала. Заметил, что пассажиры, вошедшие непосредственно на станции отправления, вышли в большинстве своем еще до станции Таватуй, а те, кто собирался ехать в Тагил, в основном собирались уже с Невьянска и более близким (к Тагилу) городам. Так можно было в первом приближении очертить социальный водораздел - до куда работает гравитационное притяжение Екб, а где - уже всасывает людей Тагил. Впрочем, вечером будут еще соображения на счет внутрирегиональной миграции между двумя крупнейшими городами области.
Типичный уральский пейзаж.
Под конец дороги я уже начал изнывать - с одной стороны, всю дорогу было солнечно, что мешало и книжку читать, и сканворды разгадывать. Я, как назло, уселся у окна, которое выходило на восточную сторону. Вовка поступил мудрее - читал книжку на месте у прохода, солнечный свет его особо не беспокоил. Еще и женщина, которая ехала рядом с нами, из категории "надежных пассажиров" - ехала от звонка до звонка. Нет чтобы выйти где-нибудь в середине пути? :)
В самом городе погода сделала финт ушами - стало пасмурно. Вот всю дорогу солнечно, а теперь пасмурно!
Драмтеатр.
Учитывая небольшое количество времени, первым делом отправляемся на Демидовский музей-завод, единственный в своем роде. По дороге - фиксирую красивую сталинскую архитектуру центра, столь типичную для города, испытавшего подъем во время индустриализации. Два крупнейших предприятия города - металлургический комбинат и УВЗ (производящий и вагоны, и танки, и много чего еще) - были выстроены в 30-ые гг. прошлого столетия, преимущественно на окраине города. Точнее не так - строились они за чертой, а уже сам город "подтягивался".
Обожаю эти мини-формы.
А вот Демидовский завод - хрестоматийная уральская история: пруд, завод, город вокруг.
По дороге начался дождик. Конечно же, они нас сопровождали в этой поездке почти всегда. Грибные дожди - это настоящие эмоциональные качели в моменте (учитывая что в поездку я отправился в сетчатых кроссовках).
Билет с экскурсией стоит 380 рублей. Меня радует политика, когда тебе не нужно сидеть взвешивать все pro et contra экскурсионного обслуживания. За тебя уже все решили в этом вопросе. Несмотря на то, что с технологией плавки железа я знаком в общих чертах (чем домна от мартена отличается, пожалуй, пойму), многие вещи, непосредственно укорененные в стенах этого завода мне были неизвестны. Например, что здесь содержание железа в горе Высокой (чуть дальше завода) было 65% - это не то что очень много, это сверхмного!
Вид на здание электростанции завода, сзади - домны.
Литейный двор.
Еще домны.
Вид с площадки у плотины.
В целом, описывать саму экскурсию не буду - прикладываю фото. Могу сказать, что пасмурная погода, сырые ржавые конструкции и сочная зелень (камера не полностью это передает) отсылает прямо к каким-то манчестерским пейзажам, Англии времен первой промышленной революции. Эдакий стим-панк в центре Урала.
Ну и дореволюционная архитектура промышленных предприятий, безусловно, доставляет.
Домны и кауперы.
Сам завод закрыли в 1987 году, хотя отдельные подразделения работали до 2016 года (какой-то мелкий ремонт и тд).
Домны вдалеке, а вот поближе справа - скрубберы.
Остались под впечатлением от экскурсии, Володя даже в большей степени, чем я (как мне показалось). Теперь я хотел поесть, но все адекватное находилось в другой стороне от нашей следующей локации - Лисьей горы.
Будучи голодным, я всегда несколько взвинчен, поэтому грубовато объяснил собеседнику, что хочется побыстрее заскочить на нее (гору), а потом отправиться уже обедать/ужинать.
Володя предложил обратно поехать на трамвае, тем более - это дежурная часть нашего любого путешествия. При наличии подобного электротранспорта в городе, конечно.
Впрочем, в процессе восхождения несколько отпустило - до того был красивый вид на прилегающие окрестности! Я подумал что сверху какая-то часовня, но нет, это был музей. В таком живописном месте - не церковь, а музей! Атеист внутри меня ликовал.
Лисья гора с музеем наверху.
Панорама приковывала взгляд: с одной стороны - линия горизонта, испещренная трубами НТМК, затем центр города, затем Демидовский завод, а поворачиваешься против часовой стрелки далее - горы, горнолыжные трассы, низкий частный сектор. Ну дух Урала, прямо как с учебника!
Вид на музей-завод с горы.
Вид на западную часть города.
Труб вообще много в каждом из уральских городов. Архитектурная доминанта - как колокольни в средней полосе России.
А вот теперь можно было и прокатиться до столовой. Мы почти синхронно нашли что-то рейтинговое на ул. Карла Маркса.
Историко-краеведческий музей.
…Честно, за 190 рублей я не ел последние несколько лет. Хоть и по интерьеру это была та самая «столовка» (я уже говорил, что моя любимая категория - это столовая, которая пытается внести элементы кафе), но тут цена перекрывала все.
Выйдя на улицу увидел поближе одну из конструкций НТМК (домну, скорее всего), которая возвышалась над улицей. Проблема заключалась в том, что ее толком никак не сфоткать - мешали то дорожные знаки, то деревья, а приблизившись к ней, она вообще пропала из виду, прикрываясь пустырями и гаражами.
На ул.Ленина.
Продвигаюсь к пруду.
У нас оставалась пара часов, пристрастия разделились: Володя хотел побродить по не парадной части города, а я, отказавшись от посещения музея УВЗ или заводоуправления НТМК, отправился к набережной пруда, по уже со стороны центральной части города.
Подобные элементы соло-прогулок весьма продуктивно влияют на микроклимат в группе: успеваешь отдохнуть от напарника. Думаю, Володя поддержит.
Ну да, маяк!
Я быстренько умотал к пруду, пройдя мимо «Демидов Плаза». На карте была отмечена небольшая набережная и даже маяк!
Вот туда то и направлюсь :)
Накануне Володя купил дыню, а потом вероломно отказался есть свою половину. В итоге сей плод я таскал весь день и с большим удовольствием умял на берегу Тагильского пруда.
Уральская пастораль.
Примерно в это же время подошел Володя, показывая на навигаторе подход к маяку. Я любовался зданием издали, но если можно подойти ближе - почему нет? Правда я был настроен скептично: почти все маяки - хорошо охраняемые объекты, которые чуть ли не в ведомстве Минобороны.
Каково же было наше удивление, что подобное сооружение - скорее частная постройка, что-то наподобие базы яхт-клуба или гостиницы!! Рядом стояли два примечательных «Запорожца» - ушастый и горбатый, притом в очень хорошей степени сохранности.
Маяк и "запорожцы"
Тут явно что-то не чисто.
Немного поглазев, медленно пошли на вокзал. Начиная с музея и вплоть до посадки в «Финист» во мне лишь росло сожаление, что мы здесь не задержались (были куплены билеты дальше). Поэтому, вероятно, стоит приехать еще.
Несмотря на вечер понедельника, народу набралось порядочно. Я удивлялся - куда едут эти люди? Неужели на работу? Маятниковая миграция ТАКИХ масштабов? Без понятия. Тем более, как мне кажется, сейчас много рабочих мест в самом Тагиле с весьма щедрой оплатой труда.
Зарисовки из частного сектора Тагила.
В комментариях на канале началось обсуждение, где бывалые здесь люди отмечали скоротечность нашей поездки и не самые объективные выводы. Вполне справедливое замечание: второй раз флер мало что сохраняет (Владикавказ и Уфа уже несколько тускнели после первого раза, но есть контрпримеры Владивостока, Екатеринбурга, Питера и Волгограда), да и задержка в одном городе позволяет прочувствовать минусы лучше.
Володя в облачении на экскурсии.
Впрочем, если удастся выбраться сюда, да еще в иной сезон, например зимой, то почему нет? В конце концов, Урал мне близок по духу. Не как Север, но все же.
Чуть более недели назад депутат заксобрания Свердловской области, 46-летний Алексей Коробейников в соцсети разметил сообщение о том, что заключил контракт с Министерством обороны и уходит на СВО. ЕАН выяснил, где будет проходить службу депутат.
Алексей Коробейников написал в своем telegram-канале 21 августа: «Заключил контракт с Минобороны и добровольцем ушел на фронт. Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Моя работа как депутата ни на минуту не останавливается». Депутат сообщил, что получил позывной Урал. Кроме того, было объявлено, что для службы Коробейников взял полугодовой отпуск в заксобрании.
Понятно, что сообщение депутата в telegram-канале было рассчитано на широкую аудиторию, которая не очень хорошо разбирается в юридических тонкостях статусов участников СВО. В то же время эта запись фактически содержит, по сути, два взаимоисключающих понятия. Контракт с Минобороны РФ заключается на год с автоматическим продлением его до конца СВО. То есть гражданин, подписавший контракт с МО, через полгода не сможет вернуться домой. Кроме того, в случае заключения контракта с Минобороны гражданин буквально на следующий день должен появиться в системе «Алушта». Это автоматизированная система обеспечения для централизованного расчета денежного довольствия военнослужащих. Алексей Коробейников сообщил о подписании контракта 21 августа. Однако, как выяснил ЕАН, в «Алуште» его до сих пор нет.
В то же время пост Коробейникова содержит слово «добровольцем». С этим все несколько иначе. По закону добровольцем может стать гражданин Российской Федерации, желающий добровольно принять участие в СВО в составе добровольческого отряда. Он заключает контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы). Срок службы участника такого формирования ограничен сроком действия его контракта. Минимальный срок, на который добровольцы заключают контракт, составляет шесть месяцев. При этом такие контракты не предполагают отпуска. У добровольческих отрядов есть свой координационный центр — БАРС (Боевой армейский резерв страны). Штаб БАРСов расположен в Новочеркасске. Но, как выяснил ЕАН, в настоящий момент там нет информации о контракте с гражданином Коробейниковым (не публикуем полных персональных данных депутата, но проверить мы пытались именно по сведениям, которые он публиковал в периоды избирательных кампаний).
ЕАН планировал опубликовать новость о том, что Алексей Коробейников вводит всех в заблуждение, однако нам удалось выяснить, что депутат все-таки проходит службу. Как нам сообщили в кругах, близких к военным, лейтенант Коробейников будет проходить службу не на передовой, а в Федеральном казенном учреждении «66 Финансово-экономическая служба» (66 ФЭС МО) Министерства обороны РФ.
Учреждение «66 ФЭС» МО было зарегистрировано в Екатеринбурге в апреле 2024 года. Оно выделено из федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу», образованного в 2015 году.
«66 ФЭС» МО, если судить по приказу об его организации, является уполномоченным финансовым органом Министерства обороны РФ, предназначенным для финансово-экономического обеспечения войсковых частей ЦВО, дислоцированных в Свердловской области.
Кроме того, именно служащие «66 ФЭС» ответственны:
за планирование и получение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
за начисление и своевременность обеспечения личного состава положенными выплатами: заработной платы, командировочных расходов и иных выплат;
за своевременность перечисления положенных выплат на лицевые счета, банковские карты;
за ведение бюджетного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций воинской части, составление бюджетной отчетности.
Также в функциях ФКУ — операции с денежными средствами, финансовый учет и отчетность в интересах ряда военных частей, дислоцированных в Свердловской области и приписанных к ней, госзакупки. По сути, это централизованная бухгалтерия.
Руководит учреждением (но фактически воинской частью) Виталий Глебовской. Он переехал из Перми, где 9,5 лет руководил подобной структурой по Пермскому краю.
У «66 ФЭС» МО действительно есть связь и со специальной военной операцией. Именно «66 ФЭС» МО отвечает за реализацию «государственной политики в области социальной защиты военнослужащих, выполняющих задачи по обеспечению безопасности государства», проще говоря — это здесь насчитывают или отказывают в выплатах по ранениям и гибели в зоне СВО призванных из Свердловской области военнослужащих. Узнать, могут ли и военные финансисты претендовать на ветеранские выплаты СВО, например, после выездных проверок военных частей «за ленточкой», невозможно: такие данные представляют собой охраняемую законом тайну.
Отметим, что работа финансовых служб вызывает большое количество нареканий у тех, кому идут перечисления и выплаты. Так, у «66 ФЭС» МО с апреля, с начала работы, уже 16 судебных процессов. Причем начислениями, которые делают сотрудники ФКУ, недовольны как гражданские, которые занимают должности в военных частях, так и военные и сторонние компании (например, страховщики, которые пытаются по суду получить компенсации средств, выплаченные за ДТП с участием военных). Большая часть процессов закрыты, идут в военных судах.
У головной структуры «66 ФЭС» — УФО МО ПО ЦВО — за годы работы скопилось более 1.5 тыс. судебных процессов. В последнее время к ним добавились и выплаты по СВО: например, в Нижегородском гарнизонном военном суде пытаются оспорить неначисление одновременной выплаты по ранению в размере 3 млн рублей
Ирбитский детектив, Буланашский лось и «Давай поженимся!»… в Писанце.
«Как молоды мы были»
Когда я был молодым и безалаберным, бил шурфы в Оренбуржье, бегал с рейкой и штативом по всему Уралу от Юрюзани до Серебрянского камня с топографами и геодезистами, однажды разговорился с одной старушкой-остячкой.
Она рассказала мне, что слышала от своей бабушки, а та от своей бабушки, что где-то далеко-далеко в той стороне, где солнце останавливается на вершине небесной горы (то есть на юге), есть сказочное место у красивой реки. Там бесплодная женщина становится беременной, рожающая девочек обязательно родит мальчика, и отмечено это место картиной соития на одинокой скале.
Я конечно же благополучно забыл эту сказку, как почти забыл многих добрых и мудрых людей, сделавших для меня много хорошего и важного.
И вот, уезжая в конце июня из родного дома в Красногвардейском, где гостил, я заехал на Ирбитский Писаный камень в селе Писанец по дороге в город Артёмовский.
Если вы будете в тех краях, чтобы не разочаровываться, знайте, что рисунки там на скале совсем небольшие, выцветшие в веках, нарисованные друг на друге, и очень трудно понять, что же там изображено. Я бывал там и раньше и интересовался этой писаницей, и хочу поделиться своими мыслями. Соглашаться со мной или нет, решать вам, тем более, что «я никогда не навязываю своё мнение тем, кто его со мной разделяет».
Фото: Александр Упоров
«Пляшущие человечки»
На Урале на реке Ирбит (на родной моей речке Ирбитке, как называют её местные) есть скала по уральским меркам совсем невзрачная. Древние люди оставили на ней свои граффити, которые заинтересовали Великого государя, и вот подьячий Лосев из Верхотурья в 1699 году сделал для Петра I наброски этих рисунков.
Царь поделился с Николаасом Витсеном — бургомистром Амстердама, который был во времена «Великого посольства» организатором пребывания в городе, экскурсоводом, переводчиком и просто другом Петра. Витсен вставил в последнюю редакцию своего труда о Тартарии эти рисунки. Узнал я это из книги «Уральские писаницы…» Дубровского Д.К. и Грачёва В.Ю.
В интернете есть один рисунок вроде бы из книги Витсена. Вот он:
Подозреваю, что Лосев или воевода Верхотурья убрал некоторые детали с картинок – но не может православный человек ЦАРЮ «такое» пересылать.
В 1703 году Семён Ремезов тоже делает зарисовки со скалы. Вот одна картинка с сайта Российской Национальной Библиотеки из его «Служебной чертежной книги» (рисунок ниже), а в книге Алексея Иванова и Юлии Зайцевой «Дебри», есть следующий комментарий, выделен авторами:
«НЕКОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ НА ИРБИТСКОЙ ПИСАНИЦЕ БЫЛИ ИЗОБРАЖЕНЫ ГОЛЫМИ, С АНАТОМИЧЕСКИМИ ПОДРОБНОСТЯМИ. ПЕРЕРИСОВЫВАЯ ИРБИТСКИЕ ЗНАКИ ИЗ ПОХОДНОЙ ТЕТРАДИ В КНИГУ, РЕМЕЗОВ СТЫДЛИВО ОПУСТИЛ ЭТИ ДЕТАЛИ, А ЗАОДНО ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ СТИЛИЗОВАЛ ФИГУРЫ. ОДНАКО ПЛЕННОМУ ШВЕДУ СТРАЛЕНБЕРГУ РЕМЕЗОВ ДАЛ СКОПИРОВАТЬ «ПОЛЕВЫЕ» РИСУНКИ. ВОТ ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СТРАЛЕНБЕРГ ОПУБЛИКОВАЛ БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, НЕЖЕЛИ ОСТАЛИСЬ В КНИГЕ РЕМЕЗОВА, ХОТЯ НЕ БЫВАЛ У ИРБИТСКОЙ ПИСАНИЦЫ».
1741 году скалу посетил историк Герард Миллер и отметил в статье «О сибирских писаных камнях», что изображения «многие стёрлись, благодаря действию воздуха». Про «анатомические подробности» он почему-то умолчал.
Я думаю, что на это повлияла деревня моих предков Писанец, которая здесь с 1645 года, так как скала находится в её границах.
Писанские мужики и священники в старые времена (и не только) были настолько суровы, что стирали, замазывали, скалывали эти «подробности», нарисованные погаными (то есть не христианскими) художниками, и даже дважды взрывали с разрешения начальства. Кстати, несколько деревень в Сибири находятся у писаных камней, а Писанец с первых дней существования называется только эта. В Предуралье у Вишерского Писаного камня была деревня, но называлась она Писаная (т.е. женского рода).
(До 1990 года на Руси за распространение порнографии сроки давали. За колоду игральных карт к примеру).
Сейчас местные не портят рисунки, но зато туристы пишут поверх этих древностей: «Ося и Киса здесь были».
Простите за многословие — всё ради одного главного вывода: с древних времён и до начала XVIII века на скале чётко просматривались пляшущие человечки мужского пола.
Башкирское «зверовье»
При заселении зауральских земель то и дело возникали конфликты с коренными жителями из-за лесных, луговых, пашенных угодий. По реке Ирбит (длина 177 км) была Колмакова волость на 1628 год с пятью ясашными (то есть платившими налог пушниной) людьми (Буцинский П.Н. «Заселение Сибири»). Прекрасные леса, луга и чернозёмы были заселены слабее более северных.
Почему?
Из книги «Сибирский юрт после Ермака…» В. В. Трепавлова узнаём о том, что «в 1695/96 г. в Сибирском приказе рассматривался земельный спор, когда более 1300 местных башкир-старожилов», живших по реке Пышме, отстаивали свои права на эти земли (по Пышме) как земли своих предков.
То есть со старых времен лесостепи по Пышме заселяли башкиры, и как все кочевые народы Сибири, они частенько ездили на ближний север в леса на охоту — «на зверовье». И леса по реке Ирбит они хорошо знали. А вогулы (манси) там жили не охотно. Кому же понравится, когда в твоих угодьях охотятся конные отряды чужаков.
Миллер про Ирбит в «Истории Сибири»
Цитата из Миллера: «Глава шестая, § 57. Следующей была Ирбитская слобода… Название свое Ирбеевская слобода получила оттого, что реку Ирбит, на которой она лежит в одной версте от впадения ее в реку Ницу, татары называют Ирбеем.»
Обратим внимание, во-первых, что татары жили на реке Нице, и нет противоречий с ранее изложенными мыслями, и, во-вторых, называлась слобода не «Ирбейская», а «Ирбеевская»!
«Поиграем (̶в̶ ̶д̶е̶к̶а̶д̶а̶н̶с̶»̶) в слова!
Ирбит – Ирбей – Ир бей.
Откроем в Яндексе (это важно) переводчик, настроим перевод с башкирского на русский, переведём сочетание «Ир бей», и вот… штанга;) – ничего интересного. Неудача. Но, учитывая, что в жизни бывает и на «А», и на «Е», добавим букву «Е». Переведём сочетание «Ир бейе» и получим – «Мужская пляска». Сделаем обратный перевод «Мужская пляска» — получим «Ирҙәр бейеүе». Это хороший перевод, но «Ир бейе» тоже допустимо, хотя и старомодно. Поверьте человеку, который когда-то лежал рядом с башкиркой.
Выводы
А выводов три.
Во-первых: с очень большей вероятностью название Ирбит пошло от башкирского или просто старотюркского названия расписанной древними язычниками скалы на берегу реки, которое перешло и на реку.
«Мужская пляска» — «Ир бейе» — «Ирбей» (для русского уха привычнее) — «Ирбит».
Во-вторых: Не верьте Википедии, если читаете там про всё, что связано с Россией. Проверяйте в других источниках. Искажения, умалчивания, и даже ложь – это там в порядке вещей. Примеров много.
В статье про Ирбит умалчивается мой вариант происхождения названия, длина реки уменьшена со 177 до 171 км.
В статье про скалу Писанец Артемовского района указано, что она находится на ПРАВОМ берегу реки.
Фото: Скриншот с сайта Википедии.
Англосаксами всё делается, чтобы обмануть простых россиян, хотя, начиная с Ремезова и Миллера, все пишут, что скала на левом берегу. Я там рыбачил в детстве. Скала на ЛЕВОМ берегу. А на правом, скажу по секрету, шахтная установка ракеты («̶Б̶у̶л̶а̶в̶а̶») «Большой… Писанец» и покосы моего прапрапрадеда, прадеда и деда Селивёрста (он ездил туда аж из Боярки и меня брал), теперь заброшенные, и незаконные вырубки.
В-третьих: Идею этой сказки, А может, и не сказки Поймет не только взрослый, Но даже карапуз: Не стойте и не прыгайте, Не пойте, не пляшите
Особенно голыми ;).
P.S.: Моя родная тётка в детстве мне рассказывала, что в наших краях был бит воин Ир – Ирбит. Но взрослые всегда хитрят, откуда дети родятся.
Продолжение…
Два с половиной дня я искал в интернете рисунок Страленберга — такой уж я пользователь ПК. Но нашёл и продолжу свой рассказ.
Суть предыдущих заметок в том, что название города Ирбит произошло от реки, на которой он стоит. Реку эту местные татары назвали русским первопроходцам Ирбеем.
Учёные и краеведы пытались объяснить происхождение этого похожего на тюркское слово. Варианты:
Ирыб -съезд (ярмарка)
Ир бий — Земля вождя (приблизительно)
и даже Ирбит- вшивое болото (несколько натянуто)
Но я думаю, что татары назвали русским людям реку не Ирбей, а Ир бейе.
На конце слов в названиях рек для русских не принято говорить букву «Е». Всегда или ВолгА, или ДнепР, или ДунаЙ, или даже Большой (он же Ближний)… БуланаШ!
Это вам не кофЕ в верхотурской забегаловке.
К счастью, в наше время можно быть дилетантом — есть интернет.
Дорогой читатель, прогони «Ир бейе» через все переводчики на всех тюркских языках и…
получишь на башкирском и татарском — «Мужская пляска»!
Страленберг своей копией черновика Ремезова поставил «точку» или «каплю» моим сомнениям о слове «мужская». Посмотрите сами:
Правда, это маленькое пятнышко сделало название села Писанец каким-то двусмысленным, что подтолкнуло местных патриотов в 1929 году частично уничтожить памятник природы Свердловской области (которой отметим в этом году 90 лет).
Но мы-то понимаем, что шуточки боярских и шмаковских соседей были беспочвенны. Писаный – значит нарисованный, красивый! Например: писаная красавица. А гнать телегу впереди лошади не дело. Если вложить другой смысл, получается, что все сибирские (и даже российские) писаницы названы так из-за какой-то маленькой кляксы, которой может быть и не было на наскальном рисунке, которого нет.
На сочетание «Лось голоден» онлайн-переводчик Яндекса выдает «болан ач» по-татарски или «бұлан аш» по-казахски. Узнаёте Буланаш –три (!) речки, два (!) болота и посёлок Артемовском районе Свердловской области.
Однако было, было здесь башкирское «зверовье»! А языки? В то время они были ближе к основе – старотюркскому варианту, затем разошлись. И у нас еще в «смутное время» русский, белорусский и украинский были практически одним языком. Кстати, лосей там подкармливают и выкладывают видео с камер.
Камень, ножницы, бумага…
Забудем на время про Писаный камень и возьмём в руки ̶б̶у̶м̶а̶г̶у̶ книгу. Книга издательства «Наука» 1965 года называется «Тамги народов Сибири XVII века» автора Симченко Ю.Б. Полистаем, посмотрим картинки, почитаем подписи. Вот:
Симченко Ю.Б. «Тамги народов Сибири XVII века»
или вот:
Симченко Ю.Б. «Тамги народов Сибири XVII века»
или еще:
Симченко Ю.Б. «Тамги народов Сибири XVII века»
Тамга — понятие интересное и многогранное. В интернете можно узнать – это и родовой знак, и клеймо для скота, и подпись на документе. Герб Украины – это тоже тамга. Только вот наши башкирские братья выжигали тамгу на своих баранах, а некоторые украинские наносят на свои тела. Ещё и скобель (свастику) рядом вытатуируют.
Но нас интересуют тамги вогульские и остяцкие. Появились они поздно: лосей метить ими трудно, лесные угодья каждый знал и без пометок. Но когда пришли русские, они потребовали налог-ясак и устроили «сыск» индивидуальных предпринимателей — охотников, объяснили новые правила и заставили подписать документы. Люди, которые не имели тогда своей письменности, стали придумывать себе подписи.
В большинстве случаев упрощали родовое «знамя» (т.е. своеобразный герб) или использовали его часть. Вот эти родовые гербы и интересны. Но найти куски бересты, на которых тысячу лет тому назад холодными зимними днями вогул Васятка рисовал свои фантазии и создавал герб своего маленького рода, мы не можем. Какие-то мотивы сохранились в народных орнаментах, а какие-то части на скалах и камнях. И еще интересный момент – автор книги пишет про случай, когда один род вогулов (как я понимаю с одним охотником-кормильцем), имеющих знамя-тамгу «олень», объединился с другим юртом (родом) со знаменем «журавль» и этот новый юрт (род) выбрал своим знаменем рисунок рогатого журавля.
Мысли дилетанта…
Вернемся ̶к̶ ̶н̶а̶ш̶и̶м̶ ̶б̶а̶р̶а̶н̶а̶м̶ к скале, разумеется.
Фото: Александр Упоров
Я прочитал заметки про Писаный камень на сайте Артёмовского исторического музея, сайте «Всё будет!» и во многих других местах. Но мои мысли почему-то идут против течения. Продолжу делиться моими размышлениями.
Пляшущих человечков давно нет, но есть другие рисунки.
Я считаю, что это вогульские тамги — знамёна – родовые гербы. Некоторые перечёркнуты крестами в виде буквы «Х» (вот и ножницы!), то есть род прервался. А местность эта была местом встречи удаленных родов для вливания свежей крови: «Давай поженимся» по-вогульски. Я всегда говорю, что люди и тысячу лет назад были не глупее нас, знали географию километров на пятьсот в округе и генетику, чтобы рожать здоровых детей, которые заменяли им пенсию.
Если пораскинуть мозгами…
Разобрать что-либо на скале сейчас очень трудно. Время, дожди, мороз, западные и юго-западные ветра, преобладающие в Свердловской области,стирают рисунки, поэтому сведем в таблицу и рассмотрим зарисовки трёхвековой давности.
Таблица. Коллаж. Составил Александр Упоров
Хотя рисунков здесь три ряда, но первоначально они были выполнены двумя группами рисовальщиков: Лосевской в 1699 году и Ремезовской в 1703. Нижний ряд это перерисовка Страленбергом ремезовских черновиков, что доказывает его рисунок во втором столбике. Он перевернул его, как нерадивый ученик, вверх ногами.
В первом столбике главный фрагмент наскальных рисунков. Я бы сказал, что это билборд, указывающий место праздника брачевания. Я думаю, к этой скале съезжались вогулы и остяки из ближних и далёких краёв и привозили сюда молодых парней и девушек, чтобы заключить брачные союзы. Поэтому на главном фрагменте нарисованы танцующие мужчина и женщина («мужская пляска» — «ир бейе» — так этот рисунок уже позднее назвали тюркские народы, увидевшие интересную картинку на скале).
Под «пляской», на мой взгляд, нарисованы две сцены соития: под номером 2 насекомых или каких-то пресмыкающихся, а под номером 3 — людей. В один из ежегодных праздников, вероятно, старейшины решили, что не место жукам рядом с людьми, любящими друг друга, и картинку 2 перечеркнули двумя крестами в виде буквы «Х» (двумя — так как длинная она). Кстати, перечёркнуты отдельные части рисунков 7 и 9, что говорит, что этот род исчез или, возможно, заранее объявленный брак не состоялся.
Попробуем сделать краткий анализ и других рисунков. В середине рисунка номер 4 изображена ель — это общее знамя всех остяков. А в основании рисунка номер 11 мы видим лук со стрелой — это знамя всех вогулов. Остяки тоже использовали иногда лук как знамя рода, но стрела у него была трёхзубая.
Мне кажется, что все рисунки в столбцах 2, 3, 4 представляют собой комбинации из знамён родов новобрачных. Поясной портрет на рисунке 11 встречается и на рисунке 14 слева, а вертикальный нож с замысловатой ручкой с рисунка 12 встречается на рисунке 4 вверху.
Сравнивая тамги из книги с наскальными знамёнами, бросается в глаза, что тамги выглядят примитивно, а эти комбинированные знамёна имеют стилизованные формы не только на рисунках Ремезова, но и на всех других. Я думаю, что при сватовстве двух родов их представители обращались к профессиональным свадебным ф̶о̶т̶о̶г̶р̶аф̶а̶м̶ рисовальщикам — кого попало на стене рисовать не пускали. Это же была своеобразная к̶н̶и̶г̶а̶ скала записи актов гражданского состояния (ЗАГС) ханты-мансийского населения, хоть и не большая, но самая первая на Урале (скала), если двигаться с востока на запад в данных широтах.
О датировке рисунков
Две группы исследователей с интервалом в четыре года срисовали со скалы изображения практически идентично, расположение рисунков в верхних двух рядах совпадает, хотя на писанице есть наложения, они просто немного разведены. Третий ряд — это домашнее копирование, поэтому здесь есть отклонения в расположении рисунков, зато меньше стилизации.
На этом основании я считаю, что в 1703 году рисунки на скале были относительно свежими, и их происхождение скорее всего датируется XVI или первой половиной XVII века, то есть до возникновения деревни Писанец.
Фрагмент фото из книги: Дубровский Д.К., Грачёв В.Ю. «Уральские писаницы в мировом наскальном искусстве»
Фрагмент фото из книги: Дубровский Д.К., Грачёв В.Ю. «Уральские писаницы в мировом наскальном искусстве».
Никто из рисовальщиков не изобразил лося и косулю, которую, как мне кажется, я разглядел на самой восточной части скалы, но на фото у меня она не получилась.
Возможно, я принял за животное неровности скалы. Я думаю, что лось не попал на рисунки, потому что уже тогда выглядел блекло и не сочетался в композиции с сочными и яркими соседями. В таком случае он должен датироваться как рисунки Вишерской писаницы (2000 — 2500 лет). Хотя нельзя исключать вариант, что это рисунок уже XVIII века.
Два слова моим уважаемым читателям…
Фото: Александр Упоров
И в конце хочу принести извинения всем вам, кто дочитал до конца этот мой «труд». Легенду про старушку-остячку и край, где рожают все желающие, я выдумал (хотя слышал, что писанские мужики — лучшее средство от бесплодия). На Алтае и Кавказе каждая скала или озеро имеет несколько подобных самодельных легенд. Чем же наш Писаный камень хуже?
Про всё остальное — это моё мнение, мой взгляд на писаницу без шуток. Я не историк, и любым замечаниям, если они по существу и со ссылками на источники, буду рад. Особенно интересно узнать дату основания села Писанец Невьянской слободы и имена первых поселенцев со ссылкой на конкретный источник.
Мои планы
С завтрашнего дня начинаю работу над топонимом «Москва» (шутка), пока до него не добрался искусственный интеллект.
Любые совпадения имён, фамилий, географических названий случайны.
При использовании материалов этой страницы аккаунта в СМИ и онлайн-изданиях ссылка на автора обязательна.
