Терморегулятор для инкубатора и в хозяйстве
У меня недавно появился инкубатор. Но в силу своей дешевизны контроллер температуры в нём сломался. Поэтому я решил собрать несложный терморегулятор.
Терморегуля́тор— элемент автоматического регулирования отопительного или охлаждающего оборудования. Поддерживает температуру на уровне, заданном потребителем.
Была взята эта схема:
Регулировка температуры в пределе 20℃-90℃.
С такими номиналами:
R1,R5,R6-2,7кОм
R2-NTC термистор на 10кОм
R3-10кОм
R4-43кОм
C1-100мкФ
C2-100нФ
Между 3 ножкой микросхемы и землёй я добавил конденсатор на 470мкФ для задержки срабатывания. Он не обязателен к использованию.
VT1 -это любой маломощный npn транзистор. В моём случае это 2n2222. MC1 -это компаратор. У меня это микросхема LM358, но сюда можно поставить любой другой компаратор (LM 2904, LM324, LM393). Нужно будет лишь изменить печатную плату. VD1- это любой маломощный диод. А реле REL1 должно быть на 12 В.
Хочу отметить, что переменный резистор лучше использовать новый, так как у старого может быть стёрто покрытие и настройка терморегулятора будет происходить рывками.
Данная схема имеет достаточно высокую точность для бытовых нужд.
Себестоимость терморегулятора составляет в районе 150 руб. на март 2022 года.
Этапы работы
1) Печатка была найдена в интернете, но изменена под мои нужды. В частности, я убрал реле с платы.
Плату я изготавливал ЛУТом и травил раствором перекиси водорода.
2) После, запаял все элементы. Так выглядит первоначальный вариант. В будущем он изменялся из-за некорректной работы схемы.
3) Корпус изделия изготавливал из сломанного модема.
Для подвода питания использовал 5-контактный разъем DIN "штекер".
Для быстрой замены датчика также использовал этот разъём(если он сломался или если нужен термистор на другое сопротивление).
4) Для пущей красоты решил впервые попробовать сделать для передней панели «обложку». Она сделана из бумаги, покрытой скотчем. Рисунок разводился в программе для трассировки плат Sprint-Layout 6.0/
Шкала температуры будет дописываться от руки.
5) Так выглядит устройство в финальной сборке. Для подключения управляемой нагрузки вывел провода и использовал разъёмы WAGO.
Микросхемы и .... демография?
Потрошу пульт от вертолёта.
Стало интересно - что за микросхема?
Гуглю. Ищу даташит. Казалось бы - что может пойти не так?
Теперь мне даже страшно представить - где эти сборки ещё используют...
Кто-нибудь знает - ЧТО ЭТО (было)? :)
Технологические идеи изготовления самых мощных динамиков на постоянных магнитах
Долго размышлял над идеализацией технологий акустики и естественно отдельно динамических излучателей (динамиков)...
Вот набор технологий которые улучшат показатели чувствительности во всём диапазоне и расширят верхний предел частот.
1) Сделать цельно литой каркас из алюминиевых сплавов по методу литья либо штамповки как банки газировки пива и тд...
Для "грубой" наглядности просто отрезал дно банки от энергетика и выгнул дно...
Если использовать этот метод формовки:
1) увеличится прочность и надёжность всей конструкции за счёт целостности...
2) увеличится чувствительность за счёт гашения резонансных вибраций от катушки и так сказать встроенного колпака - то есть звук и вибрации будут напрямую (без клея и прочих разделительных-глушащих материй) поступать на верхний пик каркаса то есть на колпак...
3) упростится и удешевится производство - думаю все знают что цена готовой штампованной алюминиевой банки находится в районе 1 рубля...
естественно нужен более прочный сплав алюминия - но это всё равно окупаемо...
Особенно актуально для высоко частотного звена минимум +10-15дб можно будет получить только за счёт такой цельнолитой конструкции...
Естественно этот каркас можно сделать из полимеров (например из полиАмида, полиИмида и тд) а также сделать со встроенной (залитой внутрь) катушкой для ещё большего показателя чувствительности и избавления от клеящего состава между обычной технологией намотки...
2) технология намотки змейкой вверх вниз всего в 1 слой!
Самое простое это взять трубку из диамагнетика например медную либо алюминиевую и лазером прорезать на узкие витки и в зазоры нанести лак диэлектрик либо высоко - омный сплав метала по типу нихрома, вот "грубый" пример...
Это увеличит максимально возможную мощность за счет более толстого сечения провода при тех же параметрах толщины катушки и направленность электронов и магнитного поля повторяет рабочее движение диффузора вверх - вниз...
картинка очень грубая, витков должно быть много не менее 60 и они должны быть высокими для большего сечения но денежной возможности собрать полноценную модель у меня нет...
3) технология - сама магнитная система
1) Г - образный верхний фланец для полного контакта с магнитом - это увеличит суммарную высоту излучения без увеличения высоты динамика...
2) Нижний фланец также больше контактирует с магнитом значит больше магнитного поля переходи на него...
3) Юбка подъём на верхнем фланце для увеличения излучения в высоту без увеличения габаритов магнитной системы - за счёт вогнутости к верху...
4) Сам магнит а именно использовать цельно литой сплав например:
36% - железа
24% - кобальта
12% - неодима
8% - никеля
7,5% - меди*
2,5% - серебра*
3% - цинка
1,5% - ниобия
1,5% - иттрия
1,5%- самария
1,5% - стронция
1% - хрома
Со специальной технологией намагничивания... что я описывал в прошлой своей статье:
Теория создания сверх сильного постоянного магнита...
И да технология может быть не понятна но суть в прямой подаче тока сверх короткими импульсами а не мотанием огромной катушки вокруг магнита...
пример в жизни когда в железняк ударяет молния он приобретает магнитные свойства...
4) И конечно же сам диффузор я думаю нужно использовать -
цельнолитой из Угленаполненного полиамида...
Лёгкий, жёсткий, звуко - проводимый материал...
Если додумаю ещё - напишу в коментах...
Долби диджитал)
Сфоткано через стекло-качество страдает. Но сама конструкция достойна того, чтобы попасть на Пикабу. Особенно выключатель порадовал)
Перестройка блока "УКВ 1-05С" на диапазон УКВ-CCIR (87.5~108 МГц) в магнитоле "Аэлита-102"
УКВ 1-05С - один из самых удачных блоков, помимо очевидных плюсов в виде электронной настройки и очень высокой производительности, он может быть перестроен даже полным дилетантом в электронике. Достаточно просто уметь держать в руках паяльник, иметь сам паяльник, пару отверток и желательно (но не обязательно) автомобильный FM-трансмиттер.
В качестве примера - магнитола "Аэлита-102". Данным способом может быть перестроен любой приемник, рассчитанный на использование блока "УКВ 1-05С".
Перед тем, как приступать к переделке, хочу предупредить: если во время настройки блок работает очень плохо, его никак не удается настроить, или он не работает вообще - в этом с высокой степенью вероятности виноваты конденсаторы К26-1.
Мелкие бордовые, глянцевые, выглядят как спичечные головки, вот они
Именно они являются одной из самых распространенных причин отказа советской техники выпуска 1980-х годов. Столкнулись с такой ситуацией? Меняйте их на нормальные, например, на китайские многослойные или дисковые. Главное - строго соблюдайте их номиналы, которые указаны на схеме блока ниже.
Схема
Удаляем лишние конденсаторы:
На схеме красным цветом зачеркнуты конденсаторы, которые нам надо будет удалить.
C2 - конденсатор во входном контуре
С7 - конденсатор в контуре УВЧ
С13 - конденсатор в контуре гетеродина
Удалив их, мы расширим диапазон перестройки гетеродина и УВЧ. Это пока все, что нужно сделать с блоком. После удаления конденсаторов блок можно возвращать обратно в приемник. Далее переходим к предварительной проверке.
Отключение АПЧ и БШН:
Что нужно сейчас - это обязательно отключить автоматическую подстройку частоты (АПЧ) и бесшумную настройку (БШН). Они будут только мешать нормальной настройке и укладке диапазона.
У меня в Аэлите-102 применена ужасно неудобная система управления этими двумя функциями: АПЧ и БШН объединены в один тумблер с двумя положениями. То есть можно выключить только что-то одно - либо АПЧ, либо БШН. Нам нужно отключить все.
АПЧ будет удерживать частоту и мешать точной установке границ диапазона и настройке чувствительности. БШН будет глушить станции с недостаточно высоким уровнем сигнала, поэтому чувствительность настроить будет просто невозможно.
За эти две функции у меня отвечает блок демодулятора ДЧМ-II-6, он установлен рядом с блоком УКВ
Чтобы отключить бесшумную настройку, отсчитайте от выступа (ключа) на разъеме до контакта №7, этот контакт нужно будет соединить с минусом перемычкой. Кусочек белого провода внизу.
Блок ДЧМ можно возвращать на место, тумблер необходимо установить в положение "БШН". После этого ничто не будет мешать дальнейшей настройке.
Предварительная проверка:
Включаем приемник и, вращая ручку настройки, пытаемся принять хоть что-то. Обычно на этом этапе блок УКВ уже начинает подавать первые признаки жизни. Но на идеальный результат рассчитывать пока рано.
Укладка диапазона и настройка чувствительности:
Фото блока УКВ уже после переделки. Цифрами отмечены те места, которые нам нужно будет настроить.
Перед настройкой блока закройте его металлической крышкой.
1 - катушка гетеродина (на схеме - L3.2). Укладка начала диапазона.
Удаляем из нее ферритовый сердечник, меняем его на латунный. Тут может возникнуть проблема - латунные сердечники на дороге не валяются. Встает вопрос: откуда их достать? Их можно найти в советских телевизорах, например, в их селекторах каналов "СКМ-24" или "СКД-24", или изготовить самостоятельно из латунных винтов М4. Поскольку я уже давно распотрошил все советские селекторы, какие только мог найти в своей округе, я начал вытачивать сердечники из винтов. Высота сердечника: 3...5 мм.
Устанавливаем стрелку шкалы приемника в начало диапазона (87,5 МГц). У меня начало шкалы находится слева (разметка в мегагерцах). В других приемниках, использующих данный блок, может быть по-другому - все зависит от того, на какую разметку рассчитан шкальный механизм вашего приемника: на длину волны (м) или частоту (МГц).
Запускаем FM-трансмиттер на частоте 87,5. Вращаем сердечник в катушке гетеродина до тех пор, пока не услышим звук с трансмиттера. Таким образом мы уложили начало диапазона.
2 - гетеродинный триммер (на схеме - C15). Укладка конца диапазона.
Переводим стрелку шкалы в противоположный край, а на трансмиттере устанавливаем частоту 108 МГц. Используя диэлектрическую отвертку, вращаем триммер и добиваемся приема с трансмиттера. Конец диапазона можно считать уложенным.
Однако, советую снова перенастроить приемник и трансмиттер в начало диапазона, чтобы убедиться в том, что настройка в начале не "уплыла". Если вдруг уложить диапазон не получается - подбираем латунный сердечник по высоте: если он слишком длинный - укорачиваем его, и наоборот.
3 - катушка УВЧ (на схеме - L2.2). Настройка усиления в начале диапазона.
Для начала надо убедиться, сердечник из какого материала нужен для работы с этой катушкой. Удаляем из нее сердечник. Берем два стержня: один из феррита, другой из латуни. Возвращаем приемник и трансмиттер на частоту 87,5.
Теперь берем латунный стержень и помещаем в катушку. Если работать стало хуже - помещаем в нее стержень из феррита. Если оба варианта не дают удовлетворительного результата, а прием улучшается, если сердечник извлечь - поздравляю: катушка работает правильно и не нуждается в сердечнике. Дальше можно не читать, а сразу переходить к четвертому пункту.
Определившись с материалом сердечника, эту катушку желательно настраивать на сигнал станции, которая ловится на уровне помех. Таким образом мы сможем настроить максимально возможное усиление. Сделайте так, чтобы трансмиттер находился от приемника на расстоянии 7~10 метров, унесите его в другую комнату, сделайте все возможное, чтобы его сигнал был подвергнут препятствиям, но не полностью заглушен.
Теперь, находясь в начале шкалы, принимая сигнал с трансмиттера, вращаем сердечник в этой катушке. Добиваемся максимально низкого уровня помех. Если у приемника есть стрелочный индикатор - следим за тем, чтобы его стрелка отклонялась как можно правее.
4 - триммер УВЧ (на схеме - C8). Настройка усиления в конце диапазона.
Все то же самое, что и с катушкой, только в конце диапазона. Добивайтесь самого низкого уровня помех и максимального отклонения стрелки индикатора. Для настройки триммера используйте диэлектрическую отвертку.
5 - катушка входного контура (на схеме - L1.2). Сопряжение входного контура с УВЧ в начале диапазона.
Подбираем сердечник для этой катушки таким же способом, как и в случае с катушкой УВЧ (L3). При регулировке добиваемся самого чистого и качественного звука. Если катушку УВЧ вы смогли настроить с использованием сердечника, рекомендую не полениться и снова вернуться к ее настройке, чтобы добиться наилучшего результата при сопряжении.
6 - триммер входного контура (на схеме - C3). Сопряжение входного контура с УВЧ в конце диапазона.
Диэлектрической отверткой вращаем триммер для достижения того же результата, как и в начале диапазона. Рекомендую вернуться к подстройке триммера УВЧ.
Настройка завершена. Приемник полностью готов к использованию, его можно собирать. Перемычку с блока ДЧМ можно убрать. Если вам не нужна бесшумная настройка - можете ее оставить.
Демонстрация работы приемника в начале видео
Бесколлекторныи мотор - 1 часть - Не повторять драивер сильно греется!
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Перестройка блока "УКВ 2-2-Е" с УКВ-OIRT на УКВ-CCIR (он же - FM) в радиоприемнике "Океан-209"
Данная тема подойдет не только для "Океана-209". Любой советский приемник с блоком "УКВ 2-2-Е" может быть переделан данным способом. Так как давно существует проверенная методика переделки, я не стал изобретать велосипед, лишь некоторые моменты я решил упростить, так как считаю это вполне целесообразным. В целом методика рабочая, мною проверена многократно.
Сейчас решил немного систематизировать собранные знания и кое-что добавить от себя здесь. Так же на просторах интернета есть темы, например, вот эта, где люди делятся своими примерами, задают вопросы и помогают другу другу. Думаю, многим интересующимся переделкой тоже будет полезно почитать.
Перед тем как перейти к делу, напоминаю о том, что надо убедиться в работоспособности блока. О том, как это сделать, я уже писал в статье про радиолу "Игла 301-1" здесь. Оттуда же можно взять и некоторые другие рекомендации.
Схема блока
Внешний вид блока уже после переделки
Номиналы компонентов, которые нужно изменить в схеме.
В СССР производились экспортные варианты радиоприемников - это те же приемники, с таким же точно блоком УКВ, но использующим номиналы в колонке "87.5~108 MHz" из таблицы выше.
Если возникает вопрос про резистор R12: что значит "0" в его номинале - это значит, что вместо резистора надо поставить перемычку.
Так как компоненты на плате блока не подписаны - вот схема их расположения
В обсуждениях часто рекомендуется перемотка контурных катушек. Я просто не вижу в этом никакого смысла. Пару раз я это делал, но потом понял, что лучше всего - подобрать сердечники, это куда проще и занимает меньше времени. Результат тот же.
После того, как все работы по замене будут завершены, блок можно возвращать на место и переходить к настройке. При выполнении регулировок обязательно наденьте на блок крышку.
Укладываем диапазон:
В Океане-209 УКВ-шкала изначально рассчитана на разметку в метрах, поэтому диапазон на ней начинается справа, а заканчивается - слева. Начальная отметка 87,5 МГц находится в левой части. Включаем автомобильный FM-трансмиттер, настраиваем на нем частоту передачи 87,5, а стрелку шкалы приемника ведем в левый край.
Катушка L4 - это гетеродин. Вращая ее сердечник добиваемся приема сигнала с трансмиттера. Меняем на трансмиттере частоту на 108 МГц, а стрелку шкалы приемника переводим в противоположный край. Если сигнал с трансмиттера поймать не удалось, значит у нас проблемы с конденсаторами C6 и C16. Их номиналы не должны очень сильно отклоняться от указанных в таблице. При необходимости их можно подбирать, применяя близкие по номиналу.
С16 - последовательный растягивающий конденсатор в гетеродинной секции. Подбирая его мы можем двигать нижнюю часть диапазона в начало шкалы.
С6 - последовательный растягивающий конденсатор в усилителе радиочастоты. Им мы можем как расширить и так и сжать диапазон по всей его длине: уменьшая его емкость мы расширяем диапазон, а увеличивая - сжимаем.
Боремся с побочным приемом станций и настраиваем чувствительность:
Катушка L3 в усилителе радиочастоты. Есть рекомендации увеличить в ней количество витков, как я уже сказал ранее и повторюсь еще раз: не вижу в этом смысла. Я просто меняю в ней латунный сердечник на ферритовый. Так как ферритовый сердечник значительно длиннее латунного, его придется укоротить, просто разламываем его напополам кусачками. Это важно, потому что у ферритового сердечника в данной ситуации просто избыточная длина, что будет мешать при настройке.
Устанавливаем получившийся сердечник в катушку и настраиваемся на трансмиттер посередине диапазона на частоту 97,5 МГц. Вращая сердечник следим за индикатором настройки приемника. Настраиваем сердечник в катушке таким образом, чтобы стрелка индикатора находилась чуть правее от середины. Не надо гнаться за "ломовой чувствительностью" и за максимально крайним положением стрелки. Такова схемотехника этого блока: здесь выбирается золотая середина между адекватной чувствительностью и побочным приемом.
После настройки катушки необходимо провести полный обзор станций, от начала до конца. Нигде не должны вылезать побочные каналы. Если станции, вещающие в начале или посередине диапазона, начинают выскакивать в конце, либо какая-то станция продолжает приниматься даже при вращении ручки настройки - подстраивайте L3 до тех пор пока подобное явление полностью не исчезнет.
Настройка входного контура:
Парная катушка L1-L2 во входном контуре. Через нее на УРЧ поступает сигнал с антенны. После замены конденсаторов во входном контуре нелишним будет подстроить эту катушку. Снова настраиваемся на трансмиттер, можно посередине диапазона. Вот теперь, вращая сердечник в этой катушке добиваемся самого максимального отклонения стрелки индикатора настройки.
Снова проводим обзор шкалы на предмет побочных каналов - их быть не должно. Если что-то снова появилось - повторяем настройку катушки L3.
После настройки заливаем катушки парафином. Так как приемник для своего размера ну просто очень громкий, нередки на моей памяти случаи, когда от вибрации катушки просто-напросто раскручивались "в хлам".
Переделку приемника можно считать завершенной и переходить к его сборке.
Небольшой твик (необязательно):
Блоки УКВ в Океанах закреплены на шасси через резиновые амортизационные шайбы, решение красивое, но по сути бестолковое. Адекватная связь корпуса блока с шасси приемника по этой причине отсутствует. По массе блок с приемником связан лишь тонким проводком и кабелем ПЧ. Для лучшего экранирования рекомендую соединить крышку блока с шасси проводом, используя винтовые клеммы. Чем толще провод, тем лучше.
Выглядеть это должно примерно так
Демонстрация работы приемника:
Приемник способен ловить станции в деревне, которая находится в 60 километрах от Останкинской башни.