На восточно-европейском (советском) УКВ-OIRT все равно вещание свернуто, а УКВ-CCIR - он же FM - полностью забит станциями, поэтому мною было принято решение переделать свою радиолу.
В моей радиоле применяется унифицированный блок "УКВ 2-01С" на кремниевых ВЧ-транзисторах. Этот же блок применялся в большинстве другой радиоаппаратуры, например: в Ореанде-201, в Океане-214, в Сириусе-324-Пано, в ВЭФ-260-Сигма и еще много-много где. Поэтому, если у вас не радиола "Игла" - данный вариант все равно может подойти и вам. Переделке подвергается только сам блок - никакие другие блоки радиоприемника трогать не нужно!
В Океанах-214 подобный блок может называться просто "УКВ-С", это блок производства ПО "Горизонт", внешне его плата может иметь незначительные отличия от блоков этой же модели в других аппаратах, но схема абсолютно та же. В "Игле" используется такой же, просто производства другого радиозавода.
Следует так же заметить, что проводимость транзисторов в данном блоке - NPN, в отличие от ранних моделей блоков (например, УКВ 2-2-Е) на германиевых транзисторах, где проводимость - PNP. Несмотря на полное внешнее сходство блоков и их унификацию - схемотехника и полярность питания у них разная. Если у вас, например, имеется радиоприемник Океан-209 или Спидола-207 на германиевых транзисторах - там используется УКВ-2-2-Е, это значит, что данная статья вам не подойдет.
Уточняйте, какая именно у вас модель радиоприемника, и какой блок в нем используется, чтобы понять, стоит ли пользоваться инструкциями из этой статьи. В данной статье речь идет о радиоприемниках с блоком УКВ 2-01С с кремниевыми транзисторами типа NPN.
Вот собственно блок УКВ 2-01С без крышки, уже снят и подготовлен к переделке. Снимать его пока не стоит. Фото просто для наглядности. Обязательно сфотографируйте все провода, припаянные к блоку до его демонтажа - это облегчит задачу, когда будете ставить его обратно.
1) Проверка работоспособности блока УКВ:
Изначально нужно убедиться в работоспособности блока УКВ - если ваш приемник ничего не принимает, причиной может являться не только отсутствие вещания на старом диапазоне, но и неисправность самого блока. Это важно, чтобы избежать разочарования от проделанного мартышкина труда.
Самое простое - для проверки нам потребуется PCI-радиотюнер с расширенным УКВ-диапазоном, например, "Beholder TV 505 FM", подойдет и обычный USB-"свисток". Можем собрать любительский жучок для начинающих, потратив немного времени. Ну а если мы "бояре" - можно воспользоваться высокочастотным генератором, например, Г4-116. Разберем все подробнее.
С помощью генератора сигналов:
В случае Г4-116: настраиваем генератор на частоту в диапазоне от 65.8 до 74; режим модуляции - ЧМ; звуковой сигнал - синус 1000 Гц. Вращаем ручку настройки шкалы УКВ на приемнике до тех пор, пока не поймаем звуковой сигнал с генератора. Сигнал пойман - блок работает. Можно приступать к переделке.
С помощью радиожука на транзисторе КТ315:
Данный "жук" является маломощным любительским перестраиваемым ЧМ-радиопередатчиком, вещающим в диапазоне 65~74 МГц, который можно собрать за 10-15 минут из подручных средств. Схему и подробности можно найти здесь. Если под рукой вдруг не оказалось КТ315, для сборки данного передатчика, то подойдет любой "буржуйский" мелкий транзистор структуры NPN с граничной частотой (fгр) не ниже 80 МГц: 2SC1815, 2N2222 и т.д. Их можно выковырять практически из любого старенького японского телевизора или видеомагнитофона. Исправный блок поймает сигнал с "жука", как только будет настроен на него.
С помощью PCI/USB-радиотюнера:
Блок УКВ имеет свой ВЧ-генератор, так называемый гетеродин. Это источник вспомогательного сигнала низкой мощности, частота которого отстоит от радиочастоты, на прием которой настроен радиоприемник, ровно на 10,7 МГц вверх. Например: наш приемник настроен на частоту 68 МГц, прибавьте к этому числу 10,7. Простое сложение будет выглядеть так: 68+10,7=78,7. Частота 78,7 - это та частота, с которой гетеродин будет излучать в антенну радиоприемника свой сигнал в виде тишины, если шкалу приемника настроить на прием частоты 68 МГц.
Если шкала размечена не в частотах (мегагерцах), а в длине волн (метрах), и вы не можете определить как настроить приемник на взятую за пример выше частоту 68 МГц - включите на компьютере радиотюнер, настройте его на прием частоты 78,7 FM, расположите его в непосредственной близости от переделываемого приемника. Вращайте ручку настройки УКВ на приемнике до тех пор, пока в динамике компьютера шипение не сменится на тишину. Если все так - значит вы поймали сигнал гетеродина. Блок УКВ работает.
Частота 68 МГц указана в качестве примера. Вы можете выбрать любую другую в промежутке от 65.8 до 74, просто прибавляйте к ней 10,7.
2) Схема блока УКВ:
Для наглядности - вот электрическая схема нашего блока и точки, где нужно произвести изменения.
3) Замена деталей:
Для начала извлекаем блок из приемника. Расслабив крепежные винты, снимаем с вала пластмассовый шкив, связывающий блок УКВ с верньерным механизмом. Чтобы нить не запуталась и ее не пришлось потом долго и муторно собирать - обмотайте шкив скотчем или изолентой.
Теперь нам потребуются низковольтные мелкие керамические конденсаторы. Подойдут любые: трубчатые КТК; многослойные китайские, аналоги К10-17 и им подобные; "флажки", круглые и квадратные - без разницы. Главное - иметь подходящие номиналы, и не допускать от них отклонений, так как техника - высокочастотная, даже самые минимальные отклонения могут серьезно нарушить ее работу.
Не используйте тонкопленочные конденсаторы К26-1, тем более БУшные. Они крайне нестабильны и недолговечны - даже советские "флажки" будут работать лучше, чем они.
Конденсаторы:
Сперва заменим все детали, отмеченные голубым цветом на схеме.
Перечисляю те конденсаторы, которые нам будут нужны взамен старых:
C2 - 22 пф
C3 - 10 пф
C12 - 18 пф
С23 - 12 пф
Контурные катушки:
Переходим к помеченному красным цветом. Теперь по порядку изменим количество витков у катушек: сначала у L3, затем у L4. Перед демонтажом катушек с платы запомните, как они были установлены. Для простоты сделайте пометку маркером. Снимать катушки легче всего с помощью шпирцевого оловоотсоса, таким образом вы избежите расплавления их корпусов в результате длительного нагрева при пайке. Катушка L3 - в контуре УРЧ (усилителя радиочастоты) - снимаем с нижней части ее каркаса 3,75 витка. Катушка L4 - находится в контуре гетеродина - перематываем ее таким образом, чтобы посередине ее каркаса были расположены три витка и ровно посередине катушки - центральный отвод. Возвращаем катушки на место.
Подбор и замена резистора R4:
Тут вам не потребуется ничего подбирать самим. Я уже все подобрал. Вам нужно будет просто заменить текущий резистор R4 на постоянный резистор с сопротивлением 10 кОм. Ниже я просто расскажу, как это у меня получилось.
Очевидно, после всех переделок выше схема не заработает, так как транзистор V1 (иногда может иметь обозначение VT1 или T1) вышел из своего рабочего режима. Чтобы транзистор ввести в рабочий режим, необходимо подобрать другой резистор взамен того, что стоит под обозначением R4. Самый простой способ это сделать - использовать подстроечный резистор с сопротивлением от 15 до 20 кОм.
Я просто припаял к подстроечному резистору два проводка, другой конец проводков припаял на плату, где стоял старый R4. Вот так выглядит мое "творение".
Вращая резистор отверткой, я добился адекватной работы транзистора V1. Требуемое сопротивление получилось в районе 10 кОм. Если быть точнее - 10,2.
Удалить из схемы C22 и подобрать С18:
С22 - удаляем из схемы. Так как нам надо расширить диапазон, за это будет отвечать С18, а С22 при этом будет только мешать.
С18 - я подбирал аналогично резистору выше, только использовал для этого подстроечный конденсатор. Наиболее удачный номинал, который мне часто приходится здесь использовать, равен 56 пф. У вас может получиться другая емкость. Этот конденсатор пока можно не трогать, пускай остается такой, какой есть. Подробности будут ниже.
4) Предварительная проверка после замены деталей:
Устанавливаем блок обратно в приемник, припаиваем к нему все провода. Обязательно накрывайте блок металлической крышкой каждый раз при выполнении подстроек или после подбора номиналов. Для удобства подборки конденсатора гетеродинного контура С18 не спешите привинчивать плату блока к шасси.
У моей радиолы нет телескопической антенны, только антенное гнездо САР-3-В, если у вас такая же ситуация, не забудьте вставить в трех-контактное гнездо "УКВ Антенна" (контакт посередине) провод длиной 2-3 метра. Включаем приемник. Выбираем диапазон УКВ. Кнопка АПЧ должна быть отжата. Для начала пытаемся поймать хоть что-то, вращая вал двойного конденсатора С9-С19 - далее буду называть его КПЕ (это тот большой переменный конденсатор с пластинами, его можно видеть на первом фото).
Если с блоком все хорошо, самые мощные в вашей местности FM-станции должны будут приняться (в моей местности ближайшие станции доступны с радиомачты в Балашихе). Даже если прием идет с помехами - не стоит расстраиваться, мы еще ничего не настроили, а только убеждаемся в работоспособности переделки.
Если ничего принять не удалось, не следует делать вывод о неудаче, возможно в ваше здание плохо проникают радиоволны извне. Нам потребуется источник сигнала в диапазоне 87,5~108 МГц, с этой задачей легко справится автомобильный FM-трансмиттер. Дешевый, компактный, и безотказно действующий вариант, доступный в любом магазине электроники и автозапчастей. Когда мне лень пользоваться Г4-116 или его у меня забирают - я пользуюсь трансмиттером, результат с ним ничем не хуже.
Устанавливаем КПЕ блока УКВ примерно посередине. Запустите на трансмиттере с флешки файл с записью синуса 1000 Гц или какой-нибудь песни, установите частоту передачи 100 МГц. Вращая отверткой сердечник катушки L4 (гетеродин) пытаемся найти сигнал с трансмиттера. Поймали сигнал - отлично, оставляйте все так как есть.
Чтобы убедиться в том, что мы поймали именно прямой сигнал с трансмиттера, а не его зеркальный канал или одну из его гармоник, нажимаем кнопку АПЧ. Радиоприемник не должен сбиваться с настроенной частоты. Отключаем АПЧ. Теперь вспоминаем про компьютерный тюнер, о котором я писал выше: чтобы полностью убедиться в том, что гетеродин работает правильно, снова проделываем ту же процедуру с проверкой работы гетеродина тюнером.
Так как мы уже можем с высокой степенью вероятности считать, что приемник настроен на частоту 100 Мгц - просто прибавляем к ней 10,7. Выполняем сложение: 100+10,7=110,7. Настраиваем на компьютере тюнер на частоту 110,7 МГц. На этой частоте мы должны услышать тишину. Поверните вал КПЕ, если из колонок компьютера в этот момент послышится шипение - все отлично. Теперь мы знаем, что приемник был настроен на частоту 100 МГц и его гетеродин работает отлично.
5) Укладка диапазона 87,5~108:
Теперь переходим к укладке диапазона. Если подвижные пластины КПЕ находятся полностью наверху - значит блок УКВ настроен на верхнюю крайнюю частоту (верхняя точка), здесь должна быть частота 108 МГц; если они полностью утоплены вниз - здесь будет нижняя крайняя частота 87,5 МГц (нижняя точка). Переводим КПЕ на нижнюю точку (вращаем вал КПЕ до упора), устанавливаем на трансмиттере частоту передачи 87,5 МГц. Вращая сердечник катушки L4 добиваемся приема. Перенастраиваем трансмиттер - на частоту 108 МГц, а КПЕ - вращаем в противоположный край. Если в конце вы услышали звук с трансмиттера - укладку можно считать завершенной.
Здесь считаю нелишним предупредить: каждый раз, при замене деталей в блоке УКВ, полностью отключайте приемник от электросети, чтобы предотвратить его выход из строя.
Если что то пошло не так, вспоминаем про конденсатор C18. Если сигнал с трансмиттера принимается посередине или где-то между серединой диапазона и верхней точкой - уменьшаем емкость конденсатора до 56 пф. Результат снова неудовлетворительный? Ставим еще меньше - 47 пф. Если диапазон никак не удается уложить, значит у нас неисправен конденсатор С8, его емкость должна быть равна 68 пф. Меняйте его, и снова повторите подборку C18. После этого диапазон будет полностью уложен в границы КПЕ.
Очень маловероятно, но: по завершении укладки вернитесь обратно в нижнюю точку, перенастроив трансмиттер на 87,5, чтобы убедиться, в том, что ее настройка не "уплыла".
6) Настройка чувствительности:
Так как вряд ли у каждого дома может заваляться "под подушкой" свип генератор - нас снова спасет трансмиттер. Самый хороший способ начать, проверенный мною на практике, - установить КПЕ посередине, на частоту 97,5 МГц. Сделать это легко: настраиваем на трансмиттере 97,5. На переделываемом приемнике поворачиваем пластины КПЕ в среднее положение до тех пор, пока не поймаем наш трансмиттер. Теперь мы находимся ровно посередине диапазона.
Удаляемся с трансмиттером от приемника на такое расстояние, на котором его сигнал будет приниматься на уровне помех. То есть нам нужно настроить максимальную чувствительность, когда напряжение АРУ в приемнике максимально высокое.
После выполнения вышеописанной манипуляции, вращением сердечника в катушке L3 добиваемся самого низкого уровня шумов. Если вращение сердечника ничего не дает - поворачиваем триммер С7, добиваясь того же результата, используя диэлектрическую отвертку. Как только уровень помех снизится, снова выполните настройку катушки L3. Проделайте эту процедуру последовательно несколько раз, пока не добьетесь наилучшего результата.
7) Дополнительные настройки:
Настройтесь на самую хорошо принимаемую станцию, доступную в вашей местности. Подстраивая сердечник в катушке входного контура L1-L2, добейтесь приема с максимально чистым и неискаженным звуком. Остальные катушки трогать не нужно, они уже были настроены на заводе и в дополнительной регулировке не нуждаются.
8) Окончательная сборка:
Заливаем катушки, которые мы трогали, парафином. Я это делаю так: кладу по кусочку, отрезанному от свечи, на каждую катушку и грею паяльным феном при температуре 95 градусов. Теперь можно прикручивать плату блока к шасси винтами, закреплять крышку, восстанавливать верньер и собирать все взад.
9) Демонстрация:
Вот так теперь работает переделанная радиола
Постскриптум:
Вот так выглядит блок после переделки
