Реставрация карданного вала ГАЗ 24
Покраска, замена крестовин, сборка. Съемник показанный в видео, ну очень удобен. К тому же универсален - он подходит не только для волги, но и для УАЗ и ЗАЗ, и вероятно для некоторых других отечественных авто.
Ссылка на статью автора съемника, с чертежами и описанием:
Реставрация дрели моего деда
Модель крышки https://www.thingiverse.com/thing:3420804
Модель ручки https://www.thingiverse.com/thing:3420812
Как доступной древесине придать вид более дорогой. На примере подлокотников старого авто
На примере Волги, вид и самочувствие которой я пытаюсь "освежить" - расскажу немного о древесине и подлокотниках. Я планирую отделать карты дверей в темно-коричневый цвет, и родные черные подлокотники конечно выглядят не плохо, но оттенок из тех же бурых "степей" должен смотреться гармоничней, к тому же из родных подлокотников в наличии у меня только два. Поэтому решил приобрести комплект деревянных неокрашенных подлокотников и самоклеящихся молдингов с интернет магазина "ретродетаь"
Пара слов о "качестве" — на сайте у них сказано: "Материал — дерево ясень, высушенное особым образом". Так вот что толку от этой "особой" сушки, если на торцах у двух из четырех подлокотников присутствуют тонкие трещины до 0.3мм, засада их заключается в том что они достаточно жирные чтоб быть заметными, и достаточно тонкие чтобы их заделка являлась геморроем.
Что по счет геометрии, то в целом она хороша. Присутствуют риски от обработки, причем как поперечные так и диагональные, по отношению к направлению волокон, так-то и фиг с ними, но они нехреново так дают о себе знать после окраса. Так же местами на "кантиках" и углах присутствуют маленькие темные пятна от жжения — но они впринципе быстро решаются не сильной шлифовкой. В целом не плохо.
Ясень весьма светлая деревяха, а мне нужен цвет по темнее, по-тому нужно затонировать детали. Для окраса была выбрана таниновая морилка на водной основе. Очень недооцененный материал — стоит копейки, продаётся повсюду, работает отлично, применяется просто, не воняет, не токсична. Я взял фирмы Новбытхим, 40р за пол литра, цвета палисандр.
Если сразу нанести состав на дерево, то поднимется ворс, что потребует шлифовки после окраса, что в свою очередь приведет к риску серьезно нарушить равномерность цвета. По этому надо сначала поднять ворс, сошлифовать его, а затем красить. Для этого тряпочкой или тампоном без фанатизма смачиваем поверхность детали водой, как я понял чем теплее вода тем пуще эффект. Затем ждем высыхания естественным образом или аккуратно с расстояния ускоряем процесс сушки феном — видим следующий эффект: думаю все уже догадались где на фото "до" а где "после"
Собственно после этого тщательно шлифуем ворс не грубой "шкурой", но сильно не давим, я использовал то что было в наличии 320 грид, и что ОЧЕНЬ важно — шлифовать надо строго вдоль волокон. После того как мы убедились в отсутствии ворса, повторяем процедуру со смачиванием, сушкой и шлифовкой до тех пор пока после очередного смачивания и сушки ворс будет отсутствовать ну или почти будет. В моем случае хватило 3-4 раза.
Теперь когда у нас есть детали не пытающиеся "выпучить свою шерсть" при смачивании — мы должны убедиться в чистоте деталей, удалить с нее всю древесную пыль и убедиться что в процессе работы мы ее не испачкали шаурмой или маслом от движка, по тому работать надо чистыми руками на чистом месте. Еще очень не лишним будет "выкурить" пыль забившуюся в открытые поры, сделать это можно жесткой пластиковой щеткой (конечно же чистой) и хорошо бы продуть мощной струей сжатого воздуха. На фото ниже показано как деталь выглядит с забитыми порами и с чистыми (не думайте что это риски от обработки, это поры, атвичаю!)
Теперь приступим к процессу окраса. Я сначала попытался окрашивать деталь удерживая в руках, что очень неудобно, так как в процессе невозможно не дотронуться до обработанных мест, да и вообще испробовав разные варианты: окунание детали в морилку целиком, удерживание детали за шпильку вкрученную в отверстие — я остановился на самом "бодром" варианте. Я взял брусок по площади "сечения" чуть меньше чем основание подлокотника, прикрепил его к торцу стола струбциной, и к нему прикрутил детали саморезом через отверстие. Таким образом мы получаем — отсутствие необходимости лишний раз лапать деталь, доступ ко всем уголкам детали которые требуют обработки.
Берем тряпочку не оставляющую ворса, или тампон или как советуют опытные мастера кисть из флейца. Аккуратно наносим равномерный слой морилки на всю деталь, наносить состав нужно тоже вдоль волокон, стараться чтоб нишо не текло и работать надо довольно стремительно, так как если мы пройдемся по уже окрашенному и слегка подсохшему месту, то произойдет наложение тона и окрас будет пипец каким не равномерным, но если подобный косяк все таки произойдет, то это не особо страшно, так как эта морилка может смываться водой, любезно предоставляя нам шанс исправить ошибку. Работать конечно же следует в одноразовых перчатках, так как морилка не очень легко смывается с рук.
После нанесения морилки мы видим что деталь стала на порядок темнее, но не достаточно. Поэтому нужно наносить ее в несколько слоев пока не добъемся требуемого тона. Перед нанесением следующего слоя надо дать высохнуть подлокотнику — по инструкции это 2 часа, видимо что бы наверняка, но по факту меньше. Я же без фанатизма и с расстояния использовал строительный фен, и вроде получилось нормально. Для своего оттенка я нанес 3 слоя с промежуточной сушкой. При последующих проходах составом нельзя сильно давить или сильно тереть, а то можно размыть предыдущие слои.
Далее. Морилка сама по себе не защищает дерево, к тому же легко смывается, применяется только для тонирования, потому еще сверху нужно все это дело защитить. Тут кому что нравится — можно покрыть лаком, или маслом или маслом и лаком или еще чем, я же в свою очередь не хотел лаковую стеклянную поверхность, хотел максимально сохранить фактуру дерева — потому выбрал состав на масляной основе, НО как мы помним есть еще у нас самоклеящийся молдинг, и возникает вопрос а приклеится ли он к поверхности обработанной масляной основой? Ставил я разные эксперименты и пришел к выводу, что скорее "нет" чем "да", да и нафиг рисковать. Потому было решено загрунтовать паз молдинга до обработки конечным составом. Я выбрал эпоксидный клей так как он у меня был, наверное вместо него можно использовать лак.
Перед нанесением я заклеил "берега" паза молярной лентой, чтобы случайно не мазнуть по окрашенным местам. Все знают о периодической непредсказуемости эпоксидки, поэтому после замеса надо точно убедиться в том что клей схватится, иначе выковыривать его потом из паза это полная и безповоротная жопа. Многие мастера делают следующим образом, берут мелкую капельку замеса на кончик ножа, и снизу подогревают зажигалкой, до тех пор пока смола слегка не закипит, и не дуванёт мелким дымком, после этого ждут пока она остынет, далее можно будет увидеть схватилась ли капля, если нет, то нужно добавить отвердителя. Ну и все — аккуратно наносим щетинистой кисточкой смолу в паз.
Затем нужно ждать пока схватится клей, а для гарантии это около суток или иногда больше, к тому же за это время вся влага от морилки гарантированно высохнет.
И так, у нас есть тонированная деталь с защищенным от масла пазом, можно аккуратно, чистой рукой прощупать поверхность на наличие торчащих ворсинок, если они обнаружены то их наверняка немного, и справиться с ними можно, я взял чистую (новую) кухонную губку и жесткой стороной слегка прошелся по местам с ворсом — и все, проблема решена.
Теперь можно покрывать финишным составом, перед тем желательно заклеить основание паза малярным скотчем. Я использовал датское масло, это смесь разных масел, сиккатива и лака. Некоторые делают похожий состав сами — например смешивают в равных частях отбеленное льняное масло, уайтспирит и полиуретановый лак.
Снова напяливаем перчатки, берем новый тампон, и тщательно втирая наносим состав на деталь. Оставляем все это дело впитываться на пол часа, затем чистой тряпкой удаляем излишки, и наносим еще слой, опять ждем впитывание и стираем излишки — и так в несколько раз, я покрывал 3-4 раза.
После того как мы тщательно вытерли последний слой, отклеиваем скотч с паза. Желательно оставить детали на сутки.
Теперь можно пришпандоривать молдинг — это самое простое.
Тщательно обезжириваем основание паза ватной палкой, и начинаем приклеивать "блестючку" оставив выступать ее над основанием подлокотника на пару миллиметров, в конце процедуры так же оставив запас отрезать лишнее, после чего острым канцелярским ножом используя плоскость подлокотника как направляющую — аккуратно отрезаем торчащие излишки.
Далее результат, получилось то что я и хотел, фактура дерева осталась, при этом деталь гладкая и очень приятная на ощупь.
Ну и еще одним жирным бонусом является тот факт что, оттенок и текстура на 95% (я считал) соответствует родной наклейке второй серии, что наглядно видно по фото, хотя в реальности сходство больше. То есть относительно доступному ясеню получилось придать вид американского темного ореха
И в конце короткий видео-тизер об этом с моего маленького канала на YouTube
Апгрейд старинного буфета. Первый опыт
Поделюсь своими трудами. Очень хотелось чтобы получилось качественно, аля ФИРМ`А! а не тяп-ляп. Буфет купил на юле за очень недорого. Он оказался вроде как возрастом конец 19века. Шпонированный, удивила ручная работа. Местами шпон расслоился, сколы, царапины, и прочее. вообщем состояние для свое возраста у него было хорошее. Сильных дефектов и поломок не было.
Влюбился в него сразу :) ну и таких сейчас не найти и неделают.
Оч.понравились дверки сделанные под углом. Все эти декоративные штучки. Прям - ВАХ
Через 3 дня начал работу. Все разобрал. Закупился средством снятия краски(в Леруа просто бомбическая, 1 балон стоит всего 160р) лак снимает на ура, на кожу если попадает сильно жгет. шкурки (зерно от 80-120-240-400-1500). Шпаклевку по дереву. Грунтовку. Краску на водной основе, полу мат. валики и хорошие кисточки разного калибра для покраски.
Долго пришлось снимать лак с всех деталей буфета. Сначала побрызгать из баллончиком химией и в помощь применял мокрые тряпки. Шпателя. И резные ножи чтобы доставать и очищать лак с труднодоступных мелких декоративных деталей.
Далее шпаклёвка. Зашкуривание. Опять шпаклёвка и сново зашкуривание :) и грунтовка. Долгое это все дело.
Валеком покрасил крупные детали и каркас. Но изначально покрасил мелкие детали кисточками, где-то в Ютубе этот совет поочередности высмотрел. Много слоев краски, чтобы не просвечивало дерево.
Собрал
Успел доделать до нового года 🔥 жене очень понравился, говорит он какой-то пряничный, сказочный стал. Из-за выбора и комбинации цвета он расстворился в пространстве и интерьере.
Друзьям поскидывал фото что у меня получилось. Все были очень удивлены моими способностями :) так я и сам в восторге. Реально работал с огромной "любовью" было так интересно этим заниматься. Ощущения были такие ... Как будто ..я как в детстве, впервые включил на компьютере GTA 1 и начал ее проходить с огромнейшим удовольствием и интересом. Просто ахая от удовольствия :) ребят не поверите, я прям тащился!!! А в моменты работы над буфетом... когда доставая из него бутылку коньяка, глоток этой божественной жидкости до мурашек и вперёд :)
На все про все ушло наверное вечеров 15. На расходники ~4-5тр. И сам буфет какие-то 6тр
Надеюсь мой пост кого нибудь вдохновит на творение таких дел и вам будет это также доставлять большое удовольствие занимаясь этим.
Всем кайфа от жизни. Мой первый пост и вообще моя первая реставрация
Вторая жизнь табуретки
Жила была табуретка. Долго жила. Много повидала, испытала, и готова была уже ототи в мир свалок и мусора, пока 31 декабря у неё не началась новая жизнь)))
В зелёном магазине был приобретён мебельный и щит и началось..
Тайная съемка процесса
А после, когда вся страна стругает салатики, мы отправились на мороз греть воздух, себя и обжигать заготовку.
Чуть-чуть пошкурить, погладить самой обычной, тоже жизнь повидавшей щёткой.
А дальше - обработка старых ножек и их дальнейшая покраска из балончика. Чуть время на сушку, чуть время на фиксацию, обработку иии вауля!
Восхитительная фактура!
Спасибо за внимание!
Не судите строго, первый пост))
Как и первый реставрированный табурет)
Новая жизнь старого летного шлема
Попался в руки моему товарищу из Тулы Алексею Лемзину авиационный шлем ЗШ-5 1975 года выпуска.Шлем был в очень плачевном состоянии, и было решено его восстановить. Был заменён весь поролон (старый рассыпался от времени). Пенопласт оставили родной, только перетянули тканью. По оригинальным выкройкам заново пошиты налобник, затыльник и чехлы на головные телефоны. После восстановления всех деталей шлем полностью перекрашен и художник Анжелика Королевская сделала аэрографию в аэрокосмическом стиле с изображением Гагарина и Королева. На мой взгляд, получилась великолепная работа. Шлем получил новую жизнь и на данный момент используется для участия в автомобильных гонках.
Выкладываю эту работу с разрешения владельца, ибо в интернете он особо не сидит. Сам я к этому шлему отношения не имею, но работой восхищен и выражаю свое уважение авторам.
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037