До деревни Еремеево до районного центра — Троицко-Печорска зимой в хорошую погоду добираться два часа. Летом или в плохую погоду — дольше, зимой есть ледовые переправы, а летом нужно ждать паром. В межсезонье бывает и так, что деревня оказывается отрезана от остального мира.

Чтобы добраться до Еремеево, нам пришлось ехать на одной из лучших отечественных машин. Легендарная «Буханка» — лучший вариант для этих мест.

Еремеево — крупная деревня в Республике Коми, в ней живут около 200 человек. Раньше было больше: в 1989 году население составляло 271 человек. Большинство жителей деревни — коми. Дома здесь деревянные, одноэтажные, отопление печное.

Эта зима выдалась довольно снежной. Это очень контрастирует с той зимой, которая то ли была, то ли не была в этом году в средней полосе России и конкретно в моем Подмосковье. Фотографии сделаны в середине марта.

Годом образования деревни Еремеево считается 1808 год. В то время на берегу реки Илыч появились пять деревень, по преданию их основали братья-охотники Антон, Максим, Гаврил, Еремей и Ефим. Еремеево — последняя из дошедших до наших дней деревень из этих пяти. Остальные упразднили, либо они влились в состав других населенных пунктов. Были небольшие поселения и выше по течению реки, но еще в 1937-1938 годах всех их жителей переселили в более крупные — в то же Еремеево, Сарьюдин, Антон и т.д.

Последнюю деревню за Еремеево — Сарьюдин упразднили в 1978 году. С тех пор за Еремеево только тайга и горы. Про исчезнувшую деревню Сарьюдин я рассказывал на Пикабу. А посмотреть, где находится Еремеево, можно на Яндекс картах.

Жители Еремеево живут охотой, рыболовством, кто-то работает на лесозаготовках или в других населенных пунктах.

В центре Еремеево стоит административное здание с табличкой «Почта России». Увы, недавно почту упразднили. Местами в деревне ловит МТС, есть мобильный интернет.

В центре мы увидели, как из фургона на сани перегружают продукты. В деревне есть магазин. Продукты получается привезти далеко не каждый день.

Ассортимент магазина показать не могу, побывать в нем не удалось. Магазин работает несколько часов в день, кому нужно, придут в часы работы и купят необходимое.

Было неожиданным узнать, что в Еремеево есть школа. Учится там всего одна ученица. Школа начальная и объединена с детским садом. В ближайшее время подрастет еще один мальчик, школьников станет двое.

В Еремеево хранят традиции коми. А в сентябре здесь раз в два года проходит республиканский праздник охотника «Вöралысьяслöн гаж».

Еремеево — одна из деревень, где многие знают своих родственников и предков чуть ли не со времен основания деревни.

Сейчас Еремеево используется как перевалочный пункт для туристов, которые отправляются к одному из самых красивых мест Северного Урала — плато Маньпупунёр. Летом — на лодках, зимой — на снегоходах.

Мы тоже заехали в Еремеево с этой целью. Перегрузили вещи с УАЗика в сани, оставили лишнее в домике, утеплились.

Перекусили вкуснейшими лепешками на сметане «Дыш па-пу». Их еще называют ленивые шаньги.

Я всё удивлялся количеству снега. Смотрите, какие проходы приходится прокладывать во дворе! На самом деле, это гостевой туалет для туристов, хозяева оборудовали себе более теплый и удобный вариант в доме.

Вот такой я увидел деревню Еремеево, последний в географическом плане населенный пункт на реке Илыч и последний кусочек цивилизации на нашем пути.
Посты из путешествия по Коми, я объединил в серию, кому интересно, добро пожаловать.

Всем спасибо за внимание, комментарии, подписки и поддержку!

Узнав, что рядом с нашим маршрутом есть исчезнувшая деревня, от которой остался один дом, я не мог проехать мимо. Я расскажу и про дом, и про деревню.

Глядя на это заснеженное поле где-то на окраине республики Коми, не сразу поверишь, что на этом месте на берегу реки Илыч стояла довольно крупная деревня. Называлась она Сарьюдин. Сейчас от деревни остался один дом, да и того с дороги не видно, вот так проедешь мимо, и не узнаешь.

Деревня Сарьюдин появилась в 19 веке. Первое упоминание о выселке с таким названием встречается в 1843 году. Также пишут, что раньше у деревни было иное название — Еп, от имени Ефим. По легенде это была одна из пяти деревень, основанных на реке Илыч братьями-охотниками. Названия соседних деревень действительно пошли от мужских имен: Еремеево, Габэ (так коми сокращают Гавриил), Максим, Антон. Название Сарьюдин же пошло от реки Сарью, что в переводе с коми — «царская река». Сарьюдин — «около царской реки».

В советские времена одни деревни расформировывались, другие укрупнялись. В 1937-1939 годы деревня Сарьюдин росла. Из верховьев реки Илыч всех жителей малых деревень переселили в Сарьюдин или Еремеево. В Сарьюдине был колхоз имени Кирова, в 1938 году появились школа и магазин. Школа проработала до 1962-1964 года.

Позже деревню Сарьюдин признали неперспективной, жители уезжали отсюда, последних отселили. В 1978 году деревню упразднили и исключили из учетных данных. Сейчас от деревни остался всего один дом, к которому мы добрались в нашей экспедиции по республике Коми.

Внутри дом оказался не совсем заброшенным. Рядом со старой печью обнаружили буржуйку и запас дров. Труба от буржуйки ведет в дымоход старой печи.

На стене полочки с посудой и разнообразной утварью. Есть рукомойник.

На кровати матрас и подушка. Угол с кроватью утеплен.

На столе, накрытом старой клеенкой, доширак, вареная сгущенка, засохшие булки и король стола. Видно, что периодически люди здесь бывают. Дом находится рядом со снегоходной дорогой к заповеднику, недалеко от реки, а также сравнительно рядом с обитаемой деревней Еремеево — последней из жилых деревень в сторону заповедника.

Последний дом в исчезнувшей деревне используется охотниками и путешественниками как избушка, чтобы отдохнуть или переночевать. Про избушки охотников в тайге —зимовьё, я писал чуть раньше. Здесь, можно сказать, расширенный вариант. Скорее всего, деревенские из Еремеево сюда тоже приезжают.

Интересная у дома судьба. Деревни нет, а дом остался. Стоит, держится из последних сил. А нам нужно было садиться на снегоходы и ехать дальше.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» выкладываю отдельные эпизоды. Скоро расскажу о главной точке маршрута — плато Маньпупунёр. Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки и поддержку!

Хотите увидеть, как выглядит домик на Северном Урале для настоящих путешественников? Добро пожаловать!

До горного лагеря «Вологодская грань» на границе Печоро-Илычского заповедника в Коми мы добирались долго и тяжело. За день пути мы преодолели около 150 километров по заснеженной тайге. Конечной точки маршрута мы достигли в 11 часов вечера. Все очень устали от длительного переезда.

Интересное название лагеря — «Вологодская грань». Казалось бы, где Северный Урал и Коми, а где Вологда. По прямой более тысячи километров, если точнее — 1112. Но, оказалось, что «Вологодская грань» действительно имеет самое прямое отношение к Вологде. Здесь проходила граница между Вологодской и Пермской губерниями. Потом территориальное деление много раз менялось, а вот Вологодская грань осталась. Однако большая была Вологодская губерния!

От ближайшей деревни — Еремеево до Вологодской грани около 150 км. Обычно этот маршрут проезжают за два дня с остановкой на ночевку, но планы и действия в тайге и горах очень сильно зависят от погоды. Нам пришлось подождать, пока можно будет проехать, и наверстывать почти целый день пути. Главное, что мы это сделали и почувствовали себя настоящей командой.

Первым делом пришлось откапывать вход. Для того, чтобы дверь не завалило снегом, тут сооружен тамбур с пологом. Но все равно снег заметает.

Выстроившись цепочкой, мы быстро перекидали вещи со снегоходов в домик. Затем растопили печь, это тоже оказалось не просто. Пришлось подождать, пока дом протопится.

В доме оказалось два этажа. Он рассчитан на 10-12 человек. Я ночевал на втором этаже на раскладушке. Часть группы расположилась на первом этаже. После экстремальных приключений в теплом и мягком спальнике спалось замечательно.

Печь топили всю ночь. Температура была комфортная, чтобы ходить в термобелье.

Рукомойник расположен в помещении. Электричество от генератора, тихонько тарахтящего на улице.

А вот туалет находится метрах в 200 от домика. Сходить туда в пургу — отдельное небольшое приключение. С непривычки можно заблудиться.

Конструкция дома очень продумана. Он крепкий и вместительный. Каждый уголок используется с толком. Построил этот дом Алексей Ларионов — лучший гид в этих краях. Он же сопровождал нас в этом незабываемом путешествии.

Продукты на десять человек, газ для плит, топливо для снегоходов мы привезли с собой в прицепе. Здесь есть всё необходимое, чтобы приготовить полноценный завтрак, обед и ужин.

С нами был замечательный повар Илья, который может приготовить блюда ресторанного уровня даже в полевых условиях. Питались мы шикарно, Илья, огромное тебе спасибо!

По местным меркам домик, где мы остановились на две ночи — это жилище комфорт-класса. Если интересно, могу отдельно показать модуль в лагере, в котором могут остановиться любые туристы.

От «Вологодской грани» начинается маршрут до одного из чудес России и визитной карточки республики Коми — плато Маньпупунёр. Зимой туда можно доехать на снегоходах, туда мы и отправились утром.

В домике мы переночевали две ночи, переждали пургу, дождь и ураганный ветер, сбивший часть снежной шубы. Вот так он выглядел через день.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды. Скоро расскажу о главной точке маршрута — плато Маньпупунёр. Всем спасибо за внимание, подписки и поддержку!

Раскопать историю про ядерные взрывы в тайге меня побудил экспонат в музее природы Печоро-Илычского заповедника в поселке Якша республики Коми. Там на стене висит голова белого лося.

В Советском Союзе существовали проекты, которые поражают воображение своим размахом. Например, был проект изменения русла северных рек, чтобы подпитать мелеющее Каспийское море. Менять направление течения рек собирались при помощи ядерных взрывов, несколько из них провели на границе Пермской области и республики Коми недалеко от рек Берёзовка и Печора.

Всего в Советском Союзе в различных целях было проведено 124 мирных ядерных взрыва. Ядерно-взрывные устройства использовались для глубинного сеймозондирования земной коры, создания подземных емкостей, интенсификации добычи нефти и газа, перекрытия скважин газовых фонтанов, дробления руды и других целей, когда эффект нельзя было достичь иными способами. Одним из таких экспериментов и был проект «Тайга». С помощью 250 ядерных взрывов планировалось организовать канал, по которому воды из северных рек потекли бы в Волгу и дальше на юг.

Всё началось с эксперимента. Место для ядерных взрывов было выбрано в малонаселённом районе Пермской области. Ядерно-взрывные устройства были разработаны во втором оружейном ядерном центре Советского Союза, который сейчас носит название Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Особенностями зарядов являлась их относительная «чистота», то есть минимальное количество радиоактивных осколков деления. Для этого наиболее подходящими являются термоядерные устройства, в которых основное энерговыделение обязано реакциям синтеза. Именно такие заряды были применены для создания траншеи на участке Печоро-Колвинского канала, который должен был соединить бассейны Печоры с Камы.

Проведению эксперимента предшествовали модельные взрывы маломощных ядерных зарядов в скважинах на Семипалатинском полигоне в 1968 г. В ходе экспериментов «Телькем-1» и «Телькем-2» проверялись образования воронки и короткой траншеи при одиночном и групповом зарядах. Результаты были проанализированы и использованы в проекте «Тайга».

Ядерные взрывы в тайге были проведены 23 марта 1971 года. Для них были пробурены несколько скважин глубиной 127 метров. Стенки скважин состояли из 8 слоев стали толщиной 12 миллиметров. Мощность зарядов составляла 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, то есть каждый заряд соответствовал по мощности взорванным в 1945 году над Хиросимой. Подрыв трех зарядов осуществили одновременно. Ударную волну ощутили жители деревень, расположенных за несколько десятков километров.

В результате взрыва образовался канал длиной 700 метров, шириной 380 метров и глубиной от 10 до 15 метров. Потом там возникло озеро, которое назвали Ядерное.

Достоверных данных о радиационном фоне непосредственно после взрыва найти не удалось. Сейчас пишут, что по настоящее время есть очаги с повышенным фоном. Жители тех районов рассказывают о больших щуках, которых ловят в озере Ядерное, и об обилии грибов.

Через некоторое время после взрыва в республике Коми заметили появление лосей белого окраса. Подобные мутации здесь ранее не встречались. Возможно, это одно из последствий ядерных взрывов.

Сейчас на территории заповедника белых лосей давно никто не видел. Заведующая лосефермой Светлана Владимировна рассказала, что были отдельные экземпляры с белыми отметинами. Про лосеферму я написал отдельный познавательный пост.

А что же с проектом «Тайга»? Его прекратили вскоре после начала, чтобы не нарушать соблюдение положений Московского договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963 г.), так как радиоактивные частицы могли распространиться на территории других стран. 250 ядерных взрывов не прогремели, а вспять сибирские реки не повернули. Время от времени к идее поворота рек возвращаются, но, к счастью, без упоминания ядерных взрыво.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды.