Вулкан просыпается
Ловозерские тундры (горный массив)
Аллуайв
Ловозерские тундры (горный массив)
Аллуайв
Погода на Чукотке – девка безумно капризная. Вообще, Чукотка – это кухня мировой погоды. Соответственно, тут она меняется с немыслимой скоростью, это, не говоря уже о том, что она может кардинальнейшим образом отличаться даже в нескольких километрах или по разные стороны одной сопки. С одной стороны, будет дождь, ветер, ад и трэш, а с другой будет светить яркое ласковое солнышко. Вот и это утро встретило меня, вставшего раньше всех, ярким солнцем, пока проснулись остальные уже было пасмурно и ветрено, через пару часов опять яркое солнце и штиль… Это Чукотка, ребята, здесь так…
Давайте, пока все участники экспедиции спят, погуляем по городу.
На выходе из гостиницы встречает супермаркет «Новомариинский». Главный супермаркет города. Прикольно то, что к тому, чтобы он появился на свет в начале нулевых, я имею самое непосредственное отношение.
Вот он уже днем и с другого ракурса.
Мы сейчас находимся на одном из главных перекрестков города.
Вот он с другой стороны и несколько позже. Обратите внимание на дороги. На Чукотке нет ни сантиметра асфальта, только бетон. Никакой асфальт не выдержит местный климат. Годовые перепады температуры в континентальной части Чукотки легко доходят до 60-70 градусов Цельсия.
Сергей Нетиевский с утра отправляется сразу на репетицию во Дворец культуры и с ним мы встретимся уже после концерта, а с остальными участниками группы мы отправляемся гулять по городу.
Дмитрий и Кирилл пошли изучать памятник первому Губернатору Чукотки, замерзшему и умершему от болезни вследствие переохлаждения на реке Майн. Голубей в Анадыре немного, но чайки с радостью выполняют их функцию по раскрашиванию памятников не менее успешно.
Увиденным, судя по всему, они остались довольны.
Этот же памятник чуть позже днем.
Оборачиваемся на гостиницу.
А вот и Павел, местный журналист (в центре), оказавший нам весьма немалую помощь, за что ему большое спасибо и низкий поклон, респект и уважуха.
У местного собакена мы чем-то вызвали определенный интерес. Обратите внимание на глаза четырехлапого, явно у него в роду лайки.
Чукотский колорит во всем городе чувствуется в оформлении фасадов зданий. Анадырь, вообще очень необычный город. В том числе и совершенно нероссийским, «веселеньким» дизайном. Многие не могут смириться с тем, что этот город исконно российский, настолько не по-российски здесь все аккуратно, светло, чисто и уютно. Еще на подлете к городу, в самолете неоднократно слышал вопросы от пассажиров, созерцающих город с высоты: «а это точно российский город, мы точно не на Аляске садимся?»
Местная Дума (бывший Дом строителя).
Итак, уже в ближайшее время стартует новый сезон путешествия по Чукотки. На этот раз - формата 2021 года. В его основе концерты Сергея Нетиевского и два замечательных гидросамолета. Ниже вы видите изначальную карту маршрута.
Здесь и далее в фотоотчете использованы не только наши фотоматериалы, но и фотоматериалы, снятые участником экспедиции Дмитрием, а также видеоматериалы участника Сергея и помогавшего нам анадырского журналиста – Павла Кошеленко.
С вводной в "новый сезон" покончено, вернемся к теме поста - логистика на Чукотке. Точнее даже с введения в логистику на Чукотке :) Итак, Анадырь и его логистические прелести.
Практически все путешествия по Чукотке начинаются в Анадыре. Так сложилось историческо-логистически, Анадырь – основной транспортный хаб Чукотки. Через него проходит 90% пассажиропотока и бОльшая часть грузов.
Кошмар чукотской логистики начинается именно здесь. И основная причина этого кошмара очевидна: город и аэропорт расположены на разных сторонах Анадырского лимана (ширина в этом месте от 3 км., глубина – более 40 метров). Моста через лиман нет и никогда не было. Зимой это не столь значимая проблема. Анадырский лиман замерзает и по нему совершенно спокойно ездят любые машины, грузовики, автобусы, да хоть танки. Такое тоже было неоднократно, танки через лиман по льду возили безо всяких проблем. Толщина льда более двух метров, выдерживает что угодно. Его пробурить то обычным «материковским» буром не получится, тупо не хватит длины бура.
Летом все сложней, но не критично. Летом лучший способ попасть из аэропорта в город и обратно – баржи или рейсовый катер с потрясающе логичным для Чукотки названием «Камчатка». Округ закупил и скоро вроде как должен начать регулярные рейсы паром ледового класса. Но это тоже, на самом деле, укол в протез. Даже если он и продлит период навигации на пару недель, то основную засаду он никак не решит.
А наступает эта засада весной и осенью, в межсезонье. Говорить про чукотскую осень особого смысла не имеет. Ее на Чукотке попросту практически нет, лето, потом короткий период предзимья и зима. Вот этой вот слякоти на несколько месяцев, бесконечных дождей, переходов температуры через 0 и прочей осенней материковской тоски здесь практически нет. Недельку поколбасит и привет зима.
Вот в этом периоде логистика осложняется до крайней степени. По лиману идут льды. Соответственно, ни по зимнику, ни по воде не переберешься. Все эти суда на воздушной подушке, глиссеры и прочее тоже имеют массу ограничений и кардинально проблему не решают. К тому же они исключительно ненадежны, а это в условиях Крайнего Севера попросту опасно. Сломается такая загогулина на середине лимана и к ней нужно срочно отправлять другую такую же на выручку в надежде, что и эта не сломается, иначе сломавшееся чудо техники унесет к чертям собачьим в мировой океан, а там в это время грустно, печально и холодно.
Никогда не бывавшие на Чукотке диванные умники предлагают накинуть кружок вокруг и по суше переехать на нужную сторону. Однако, обсуждать нетрезвые идеи больных умов нет ни малейшего смысла: протяженность реки Анадырь под 1,2 тыс. км., а если посчитать все безумные меандры, протоки, ответвления, впадающие в нее реки, речушки, ручьи и примыкающие болота в среднем течении, через которые, разумеется, нет ни то что никаких мостов или переправ, но и вообще любых дорог, то вся бредовость подобных стейтментов вызывает лишь желание полечить авторов подобных идей электричеством, прямо в тыковку, хуже все-равно не станет, ибо подобный кружок получится на многие тысячи, даже десятки тысяч км. абсолютнейшего, непроходимого бездорожья.
Таким образом решил совместить приятное с полезным!
И отдохнуть на природе, вдалеке от цивилизации, и разведать направление, которое уже год не давало мне покоя...
По километражу проехали не мало, лебедились много, в болоте просидели почти день!
Далее все в видео!
На выходных разведали новый интересный маршрут!
Часть вторая - не менее интересная!
До заветной точке на карте остается совсем малость - Дастер не сдается, продвигаясь медленно, но уверенно!
Разведка окончена - направление интригующее, дорога просматривается дальше, но время осталось только на обратную дорогу...
Далее все в видео!
Медведи медведиками. Угу, гуляют, встречаются, дикие, человека не видевшие. Но с ними как раз при разумном подходе (тут восклицательный знак три раза): правильный проводник, правильное оружие и правильная собака, связь и все остальное – никаких проблем не возникает. Соблюдай элементарные правила и все будет в порядке. Любая опасность мертвого города вам не будет страшна
На самом деле, реальная опасность мертвого города другая. Время начинает брать свое. Не во все объекты уже стоит заходить. И на то есть несколько видимых, а гораздо хуже, если невидимых очевидных причин, чтобы этого не делать. В объекте может быть опасный, прогнивший пол, разрушающийся потолок. Но что намного хуже, это начавшееся разрушение каменных и кирпичных дымоходов и труб над крышей. В результате его по наклонным деревянным крышам домов старого Иультина времен Гулага валяются кирпичи и камни, которые не видны с земли и которые в любой момент могут прилететь вниз. Пятиэтажки еще безопасны. Склады тоже. ГОК – частично. А вот в совсем старые постройки времен ГУЛАГа внутрь уже нужно входить крайне осторожно.
У отвалов породы ГОКа тоже нужно вести себя очень аккуратно. К ним лучше не подходить. Они активно осыпаются. Тоже касается и идеи полазить по ним, особенно близко к краям. Если начнет осыпаться под ногами – верная смерть. Засыплет немыслимыми тоннами породы.
С собой также нужны хорошие фонари в количестве и с батарейками/аккумуляторами. Как вы понимаете, город обесточен и в некоторых помещениях может быть темно. Лампочки в домах Иультина не включишь (только на базе от генератора, который обеспечивает электричеством лагерь: жилые помещения и баню) у проводника. Во многих помещениях может быть темно.
Иультин для плюс-минус моего поколения – это путешествие в детство или молодость. Идеально сохранившийся настоящий СССР. Не обязательно для тех, кто действительно жил в самом Иультине. Вообще для всего поколения СССР. Мы все жили примерно одинаково во всей стране. Пользовались совершенно одинаковой мебелью, посудой, техникой, играли в одни игрушки, слушали одинаковые магнитофоны, смотрели одинаковые фильмы по одинаковым телевизорам. СССР не баловал граждан возможностью особого выбора. От Казахстана до Чукотки люди ездили на одинаковых машинах, от Узбекистана до Мурманска надевали одинаковую школьную форму.
Иультин – типичнейшей, некогда процветающий и очень обеспеченный по меркам СССР, город (формально – поселок, но по факту все атрибуты города там были, разве что населения немного по материковским меркам, а по чукотским он был одним из самых крупных населенных пунктов) со всей соответствующей атрибутикой от лозунгов на зданиях до предметов обихода, автомобилей, другого транспорта. Настоящие советские магазины со «звонкими», стандартными для всего СССР, кассовыми аппаратами. Библиотека полна литературы соответствующей эпохи, а на торговых складах лежит стратегический запас пластинок Пугачевой, детские комбинезоны вперемешку с холодильниками «Бирюса» и так далее.
Побывать там классно и интересно. Чрезвычайно захватывающее путешествие. Но любое путешествие хорошо тогда, когда оно хорошо заканчивается. Для этого нужно соблюдать несложные правила:
• Не пытаться добраться в Иультин самостоятельно.
• Не гулять по Иультину в одиночку без оружия и собаки.
• Внимательно оценивать состояние зданий и сооружений, перед тем как входить в них.
• Иметь надежную связь.
К сожалению, люди это понимают не всегда. Давеча в соцсети ВКонтакте разгорелись споры меня и бывших жителей мертвого города о том, стоит ли туда пытаться попасть самостоятельно. Мое мнение – категорически нет. Просто у людей, которые там жили, никак не может уложиться в голове мысль, что город 25 лет мертв. Что в их квартирах гуляет ветер и медведи, что там нет ни одной живой души, что милиция не приедет по вызову, что в магазине не обслужат, что вы больше не встретите здесь на улице ваших веселых соседей и добрых друзей. Это грустно, но это факт. И полное отсутствие людей на сотни километров от Иультина это реальность, которую нужно учитывать.
Иультин – идеальное место, чтобы показать детям, что такое был СССР в абсолютно аутентичном естественном виде с полным погружением, вот прямо в город действительно СССР. Город у которого был свой последний день Помпеи, который в мгновение ока законсервировал все именно в том виде, в каком он был именно тогда, в эпоху СССР. Это огромный музей под открытым небом. За трое суток мы не обошли и 5% территории, зданий и сооружений, домов и квартир, производственных комплексов, складов, штолен и так далее, при том что гуляли по Иультину с утра до вечера.
В августе 2020, как многие из вас знают, я месяц ездил по Чукотке. Причем, не по открыточно-образцово-показательному Анадырю и Канчалану (туда возят Медведева, Мишустина и прочее высокое начальство, чтобы показать как все замечательно), а по реальной, настоящей Чукотке: мертвый город Иультин, самый труднодоступный на земле населенный пункт в Чукотской глубинке – Ламутское, оленеводческие села Снежное и Амгуэма, рыболовное Краснено, потрясающее, но находящееся в адских дербенях с точки зрения логистики Марково и так далее.
Я видел настоящую Чукотку. Да что там видел, я два десятка лет своей жизни посвятил Чукотке. И, если уж кто-то знает регион, то, пожалуй, это я. Особенно, учитывая, что мой первый взрослый выход в совершенно серьезную тундру был более 30 лет назад. Давайте я вам немного реалии обрисую.
По Чукотке последние 30 лет прошлись особо жестко, жестче любого другого региона. Чукотка потеряла более ¾ населения, это больше, чем любой воевавший регион! Экономика рухнула полностью (так, кстати, никогда и не восстанавливалась). Пара живых приисков и несколько рыболовных и морзверобойных артелей и бригад оленеводов не в состоянии прокормить регион. Чукотка была дотационной всегда, это факт, в СССР тоже. Как только дотации иссякли, все умерло буквально в один день. Сейчас зависимость Чукотки от финансирования из федерального бюджета (считай за счет других регионов) вообще беспрецедентная в истории. Стоит прекратиться централизованному финансированию и все рухнет гораздо быстрей, чем в начале 90-х, быстрей и драматичней, ибо тогда еще было что проедать. Сейчас и этого нет.
Регион, по сути, зарабатывает всего на нескольких вещах: добыча полезных ископаемых и продажа квот на добычу биологических ресурсов. Ну и по мелочи, которую можно в расчет и не принимать. Туризм, по факту, до последнего времени вообще практически никак не был развит на Чукотке. Пара нелегальных партизан, за год «в черную» обслуживающих 5-10 человек. Это несерьезно и не стоит даже обсуждать. И это при том, что туристический потенциал региона колоссален. Но при этом практически никак не используется. А это вам не полезные ископаемые, это ресурс отлично возобновляемый. Он не закончится и не исчерпается, если подходить к нему с умом.
Возьмем любое село Чукотки, даже не обязательно национальное, вообще любое. Практически вся имеющаяся в нем работа: почтальон, сотрудник электростанции, обслуживающей поселок или село, фельдшер, участковый полицейский. Все. На этом практически и фактически – все. Больше работать негде. Зарплаты, особенно, учитывая, что по всем этим позициям ставки не полные, по тамошним ценам – смешные. Ну и как людям жить? Натуральным хозяйством в 21 веке не проживешь. Причем, даже не потому, что Чукотка – вообще не похожа на теплый Краснодарский край. Ибо и там натуральным хозяйством жить тоже невозможно. Никаким натуральным хозяйством вы не сделаете себе ГСМ, связь, медикаменты и все остальное, что нужно для нормальной жизни. Туризм благо для местных жителей. Возможность получить деньги, да и просто во многих местах – интересный и очень увлекательный способ заработать немного реальных денег, а не просто болтаться в каком-нибудь дальнем селе на одну стопятьсотую ставки почтальона, потому что другой работы нет.
В конце концов, это просто общение. Его, можете поверить, зачастую в тундре людям не хватает не меньше, чем чего-угодно иного. Это опыт, это связи, в том числе экономические, это развитие во всех смыслах этого слова. Поверьте, жизнь в отдаленных селах действительно полна сложностей и чем дальше от цивилизации, тем она сложней. Вплоть до того, что каждому дому нужно заготовить себе на всю зиму дрова, потому что отопление, к примеру, в селе Ламутское – печное. В каждом доме свое. А зима очень даже чукотская и континентальная. То есть конкретный такой минус очень продолжительный период. Резко континентальный климат, летом жара, а зимой уж как впечатает, так впечатает. А когда не конкретный минус, то пурга, что тоже радость та еще с точки зрения не романтики, а прагматики: сколько офигенных сугробов намело и насколько все замело, сколько придется копать.
Туризм всегда тянет за собой и остальные отрасли: логистика, транспорт, связь, питание, гостиницы, сервис и так далее. Будет туризм, будет и это. Не будет туризма – ничего не будет. Сырьевая основа не работает. Ну проверено же уже столетиями. Вахтовое освоение тоже не работает. Во многих случаях вахты – зло и тому тоже тысячи примеров. Территория жива только тогда, когда на ней постоянно живут люди и никак иначе. Постоянные люди, а не сегодня приехал, через неделю домой.
Вот и хочется посмотреть. Как же у нас государство заинтересовано в Чукотке. Готово ли оно реально помогать туризму, ну или, черт бы уже с ним, хотя бы не мешать? Я вот не знаю, поживем – увидим.