Река Колвица при свете луны
Всего 18:00, а по ощущению все 22:00
Кандалакшский район, Кольский полуостров
Всего 18:00, а по ощущению все 22:00
Кандалакшский район, Кольский полуостров
До ближайшего относительно крупного города около 1000 километров. Никаких дорог, по земле сюда добраться нереально. Самолет, лодки и по зимнику зимой. Какую технику используют жители Ламутского? И как выглядят окрестности.
Столь ушатанного «кукурузера» я в жизни не встречал. Единственное, что в нем работает – мотор и он ездит. В принципе, этого более чем достаточно. Причем, я прекрасно его помню по началу нулевых. На нем тогда по Анадырю ездил директор департамента здравоохранения, а сейчас он служит верой и правдой в самой дальней глуши, которую только можно себе представить и будет служить, пока совсем не помрет.
Присмотритесь к зеркалу. Хотя, зачем оно тут нужно, кто будет обгонять?
Для перевозки больших и тяжелых грузов здесь тоже пользуются санями.
Молодёжь изучает вездеход.
Вполне обычная для чукотского села находка. Кто угадает что это?
Поближе:
Нож работы неизвестного местного мастера. Рукоятка из рога оленя.
Вид из села Ламутское на окрестности
Погода на Чукотке меняется постоянно. Чукотка - это вообще кухня мировой погоды. 3 минуты, поворачиваемся к селу и…
Как же непередаваемо красива Чукотка!
Ягода растет прямо в поселке.
Экскурсию для вас провели Михайленко.
Завтра мы отправимся вверх по течению, в самую «дичь» Чукотки.
И опять скажу: не пытайтесь организовывать серьезные путешествия по Чукотке самостоятельно. Мне, чтобы сложить все части паззла в одну увлекательную историю в виде благополучного оконченного бесконечно восхитительного путешествия понадобилось 25 лет только чукотского жизненного стажа и в том числе опыт и связи, наработанные мною на одной из ключевых должностей в этом регионе.
Приехала домой, а там танцы в небе, зашла часа через полтора, а они всё продолжались…
Вид из окна
Музыка
Gustavo Santaolalla
Left behind
Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на Реке Анадырь. Это национальное село, т.е. здесь проживают преимущественно ламуты. Но в 20 веке миграция людей между населенными пунктами сделала свое дело и на самом деле, все народности Чукотки сильно перемешались, здесь вы можете встретить и чуванцев, и ламутов, и чукчей и кого угодно. Село небольшое, меньше ста фактических жителей. Село не транзитное, от него выше идти просто незачем, нет там населенных пунктов. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники, рыбаки и то в единичном количестве в год. Забегая вперед: еще туда ходят такие безумные как мы, собственно, это мы и сделаем, но позже, а сейчас Ламутское.
Приняли нас чрезвычайно душевно. Глава поселка, Тамара, к нашему приходу уже растопила баню и накрыла стол. На столе, как водится, на Чукотке, была свежая красная икра и другие вкусности.
Поселили нас в т.н. «общагу». Эта общага оказалась уютнейшим и чистейшим домиком. Мы не ожидали такого. Матрацы на наших кроватях были с «Memory foam»! Смотрите сами, вот это «общага» на краю земли:
Разумеется, весь домик был в нашем полном распоряжении. Ни о какой «общажности» здесь и речи нет, просто в этот домик поселяют желанных гостей села.
Давайте погуляем по селу Ламутское.
А уж какой тут воздух! Чистый кислород, если кому нужно, теперь можно добывать прямо из нас.
Центральная улица.
Даже здесь есть детская площадка.
Склад.
Электричество в селе централизованное, работает ДЭСка, а вот отапливаются здесь дровами, благо вокруг лес.
Кто угадает что за вигвам за дровами и для чего он?
Жестяной ангар и есть ДЭС.
Сельский клуб.
Здание администрации села.
Аэродром, отсюда летают самолеты и вертолеты.
Гора Волосяная, Кольский полуостров
Когда я ехала на север я искренне не понимала, как можно быть оленеводом и пасти оленей в Тундре по полгода. Максимально странное занятие, которое досталось в наследство, как бремя от своей семьи.
Но какого было мое удивление, когда я познакомилась с оленеводами разных поколений. Более того, даже есть оленеводы, которые отучились сами в колледже, сделав выбор в пользу этой профессии без семейных корней в оленеводстве. В чем же секрет?
Для этого мы отправились в село Ловозеро. О нем мало, что известно, а мы решили поехать туда по приколу и чтобы найти Саамов (народность, которая медленно уходит в историю небытия) Поселились мы у оленевода, который пускает оленей на котлетки и его жены, которая управляет упряжками Хаски. Тогда в октябре мы узнали про караль: загон для оленей.
Олени в Карале
Тысячи тысяч оленей возвращаются из Тундры в село, а всем этим заправляют оленеводы. Около 5 дней они медленно гонят стадо, держат его в ровном строю и не дают никому сбежать. Тогда это были какие-то истории из документалки, но неделю назад нам посчастливилось самим увидеть и поучаствовать в загоне оленей. Никто не знает, когда конкретно олени вернуться из Тундры и как долго они будут идти. Стадо оленей сопровождают оленеводы на снегоходе. Иногда пастушьи собаки, но сейчас это редкое явление
264 оленя возвращаются из Тундры в деревню. Олени чувствуют, запах деревни и не хотят туда возвращаться и всеми силами протестуют, потому что чуют, чем закончится этот поход.
Нужно ли говорить, что снегоход стоит 1.5 млн, а традиционная обувь оленевода более 70к?! У каждого оленевода есть свой пояс, где может быть зуб медведя, которого он завалил, рога, редкая кожа и нож, который дороже дрона. Не забываем, что спрашивать у оленевода сколько у него оленей не позволено даже Дудю.
Так что эти ребята не такие простые, как может показаться на первый взгляд.
Оленеводы уходят в Тундру и пасут оленей от 15 дней до 6 месяцев без цивилизации, а иногда даже спят на шкурах на снегу рядом со стадом.
Что же толкает современных людей следовать такой работе? Так вот это было для меня загадкой. Но после того как я пообщалась с людьми на севере и кто работает в Тундре, я поняла… Этот эффект схож с тем чувством, когда ты ходишь в горы (если вы ходили, когда либо будем честны, вы всегда с радостью туда вернётесь) или путешествий.
Почему? Такой вид работы полностью отрывает тебя от реальности. Грубая продавщица, плохой интернет, падение акций или закрытие любимого магазинчика это абсолютное ничто, по сравнению с тем, что ты пасёшь стадо где 10000 оленей, а с другой стороны стада, ворона! дожирает твоего оленя. Да, вороны убивают оленей и сжирают до костей за пару часов. Или думаешь, как отбить росомаху, которая ползёт по спине оленя чтобы перегрызть ему глотку. Или думаешь, что у тебя закончился Сникерс, и следующие недели ты проведёшь без вкусняшек.
Такая деятельность полностью тебя отрывает от внешнего мира, но в этом и есть прикол. Ты живешь в параллельной реальности, где твой транспорт снегоход, ты питаешься олениной, а заботится о тебе Чум работница.
Оленеводы везут в санях слабых оленей, которые выбивались из стада.
Несмотря, на изолированность от мира это очень интересные и открытые люди! Нам повезло и мы смогли пообщаться с настоящими оленеводами, где-то посреди лесотундры во временном жилище, где они пасут оленей. Такие истории, которые они рассказывают как обыденные для обычного горожанина шок контент. В этом наверно и есть, секрет удивительной жизни такой странной профессии-образа жизни оленевод
До Ламутского всего ничего, а это добрых 1100 километров от столицы Чукотки по реке. О самой дороге на Ламутское от Марково я недавно рассказывал. Но фотографий очень много и сегодня я добавлю еще немножко.