На рынке подержанных авто перекрас — это отдельная тема. Хороший мастер может так покрасить, что на глаз отличить от заводского почти нереально. Но даже самый профессиональный перекрас оставляет «следы». Если знать, куда смотреть — можно вычислить битую машину и не влететь на сотни тысяч при покупке.
Мы в компании ЕМCARS - привезли уже более 2000 автомобилей нашим клиентам из Китая, Японии, ОАЭ, Кореи и Европы. Мы знаем и понимаем этот рынок, т к находимся на нем уже много лет. В этой статье решили разобрать с чем столкнется авторынок в ближайшее время.
Наш телеграмм канал - https://t.me/+K42KNXPDWFNkYmMy в нем вы можете забрать бесплатно методичку "6 причин из-за которых Вы можете потерять деньги при заказе авто из-за рубежа", которая сохранила людям уже миллионы рублей
🔍 1. Толщина лакокрасочного покрытия
Главный инструмент — толщиномер. Заводская толщина краски почти всегда одинаковая (80–150 микрон, зависит от марки). Если прибор показывает 300–400, значит слой шпаклёвки или повторный окрас. Главное — проверять несколько элементов, а не одну дверь.
👀 2. Разница в оттенках
Даже если цвет совпадает идеально, блеск и структура покрытия могут отличаться. На солнце перекрашенный элемент будет чуть «гулять» по оттенку. Особенно заметно на белых, серых и серебристых авто.
🪛 3. Крепёж и уплотнители
При разборе для покраски часто снимают молдинги, ручки, фары. Если болты на дверях или капоте крутились — останутся следы: сбитая краска, царапины от ключа. Уплотнители могут быть приклеены не заводским способом или чуть отходить.
🕵️ 4. Геометрия кузова
Смотрите на зазоры между капотом, дверями и крыльями. Заводская сборка — симметрия и ровные щели. После ремонта часто есть перекосы: с одной стороны зазор шире, с другой — уже.
💡 5. Внутренние полости
Самый надёжный способ. Загляните под капот и в багажник: если снаружи машина блестит, а внутри подкрашенные элементы видны «на глаз» — это тревожный знак. Завод никогда не красит «кистью» и не оставляет подтёков.
📝 Итог
Даже профессиональный перекрас можно вычислить, если внимательно осмотреть машину. И здесь главное — не лениться: взять толщиномер, заглянуть в укромные места, проверить крепежи.
Мы в своей компании, когда занимаемся импортом авто под заказ, всегда уделяем этому отдельное внимание. Потому что иногда машина с идеальным видом снаружи на самом деле пережила серьёзное ДТП. А задача подбора — защитить клиента от таких сюрпризов.
Подписывайтесь на наш ДЗЕН , там выходят полезные посты каждый день!
Сделать устройство которое выглядит как толщиномер. Реагировать будет также на касание, НО! показывать будет только нужные показания которые мы задали через смартфон. Например задаём диапазон от 100–160 мкм. Это позволит продавать 5 раз покрашенные и зашпаклёванные авто как будто они с оригинальной краской. А также наоборот новые не битые авто превратить в "3 слоя шпаклёвки" чтобы сбить цену. Продавать это можно как "игрушка"
1) Просим друга позвонить "автоподборщику / диагносту"
2) Приезжает автоподборщик и подключает свою электронную приблуду в ваш автомобиль
3) (Самое трудное) Дистанционно со смартфона активируете в своём авто какую-нибудь "поломку" чтобы машина либо вообще перестала заводиться либо дико гнала
4) Предъявлем автоподборщику что якобы он своей китайской OBD-шкой замкнул / сломал нам машину
Привет, Друзья. Я – Поляков Михаил, около 10 лет занимаюсь подбором автомобилей с пробегом. Делюсь опытом для тех, кто выбирает и проверяет автомобиль с пробегом самостоятельно. Стремлюсь поднять общую грамотность покупателей автомобилей с пробегом и усложнить жизнь нечестным перекупам.
Это уже третья часть статьи "Как проверить автомобиль перед покупкой за 10 шагов". Первая часть и вторая часть опубликованы на Пикабу ранее. Если тема для Вас интересна и полезна, то начинайте с первой статьи.
Напомню, что если хотите весь материал здесь и сразу, то смотрите видео. А если удобнее читать, то весь материал изложен буквами. Внизу статьи размещу видео на VK Видео, а пока видео на Youtube:
В прошлых двух статьях было разобрано 8 первых шагов из 10:
Выбор марки и модели
Определение бюджета
Анализ объявлений
Прозвон продавцов
Проверки по базам данных
Проверка документов
Проверка идентификационных маркировок
Проверка кузова автомобиля
Технический осмотр автомобиля
Сделка
Продолжаем.
Остаётся проверить автомобиль технически и убедиться, что он исправен. А если неисправности найдутся, то это может стать причиной для отказа от автомобиля или поводом для торга с продавцом. Ни для кого не станет новостью, что первое с чего нужно начать проверку – это двигатель. Сердце автомобиля может конкурировать по своей важности и стоимости только с трансмиссией, которой отведём второе место. Ну, а дальше по мелочи.
Если пока отложить инструментальные методы, то судить о состоянии двигателя мы можем только по косвенным признакам.
Первое – осмотрите мотор на предмет течей. Течи масла из-под прокладки клапанной крышки или масляного поддона – наименьшая из проблем. Чаще всего нужно всего лишь поменять прокладку. Если течь или обильное масляное запотевание видно на стыке двигателя и коробки, вероятно придётся менять задний сальник коленвала.
Причиной сильного запотевания или течи в районе ремня ГРМ может являться передний сальник коленвала. Попадание масла на сам ремень, может даже стать причиной обрыва ремня ГРМ.
Второе – послушать как работает мотор, ритмичного стука быть не должно. В некоторых случаях это может говорить о проблемах с двигателем и его скорой поломкой. Лучше всего попросить продавца показать автомобиль непрогретым, именно на «холодную» проявляется стук поршней в первую очередь. Если вы осматриваете машину зимой – это даст вам еще большее преимущество. Примеры стука есть в соответствующей части руководства.
Третье – посмотреть цвет выхлопа. Нормальный выхлоп – бесцветный или слегка серый. Зимой, при отрицательных температурах, допускается белое парение. Но если вы видите густой белый дым, вероятно, в камеры сгорания попадает антифриз. Это может происходить из-за негерметичности прокладки, трещине в блоке цилиндров или даже нарушении геометрии блока цилиндров, например, из-за перегрева. Всё это не сулит ничего хорошего.
Синий дым – горит масло. Самая распространенная проблема, из-за которой моторное масло попадает в камеру сгорания – это залегание или износ поршневых колец, а также стенок цилиндров двигателя. Причиной расхода масла может стать износ маслосъёмных колпачков и даже неисправность турбины.
Когда двигатель проверен и его состояние вас устраивает, то пришло время узнать, как поживает трансмиссия. Если ваш выбор пал на автомобиль с механической коробкой передач, то базовый набор быстрых проверок будет не очень большой.
Проверьте сцепление. Если сцепление изношено до критического уровня, то оно уже не способно целиком передавать крутящий момент от двигателя на колёса. Включите повышенную передачу и притопите педаль акселератора. Обороты двигателя должны расти пропорционально набору скорости. Если вы чувствуете, что обороты растут в рассинхроне с набором скорости, вероятно сцепление буксует. А значит требует замены.
Пару слов о механической коробке переключения передач. Её обязательно нужно проверять в движении. Простейшее поочерёдное включение всех передач позволит выяснить включаются ли они вообще. К примеру, из-за износа синхронизатора одной из передач, она может попросту не втыкаться. Так же, проверьте работу каждой передачи, под нагрузкой и наоборот – при торможении. Одну или несколько передач может выбивать. Этому могут стать причиной внешние проблемы - износ кулисы, опор МКПП или внутренние – износ вилки, муфты, штока и тому подобное. Не забудьте проверить и заднюю передачу.
Пару слов о проверке автоматической трансмиссии. Если есть такая возможность, то нужно начать проверку остывшей коробки и закончить проверку уже прогретой. Простейшие манипуляции позволят косвенно оценить состояние и корректность работы трансмиссии. Для начала, переключите все режимы работы трансмиссии, в неподвижном автомобиле. Режимы должны переключаться без явных толчков, ударов, ощутимых задержек и без посторонних звуков.
При движении автомобиля, обязательно проверьте все режимы работы автоматической коробки переключения передач. Во-первых, неплохо было бы убедиться, что все передачи вообще включаются. Что они включаются своевременно, и также без задержек, сильных ударов и посторонних звуков. Проверить нужно не только включение всех передач вверх, но и вниз, при плавном снижении скорости. Проверьте работу трансмиссии при различной интенсивности ускорения.
Не лишним будет проверить уровень и качество трансмиссионной жидкости (ATF), назовём её попросту – масло. Если коробка обладает щупом, то это будет сделать совсем несложно. Масло не должно быть чёрным и иметь запах гари, что могло бы говорить о подгорании фрикционных дисков АКПП. В масле не должно быть посторонних вкраплений и тем более, мелкой металлической пыли, что скажет о повышенном механическом износе деталей коробки.
Некоторые параметры, некоторых моделей трансмиссии можно прочитать диагностическим сканером в потоках данных. Такая проверка уже перестаёт быть косвенной и обретает конкретику, например длину хода штока сцепления у DSG, говорящую об уровне износа сцепления. Для различных автомобилей, различных типов трансмиссии, можно считать различные данные, а некоторые типы и модели трансмиссии не расскажут о себе ничего полезного. Невозможно дать универсального совета по этой теме, но, если Роскомнадзор пока не забанил вас в Гугле, найти подобную информацию не составить труда.
Конечно же, девятый шаг – техническая проверка автомобиля не ограничивается проверкой двигателя и трансмиссии, поэтому и по другим аспектам проверки автомобиля перед покупкой я снял наглядные видеоролики.
Например, о проверке тормозной системы автомобиля.
Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости в бачке. Тормозная жидкость не должна быть чёрной и иметь посторонние включения. Осмотрите бачок и магистрали, а также главный тормозной цилиндр, колёсные узлы на наличие течей.
Проверьте выработку тормозных дисков и тормозных колодок. Износ колодок на передней оси должен быть одинаковым, как и у колодок на задней оси, между собой. Если с одной стороны автомобиля износ колодок больше, чем с другой, может быть подклинивать направляющая суппорта и требовать обслуживания или даже может быть неисправен главный тормозной цилиндр.
Пару слов о подвеске, рулевой, ходовой. Заглянув под днище автомобиля или через колёсные арки, выверну колёса, осмотрите пальники ШРУСов, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки. На них должно быть трещин разрывов и следов утечки смазки.
Осмотрите амортизаторы и пружины. Амортизаторы также должны быть сухими. Если амортизатор теряет свою рабочую жидкость, он перестаёт выполнять функцию гашения раскачиваний. Проверить амортизатор не сложно – качните машину вертикально со стороны каждого из амортизаторов. Раскачивание не должно продолжаться, а должно быть сразу же погашено.
Проверьте наличие люфта рулевого колеса и посторонних звуков, при вращении руля. У рулевого колеса не должно быть свободного хода до начала движения колеса. Никаких посторонних звуков или ощущения стука в рулевом механизме быть не должно.
Выверните руль до упора влево и начните движение, если услышали хруст – возможно скоро выйдет из строя шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Повторите процедуру, вывернув руль до упора вправо.
В конце концов, просто прокатитесь с продавцом по неровностям, подвеска должна отрабатывать без стуков. А при тест-драйве на ровной дороге, вы не должны услышать вой, который может предупреждать о кончине ступичных подшипников. Информация более полная и более подробная, в четырнадцатой части руководства «Как подобрать автомобиль».
Последнее, что касается технической проверки автомобиля – это проверка стартера, генератора, кондиционера и электрики автомобиля в целом.
Если генератор исправен, то яркость световых приборов будет равномерна. Если же свет мерцает или становится намного ярче, при повышении оборотов двигателя, возможна проблема с генератором, а именно с обмотками или диодным мостом. При включении зажигания, на приборной панели должна появиться контрольная лампа с изображением аккумулятора, а при старте двигателя это лампа должно погаснуть.
Стартер должен запускать двигатель без посторонних звуков, иначе можно подозревать серьезных износ зубьев шестерни бендикса. Если не устранить эту проблему своевременно, то необратимый износ могут получить зубья венца маховика.
Не забудьте проверить и систему кондиционирования. Начните с того, чтобы понять – включается ли компрессор кондиционера. Если на данной модели автомобиля используется компрессор с электромагнитной муфтой, то вы можете не только услышать, но и увидеть момент включения компрессора и срабатывание электромагнитной муфты.
Проверьте всё то, что должно включаться и выключаться в салоне автомобиля. Просто нажмите на каждую кнопку, покрутите каждый переключатель, подвигайте всё что должно подвигаться. Не ленитесь проверить всё – от подогрева сидений до стеклоочистителей. Как минимум – это повод для торга с продавцом. Ну и по традиции – более подробная иллюстрированная информация в руководстве о подборе автомобиля, именно в пятнадцатой его части.
Когда вы проверили всё, что смогли проверить. Когда вы заглянули всюду, куда можно было заглянуть. Когда вы убедились, что машина вам нравится и не выявили фатальных проблем, только тогда имеет смысл пригласить продавца автомобиля в ближайший автосервис. О выборе автосервиса, стоит позаботится заранее.
Лучше выбирать профильный автосервис, особенно если вы выбираете дорогой, сложный автомобиль, напичканный электроникой. Не обязательно выбирать официального дилера, клубные сервисы, зачастую, работают куда более ответственно и с человеческим подходом.
Преимущества заезда в автосервис очевидны. Если у вас есть подозрение, что автомобиль был в серьезном ДТП, стоит поискать следы кузовного ремонта снизу. Если автомобиль старый, вы сможете оценить состояние днища на предмет коррозии. Иногда, некоторые течи можно обнаружить только снизу. А главное, если у вас нет приличного диагностического сканера, то в профильном автосервисе он наверняка найдётся.
И заключительный, десятый шаг – это сделка купли-продажи автомобиля.
Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Если у вас наличные, передавайте их собственнику в руки. Если вы договорились об оплате автомобиля переводом с банковской карты, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, брат или другой человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Либо на свой страх и риск.
Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. Само собой без ошибок и без исправлений. Договор можно написать полностью от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт.
Продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два экземпляра, так как один отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт. Ссылку на проверенный, актуальный договор купли-продажи автомобиля, оставлю в описании под видео.
Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.
Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.
Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки.
Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.
Автомобиль передаётся покупателю непосредственно с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД.
Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Более того, такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.
Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем органе или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.
Если автомобиль уже обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на продавце. Продавец и покупатель должны иметь подтверждённую запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), вносит данные о покупателе в ЭПТС, а после этого покупатель должен подтвердить внесение своих данных. Процедура занимает 10 минут, если стороны имеют подтвержденную учётную запись на госуслугах.
Интересен тот факт, что внесение собственника в ЭПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки портала системы электронных паспортов (СЭП).
Я смотрю по сайтам объявлений, что много машин в Беларуси продается явно под российский спрос. И по-идее ведь, если покупаешь для собственного пользования, то утильсбор платится совсем маленький и в принципе, купить машину в Минске это примерно как в Москве. Или я что-то не понимаю? Может, это для поездивших больше года машин и выпущенных в Беларуси утильсбор маленький, а для ввезенных - большой? Что-то дипсик путается в показаниях, объясните кто шарит, пожалуйста
Привет, Друзья. Я – Поляков Михаил, около 10 лет занимаюсь подбором автомобилей с пробегом для своих клиентов. Делюсь опытом для тех, кто выбирает и проверяет автомобиль с пробегом самостоятельно. Было бы здорово поднять общую грамотность покупателей автомобилей с пробегом и усложнить жизнь нечестным перекупам.
Напомню, что если хотите весь материал здесь и сразу, то смотрите видео. А если удобнее читать, что придётся подождать ещё и третью часть. Очень много букв. Внизу статьи размещу видео на Youtube, а пока VK видео:
В прошлой статье было разобрано 3 первых шага из 10:
Выбор марки и модели
Определение бюджета
Анализ объявлений
Прозвон продавцов
Проверки по базам данных
Проверка документов
Проверка идентификационных маркировок
Проверка кузова автомобиля
Технический осмотр автомобиля
Сделка
Если объявление не вызывало у вас отторжения, тогда звоним продавцу, чтобы поговорить об автомобиле и выяснить – не является ли продавец перекупщиком.
Если покупать автомобиль у перекупщика вы не планируете, то первое, что стоит выяснить у продавца – вписан ли он в ПТС и ставил ли машину на учёт на своё имя. Как правило, перекупщики покупают автомобили по договору в простой письменной форме и избегают занесения своих данных в ПТС и тем более, не ставят машину на учёт на себя. Если в ПТС он не записан, скорее всего, он купил машину на перепродажу.
С одной стороны, нет разницы у кого покупать хорошую машину – у перекупщика, в автосалоне или у частника. Но тот факт, что машину продаёт перекупщик, сильно понижает вероятность купить у него хороший автомобиль, с реальным пробегом. Бывают и хорошие машины у перекупщиков, бывают и перекупщики честные, но это бывает не частно. Будет нелишним узнать у продавца от этого ли автомобиля VIN (это Vehicle identification number) указан в объявлении. Потому что именно перекупщики грешат тем, что пытаются скрыть некоторые факты из истории автомобиля, подменяя VIN в объявлении на аналогичный, но с чистой биографией.
Услуга предоставления подменного VIN довольно распространена
Когда вы выяснили всё что хотели о продавце, то узнайте нет ли косметических повреждений на кузове автомобиля и в салоне. Ведь, фотографии могли быть сделаны намеренно так, чтобы какие-то притёртости, царапины, трещины на стекле или прожженное сидение не было видно.
Узнайте у продавца, попадал ли он на этом автомобиле в ДТП и какие детали кузова подвергались ремонту. Возможно, ответ продавца сразу вычеркнет этот автомобиль из вашего списка. Не забывайте, что второй владелец может свалить на первого все те кузовные ремонты, которые вы найдёте. А вот если это первый владелец, то сослаться на незнание ему будет сложнее. Хотя и тут бывают уникумы. Например говорят: «Я отдал машину дилеру на ремонт, а что они там красили по КАСКО, я понятия не имею».
Когда выяснили всё, что вас интересовало о кузове, переходите к вопросам по техническому состоянию. Во-первых, что требует замены сейчас? Исправные ли все механизмы и электрика, всё ли включается, что должно включаться и т.д.? Не трясёт ли мотор, не пинается ли коробка. Узнайте, какие серьёзные ремонты пришлись на судьбу этой машины. Узнайте, когда было последнее техническое обслуживание, что оно включало, а также где и с какой периодичностью владелец обслуживал автомобиль.
Узнайте сохранились ли заказ-наряды из автосервиса. Заказ-наряды не только будут неплохим подтверждением своевременного обслуживания, но и могут подтвердить пробег автомобиля. В конце разговора попросите продавца прислать вам VIN автомобиля для проверки по базам данных.
Переходим к следующему шагу. Когда объявление изучено под увеличительным стеклом, когда разговор с продавцом по телефону не оставил сомнений, только тогда имеет смысл перейти к проверкам автомобиля по базам данных.
Есть бесплатные источники, которые дают вполне полезную информацию. Но самого интересного в бесплатных источниках не найти. Поэтому я рекомендую не жалеть пару сотен рублей на предварительную проверку. Ведь, информация в базе данных может сразу исключить покупку данного автомобиля, а значит это сэкономит ваше время и деньги на поездку к заведомо неподходящему автомобилю.
Бесплатную проверку автомобиля предоставляет портал госавтоинспекция.рф. Здесь можно проверить историю регистрации в ГИБДД, участие в ДТП, факт нахождения автомобиля в розыске, ограничения на регистрационные действия и, с недавнего времени, наличие диагностической карты тех. осмотра.
Обязательно следует проверить автомобиль на залог в Реестре Залогов (вкладка по информации о предмете залога). С 1 июля 2014 года нотариусы начали вести реестр залогового имущества. Банки и кредиторы передают нотариусам информацию о залоге. Данные вносят в единую систему и по запросу предоставляют любому человеку.
Проверьте владельца автомобиля на наличие исполнительных производств на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если у владельца автомобиля есть долги, то ограничение на регистрационные действия может появиться на автомобиле в любой момент.
Платных сервисов проверки истории автомобиля великое множество. Лучшие из них предоставляют развёрнутую информацию по пробегу от автосервисов, историю кузовного и ремонта и технического обслуживания, а также расчёты кузовных работ от страховых компаний, если таковые имели место быть. У каждого популярного сайта объявлений есть такой сервис. Не буду рекламировать конкретный. Попробуйте разные, их всего 2-3 популярных. Ну и бот в Телеграм ещё есть (там осторожнее, не наткнитесь на фейковый).
Не забывайте, что сейчас очень распространена практика подмены VIN автомобиля в объявлении. Конечно же, в первую очередь этим грешат перекупщики и безымянные автосалоны. Поэтому, если дело дошло до осмотра автомобиля, то обязательно сверяйте VIN на кузове с тем, что был указан в объявлении, и который вы проверяли по базам данных. Более подробно о проверке автомобиля по базам данных я рассказывал в четвёртой части руководства «Как подобрать автомобиль».
Если проверка автомобиля по базам данных не выявила ничего отталкивающего, только тогда стоит договориться с продавцом об осмотре автомобиля. Не забудьте попросить продавца взять с собой документы на автомобиль, особенно Паспорт Транспортного Средства (ПТС), а также документы, подтверждающие историю обслуживания автомобиля, если такие имеются. И здесь мы уже перешли к следующему шагу – проверка документов автомобиля.
Это первое с чего следует начинать осмотр автомобиля. Данный шаг позволит выяснить окончательно – перекупщик перед вами или нет. А вы думали, если по телефону он красиво рассказывал про машину и клялся-божился, что владеет ею уже 5 лет, то это точно реальный собственник, на котором машина значится на учёте? А вот и нет. Бывают такие наглые перекупы, которые не сдаются до последнего, делая из покупателя дурака. Если вы не обнаружите его имени в ПТС, то он будет вам рассказывать, что машина на учёте на его друге, брате, жене, сестре и тому подобное.
Уже сейчас не лишним будет сверить тот VIN, который вы проверяли по базам данных и VIN, указанный в ПТС. На этом не стоит расслабляться, возможно вы держите в руках ПТС от аналогичного автомобиля, а реальный ПТС вам собираются подсунуть только на сделке. Поэтому сразу сверьте VIN в ПТС c идентификационной маркировкой на кузове автомобиля. Об этом чуть позже, на следующем шаге. А пока повертим в руках ПТС.
Насладимся типографией Госзнака, так как уже сейчас на новые автомобили выдаётся электронный ПТС, а бумажный, со временем, выйдет из обихода. На этом этапе мы можем быстро выяснить является ли ПТС, так называемым, оригиналом, то есть выданным впервые или дубликатом, то есть выданным взамен утраченного или утилизированного ПТС. Если ПТС выдан таможней или производителем автомобиля, значит это оригинал.
Если ПТС выдан органами ГИБДД, значит это дубликат. Что это означает, чем чревато и вообще чревато ли я рассказывал отдельно, ссылка будет ниже. Прочитайте все записи об истории регистрационных действий и особые отметки на полях, если таковые имеются. Там могут быть рядовые или очень значимые записи.
Проверьте базовые степени защиты бланка ПТС. Круглая голограмма на лицевой стороне бланка должна быть чёткой, яркой. Переливы элементов изображения на голограмме, при наклоне – контрастные. Линии автомобиля на голограмме должны быть видны отчётливо. Голограмма не должна быть тусклой или расплывчатой.
Проведите по голограмме пальцем, она не должна выступать над поверхностью бумаги, границы перехода должны быть практически не ощутимы. На бланках ПТС старого образца, голограмма выполнена в виде прерывистой линии и расположена на первой странице бланка вдоль линии сгиба. Бланк старого образца также является действительным.
Карманный микроскоп поможет увидеть, что разделяющие линии между строк на лицевой странице ПТС — это микротекст. Как и линия после слова «подпись» - неразрывная надпись «паспорттранспортногосредства».
На красном шрифте, которым выполнены серии и номера ПТС, не должно быть видимых вкраплений посторонних цветов. Серия и номер ПТС — это штамп, так называемая, высокая печать. Присмотритесь и вы увидите, что символы серии и номера вдавлены в бланк. На алике, карманный микроскоп стоит 10 баксов, такого будет вполне достаточно.
Еще микроскоп поможет выявить, так называемую, «перемывку». Так жаргонно называют изменение данных в ПТС, когда, к примеру, один или несколько символов VIN меняются на другие. В этом случае автомобиль может быть в угоне, а ПТС принадлежал другому автомобилю, не подлежащему восстановлению. Таким образом обеспечивают документами криминальный автомобиль.
Также проверить подлинность бланка помогут водяные знаки, метки, видимые в ультрафиолете и инфракрасные метки. Для полноценной проверки бланка вам может пригодится ультрафиолетовый фонарь и инфракрасный детектор.
А после того, как документы проверены, следует переключиться на идентификационные маркировки. Очень важно выяснить их наличие, целостность и соответствие документам, а самое главное – обратить внимание на то, нет ли признаков несанкционированного изменения маркировок.
Заранее почитайте в интернете о том, где располагаются идентификационные маркировки у автомобиля, который вы планируете осматривать. VIN может быть нанесен на кузов под капотом около моторного щита, может быть нанесен на металлический шильдик или на полу под сидением пассажира.
Важно проверить не повреждена ли маркировка, нет ли на ней следов коррозии, не окрашено ли вторично место нанесения VIN, а также нет ли следов демонтажа кузовных деталей, на которых нанесён VIN. Такие следы могут быть умышлено скрыты кустарной шумоизоляцией.
Если автомобиль рамный, то очень важно проверить сохранность номера рамы, так как нередки случае полного уничтожения номера рамы коррозией. Если номер рамы не читается, то можно легко хапнуть проблем с регистрацией автомобиля в ГИБДД.
Иногда, заботливые владельцы рамного автомобиля полностью покрывают место нанесения номера рамы антикором. В этом случае, перед покупкой автомобиля необходимо смыть антикор в месте расположения номера рамы, чтобы удостовериться, что антикор не был нанесен уже после того, как номер сгнил, с целью сокрытия этого факта.
Номер двигателя не должен быть уничтожен, а должен быть хорошо читаемым. При этом, для регистрации в ГИБДД, важно только соответствия модели двигателя, а номер двигателя может отличаться, если двигатель был заменен на аналогичный. Хотя, в разных регистрационных подразделениях ГИБДД, к факту несоответствия номера двигателя документам, относятся по-разному. Где-то это может вызвать вопросы и проблемы, а где-то нет – просто впишут замену двигателя в особые отметки.
Только после того, как вы убедились, что вся юридическая сторона автомобиля в порядке, можно начинать проверку состояния самого автомобиля. Именно в такой последовательности. Мы начинаем проверку от самого важного, когда выявленная проблема сразу исключает дальнейшие проверки. К примеру, если выявлена проблема с документами – смотреть что там с двигателем уже никакого смысла нет. Если есть проблема с идентификационными маркировками автомобиля – уже не важно, как работает коробка передач. Так, и если кузов автомобиля сварен из трёх, к нему приварена крыша, приварена четверть, то выяснять – работает ли кондиционер – бессмысленно.
Следующий шаг – проверка самой дорогостоящей части автомобиля – его кузова. Но так как для проверки кузова автомобиля нам понадобится толщиномер, то предлагаю сперва поговорить про оборудование, которое вам понадобится при подборе автомобиля. А основным оружием в войне с нечестными продавцами является, как раз, толщиномер и диагностический сканер.
Толщиномер вам сослужит огромную службу при проверке кузова автомобиля. Стоимость самых простых моделей толщиномеров начинается от тысячи рублей, а за 2-3 тысячи уже можно взять приличный прибор начального уровня. Стоимость прям хороших толщиномеров начинается от 6-7 тысяч рублей. Учитывая невысокую стоимость толщиномера и пользу, которую он вам может принести – это устройство просто незаменимо.
Толщиномер позволит не только выявить вторично окрашенные детали, но и поможет определить масштабы кузовного ремонта. Толщиномер поможет найти сварные швы на кузове автомобиля, чтобы исключить варианты после фатальных повреждений. Еще больше, подробнее и наглядно я рассказал о том «Как пользоваться толщиномером» в семнадцатой части руководства о подборе автомобиля. Ссылку ищите под этим видео, на Ютуб.
Второй незаменимый помощник автоподборщика – диагностический сканер. Хороший сканер позволит провести полноценную компьютерную диагностику автомобиля прямо на выезде, при осмотре автомобиля у продавца. Диагностические сканеры бывают двух типов – мультимарочные и сканеры, специализированные по конкретной марке автомобиля. Последние, в свою очередь, тоже делятся на два типа. Первый – это дилерские сканеры или их клоны. Второй тип – сканер и софт сторонних разработчиков. Некоторые сканеры подключаются только к ноутбуку, иные же работают с Андроидом, что позволяет устанавливать их программное обеспечение на планшет или даже смартфон.
Лидерами на рынке мультимарочных сканеров являются компании Launch и Autel. Их флагманы весьма дорогостоящие - от тысячи долларов. Но есть народные умельцы, которые помогут обеспечить флагманским функционалом, младшие модели диагностических сканеров этих марок.
Таким образом можно сэкономить в 4-5 раз. Преимущества этих сканеров в том, что имея один инструмент, можно проводить компьютерную диагностику, фактически любой марки и модели автомобиля. К тому же, софт этих сканеров ставится на Андроид, что позволяет вам быть мобильным даже пешком, не таская с собой громоздкий ноутбук.
Дилерские диагностические сканеры обычно имеют космические ценники и работают с одной конкретной маркой автомобиля или несколькими марками одного автомобильного концерна. Для бытового использования, с целью подбора автомобиля для себя, они вряд ли подойдут, а вот их клоны – вполне. Найти их можно на всё том же Алиэкспресе, а также в России на Авито.
К таким сканерам можно отнести следующие: для группы Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA – Vas 6154 с программным обеспечением ODIS, для Toyota – это Techstream, для Nissan – Consult, для Kia и Hyundai – это GDS VCI, Lexia – для Peugeot и Citroen и другие. Чаще всего, для установки софта и подключения этих сканеров вам потребуется ноутбук, а также танцы с бубном для установки этого софта.
И отдельной категорией идут сканеры сторонних разработчиков, которые завоевали доверие, своей надёжностью и функциональностью. Это ForScan для Мазды и Форд, это Вася Диагност – для VAG’ов или Chevrolet Explorer, догадайтесь для чего.
Есть еще так называемый ELM327, стоит он буквально копейки, свою цену оправдывает полностью, но имеет крайне ограниченный функционал. Он читает блок управления двигателем по универсальному протоколу OBD2 и некоторые другие ограниченные параметры. Для него есть хороший универсальный софт, устанавливаемый на смартфон, есть специальный софт для диагностики вариатора и всякое другое интересное. Но рассматривать его как полноценный диагностический сканер – неверно.
Компьютерная диагностика очень важный или даже незаменимый этап проверки автомобиля перед покупкой. Самая простая функция любого диагностического сканера – чтение ошибок в блоках управления автомобиля. С этой функцией справится даже ребенок. Если один из блоков управления регистрирует нарушение работы системы, которую он контролирует, блок записывает в память код ошибки. Как правило, программное обеспечение даёт краткую расшифровку ошибки, а более подробная информация по каждой ошибке может быть найдена в сети Интернет.
Кроме ошибок, диагностический сканер позволяет читать потоки данных с датчиков в реальном времени и многое другое, в зависимости от марки, модели автомобиля и диагностического сканера. Еще больше информации об оборудовании для подбора автомобиля вы найдете в пятой части руководства «Как подобрать автомобиль самостоятельно».
Вернёмся к проверке кузова автомобиля. Если толщиномера у вас нет, то придётся рассчитывать на собственную внимательность и чёткость зрения. Вторичный окрас детали кузова автомобиля можно выявить прямо или косвенно, по целому ряду факторов. Например, внимательно разглядывая фактуру лакокрасочного покрытия, сравните шагрень на разных деталях автомобиля. Шагрень – это зернистость, рельеф ЛКП.
Если на одной детали кузова, шагрень явно отличается, вероятно эта деталь вторично окрашена. А может быть – это единственная неокрашенная деталь. Выяснить это поможет только комплексный подход к проверке кузова.
Самый простой и очевидный метод узнать какая деталь кузова вторично окрашена, как ни странно, посмотреть на неё. И сравнить оттенок цвета с соседней деталью. Частенько, можно обнаружить, что вторично окрашенная деталь немного отличается оттенком. Но и это еще не всё.
На вторично окрашенных деталях кузова очень часто можно встретить изъяны окраски. От грубых изъянов – это капли и подтёки лака, до менее очевидных – это мелкие кратеры на лакокрасочном покрытии, и до едва заметных – пылинки, которые попали на окрашиваемую поверхность, при выполнении работ.
Если речь идёт о навесных деталях кузова – двери, капот, передние крылья и крышка багажника, то может оказаться полезно осмотреть болты крепления этих деталей. Если видны следы демонтажа, краска на болтах содрана, вероятно эту деталь снимали именно для окраски или замены.
Но главное – это проверить несущую часть кузова. Внимательно проверяйте проёмы дверей и багажника, стойки, а также видимую часть кузова в подкапотном пространстве – лонжероны, усилители крыльев, моторный щит и всё прочее.
Привет, Друзья. Я – Поляков Михаил, около 10 лет занимаюсь подбором автомобилей с пробегом для своих клиентов.
Сейчас я расскажу, какие 10 шагов нужно поэтапно пройти, чтобы результат подбора автомобиля был самый лучший. Если вы ждали короткую статью или пятиминутное видео, которое откроет тайну подбора автомобиля, то вынужден вас разочаровать. Будет много информации и ссылки на статьи\видео, где еще больше информации.
Кому удобнее смотреть и слушать - ниже видео. Кому удобнее читать, всё будет в тексте. Но текста так много, что придётся разбить текст на 2-3, а то и 4 статьи. В видео есть всё и сразу Внизу статьи размещу видео на Youtube, для эстетов.
На Пикабу ранее я уже немало рассказал о том, как правильно подобрать автомобиль. В этой статье я соберу всё воедино, рассказывая основное по каждому из пунктов и буду давать ссылки на развёрнутое описание каждого из шагов. В этой статье я расскажу «что надо делать», а по ссылкам на мои статьи Вы сможете более подробно узнать «как надо делать».
Собственно, 10 шагов: 1. Выбор марки и модели. 2. Определение бюджета. 3. Анализ объявлений. 4. Прозвон продавцов. 5. Проверки по базам данных. 6. Проверка документов. 7. Проверка идентификационных маркировок. 8. Проверка кузова автомобиля. 9. Технический осмотр автомобиля. 10. Сделка.
Итак, первое с чем нужно определиться – какой автомобиль вы планируете подбирать. Есть два способа выбрать для себя марку и модель автомобиля. Первый способ – выбирать сердцем. Чтоб пацаны все охреневали, девчонки кричали, братки чтоб мычали, а на постах менты честь отдавали. Про этот способ я знаю мало, поэтому незамедлительно перейдём ко второму способу – это осмысленный выбор.
Для чего вам нужен автомобиль? Возить рассаду на дачу, катать девчонок, путешествовать большой семьёй или ежедневно доставлять свою пятую точку на работу? Нередко уже на этом этапе автолюбители совершают неправильный выбор, забывая, что за всё нужно платить.
При выборе марки и модели автомобиля, хорошенько взвесьте все «за и против». Решили брать внедорожник? Подумайте на сколько целесообразно оплачивать передвижение лишней тонны веса и дополнительно обслуживать систему полного привода. Такая ли непроходимая «Тундра» у вас на даче? Не забывайте о проблемах с парковками в городских дворах – чем больше машина, тем сложнее найти место для её парковки.
Решили взять машину помощней? Оцените на столько ли вам нужны эти лошадиные силы, и часто ли вы будете их использовать, когда на всех дорогах камеры на скорость. А лишние лошадиные силы – лишний налог.
А может быть вам просто нужно доехать до работы и обратно, но Киа Рио слишком банально для вас, и вы рассматриваете какой-то симпатичный французский автомобиль? Вспомните о том, что рано или поздно этот автомобиль нужно будет продать. И если популярная модель автомобиля улетит новому владельцу за пару дней, то экзотический, для наших дорог, автомобиль может оказаться очень сложно продать. А в дополнение он сильно потеряет в цене, по сравнению с простыми и популярными моделями.
Если мы сразу отбрасываем необходимость демонстрировать статусность и желание понтоваться то, на мой взгляд, автомобиль должен быть экономичным, надёжным, комфортным, ликвидным, а главное точно отвечать вашей потребности. Чтобы не ошибиться в выборе, просто почитайте отзывы об автомобиле и агрегатах, которые на него устанавливаются. Надёжность двигателя и трансмиссии, а также устойчивость кузова к коррозии отразится на вашем кошельке не только прямо, но и косвенно. Ведь, машина с заведомо ненадёжными агрегатами пользуется куда меньшим спросом на вторичном рынке.
Посмотрите на сайте объявлений, как быстро машина теряет в цене. Ведь, сравнивая легендарный "Крузак" и новодельных "Китайцев", можно удивиться - на сколько велика разница в потере ликвидности.
Сразу стоит отметить, что первый шаг «Выбор марки и модели» неразрывно связан со вторым шагом – «Определение бюджета». Если Вы хотите найти автомобиль прям в очень хорошем состоянии, то есть - кузов без ремонтов, техника обслужена, честный небольшой пробег, до двух владельцев и всё в таком духе, то существует очень мало шансов купить автомобиль ниже средней цены рынка.
Даже если такие автомобили появляются в продаже, то уже через час около автомобиля будет стоять перекупщик и торговаться с продавцом. Иногда хороший вариант ниже рынка можно ждать неделями или месяцами, а когда он появится, есть шанс не успеть перехватить его у перекупа, потому что он приезжает на осмотр очень быстро и уже с деньгами.
Так что, если вы хотите посоревноваться с перекупщиком в скорости, то вам нужно подписаться на получение свежих объявлений и ждать… Потом опять ждать. И снова ждать. И на протяжении всего периода ожидания быть готовым мгновенно выехать на осмотр автомобиля с деньгами, сразу же после публикации интересного объявления.
Если такой возможности или желания у вас нет, то придётся ориентироваться на средний бюджет рынка и иметь запас бюджета процентов десять-пятнадцать от среднего. Определить средний бюджет несложно. Зайдите на autoru, avito, drom или другой сайт объявлений, который популярен в вашем регионе, введите все параметры автомобиля, который хотите купить, отсортируйте объявления по цене, отбросьте самый дешевый вариант и самый дорогой, а затем высчитайте среднее арифметическое.
Для тех, кто плохо учился в школе или уже забыл о чём там рассказывали, поясняю. Нужно сложить цены всех объявлений и получившееся число разделить на количество объявлений. А потом, к полученной цифре прибавьте пятнадцать процентов. Это и получится ориентировочный бюджет, который необходим на покупку хорошего автомобиля с этими параметрами.
Но учтите, что эти сервисы дают среднестатистическую цену, на среднестатистический автомобиль. Эти сервисы не могут учитывать состояние кузова, состояние технической части, реальность пробега, регулярность обслуживания и тому подобное. Кроме того, они могут немного занижать цену, потому что высчитывают рекомендованную цену продажи автомобиля, а не покупки. Если вы планируете покупку прям вот отличного автомобиля, то к расчёту по этим ссылкам смело прибавляйте десять-пятнадцать процентов.
На первый взгляд, сервис от Дром мне показался более точным.
Если же вы утвердились во мнении, что вам нужна конкретная модель автомобиля, но стало очевидно, что бюджет у вас максимум средний или того меньше, то придётся выбирать из того, что доступно. В этом случае, вероятно, придётся смириться, что на кузове есть следы прежних кузовных ремонтов, возможно есть косметические изъяны, владельцев более двух, пробег больше среднего и к технике нужно приложить руку.
Так как моя цель найти автомобиль с максимальным остаточным ресурсом, то я устанавливаю сортировку объявлений по пробегу и начинаю работу от меньших пробегов к большим. Почему именно пробег? Очевидно, что при прочих равных, пробег автомобиля является ключевым параметром остаточного ресурса и остаточной стоимости. Именно поэтому я отталкиваюсь от пробега, а уже потом проверяю юридическую чистоту, историю обслуживания, целостность кузова и техническую часть.
Не стоит забывать, что 90% автомобилей продают со скрученным пробегом. Поэтому подтверждение реальности пробега – это одна из основных задач, при выборе автомобиля на вторичном рынке. Есть три способа проверить пробег.
Первый – проверка VIN или гос. номера автомобиля по базам данных. Об этом этапе мы с вами поговорим отдельно, но сразу стоит оговориться, что информация в базах данных бывает неполна или искажена.
Тогда на выручку приходит второй способ проверки пробега – компьютерная диагностика. К сожалению, и в этом случае всецело рассчитывать на результат не стоит. На многих моделях автомобилей пробег не записывается в блоки управления вовсе. А на других пробег дублируется в 1-2 блока управления, где злоумышленник может его также скорректировать. Есть способы найти ошибку корректировщика, но они работают не всегда.
И третий способ – это экспертная оценка пробега автомобиля. Автоэксперт осматривает десятки автомобилей ежемесячно. Это автомобили разных годов выпуска, с разными пробегами, в разном техническом и косметическом состоянии. Основываясь на своём опыте, автоэксперт может, с большой долей уверенности, утверждать соответствует ли состояние автомобиля его пробегу. Простейшие, очевидные выводы может сделать и обыватель. Как определить реальность пробега я рассказал в шестнадцатой части руководства «Как подобрать автомобиль самостоятельно».
Вернёмся к объявлениям. На что можно обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля, чтобы сразу решить - тратить время на осмотр этого автомобиля или он того не заслуживает.
Самая говорящая часть объявления – это фотографии. И первое на что стоит обратить внимание на фотографиях – это состояние кузова автомобиля. Я сейчас говорю не про косметические недостатки, вроде царапин или притёртостей. Хотя, конечно, и к ним стоит приглядеться. Я имею ввиду предварительный осмотр на предмет прежних ДТП и кузовных ремонтов. Как спросите вы? Толщиномер же не работает по фотографии. Всё просто.
Смотрите на зазоры между отдельными деталями кузова. Ширина зазора между левым крылом и капотом, а также между правым крылом и капотом должна быть одинакова, равномерна и симметрична. Внимательно осмотрите все детали кузова, если это позволяют сделать фотографии. Зазоры между капотом и декоративной решеткой радиатора, между капотом и фарами, между крышкой багажника и задними крыльями также не должны различаться между собой и быть ровными. Зазоры между передней дверью и передним крылом слева должны быть такой же ширины, как и справа. Они не должны сужаться или расширяться по всей длине и отличаться по ширине от своей симметричной пары.
Если зазоры кривые, очень вероятно, что кузовная деталь снималась для ремонта и покраски. А назад деталь поставили неаккуратно, что и вызвало смещение по зазорам. А может быть поставили дешевую китайскую кузовную запчасть, геометрия которой далека от идеала. Может быть сломаны крепления пластиковых деталей кузова или фар, а может быть, и геометрия несущей части кузова пострадала необратимо. Всё это уже предстоит выяснить на осмотре автомобиля, если вы сочтете осмотр целесообразным.
Дальше внимательно осматриваем все кузовные детали на соответствие друг другу оттенком цвета. Очень часто видно невооруженным взглядом, уже на фотографиях, что одна дверь немного темнее другой, или передняя часть автомобиля светлее задней. Обычно, разница на столько невелика, что этому не придают значения или считают это игрой света и тени на фотографии. Но если включить своё внимание, то вы удивитесь, на сколько говорящими фотографии могут быть.
Виртуально перемещаемся в салон автомобиля и пытаемся разобраться соответствует ли состояние салона автомобиля его пробегу. Для этого нам сгодятся фотографии любых частей салона, с которыми обычно контактирует водитель больше всего. Это рулевое колесо, сидение, ручка коробки переключения передач, кнопки на двери, руле и центральной консоли автомобиля.
Главное, на что нужно обратить внимание – это износ. Если заявлен пробег 87 000 км, а кожаная обшивка руля протёрта до дыр, надписи и пиктограммы на кнопках стёрты или сидение напоминает половую тряпку, то есть большая вероятность того, что вам хотят впарить такси. Ну или просто ведро со скрученным пробегом.
А если на руле накладка, а сидения в чехлах? Это повод задуматься о том, что их надели для того, чтобы скрыть существующий износ. Но чехлы и накладка на руль могут быть надеты, при выезде нового автомобиля из автосалона, тогда износ будет неочевиден. В этом случае можно обратить внимание на потёртость спиц руля или продавленность сидения.
Как же понять, какой износ салона, конкретной модели автомобиля, какому пробегу соответствует, если у вас мало опыта? Просто посмотрите побольше фотографий в объявлениях – от меньшего пробега до максимального. Так вы сможете построить для себя приблизительную картину – какой износ для какого пробега типичен.
Стоит отметить, что делать окончательные выводы, по косвенным признакам, не стоит. Зачем же тогда всё это? Во-первых, чтобы сравнить свои предварительные выводы с тем, что говорит вам продавец, таким образом выявить врунишку. А во-вторых, чтобы сэкономить своё личное время, первостепенно выезжая на осмотры тех автомобилей, которые вызывают как можно меньше сомнений на предварительном этапе.
Казалось бы, автоматическая коробка передач - это вершина комфорта и удобства в городском трафике. Водитель получает возможность забыть о постоянной работе сцеплением, особенно в пробках, и сконцентрироваться на дороге. Автоматы давно стали стандартом на автомобилях, предназначенных для мегаполисов, где каждое упрощение управления ценно. Со временем страх перед сложной техникой ушёл в прошлое, а классические автоматы завоевали репутацию надёжных и почти вечных.
Однако даже в мире, где всё тщательно тестируется и просчитывается, случаются инженерные промахи. Некоторые автоматические коробки передач, несмотря на обнадёживающие характеристики и громкие имена производителей, преподносили неприятные сюрпризы своим владельцам. Иногда проблемы начинались уже при пробеге в 40-50 тысяч километров. Именно о таких трансмиссиях и пойдёт речь в этой статье. Мы разберёмся, какие модели оказались неудачными, что в них пошло не так и как снизить риски при выборе автомобиля с АКПП.
GM 6T40 - ожидания не совпали с реальностью Эта 6-ступенчатая автоматическая коробка передач широко применялась в моделях General Motors. Она встречается на таких авто, как Chevrolet Captiva, Opel Antara и Opel Mokka. Изначально разработчики рассчитывали, что агрегат станет надёжной рабочей лошадкой. Но на практике всё оказалось иначе.
Слабым звеном конструкции стали соленоиды. Уже к пробегу в 50 тысяч километров коробка начинала вести себя непредсказуемо. Водители замечали резкие толчки при переключении передач, рывки и даже отказ коробки переключаться в нужный момент. Основной причиной подобных симптомов стал перегрев, который приводил к сбоям в работе гидроблока. В свою очередь, неисправный гидроблок запускал цепную реакцию разрушения, заканчивавшуюся износом фрикционов и дорогостоящим ремонтом.
GM не остались безучастными и с течением времени улучшали конструкцию. Особенно заметные изменения были внесены к 2014 году. Но даже модернизированные версии требуют внимательности. Если вы рассматриваете автомобиль с этой коробкой, обязательно проведите тест-драйв. Любые пинки или задержки при переключении - повод для тщательной диагностики. Кроме того, рекомендуется менять масло чаще стандартного интервала - каждые 45 тысяч километров. Это значительно увеличит срок службы трансмиссии.
DP0 от Renault - простота, которая не всегда благо Эта автоматическая трансмиссия имеет французские корни и устанавливалась, в частности, на Renault Duster первого поколения. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции и невысокую стоимость обслуживания, в реальных условиях она доставляла немало проблем.
Основная беда DP0 - слабый теплообменник, который не справляется с охлаждением коробки в условиях жары и плотного трафика. В результате перегрева страдает гидроблок. Нарушения температурного режима приводят к быстрому износу втулок, соленоидов и уплотнительных элементов. Что особенно неприятно, для замены фильтра необходимо разбирать коробку и снимать гидроблок, что увеличивает стоимость технического обслуживания.
Тем не менее, при аккуратной эксплуатации DP0 может прослужить достаточно долго. Главное - не игнорировать профилактику. Масло желательно менять каждые 60-80 тысяч километров, особенно если автомобиль использовался в жарком климате или часто простаивал в пробках. При покупке поддержанного автомобиля с этой трансмиссией не поленитесь провести компьютерную диагностику и визуальный осмотр радиатора охлаждения.
U660E от Aisin - надёжность, которая дала трещину Эта японская коробка использовалась на мощных моделях Toyota и Lexus, таких как Camry 3.5, RX350 и Highlander. На первый взгляд она производила впечатление надёжного и выносливого агрегата. Однако на практике выявились слабые места, особенно у ранних версий, выпущенных до 2009 года.
Разработчики стремились обеспечить быструю и эффективную передачу мощности, и в этом преуспели. Но за это пришлось заплатить другим. Частое включение блокировки гидротрансформатора приводило к тому, что в масле скапливались продукты износа. Загрязнение рабочей жидкости нарушало работу соленоидов, забивало каналы и со временем приводило к поломке механической части коробки.
Автовладельцы жаловались на рывки, задержки при переключении, а в ряде случаев - на необходимость полной переборки коробки. При покупке автомобиля с U660E следует обязательно провести диагностику с помощью сканера. Если фиксируются ошибки по гидротрансформатору, это серьёзный повод задуматься.
MGHA от Honda - неудачная попытка адаптации Пятиступенчатая АКПП MGHA предназначалась для тяжёлых кроссоверов с полным приводом, в том числе для Acura MDX начала 2000-х. В теории коробка должна была справляться с большими нагрузками. Но в действительности проявились серьёзные инженерные просчёты.
Отсутствие дополнительного радиатора охлаждения сыграло злую шутку. Коробка перегревалась, из-за чего быстро изнашивалась накладка гидротрансформатора. Продукты износа загрязняли масло, и начинались проблемы с гидроблоком. Кроме того, слабые места выявились и в самой конструкции - не выдерживали барабан 3-й передачи, а также обгонная муфта.
Ремонт MGHA оказался затратным, а ресурс - ограниченным. Если рассматривать такой автомобиль для активной эксплуатации или поездок по бездорожью, нужно быть готовым к серьёзным вложениям в трансмиссию. Перед покупкой важно узнать, производилась ли замена масла и был ли установлен дополнительный радиатор охлаждения.
BTR DSI-6 M11 - дизельный вызов, с которым коробка не справилась Эта трансмиссия устанавливалась на дизельные версии SsangYong New Actyon. В теории шестиступенчатая АКПП должна была выдерживать высокий крутящий момент дизеля. Но в реальности её конструкция оказалась недостаточно прочной.
Основные проблемы касаются перегрева, износа деталей и слабой устойчивости к активной езде. Грязное масло нарушало работу гидроблока, быстро изнашивались опорные подшипники, страдали компоненты тормозной ленты и планетарного механизма. Всё это требовало дорогостоящего ремонта уже при относительно небольшом пробеге.
Тем, кто рассматривает покупку дизельного кроссовера с этой коробкой, стоит быть особенно внимательными. Регулярная замена масла, спокойный стиль вождения и проверка состояния трансмиссии - необходимый минимум для долгой службы.
Автоматическая коробка передач - это комфорт и удобство, но далеко не всегда гарант надёжности. Даже классические автоматы могут иметь конструктивные слабости и доставить владельцу немало проблем. При покупке автомобиля с пробегом особенно важно обращать внимание на тип установленной трансмиссии.
Чтобы продлить срок службы даже потенциально проблемной коробки, стоит соблюдать простые рекомендации. Не допускайте перегрева, очищайте радиаторы охлаждения, своевременно меняйте масло и избегайте резких стартов на холодную. Подобный подход может сохранить ресурс коробки на протяжении 200-300 тысяч километров, даже если производитель допустил недоработки.
Не забывайте, что диагностика перед покупкой - это не формальность, а необходимая мера. Лучше потратить немного времени и денег на проверку, чем столкнуться с дорогостоящим ремонтом уже через пару месяцев эксплуатации.
А теперь слово вам. Приходилось ли вам сталкиваться с перечисленными коробками? Были ли у вас похожие ситуации? Поделитесь своим опытом в комментариях - он может оказаться полезным для других читателей.
Рекомендую посетить мой канал на Дзене. Там ещё больше полезной и интересной информации.
