Сколько пафоса в тексте, а ещё утерянные технологии древних цивилизаций по строительству избушек по дендро-фекальной технологии, и конечно же здесь не обойтись без секретных железных печек, которые вопреки всем законам физики моментально раскаляются от горящих внутри них, дров, и (неожиданно для всех!!!!!!!) обогревающих небольшое помещение. Снимаю свою шляпу автор. Снимаю шляпу!
Как это случилось
Зимой прошлого года наш студент, тогда ещё второго курса, Федя Наумкин, задумал грандиозный план: поехать с курсом на гастроли в Приморский край. А именно в свой родной посёлок Пластун, который находится в 600 километрах от Владивостока, а Владивосток находится всего лишь в 9 тысячах километров от Москвы. Эта идея казалась заманчивой, но нереальной.
Но мечта сыграть спектакль на самом краю континента так вдохновляла, что уже зимой были заранее куплены билеты. К этому времени неделя гастролей превратилась в месяц. А два спектакля в Пластуне и Тернее превратились в восемь спектаклей в разных городах и посёлках Приморья. Так в общей сложности мы проехали около 1000 километров, начиная от Ливадии и заканчивая Тернеем.
Чтобы наша мечта исполнилась мы отказались от летних каникул, и весь июль, ежедневно, с утра до ночи репетировали спектакль «Маленький принц в большом городе» по пьесе нашего мастера Виктории Кригер.
Мы были такими уставшими, что нам искренне казалось, что у нас ничего не получается, что мы бездарности и ничего не умеем. Но пути назад не было и в начале августа мы сели в огромный самолёт и всего лишь через 9 часов полёта мы оказались во Владивостоке. В аэропорту нас встречали с цветами родители наших ребят Феди и Сени. Этот город мы полюбили с первого взгляда. Свежий чистый воздух, море, горы. Это было начало нашей большой любви к Приморскому краю.
Вид из окна квартиры в которой поселилась часть нашей группы
Золотой мост, громаднейший и очень красивый. Соединяет две части города
Владивосток мы вам показали пока что мельком. Но не бойтесь, к нему мы ещё успеем вернуться
Ливадия.
Большим подарком для нас была возможность отдохнуть 4 дня в одной из красивейших бухт Ливадии.
Честно говоря мы каждый день давали себе слово репетировать, но вместо этого грелись на солнце, любовались великолепием природы, моря, скал, жарили шашлыки, бегали от огромных насекомых и орали, прыгали по камням и плавали в открытое море на сапах, даже ночью, доплывали до прибрежных скал и забирались на них
Отдыхающий Савелий и один из домиков, в которых мы жили
Кот смотрит на проплывающий мимо кораблик
Бухта нашей базы отдыха
Другая бухта. Неподалёку. Пару раз даже добирались по открытому морю из одной бухты, в другую. На сапах
ВДЦ Океан.
Хоть мы так и не порепетировали в Ливадии, но зато на первый гастрольный спектакль во Всероссийском Детском Центре Океан мы приехали отдохнувшие и заряженные неимоверным количеством энергии. Вот только главный герой Джуниор (Федя), который должен быть бледным домашним мальчиком, оказался черес чур загорелым, больше похожим на маугли, особенно если сосчитать количество его ушибов.
Нам было страшно играть первый спектакль, тем более это был первый полный прогон на зрителя. Мы ожидали всего, но не такой реакции, которую получили в результате. Аплодисменты почти на каждую реплику, восторженные крики на выход Майкла Джексона и далее на каждый выход Сени Нестеренко, который играл в спектакле аж 7 разных ролей, очень яркие живые эмоции на каждое событие в спектакле. Каждый актёр был принят с восторгом. Сидя за кулисами и слушая реакцию публики нам казалось, что мы находимся на огромном стадионе и мы звёзды мировой величины.
В завершении нас ждали бурные овации в конце спектакля. Радостные мы поехали обратно во Владивосток, чтобы насладится красотой города, впереди нас ждало долгое путешествие...
Статья о нас на сайте Океана: https://okean.org/press-tsentr/news/malenkiy-prints-v-bolsho...
Далее фотографии и видео с этого спектакля
Больше фотографий из океана: https://disk.360.yandex.ru/d/leEqdMHbd8CKnQ
https://vk.com/album-25176_309734507
Казалось бы, всё, связанное с именем Льва Николаевича Толстого, хорошо известно. Не зарастает народная тропа в Ясную Поляну, каждый год новое поколение бедных школьников пытается одолеть «Войну и мир», снимаются и переснимаются фильмы, ставятся спектакли. Ан нет, как оказалось, есть и неизвестные страницы в жизни писателя и труднодоступные места, где когда-то был Толстой, а вот любознательный турист забредает крайне редко.
От усадьбы Утешенье, некогда принадлежавшей тёще Льва Толстого - Любови Александровне Берс - ныне не сохранилось ничего, кроме заросших фундаментов. Мы посетили мызу ранней осенью 2021 года и сначала я даже не планировала писать пост о месте, в котором, кроме вывески на старом дубе, вроде как больше нечего смотреть. Но, во-первых, в этих местах мало кто бывал, во-вторых, местность тут очень живописная. Здесь находится озеро Льняное с причудливо изрезанными берегами, есть красивая деревня Большие концы, где мы не видели ни одного человека, а десятикилометровый пеший маршрут пролегал через леса с непуганой фауной. Да и то, что сюда в 1879 году вместе с сыном Сергеем приезжал сам Лев Николаевич Толстой, тоже не следует сбрасывать со счетов.
Мыза Утешенье находится в Окуловском районе Новгородской области. Если ехать со стороны Санкт-Петербурга, нужно, не доезжая километров десяти до Любытина, свернуть налево, проехать километров двадцать пять в сторону Окуловки и вновь выбрать левый поворот. В сторону Льняного озера ведет сильно раздолбанная лесная дорога с часто встречающимися большими лужами. Что совсем не удивительно, местность тут болотистая. Низкобрюхам на этой дороге делать нечего, особенно в распутицу. Впрочем, этой пятикилометровой дорогой довольно активно пользуются рыбаки. В субботний день, кроме нас, до Льняного доехали ещё три машины, все рыбаки. Вероятно, рыбалка на озере отменная, ведь озеро большое, а народа нет.
До мызы Утешенье тоже удобнее всего добираться на лодке, всего получится около километра с небольшим водного пути. Но мы в этот раз были без плавающего средства, пришлось идти пешком пять километров в одну сторону.
До деревни с нескромным названием Большие концы идет дорога, в одном месте прерываемая большим и быстрым ручьем. Деревня очень живописна, она стоит на высоком холме, откуда открываются дивные виды на озеро.
Встречаются добротные, явно ещё жилые дома.
Но электричества тут нет и не похоже, что сейчас в деревне кто-то живет.
Тем не менее впечатление заброшенной, как например, Тидворье, Большие концы не производят.
Очень хорошее место для тех, кто стремится сбежать от людской суеты.
После деревни приличная дорога закончилась и далее мы шли по разбитому лесовозами, изрытому кабанами, еле проходимому пути.
Много глубоких луж, которые приходилось обходить по лесу.
Зато обочины постоянно радовали глаз и отягощали руки.
Где-то спустя два с лишним часа, аккурат, как мы дошли до мызы, пошел ливень и до искомого дуба с двумя заветными табличками нам пришлось пробираться через мокрую траву и кустарник. Сразу вымокли. Собственно, это и есть бывшая усадьба в том виде, как она сохранилась сейчас. То есть ни в каком.
А когда-то тут были разбиты цветники, аллеи, стоял барский дом с застеклённой верандой. В верхней части парка находилась так называемая «зелёная зала», где располагались беседки для чаепития и обеденный стол, стоявший под сенью большого дуба. Окнами господский дом выходил на озеро Льняное, где были устроены пристань для лодок и купальня.
За озером на много вёрст тянулся бор, богатый дичью.
Любовь Александровна Берс купила эту усадьбу в 70-х годах XIX века у титулярной советницы Надежды Александровны Кодомцевой. Летом 1879 года Берс жила здесь со своим 18-летним сыном Вячеславом и служанкой Настасьей.
На мызу Утешенье Толстой и его старший сын Сергей, которому тогда исполнилось 16 лет, прибыли 19 июля 1879 года из Ясной Поляны. Эта поездка была неожиданной для писателя. Он предпринял её вдруг, видимо, для того, чтобы привезти Берсов в Ясную Поляну.
Кроме того, в этот сложный период своей жизни писатель трудился над «Исповедью», переживал духовный кризис, мучился религиозно-нравственными исканиями, в связи с чем побывал во многих монастырях России. Вполне возможно, что утомлённый поисками нравственной правды, он не прочь был отвлечься от мрачных мыслей и отдохнуть в деревенской глуши, поэтому и отправился навестить тёщу в её имение.
С семейством Берс Лев Толстой был знаком еще до своей службы на Кавказе. Хотя Берсы жили в Московском Кремле, но у них было имение в селе Ивицы недалеко от Ясной Поляны, куда они регулярно наведывались. Там и познакомился с ними Лев Толстой, а его сестра Мария Николаевна дружила с Любовью Александровной. Знал Лев Толстой дочек Берс еще маленькими девочками и не думал, что одна из них станет его супругой, с которой он проживёт 48 лет.
Сёстры Берс - Софья (слева), Татьяна и Елизавета.
Существовала легенда, развенчанная поздними исследователями, что мальчиком Толстой был влюблен в Любовь Александровну.
Добравшись до станции Боровёнка на поезде, Толстой сообщил в письме жене Софье Андреевне:
«Мы приехали в четвёртом часу в Боровёнку благополучно, здоровы, но я – не выспавшись и очень устал. Серёжа спал молодым сном, завидно. Сейчас едем на паре с ямщиком; запрягают. Утро прекрасно, свежо, но мы надеваем кафтаны; что будет дальше, и будьте вы только здоровы, а я рад, что поехал. Письмо это отправлю с ямщиком, который меня везёт. Поезд пройдёт в 10 часов вечера, я ещё припишу что-нибудь...
…Дописываю от Любовь Александровны. Она и Славочка здоровы, очень милы и рады нам. Намекнул на приезд к нам. До сих пор не берёт. Прощай, душенька, целуй детей. Нынче я проведу больше во сне. Дорога ужасная, и мы приехали только в девятом часу. Они уже вставали. И дом, и место, особенно место, очень хороши».
Впоследствии сын писателя Сергей Львович в своих «Очерках былого», вспоминая об усадьбе Утешенье, писал:
«В конце июля отец поехал вместе со мной к своей тёще, а моей бабушке, Любови Александровне Берс, в недавно купленное ею маленькое имение Новгородской губернии; там мы пробыли недели две. Это было глухое место, в верстах десяти от станции Боровёнка; домик бабушки был построен на берегу озера Льняного, а за озером намного вёрст тянулся старый сосновый бор. Туда можно было проехать только на двуколке, сено там возили летом на дровнях, скотина паслась повсюду и поля от неё отгораживались. Вода в озере и ручьях была тёмно-красная от железистых солей. Бабушка жила со своим младшим сыном, а моим дядей, Вячеславом и своей преданной служанкой Настасьей... Мы с ним (примечание: Вячеславом Берс) купались, плавали на челноке и ходили на охоту за тетеревами и рябчиками. Отец, так же как и повсюду, где он бывал, интересовался местными крестьянами и разговаривал с ними. Он нашёл, что Новгородские крестьяне грамотнее и вообще развитее наших тульских, но испорчены Петербургом, куда они постоянно ездили на заработки. У них уже не было ни старинных песен, ни народной одежды. Отец уехал раньше меня, и мне пришлось ехать домой одному».
(фотография Сергея Толстого 1984 года, впоследствии Сергей Львович станет одним из первых композиторов и музыкальных этнографов России. Умер в 1947 году в Москве в возрасте 84 лет)
В дни пребывания на мызе Утешенье Толстой уже на второй день посетил окрестные деревни и завёл дружбу с единственно грамотным на всю округу крестьянином из деревни Выбут Емельяном Ивановичем Барченковым.
Примечательно, что после возвращения домой Толстой ещё долго переписывался с Барченковым. Он попросил крестьянина выслать в Ясную Поляну свою автобиографию и дневник жизни своей семьи и дал при этом все необходимые указания, как и что нужно писать. Из писем Е. И. Барченкова Лев Николаевич узнавал о многих сторонах крестьянской жизни - рекрутстве, сватовстве, обыденных крестьянских расходах, заботах, хлопотах, работе, еде, распорядке дня, даже о медведе, который совершал набеги на скот, и о пожаре в соседней деревне. Рассказал Емельян Толстому и о жизни своего тестя-старообрядца, что очень интересовало писателя.
В годы войны усадьба сгорела и больше не восстанавливалась.
В 70-е годы прошлого столетия учениками близлежащей школы был расчищен усадебный парк, а в 1981 году на мызе в глубине леса была поставлена уютная избушка с полатями и печкой-голландкой, долгое время служившая прибежищем для туристов и охотников.
Теперь избушка разобрана на дрова, парк зарос, дороги к бывшей усадьбе заросли и только из редких книг и рассказов можно узнать, что когда-то здесь гостил сам Лев Толстой. Да, возможно, старый дуб, к которому прибита памятная табличка, помнит великого писателя.
Пока ты читаешь это в тепле, они едут по замерзшим рекам при -45-55°C.
И зарабатывают больше многих офисных сотрудников.
Это история о дальнобойщиках якутских зимников.
Дорога, которая существует 4 месяца в году.
Представьте: тысяча километров льда. Никакого асфальта. Только белая пустыня, где вместо трассы - замерзшие реки и болота.
Это зимник - ледяная дорога Якутии, которая появляется в декабре и исчезает в апреле.
Пока она существует, по ней движется армада грузовиков.
Они везут всё: от продуктов до экскаваторов. Потому что летом сюда не добраться. А за рулем - люди, которые за один такой рейс могут заработать больше, чем иные за месяц.
Работа на зимнике Якутии: лицо профессии.
Знакомьтесь.
Александр - один из тех, кто много лет работает на маршруте Усть-Кут - Мирный.
960 километров в одну сторону. 4 дня пути. И примерно 78 000 рублей чистыми за рейс.
Звучит заманчиво? Давайте посмотрим, что за этими цифрами.
Арифметика ледяного бизнеса.
Вот как выглядит экономика одного рейса:
валовая выручка за доставку 30 тонн груза на 960 км составляет около 345 600 рублей.
Из них вычитается примерно 90 000 рублей на арктический дизель.
Остаток делится: 70% владельцу фуры, 30% - водителю.
Итого, заработок за 4-дневный рейс - около 78 000 рублей.
👉 Интересный факт: зимник работает только 4-5 месяцев. Если "размазать" сезонные заработки на весь год, то и получится средний доход в 200-250 тысяч в месяц, о котором говорят в статистике.
Ремонт в мороз: костер как единственный шанс.
Цена вопроса: минус 60.
Теперь о том, почему эти деньги не легкие.
При -60°C обычная "зимняя" солярка превращается в густую кашу. Двигатель почти не глушат, иначе можно не завестись. Расход топлива удваивается.
"Кабину утепляю, как космический корабль. На колеса - цепи. А мотор работает 24/7. Иначе просто замерзнешь," - говорит Александр.
👉 Интересный факт: на зимник не поедешь на обычной фуре. Нужен полный привод 6x6 с блокировками, дополнительные топливные баки (заправок нет!) и специальная резина.
Ты не один.
Связи на зимнике нет на сотни километров. Если машина сломалась, ты остаешься один на один с морозом.
И вот здесь начинается главное.
"На зимнике не как на федералке," - говорит Александр. - "Здесь все свои. По рации всегда помогут, подскажут. Оставить кого-то в беде - немыслимо."
Вдоль зимника, через каждые 100-150 километров, стоят пикеты - крошечные островки цивилизации со столовой и баней. Это места, где водители обмениваются новостями и просто возвращаются к жизни.
Дальнобой на севере: короткая передышка.
👉 Интересный факт: опытные водители не ищут заказы на биржах, где "платят копейки". Основной источник - личные контакты и закрытые группы в мессенджерах, куда попадают только проверенные люди. Репутация здесь стоит дороже денег.
Золотая весна.
Сложно поверить, но самый прибыльный сезон - это весна.
С середины марта, когда зимник официально закрывают, но ночные заморозки еще держат лед, тарифы на перевозку срочных грузов взлетают.
Тот же рейс, за который зимой водитель получает 78 000, весной может принести 120 000+ рублей.
За 2-3 весенних рейса можно заработать, как за половину зимы.
👉 Интересный факт: Александр называет это время "весельем". Но на лед выходят только самые опытные, кто умеет "читать" трещины и чувствует, где еще можно проехать.
Почему они это делают.
Деньги важны. Но не только они.
Каждый рейс - это проверка на прочность. Это настоящее братство, где взаимовыручка - закон. И это свобода: только ты, машина и дорога.
👉 Интересный факт: после 10-15 лет на севере у многих начинаются сложности со здоровьем. "Здоровье не купишь," - говорит Александр. Поэтому он, в отличие от новичков, ездит аккуратно и не гонится за лишним рейсом.
Это не просто работа. Это образ жизни.
И высокие доходы этих людей - не подарок, а справедливая плата за их опыт, стойкость и мастерство. И в следующий раз, когда увидите фуру на дороге, просто знайте: возможно, этот водитель только что вернулся с ледяной трассы Якутии.
«Ты уверен, что мы здесь сможем переночевать?» - спросил я, глядя на покосившееся строение посреди ледяной пустыни.
Снаружи это выглядело странно. Стены завалены внутрь, крыша придавлена снегом.
На улице минус 50. Ветер такой, что сбивает с ног. До ближайшего жилья - сотни километров белой мглы.
Но стоило переступить порог и тяжелая, обитая войлоком дверь отсекла вой ветра. Внутри - тишина - густая, плотная, вековая.
И тут я понял: этот дом не так прост, как кажется!
Якутский балаган снаружи кажется вросшим в землю, но это обманчивое впечатление.
Почему этот дом выглядит как «падающий»?
Я, как житель города, стал искать подвох.
Почему стены наклонены внутрь? У строителей не было уровня?
Проводник немного усмехнулся:
- Это не брак. Наоборот, намеренная задумка.
Оказалось, каждая «странность» якутского балагана - это гениальное инженерное решение, отточенное веками опыта.
1. Аэродинамика уровня «Бог».
Ветер в тундре - это не ветерок в парке, это стена, которая бьет с огромной силой. Прямую коробку дома он будет таранить.
А трапециевидную форму ветер обтекает. Он не бьет в стену, а прижимает дом к земле. Аэродинамика, придуманная за 300 лет до появления самолетов!
Схема балагана. Чукчи жили в ярангах, ненцы и долгане в чумах, эскимосы в иглу, а якуты в балаганах.
👉 Интересный факт: балаган - не времянка. Это стационарный дом.
Якуты разводили коров и лошадей, поэтому не могли кочевать с чумами.
Им нужна была крепость. И они её построили.
2. Дом на курьих ножках.
Под нами - вечная мерзлота. Если тепло от пола пойдет в землю, грунт «поплывет» и дом просядет. Дом не должен касаться земли своим теплом, поэтому он сделан на сваях.
3. Крыша-бутерброд.
Сверху бревна засыпаны толстым слоем земли и дерна. Это идеальный термос. Зимой он держит тепло, а летом (да, в Якутии летом бывает +35!) не пускает жару и гнус.
Дом используется современными людьми - скорее всего, рыбаками или заготовщиками бивня мамонта.
Ржавая бочка вместо камина.
В центре стояло оно. Печь. Обычная 200-литровая бочка на ножках, приваренная к трубе.
- Серьезно? - подумал я. - Жестянка против Арктики?
Но когда мы затопили, я понял, насколько я ошибался.
Стоило разжечь дрова, как через двадцать минут дом прогрелся.
Жар от бочки шел быстрый, прямой.
Простая бочка работает как мощная тепловая пушка, прогревая дом за считанные минуты.
👉 Интересный факт: такая печь дает тепло очень быстро, что критически важно, когда ты заходишь с мороза.
В культуре народа саха огонь - живой. У него есть Дух. Прежде чем греться самому, огонь нужно покормить. Мы капнули в топку немного масла.
Огонь загудел, принимая угощение.
Через 20 минут я уже сидел в футболке.
В чем секрет «ржавой банки»?
Скорость. Кирпичную печь надо греть полдня. Железо дает жар мгновенно. Когда ты заходишь с мороза, счет идет на минуты.
Циркуляция. Бочка раскаляется докрасна и работает как тепловая пушка.
И вот ты уже сидишь, слушаешь, как трещат поленья, пьешь чай, который пахнет дымком, и понимаешь: никакой «евроремонт» не даст этой приятной теплоты и комфорта.
Дом, который пережил всё.
Проводник рассказал, что такие балаганы спасали людей в самые тяжелые годы истории. Когда не было гвоздей, цемента и сил - люди строили из того, что давала тундра.
👉 Интересный факт: именем этого жилища даже назван вулкан - Балаган-Тас. Это символ стойкости целого народа.
Дом в тундре согревает лучше кирпичного коттеджа. Секрет - в ржавой бочке.
Главный закон Севера.
Утром мы собирались уезжать. Я закинул рюкзак на плечи, но проводник остановил меня жестом. Он протянул мне веник.
- Подмети. И наколи дров.
- Зачем? - удивился я. - Мы же не вернемся.
- Это не для нас.
Он посмотрел мне в глаза так, что мне стало не по себе:
- Это для тех, кто придет после. Может быть, путник зайдет сюда ночью, замерзший, без сил. Если дрова будут сухие и готовые - он справится. Если ему придется их искать в темноте - он может не пережить ночь.
Вещи тех, кто жил в балагане до нас.
"Ты берешь тепло в долг. И обязан вернуть его следующему".
Я молча взял топор. Мы накололи полную поленницу и оставили спички на видном месте.
В этом суть Севера. Это знание, что о тебе позаботятся люди, которых ты даже не знаешь. И что ты позаботишься о следующих за тобой.
Начало здесь: Гуляем по Липецку (часть 1)
После окончания русско-турецкой войны и открытия на юге новых, более совершенных заводов Липские заводы не выдержали конкуренции и были ликвидированы. Город окончательно бы пришёл в упадок, если бы не уездный доктор, обративший внимание на целебные свойства местной минеральной воды. Свойства её оказались схожими с водами европейских курортов, о чём тут же сообщили в прессе, и Липецк предстал в высшем обществе отечественным аналогом бельгийского Спа. В новоявленный курорт начали съезжаться на лечение из соседних губерний.
Комсомольский пруд был образован в 1703 году при строительстве плотины для железоделательных заводов. Сегодня пруд украшает комплекс фонтанов и небольшой островок зелени.
Со стороны Петровского спуска возвышается Памятник 300-летию Липецка в виде позолоченного корабля.
Памятник борцам за установление Советской власти находится в исторической части города. Его открытие состоялось в 1967 году и было приурочено к 50-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Памятник представлен в виде фигуры революционера, идущего вперед стремительной поступью. Скульптура установлена на высоком железобетонном постаменте, рядом с которым находится изогнутая стела с барельефным изображением лиц активных участников становления Советской власти в Липецке.
Скульптурная композиция «Фотография на память». Скульптура изображает липецкую семью конца XIX - начала XX столетия. В то время в Дворянском саду (Нижний парк) работал фотографический павильон самого известного городского мастера Леонтия Цаплина. Фотографироваться приходили целыми семьями, поэтому памятник и получил такое название.
Храм-часовня Петра и Павла. Современное здание построили в начале 2000-х, оно точно повторяет облик старой Петропавловской часовни, которая украшала центр площади Революции до 1930-х и напоминала о сгоревшем в 1806 году деревянном Христо-Рождественском храме.
Новый павильон липецких минеральных вод, или Липецкий бювет, открылся в Нижнем парке в июле 2020 года. Сооружение полностью повторяет облик старого павильона, утраченного в советские годы.
Внутри посетителей встречает статуя Петра Великого - по легенде именно император впервые обратил внимание на свойства липецкой воды. В бювете все желающие могут бесплатно набрать минеральной воды из четырех фонтанчиков.
В центре Липецка, по соседству с Нижним парком, находится Площадь Петра Великого. На площади возвышается памятник Петру I. Его установили в 1996 году в честь 300-летия русского флота. Скульптура императора стала причиной переименования площади, до установки монумента она называлась площадью Карла Маркса.
Около драмтеатра сидит «Дама с собачкой» из рассказа Антона Чехова. Чеховской героине посвящено много памятников в стране. Липецкая дама выделяется: она выполнена из металлолома.
Драмтеатр в Липецке открыли в первые послереволюционные годы. Уже в 1954 году он объединил под своей крышей «взрослый», детский и музыкальный театры, что в творческой среде тут же окрестили «липецким театральным экспериментом». Исторически театр занимал здание курзала Липецкого курорта, но в 1968 году переехал в специально построенное здание по соседству с улицей Льва Толстого. Позднее ему присвоили имя писателя.
Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу
Липецк - это второй по численности город в Черноземье и один из самых молодых региональных центров России. Он расположен в центральной части России, на берегу реки Воронеж - притока Дона. За свою историю город успел примерить на себя немало ролей - восточный форпост Киевской Руси, город, основанный по указу Петра I, центр становления чёрной металлургии и даже курорт.
Первое здание жд вокзала, возведенное в конце XIX века из красного кирпича, с огромными окнами - арками, вряд ли помнят даже старожилы города. Находилось оно в двух верстах (приблизительно два километра сто сорок метров) от центра города. Новый вокзал решено было строить на новом месте. Возвели его по проекту одного известного московского архитектора, который проектировал вокзалы даже для заграницы. Но почему-то именно для Липецка выбрали один из самых заурядных вариантов. В сентябре 1962 года вокзал был открыт. В конце 1980 - начале 1990-х на месте старого было воздвигнуто новое здание вокзала по проекту института «Липецкгражданпроект».
Вокзальный комплекс украшают сразу четыре жанровых скульптуры – по две с каждой стороны здания вокзала. А именно жанровая скульптура «Мужчина и женщина», «Кузнецы» (эти две как раз на фото), с другой стороны - скульптура «Начальник вокзала и обходчик» и скульптура «Дама и носильщик». Также в самом здании вокзала есть декоративная композиция по мотивам романовской игрушки.
В 1703 году на берегах реки Липовки по указу Петра I был построены железоделательные заводы для нужд воронежских верфей. Возникший при заводах поселок назвали Липскими Железными Заводами, позже переименовали его в слободу Липские Заводы, а своё современное название - Липецк - город получил только в 1779 году.
В Липецке четыре округа, которые разбиваются на маленькие районы. Река Воронеж, которая протекает по городу, делит его пополам. Левобережный, как следует из названия, округ находится на левом берегу реки, он считается отдалённым от центра и тихим. Здесь расположено градообразующее предприятие - НЛМК. Правобережный - расположен на правом берегу. Округ тоже очень разный: в него входит часть центра города, новые микрорайоны с жилыми высотками и окраины Липецка, за которыми начинается область. Октябрьский - раскинулся сразу на обоих берегах реки, но большая часть всё же на правом. Это самый большой округ по числу жителей - в нём около 200 тысяч липчан. И, наконец, Советский. Отсюда начинался город: здесь появились первые постройки, от которых Липецк разрастался. Сейчас Советский - второй по численности округ Липецка, раскинулся от центральной части города до его западных границ. В историческом центре много до¬сто¬при¬ме¬ча¬тель¬но¬стей, административных зданий и памятников архитектуры, а дальше от него уже находятся строящиеся и спальные микрорайоны.
Центральная площадь Липецка оформилась и стала публичной после Гражданской войны. Сперва она именовалась Интернациональной, потом площадью Ленина и наконец в 1993 году получила современное название. С Соборной площади открывается красивый вид на здание областной администрации и памятник В.И. Ленину.
Христорождественский собор - один из старейших в городе. Он был возведён по проекту архитектора Томмазо Адамини, известного также по работе над строительством Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, перестройке Аничкова дворца и достройке Смольного монастыря. Собор в Липецке был построен по личному указу Екатерины II в 1842 году. Однако возводить его начали гораздо раньше. Строительство было начато в 1791 году, но во время пожара здание сильно пострадало. Церковь вновь была открыта только усердием многих благотворителей. Затем около десяти лет ушло на возведение соборной колокольни. Звон восьми колоколов был слышен далеко в округе. Ещё через несколько лет возвели трапезную и освятили престолы - на этом строительство главного соборного храма Липецка было завершено.
В 1922 году советская власть изъяла из храма ценности, а в 1931 году окончательно закрыла собор. Храм начал ветшать, вдобавок вместе с реконструкцией бывшей Соборной площади встал вопрос о его сносе. Архитекторы города отстояли здание как памятник архитектуры - внутри разместили областной краеведческий музей. В 1970 году на колокольне установили липецкие куранты, сделанные по заказу на Петродворцовом часовом заводе. В 1991 году храм вернули верующим. Они приходят сюда, чтобы поклониться иконе Божией Матери Страстной «Липецкой», которая в 1831 году спасла город от эпидемии холеры.
Памятник основателям Липецка появился на площади Плеханова в июле 2008 года. Монумент представляет собой 17-метровую колонну, которую венчает венок и фигура ангела-хранителя. Вокруг колонны, на постаменте, установлены скульптуры кузнеца, литейщика, чиновника, военного инженера и корабельных дел мастера - все они представители Петровской эпохи, вложившие немало сил в становление города.
Продолжение здесь Гуляем по Липецку (часть 2)
Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу
Возможно, заголовок мог быть и таким: где заканчивается Россия и начинается вечность...
Или, где ветер выдувает всё лишнее.
Знаете, есть на карте России такие точки, где цивилизация не заканчивается, а просто плавно перетекает в нечто более вечное и основательное. Одно из таких мест — далёкое северное село Кашкаранцы. Я побывала там второй раз и хочу рассказать вам о ней без лишних прикрас, а как есть на самом деле. Здесь время течет иначе.
Кашкаранцы скромно расположились на Терском берегу Кольского полуострова, это Мурманская область. В 100 км от районного центра — посёлка Умба. Дорога сюда уже часть большого приключения.
Есть места, которые не умеют и не хотят быть удобными. Они как строгие, но мудрые учителя. Приезжаешь к ним, чтобы проверить себя и понять, что в жизни действительно важно. Для меня таким местом стали Кашкаранцы. Древнее поморское село на самом краю Терского берега, у кромки сурового моря. Штормило его, кстати, в тот день знатно.
Берег был накрыт густой белой пеной. Небо свинцовое с редкими проблесками, картинка максимально живописная. Тревожная даже. Присела на камень, уставилась далеко в море и таааак меня там пробрало. Но не от пронизывающего ледяного ветра, от ощущения мира, природы, её могущества и власти над нами.
Мы добрались сюда из Умбы, оставив позади даже её в чём-то суровую, но обжитую атмосферу. И попали в абсолютно другое измерение. Время и историю пишут здесь волны и ветер.
Кашкаранцы известны с 1470 года. Эта дата здесь не в учебнике, она в каждом камне, в скрипе рыбацких лодок на берегу и старых домиков. Когда-то этими землями владела та самая Марфа-посадница, а потом они отошли Соловецкому монастырю.
Мы вышли из машины, нас встретил ветер. Не просто порыв, а постоянный, пронизывающий поток, который, кажется, дует здесь всегда. Он выбивает из головы всю шелуху, все эти «надо» и «срочно»... Остаешься только ты, хмурое небо и бесконечное Белое море, которое в сильный шторм доходит прямо до домов.
Два символа одной деревни. В Кашкаранцах есть две ключевые точки, которые рассказывают всю его историю.
Первый — это старый маяк.
Не какой-нибудь старинный и романтичный, а суровый функциональный объект 1978 года постройки, принадлежащий Минобороны, кажется, или метеорологам. Он стоит как страж, молчаливый и непререкаемый. Подойти к нему, ощутить эту мощь — это уже путешествие. Первый маяк был построен здесь в 1938 году в виде навигационного знака, но из-за ветхости поставили этот. С тех пор и служит он безопасности судов, идущих из Белого моря в Кандалакшский залив.
Второй — церковь Тихвинской иконы Божией Матери.
Его история вполне готовый сценарий для какого-нибудь фильма. Скромная часовня, превращенная соловецкими иноками в церковь, пережившая советские годы в шумном обличье клуба и вновь возрожденная в нулевых. Мы не зашли внутрь, но просто постоять рядом с этим зданием-воином, которое выстояло, как и сами поморы, уже ценно.
История храма интересна. Он был построен в 1895 году на месте старой церкви, которая сгорела. Пишут, средства на строительство пожертвовал польский купец Конрад Галтер, которого местные жители спасли после крушения корабля. Главная реликвия храма — Чудотворная Тихвинская икона Богородицы, которая, по легенде, спасла Кашкаранцы от природного катаклизма в 1888 году:
В ночь с 4 на 5 января с моря на берег надвигались ледяные глыбы высотой до 17 метров, сметающие дома, амбары и суда. Тогда жители устроили крестный ход с иконой, которая считается заступницей Кашкаранцев и всего Русского Севера, и благодаря этому остановили надвигающиеся ледники.
Люди здесь — отражение этой природы. Сдержанные, сильные, без лишней суеты. С ними не поговоришь о погоде просто так. Но в их немногословии и спокойной уверенности чувствуется та самая внутренняя сила, которой так не хватает в большом городе. От них уезжаешь не с парой милых сувениров, а с зарядом какой-то крепкой устойчивости.
Мы прогулялись по селу ещё немного. Не ради северной экзотики, а просто чтобы увидеть обычный северный быт. И он такой же, как все здесь. Без притворства, простой и настоящий.
Жизнь здесь традиционно и до сих пор крутится вокруг моря. Основное занятие жителей — рыболовство. Это не хобби, а суровая необходимость и многовековой уклад. Когда я смотрела на местные лодки, я понимала, что это не аттракцион для гостей и туристов, а главный инструмент жизни.
Наша прогулка длилась не больше часа. Лютый ветр не пощадил даже наши самые непродуваемые куртки.
Но эти минуты подарили ощущение, ради которого стоит проделывать этот долгий путь на край земли. Ощущение искренней подлинности.
Здесь ничего не придумано для туриста. Здесь просто живут. И разрешают тебе на несколько мгновений стать частью этой подлинности. Я очень рада, что снова здесь побывала. И, конечно, поеду снова.
Это путешествие для тех, кому надоели декорации и суета городов и кто хочет увидеть настоящую, не приукрашенную жизнь Русского Севера.
