В Пинтересте увидела симпатичный ободок и впечатлилась. Сделала 2 ободка, спросила мнение дочки,она сказала ей "лежачие" ,как она выразилась, не нравятся. У нее есть ободок с огромным бантом ,как у Мальвины,вот она его обожает, носит часто и спит даже в нем периодически.
Вы бы взяли такие вашей дочке,"лежачие" имею в виду?мне очень важно ваше мнение)
Недавно загорелись идеей: а что если часть скалистой породы поместить в рамку, и на стену или, скажем, на рабочий стол?
Скалы под рукой не было... но, совершенно случайно оказались: пластилин, силикон, гипс и деревянная рамка подходящего размера)
Слепили форму, залили силиконом, и voila! молд готов, и пошла штамповка форм из гипса.
А дальше больше: покраска - процесс увлекательный, но, сосредоточенность и увлеченность процессом заставляет нас задуматься: а может попробовать не только скалу одного времени года, а, скажем, зимнюю или весеннюю (цветущую).
И началось:
- а как имитировать снег?
- а как посадить травку?
- а как сделать кустики?
и еще много увлекательных вопросов пришлось решить.
Но, надеюсь, результат того стоил.
1/3
А какой вариант скалистой породы понравился вам больше?
Раз предыдущая статья про горячую эмаль понравилась, возможно зайдет что-то более горячее. Настолько горячее, что это будет расплавленный металл.
И сегодня потренируемся в литье по выжигаемой модели, которую быстренько напечатаем на 3d принтере.
В целом схема выглядит примерно так: Модель - Печать - Опока - Литье - Пост обработка - Вы красавчик.
Но как всегда, в каждом этапе есть свои подводные камни. И как всегда замечу, что я не литейщик, и вообще слабо связан с такими технологиями. Все сказанное - только личный субъективный опыт, повторять который можно на свой страх и риск.
Этап 1. Модель.
Лить будет миниатюрную маску железного человека, моделей которых полно. Вот найденная и слегка доработанная модель.
STL конечно отправляется на 3d принтер
Печатать будет PLA пластиком. Тут отступление. В оригинале методики(литье по выплавляемой модели) конечно должен быть воск, который надо выплавить. Есть филаменты из воска, которые стоят как чугунный мост, но поскольку у нас коленочные технологии и ограниченный бюджет - нужно что-то проще. PLA - отличный кандидат на роль быть выплавленным, а все что не выплавится - полностью выгорит. Возможно прокатят и другие пластики, но поручусь только за PLA.
Хороший результат, нужно пройтись наждачкой.
Результат требует обработки, но было решено постобрабатывать в металле, чтобы два раза не тереть наждачкой.
Этап 2. Опока
Итак к нашей модели нужно прикрепить литники, по которым в дальнейшем пойдет расплавленный металл. В нашем случае их будет 2, по одному на каждую часть маски. Металл не сможет идти наверх, так как застынет где-то посередине. Литники делаем из того же прутка филамента, толщина их как раз оптимальна.
Установлены литники. Металл пойдет сверху вниз.
Далее готовим литейную смесь. Можно использовать гипс или профессиональные смеси. У меня готова смесь для литья, стоит около 400 рублей за кг, что в целом допустимо для экспериментов.
По уму смесь нужно дегазировать, к смеси идет цикл дегазации по времени, но у нас решение коленочное, поэтому берем кисточку. Да да. Разводим немного смеси и обмазываем нашу конструкцию. Предварительно все это надо примерить в нашу опоку и размесить в пластилиновой полусфере. Сушим пока гипс не застынет.
Опока. Нужен отрезок стальной трубы. Тут есть 2 теории: тонкостенная и толстостенная. Я для себя выбрал вторую в пользу большей теплостабильности и инертности, и кажется с ней сложнее накосячить, если льешь на коленке столе. У меня это стальной фитинг от водопровода.
Вот как-то так. Смесь застыла, можно заливать.
Разводим нужное количество смеси, стучим по стакану для выхода воздуха, заливаем. Стучим опоке в бок для выхода воздуха. Параллельно копим на вакуумный насос.
Топим нашу маску.
После заливки ставим при комнатной температуре засыхать. Лучше выдерживать хотя бы часов 8. Не должно быть вибраций. После высыхания достаем пластилиновую полусферу и готовимся к прокалке.
Этап 3. Прокалка и литье.
По уму прокалочный цикл это около 8-13 часов, схема есть к каждой смеси.
Но, у нас же DIY, да просят литейщики, будем его немного сокращать. О рисках разрыва гипса в опоке знаю, поэтому будем сокращать с умом. Сокращать можно, если мы льем до 30-40 г металла за раз, больше все равно горелкой сложно расплавить, и если опока не большая. Иначе ее разорвет.
Прокалочный цикл.
Первый отрезок в 150 градусов делаем так: строительный фен на 1 скорости дует в опоку литником вниз. 15 минут. Пластик еще на месте, а значит там меньше 220 градусов. Включаем 2 скорость и через 15 минут внизу пластик начал капать, думаю там около 300 градусов, измерить нечем, пирометр сдох. Третий отрезок делаем в 2 этапа: горелкой 15 минут греем опоку, литник еще вниз. Пластик горит, вытекает. Думаю не нужно говорить о проветривании и наличии респиратора, минимум ИСТОК. Хотя PLA и не так ужасно пахнет.
Переворачиваем опоку, и в 2 горелки греем опоку до красна. Для меня индикация, что можно лить - литник внутри красный. Это около 700-800 градусов, что как раз после отвода горелки даст нам время. Лить в горячую опоку проще, чем в холодную, лучше потом дать ей дольше остывать.
Литник начал светиться. Можно лить.
Сверху кидаем латунь, рассчитав массу с литниками + 30%. можно взвесить модель с литниками в PLA и через плотность вычислить массу латуни. Уравнение для школы. Или спросить САПР. Латунь лучше всего брать ту, которую уже лили, а это всякие сантех-штуки: фитинги, кольца, и тд.
Внутри начал плавиться металл.
Когда металл начал плавиться - посыпаем его бурой. Ждем когда сформируется однородный шарик, и его можно лить. Металл сам не пойдет в литник, ибо поверхностное натяжение. Поэтому ,будем его проталкивать паром. Можно его раскрутить эту конструкцию как пращу, но не хотелось это делать дома.
Поэтому берем металлическую кружку или что-то похожее (банка из-под колы), прессуем туда салфеток, туалетной бумаги или газет, где-то 4-5 см, и далее беремся только там, где есть бумага. Иначе - ожог.
Накрываем быстрым и четким движением и давим 20-30с. Пар давит металл внутрь, воздух выходит через паропроницаемый гипс. Даем остыть 5-10 минут, далее кидаем в воду, гипс разрывает, достаем отливку.
Как видно качество поверхности более чем повторяет исходник.
Для DIY - качество очень даже, осталось обработать.
Этап 4. Пост обработка.
В ход идет все, что найдется: бормашика, наждачки и полировальные резинки.
Результат
Не стал дополировывать в зеркало. Думаю это тут излишне.
Сделал небольшое видео, в котором более наглядно показаны некоторые моменты.
Пишите в комментариях что еще снять, на что обратить внимание, какие темы интересны.
Решил сделать объёмную фигурку здания из старкравта.
первое изображение по запросу supply sc2
Вытащил из редактора нужную модель и обрадованный побежал готовить её к 3д печати. Но радость быстро подуспокоилась, потому как модель из игры в сыром виде абсолютно не годна для печати. Игровая модель состоит из десятков отдельных элементов!
Почти каждая грань - отдельный элемент.
Поэтому было решено смоделировать новую цельную модель, которая отвечала бы требованиям для печати. Полигон за полигоном была выстроена геометрия, в точности повторяющая оригинал. Заодно были исключены разрывы модели, пересечения и прочие нюансы игровой модельки.
Модель обросла деталями
Также, пользуясь случаем, добавил мелкие элементы, которые были обозначены лишь на текстуре - всякие желобки, шурупы, заклёпки.
Новые щели и желобки
В результате получились две части - нижняя основа и верхняя, собсно корпус. Отдельно вытащил эти штуки с входной группы, посчитал, что так правильнее.
готовый корпус с подставкой
Изначально планировалось снабдить изделие подсветкой, поэтому в корпусе необходимо было предусмотреть слот под переключатель, батарейку и для светодиода. Также крепление верха к низу. Так получилась внутренняя анатомия моделек.
отверстия под выключатель и шурупы
вид снизу
Программа для печати в модели ошибок не видит, вот и здорово.
Отправляю в работу, немножко жду. В это время готовлю светодиод, батарейку и выключатель. Как только модель была готова, сразу натолкал начинку, чтобы увидеть, как подсветка выглядит на практике.
подсветка внутри
привычный ракурс из игры
Результатом доволен, переходим к следующему шагу. Надо придать изделию цвет. Для этого взял акриловые краски и приступил. Красил строго по референсу из редактора карт StarCraft2.
Целый месяц я был в бане за то, что назвал долб..ба долбоё...м. Такие дела)
Но без дела я не сидел и выполнил вот такой интересный заказ.
Это кожаная сумка по мотивам нестареющей классики - Биркин. Точнее, моя сумка - это нещадный плагиат сумки от мастерской Partizan (они прям крутые ребята), а вот дизайн их сумки навеян Биркин.
Как честный человек, я связался с ребятами из Partizan, показал им свою работу и обещал не распространять выкройку. В общем, они без претензий)
Немного характеристик. Это довольно крупная сумка размерами 35*25*11 см. Длина ручек - около 40 см. Кожа растительного дубления в толщине 1,4-1,6 мм. Внутри тканевый подклад и один прорезной карман. Вся фурнитура - латунь. Сшито полностью вручную.
Вот, что получилось:
Теперь немного процесса изготовления:
Раскрой
Делаем ручки. Внутри - джутовая бечевка толщиной 8 мм:
Много-много шьём:
Вшиваем окантовку. На окантовку и кедер использовал плотную овчину 0.6 мм
Сшил ещё и пыльник (мешочек) для хранения сумки.
Краткий итог.
При всей кажущейся простоте - это самая сложная сумка, которую я шил. Конструктив мне понравился. Она такая, солидная наверное, взрослая.
У меня всё.
Напоследок прошу пройти краткий опрос)
Всем спасибо за внимание.
P.S. Связь со мной по-прежнему по контактам, указанным в шапке профиля и в этом вашем ВКонтакте https://vk.com/minotaur22