Никогда такого небыло
И вот опять...
И вот опять...
Дедушка у меня был строгий (бывший военный), но в целом добрейший человек. Внуков своих очень любил и поэтому многое разрешал. Дело было в деревне летом, нам с братом лет 6 или 7 уже точно не помню. И вот упросили мы его на машине (у деда была Лада 8ка) "порулить".
Как это выглядело: он на водительском сидении отвечает за педали и переключение передач, мы поочереди у него на коленях крутим баранку. У нас в семье кроме дедушки ни у кого машины небыло, я видел как водят только по телеку ну и на него смотрел.
Результат не заставил себя ждать, я увел машину в кювет, дед даже среагировать не успел. Вобщем секундная паника, не помню чтобы дедушка когда либо ругался матом, но выдал:
- Вот ты рукожоп е#?&ий!
Я сразу в слезы понятное дело и обидно и страшно врдуг накажут. Дед уже взяв себя в руки:
- Ладно не рукожоп ты, а рукожопик (ну ведь лучше же звучит, правда?)
Брат с тех пор так меня и называл ещё долго.
П.С. Опустим моральную сторону вопроса, понятное дело что нельзя детей сажать за руль (хотя это и была тупиковая безлюдная улица в деревне), главное что все живы и были сделаны правильные выводы). Бабушке ничего не сказали, с машиной все было в порядке, за руль меня больше не пускали.
После первого года мытарств, поисков и исправления "чудес", приведения в норму, допиливания, терпения и шаманства, ЕРАЗ стал вполне приемлемо ездить. Комфорт, конечно, как у агента Малдера, где то рядом.
Двигатель, как ни странно, особых проблем, кроме упомянутой гильзы и приключений со "стаканом" не приносил. Три раза стандартно перебирался (примерно каждые 80 - 100 т.км), подробно описывать нет смысла. Колено точилось и шлифовалось, вкладыши, новые гильзы с поршнями, сборка поршневой "по домашнему" (бенз в поршень, поджиг, палец заранее в морозилку - потом быстро собираем), один раз что то шаманили с напылением распредвала (от него дюже зависит давление масла). Но, конечно, есть нежный и трепетный момент у таких двигателей, изобретенный сумрачным пыточным гением, доставляющий лютую боль и ненависть. Да она. Набивка маслотекущая, изображающая задний сальник коленвала. В силу доработок этого автомобиля - можно поменять нижнюю часть не снимая двигатель.
Для этого надо снять поддон. Однако, это не так просто из за доработанной подвески (см. первую часть) рулевая тяга очень близко к поддону, настолько, что прогнула в нем специальную выемку на особо лютых кочках. (фото, к сожалению, не сохранилось) Просто прямо посередине емкостной части поддона была выбитая тягой вмятина. Поэтому для снятия поддона приходилось немного открутить подушки и поддомкратить двигатель. Кстати, эта же подвеска при переборке двигателя мешала снять его как полагается - вниз. Снимать "газоновскую" балку посчитали большим гемором, чем вытаскивать блок вверх, хотя доставляло это люто.
Крышка кожуха (нижняя) сцепления пропала в стародавние времена. Машина без нее куплена, без нее продана и в ней не нуждалась. Контролировать течь масла было легко - все открыто. Как и менять сцепление, а требовалось это часто - каждые 30 т.км. С учетом пробега под 100 -110 т. км в год, раз в 3 - 4 мес. "Корзину" тоже меняли один раз. Частота износа диска сцепления не изменилась. Снятие коробки было привычным делом, хорошо, прямо во дворе была яма, облегчавшая многие ремонты, но чугунное 3-х скоростное чудище, упавшее на спину однажды, заставило поупражняться в великом и могучем.
Пару раз эта самая набивка требовала замены, обычно к концу срока, перед капиталкой. Не, понемногу то текла она всегда, но при износе поршневой и увеличения прорыва газов - начинались прямо маслодожди. Это означало, что надо готовиться к капиталке, да и тяга и расход к тому моменту уже говорили о том же.
Еще пара мелких деталей, о которых забыл упомянуть в первой части - пол "будки" тоже был доработан капитально. Не знаю, что там должно быть с завода, но явно не 7 мм. лист дюрали, прикрученный намертво болтами к раме. Не гнил, инфа 100%.
Были даже сидения типа "лавка" , тоже прикручивавшиеся к полу. Нечасто, потому что почти всегда машина была груженная до верха, можно было их поставить и толпой поехать купаться))
В целом, после устранения тюнинга, расколдовывания чудес и привычке - машина работала. За 2.5 года, пробежав около 250 т.км, все время таская 2 - 2.5 т. груза. Что то отваливалось и ломалось, прикручивали, приваривали, меняли. Понятно, что комфорта никакого, сиденье и руль фиксированы намертво, "гамнитола" была - но смысла особого в ней не было, только на стоянке послушать, пока разгружаешься на рынке. Так как рядышком, грея зимой и создавая сауну летом - ревущий двигатель, а из шумоизоляции - линолеум на полу, да старое ватное одеяло на крышке двигателя.
Продали быстро.( 2003 или 2004 год, уже не помню) Надеюсь следующему он послужил как мог.
Всем добра. Про ЕРАЗ все. Спасибо всем, кто читал.
Ч1 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг
Ч2 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение
Ч3 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение 2, скандалы, интриги, расследования
Ч4 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение 3. Чих
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Привет подписчикам. Пилю продолжение.
Итак, с самого начала напрягал момент периодических "чиханий" мотора. Больше в глушитель, но иногда и в карб, что и сбило с правильного пути. В целом, расследование этого принесло много навыков, унесло много душевных сил и денег, обогатило жизненный опыт, поссорило с мастерскими, помирило потом и показало, что проверять надо все, даже то, что не ломается.
Как я писал в одной из прошлых частей, с помощью гугла местных старожил, чьей то матери, рассверливания, жиклеров, "термоасбестовых" прокладок и прочего был водружен "соллекс"
(картинка очень похожа на то, как это выглядело) и расход пришел к приемлимым значениям, "чихание" никуда не ушло, хотя надежды были.
Далее последовала прокачка навыка - "как заменить прокладку головки блока в поле за 40 минут". Потому что "чихание" оставалось, прокладки, по неизвестной пока причине, прогорали, а работать надо. Регулировка зазоров клапанов превратилась в рутину. Откручивание выхлопного коллектора - тоже. Когда читаю, как же трудно это сделать, потому что от времени все закисло и тд... все время такое в голове
в машине щупы, головки, прокладки ГБ (пару штук всегда возили на всякий), герметик - все было всегда. Перепробовали все. Регулировка сраного зажигания - дело не в нем. Карбюратора, будь он неладен, тоже. Замена свечей, проводов на свечи, крышки "трамблера" - все было по прежнему. Потом как то прогорел клапан. Отнесли головку на ремонт - тут упоминавшаяся ссора с мастерской, ибо они не понимали тоже, почему симптомы не уходят, клапан горит, а они вновь притирают и видят, что все в порядке. (тут две строчки, а в реале это были месяцы, снятие и установка головки, притирки, "чихи", прогары...и все по новой)
В один прекрасный вечер, доехав с чиханием к дому, привычным движением сняли крышку, закрывающую ось коромысел и осмотрев все, уже отчаялись (прокладке неделя, клапана притирали месяц назад) проверили зазоры.
На первом цилиндре, выпускной клапан (тот что ближе к помпе) зазора не было...совсем. Клапан зажат. Оу победа...Отрегулировали, завели ( прямо без крышки, немного масла уже никого не пугало) - 4-ре цилиндра. Через минуту снова "чих" и троение. Меряем снова - нет зазора. Клапан зажат. Тут бы остановиться и подумать ...но нет. Пробуем еще раз отрегулировать и завести - та же история. Зазор исчезает. Куда? Разозлившись, в сердцах, стукаем молоточком по коромыслу со стороны штанги и ....да, зазор в сантиметр...
Немного оправившись от шока, снимаем боковую крышку на блоке, 6 "стаканов" достали крючком из проволоки легко. 7 й - с некоторым трудом.
(вот такая деталь). 8 стакан (тот, что ближе всех к помпе) ... выбивали согнутой арматурой по форме "колена" (КВ) , со снятым поддоном, снизу. После снятия оказалось, что пошел волнами и клинил. Для тех кто не понял - распредвал внизу (на фото показаны верхние грани стаканов, распредвал в глубине блока, внизу) на кулачок РВ опирается этот стакан (находясь в блоке цилиндров) в него - штанга, а дальше, коромысло и клапан.
почему не поплыл алюминиевый блок, а пошел волнами закаленный стальной стакан - история умалчивает. Хотя, видимо, заметка о плохоснимаемой гильзе из той же области, в предыдущей части писал о ней, возможно, локальный перегрев имел место.
Все поиски заняли примерно полгода. Проблема сильно плавала, проявляясь редко и нестабильно. Не спорю, что мы, конечно, может и тупили. Но ни один "эксперд- сервисмен" или "волго-узавод" даже не намекнул, что может быть подобное. И да, я в те годы мог поменять прокладку головки блока, не выходя практически на улицу, за 40 мин и поехать дальше. Прямо на обочине.
P.s кто не читал - все это 20 лет назад было. Советы немного запоздали. Все давно решено. Любые поправки с названием запчастей и вариантов того, как это могло быть собрано и называлось - только приветствуются.
Ч1 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг
Ч2 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение
Ч3 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение 2, скандалы, интриги, расследования
Итак, жизнь начала налаживаться. От слова "лажа"...После победы над электрикой и расходом топлива и текущей помпой, начала проявляться проблема тормозов. Тормозная система максимально простая, без всякий этих ваших вакуумных усилителей, распределителя (а-ля "колдун") Т.Е. главный цилиндр, совмещенный еще и с главным рабочим цилиндром сцепления - снимать крайне неудобно, а делать это пришлось не раз.
вот такая суровая чугунная штука. При разборке, естественно приходилось прокачивать и сцепление. Четыре барабанных тормоза и трубки до рабочих цилиндров. И все.
Сама суть проблемы - срабатывали тормоза на ходу. Т.е. машина переставала "тянуть", а потом и загоралась лампочка в салоне, сигнализирующая о том, что тормоза работают. "Лягушка" гидравлическая, вкрученная в систему трубопроводов, поэтому и загоралась лампочка без нажатия педали.
примерно так выглядел салон, На этой фотке, правда, переделанная кулиса на КПП газ 24, руль от волги( у нас стоял с какого автобуса и было две ручки КПП (см. первую часть)) лампочка красная как раз тормоза, зеленая - сигналка указателя поворота.
Замечено, что тормоза срабатывали сами лишь днем, по утрам не было ни разу. Попытки обратиться с проблемой в сервис закончились быстро. Если кратко - ооо "вакуумный усилитель" - "его нет...", "а ну тогда катитесь со своим чудищем подальше." Проблема повторялась. Временное решение, так как нагрузка на машину была большая, нашлось быстро - сбросить давление открутив штуцер прокачки тормоза
и сбросив давление. С учетом переделанной подвески делалось это быстро, только надо было достать подстилку на землю, да нужный ключ.
3 раза перебирался главный цилиндр. Чистка, прокладки и тд. Ноль реакции - проблема не уходила. Как то наблюдениями и чутьем поняли, что проблема исходит от левого переднего колеса (а может совпало, давление именно на нем сбрасывали - быстрее всего) Снятие никогда не снимавшегося барабана - то еще удовольствие. Замена рабочего цилиндра (да да, от газ53 ), проверка всего, чистка, смазка - и....ничего. Все осталось как было.
Не буду описывать сколько раз были попытки регулировки колодок, снова проверки левого переднего колеса и тд. Проблема оставалась.
Т.е. едешь, едешь и вдруг раззз и машина хуже едет и минута, две и загорается лампочка тормозов.
Наконец это так достало, что сели думать. Отец у меня с инженерным образованием, сказал - откуда можно взять энергию для создания давления? Правильно...от температуры. Это было верное направление поиска, но реализация пошла не туда. Смотрели прокладку трубок, может где рядом с коллектором проходят и тд, даже поменяли пару. И снова результат - 0.
Наконец, виновник был найден и заменен. Проблема ушла раз и навсегда. Кто же он? Ступичный подшипник. Сошлись на таком варианте - он нагревался при работе, но так как нагрузка на грузовике несопоставима, работал. Нагревал барабан и рабочий цилиндр тормоза. Все это вместе создавало условия для нагрева тормозной жидкости и рост давления в системе. А далее как снежный ком- подклинивание колодок и дальнейший рост температуры и давления.
Бонус. Извлечение застрявшей гильзы. Данная задача возникла при первой капиталке. Как известно, на 402 моторе мокрые гильзы. Три снялись без проблем, а гильза 1 го застряла намертво. Существует приспособа для снятия
но ее, естественно, не было и достать негде. Три гильзы были сняты, а эта - ну никак. Кувалдометром сильно не померяешь - блок таки жалко. Как извлечь в домашних условиях?
Три деревянных бруска, 5-ти тонный домкрат, трос, дрель и металлический стержень. Гильза была просверлена и в отверстие вставлен металлический стержень. Бруски на края блока, один сверху (буква П), на него домкрат и да, трос за стержень и на домкрат. Потом пользовался видоизмененным методом для снятия наконечника рулевой тяги на Ветре А - два домкрата, один под палец тяги, другой под машину - приопускаешь, постукиваешь - вот тебе и съемник.
Голь на выдумки хитра))
Все фото из интернета, не мои.
часть 1 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг
часть 2 Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение
Далее последовала доводка данного экземпляра до ума. С электрикой разговор короткий - как и замыкания, которые она регулярно устраивала. После необычных огней под панелью, искр, периодически неработающих приборов, света, зарядки - решение принято: выпилить к "китайской горе" и собрать все по новой. Единственное, что работало всегда и стабильно - плафоны освещения салона. Посмотрев на проводку в первый раз, первое что пришло в голову, что изначально это был, как минимум, истребитель. Потом допилили напильником, кусачками, изолентой, скрутками, никуда не ведущими концами под напряжением...Надо говорить, каков был блок предохранителей? Куплен комплект проводов с "классики" какой то, "папы-мамы", кольца, кембрики, термоусадка и громадное количество терпения, и по талмуду от, внимание, Москвича 412 все собрано по новой собрано. Новая панель приборов так же от 412 го
Фото из интернета. Генератор...происхождение установить не удалось. Предположительно от Газ 53. Датчики подбирались по виду и тестам в нативе. Да, да с тестами в горячей воде и термометрами, например. По моему, все таки, подошли опять таки от москвича. Катушка зажигания честно перенесла все издевательства и отдана была вместе с машиной - не трогали. Происхождение неизвестно, но с сопротивлением (или что там?) сверху. Менялось все, что вызывало сомнения. Сборка электрики по схеме от генератора, аккумулятора и стартера заняла два дня. Замок зажигания менять не стали - поставили пусковую кнопку отдельно. Что сильно упростило последующие ремонты, так как можно было крутить двигатель без зажигания. К слову сказать - больше электрика не беспокоила никогда и ничем.
Система охлаждения.
Напрягала постоянно текущая помпа. К чести тюнеров - если не текла, то машина не грелась. Вроде от газ 24, крепилась на головку блока. Так как при нагрузке 402 мотор очень любит греться, мастера решили упразднить родной пластиковый вентилятор с кожухом. К их чести, все эти ЗПЧ отдали вместе с машиной. И поставили железного 6 ти лопастного монстра. По виду от трактора МТЗ. Лопасти огромные настолько, что не лезли в размер шлангов и моторный отсек. Их "аккуратно" подрезали. Это было заметно. И, конечно же, балансировка и вес были на высоте (сарказм). В среднем, подшипники помпы и прокладки держали 5 т.км. Поменяв третий комплект, подоливав однажды, чуть ли не воду из лужи, чтоб доехать, пораскинули мозгами и решено было "вертать в зад" родной пластиковый вентиль, кожух и поставить снизу воздухозаборник - конфигурация кузова позволяет это сделать достаточно удобно. Трубочку из ПВХ прикрепленную сверху радиатора заметили не сразу - а заметив, не поняли на кой она...Вернув "как было" помпа течь перестала. Подбор шкивов и соосность их войдет, думаю в следующую серию. То 1 "ручей", а то ли и 2...Течь то она перестала, а вот на максимуме температуры за бортом (до 40) и приличной нагрузке мотор все же грелся. Тут то и вспомнилась ПВХ трубочка с дырочками на радиаторе. Сейчас не ржать...трубочка была водворена на место, соединена с 2х литровой бутылкой воды, уложенной под ноги пассажиру... И да, в самые суровые времена пассажир нажимал ногой на бутылку, а радиатор получал вспрыск свежести... Слава богу это требовалось крайне редко. А машина без пассажира не ездила почти никогда. Так и работало до продажи, 2 лета пережили.
Спасибо подписчикам, буду пока продолжать.
Ссылка на первую часть Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг
Когда деревья были большими, а я юношей, только получавшим права, занималась наша семья выездной торговлей. Т.е. ездили по рынкам окрестностей, с теми самыми раскладушками и палаткой. Что требовало соответствующего транспорта. Когда наш синий друг и опора, WV транспортер Т2, настолько устал от этого, что решил выразить протест прямо через блок цилиндров шатуном, встал вопрос о чем то, что сможет его заменить на время простоя. Так моим первым автомобилем, за руль которого я сел, стал Ераз. Оставив неизгладимые впечатления, не столько от того, что он был далек от того, что принято называть автомобилем, а, скорее, по причине того, что до этого находился в руках весьма смелых и предприимчивых «колхозных тюнеров».
Осмотр при покупке не был особо внимательным, поэтому какой «франкенштейн» попал к нам в руки, мы осознали сильно позже. Перегон от места покупки особых сюрпризов не принес. Хотя ближе к дому появились «выстрелы», как в глушитель, так и в карб. Причина их найдена была потом, и нет, это не зажигание.
С этим «армянским чудом» было много увлекательных приключений, но обо всем по порядку. Внешне — обычная зеленая будка с круглыми фарами. Двери на внешних петлях, внушающих своим видом страх. И с замками из строймага. Стекла — на направляющих из бабушкиного серванта. Продвинутая система вентиляции прилагается. А вот над тем, что должно быть бампером, поработали как следует. К раме были приварены куски трубы 3\4, выступающие за пределы кузова. На эти концы приварен швеллер из 5 мм стали, выполненный по форме бамперов. Да, покрашен черной краской...Кармагедон в действии. При массе груженой машины под 4 тонны, удар в ж\б плиту перекрытия (лежали стопкой в неудачном месте) привел к сдвиганию плиты и подкраске «бампера» из баллончика.
Резина изначально стояла УАЗовская. Та самая, суровая. И передняя, и задняя. Потом сменили спереди на более приемлемое. А теперь один из самых «смаков» - подвеска. Тут не стеснялись и проявили смекалку на полную катушку, и использовали более чем смелое решение. Задняя: по 13! тринадцать Карл! листов рессор от газ 21, плюс между кузовом и задней балкой пружины от ваз 2106 (выяснили потом откуда они) В пустом состоянии зад, кхм... был несколько задран кверху. Что чувствовали амортизаторы, откуда и с какого авто установлены — осталось тайной, не беспокоили (это же касается и передней). Но грузоподъемность на высоте. А передняя...родная от «РАФ» послана «женой болгарина» далеко и надежно. Ибо по сельским говнам - не то. Каким образом и как, науке неизвестно, но вкорячена балка от ГАЗ 53, вместе с рулевым от него же. Его величество «шкворень» в комплекте. Тут количество листов рессор уменьшено было, ну чтоб не очень жестко. Балка была разрезана! посередине и сварена встык, так как изначально несколько шире, чем надо. Как и рулевая тяга. Это звучит как фантастика, но это так. Как обеспечили геометрию, как вычислили место крепления концов рессор, как собирали и подгоняли рулевое, адаптировали ступицы и тормоза (с коими отдельная история, достойная отдельного поста была, напишу, если зайдет первый) неведомо никому. Данная модификация на родной УАЗ-резине, позволяла ездить не то что через поребрики\бордюры, а прямо через рельсы поперек.
В кабине «пепелаца» из модификаций — «КАМАЗ гитара», может это и родная опция или впиливали потом, но одна из немногих, реально удобных вещей. Про сидения, прикрученные напрямую к полу, без возможности регулировок, автобусный руль, неизвестно от чего — штатная комплектация, говорить не о чем.
Переключение передач...этот стон у нас песней зовется. Пох, что коробка без синхронов почти. Родное убожество кхм...гррм…селектора — позволяло, при определенной степени разьеба и удачи, включить две сразу - 1 и 3 ю, например. Что 100% обездвиживало «пепелац» Их всего 3 вперед и задняя — 21 волга стайл. Но незабываемое удовольствие от выбивания монтировкой лишней включенной передачи, лежа в луже, не описать. Переделано, с помощью сварки и пошива чехла, в две ручки, на 4 передачи. 1-задняя и 2-3. Главное не перепутать))
Это только начало. По мотору, электрике, системе охлаждения (с применением вентилятора c железными лопастями от МТЗ...от чего помпа и ее подшипники охуевали каждые 5 т.км.) и много чего еще, везде ручки доблестных «тюнеров» побывали.
При первой же поездке на работу выявился расход топлива примерно в 24 л на 100 км. Что после дизельного WV c расходом около 9 л солярки, как то обескуражило. Родной карб от какого то УАЗа был нещадно выпилен и заменен, не без применения шаманства, по совету местных мастеров, на карб «соллекс» от 2141. Модель сейчас точно не скажу, но с ним расход упал до 12-13 л на 100ку. Потом последовала «настройка и регулировка карбюратора» с поиском причины тех самых чиханий, превратившаяся в неполную разборку двигателя, с многократным притиранием клапанов, прогаром прокладок…
Но да ладно, зайдет, напишу подробно. Прошу сильно не пинать за неточные названия комплектующих. Так как вычисление источников этой сборной солянки заняло много сил и подбора и не факт, что правильно. То что в моторе было накручено и по электрике, сюда не впихнуть — и так много текста.
Надеюсь, кому то интересно. Благодаря такому юношеству, познал много из автомобильного мира на практике. Машина нужна была каждый день и все ремонты делались на коленке своими руками.
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Давно хотел поменять у себя в машине прикуриватель на зарядное устройство. Так как, если в прикуриватель вставить зарядное устройство, то вся эта конструкция будет мешать переключать передачи. P.S. Прикуриватель в Ford Focus 3 находится прямиком над запястьем, при переключении передач.
Зарядное устройство куплено за свои счёт. Ссылка!
Посылка пришла быстро, без происшествий.
Что обещает, нам продавец:
Материал: алюминий + АБС-пластик
Цвет: черный/красный/Золотой/синий
Вход: 12 В/24 В
Мощность: 36 Вт (двойной USB)
Выход: 12 В/1,5 А; 9 В/2 А; 6 В/3 А
Вес: 40 г
Алюминиевый корпус чисто для эстетике, а не для отвода тепла. А так, сделано добротно!
И так, идём в машину и снимаем корпус прикуривателя, подогрева сидений и стаканчиков в одном лице!
Держится всё на клипсах. Я снял плоской отвёрткой, но можно применить специальный инструмент!
Рассмотрим по ближе контакты и разъёмы.
Берём весь блок с собой и идём домой разбирать.
Снимаем старый прикуриватель. Сначала из пластмассовой гильзы, потом снимаем саму гильзу.
Нажимаем по очередно в два отверстия и тянем на себя.
Вид в разобранном состоянии.
На зарядном устройстве отрезал крышку, что бы она сама со временем не оторвалась. Вторую часть выбросил, хотя можно было оставить и резинка при затяжке намертво зафиксировала бы зарядку. Но как показала практика, всё и так зафиксировано намертво, если хорошо затянуть гайку.
Чтобы всё хорошо встало, нужно немного допилить напильником корпус. Я всё сделал аккуратно гравёром.
Теперь не чего не мешает и можно собирать.
Берём весь блок и идём к машине. Если вы делаете всё зимой и на улице, хорошо бы прогреть машину, да бы провода стали мягче и податливей. Отключаем аккумулятор, от греха подальше!
Так как стандартный разъём уже нам не подходит, обрезаем его под самый корешок.
Странно, но на прикуриватель идут два провода одинаковой расцветки (коричнево — белые). Я с помощью мультиметра, легко определил полярность проводов.
В комплекте есть нужные нам разъёмы. Зачищаем провод, одеваем разъём и обжимаем любым инструментом. Я обжимал стриппером (на ручке есть выемки для обжима). На всякий случай, контакты пропаял газовым паяльником.
Минусовую клемму — обозначил белой термоусадкой. Дабы не накосячить!
Подключаем все провода обратно и ставим всё обратно (не перепутайте полярность на зарядке, на корпусе обозначены контакты ±).
Смориться всё очень презентабельно, а когда нужно — можно посмотреть напряжение в бортовой сети.
Во время зарядки, телефон показал — быструю зарядку.
Небольшой тест:
Выводы:
Зарядка действительно поддерживает QC3.0, свои 18 Вт на порт, она отдаёт. К сожалению сразу два устройства, протестировать не могу! Рекомендую к покупке.