1) Набор с кнопками

Большой набор из 250 различных кнопок для ремонта. В органайзере помечено где-что лежит. Стоит такой около 500 руб. Ссылка на набор

2) Винты

Набор из 500 различных винтов для компьютеров и ноутбуков. Стоит 524 руб. ссылка на комплект.

3) Micro USB

24 различных видов разъемов Micro USB. Всего 240 штук. Стоит 1000 руб. Ссылка на набор

4) Type-C

разъёмы зарядки Type-C в наборе 100 шт. Стоит 787 руб. Ссылка на них

5) Светодиоды

Комплект из 200 светодиодов разных цветов. Стоит около 400 руб. Ссылка на набор

6) Предохранители

Набор предохранителей 100 шт./лот под разное напряжение. Стоит 370 руб. Ссылка на набор

7) Термоусадка

Набор термоусадочных трубок различного диаметра. Всего 750 штук. Стоит набор 489 руб. Ссылка на него

8) Провода

Многожильные провода 30 AWG из луженой меди для ремонта электроники. Стоит набор 1 370 руб. Ссылка на него

9) Резисторы

Комплект металлических резисторов, 1/4 Вт, 1 Ом - 4,7 М Ом, 1/4 Вт, 60 шт. Стоит 800 руб. Ссылка на набор.

10) Конденсаторы

Набор из 500 электролитических конденсаторов 10 В/16 В/25 В/50. Стоит набор 1154 руб. Ссылка на него

11) Автопредохранители

Комплект автомобильных алюминиевых предохранителей из 300 штук. Стоит 1433 руб. Ссылка на набор. Также есть цинковые.

12) Разъёмы SM2.54

Штекеры и гнездовые разъемы SM2.54, 25 комплектов Сделай сам. Стоит 326 руб. Ссылка на набор

13) KF2510

Комплект соединителей KF2510. Стоит 400 руб. Ссылка на него

14) Резисторы

8 500 резисторов SMD. Стоит набор 2 370 руб. Ссылка на него

15) Набор винтов

Набор винтов с шестигранной головкой из углеродистой стали, 1060 штук. Стоит около 2000 руб. Ссылка на них

16) Винты для ПК

Большой набор элементов для крепления деталей и сборки компьютера. 362 шт. Стоит 1000 руб. ссылка на комплект

17) Клеммы U-типа

280 шт., соединители для электрических кабелей обжимные, вилка U-типа. Стоит набор 658 руб. Ссылка на них

18) Автоклеммы

Комплект автомобильных штыревых разъемов, 24 типа, 480 шт. с ключами. Стоит 2 438 руб. Ссылка

19) термоусадка с предохранителем

Набор 140 шт. разъемов XMSJ с предохранителем для соединения кабелей. Стоит 744 руб. ссылка на набор

20) Транзисторы

Набор транзиторов TZT 200штук 10 значений. BC327/BC337/BC517/BC547/BC548/BC549/BC550 BC556/BC557/BC558. Стоит набор около 400 руб. Ссылка на него

21) SMD светодиоды

Набор диодов SMD 0805 (3,0-3,2 V 5MA — 1,8-2,0 V 20MA) для самоделок и ремонта, 100 штук. стоит набор 91 рубль. Ссылка на него

22) Микросхемы

Микросхемы NE555 LM324N LM393P UA741CN PC817 LM358P LM393 UN741 LM386N ULN2003 NE5532 ULN2803. Стоит набор 900 руб. Внутри 85 штук. Ссылка на них

Занимаюсь ремонтом электроинструмента с нуля примерно с ноября 24 года. Знаний приобрел, занимаясь этим примерно 15 лет. Так сложилось что потерял свой бизнес, он существует но без меня. А я стартовал заново.

- Значит что мы имеем! Пациента принесли с жалобами со слов клиента на отсутствие удара. То есть в этой теме будет уже про механику, а не электрическую часть инструмента. Это моё любимое, я уже готов весь вымазаться мазутом.

- Как на фото делать не нужно, я по неаккуратности вынул ротор из корпуса электрики, этим самым я мог повредить щетки, или еще чего хуже еще что-нибудь по электрике (Перед разборкой снимайте или расслабляйте пружины, которые давят на щетки).

Далее снимаем корпус редуктора и что мы видим? (Фото мотабельно вправо). Видим что всё сухо и превратилось нечто густое, возможно оно пыталось превратиться в нефть.

При детальном осмотре выяснилось что позиции 45,46, (55, 56,57-Это почти весь промвал в сборе). Имеют следы работы без смазки, посинели и стерлись от работы без смазки.

Далее ищем из наличия у коллег или разных интернет магазинах детали или аналоги оных. К сожалению подтверждаются мои догадки о том что на данную модель не делались "реплики" от "китайцев" и потому почти все детали под заказ или у коллег, только оригинал. Например, позиция 46 около 1000р, или 57 около 500р. И это только 2 детальки, а это закупочная цена со скидкой. К сожалению пока бегал туда-сюда, то там, то сям, некоторые фото сделать не успел или забыл (вот такой я блогер). Больше думал о том чтобы этот луноход восстановить.

Далече значится, разбираем, локально отмываем/чистим, собираем как было с заведомо исправными детальками, потому что как не было, сложно собрать. Я проверял это лет 15 назад, у меня ничего тогда не собралось и это был не перфоратор, а двигатель от мотороллера Муравей моего деда.

- Ближе к телу как говорится. В такого типа перфораторов закладывается примерно 60-80 грамм смазки. Я использую такую и она очень хорошо себя зарекомендовала.

-Смазываем всё трущееся, сильно борщить не нужно. Этому всему нужно куда то дышать =)

Не забываем заложить смазки в сам ствол. На картинке ниже, позиция 28.

Лишнее выдавит при первом запуске и будет гонять туда-сюда при работе. Имейте в виду, смазка должна быть липкой, для этого лаборатории специально изготавливают смазку именно готовую для нагрузок перфораторов, любая другая конечно подойдет, как например любят использовать некоторые мастера "Графитку", но не надолго. Она должна быть специальной консистенции и прилипать к деталям, а не разлетаться по стенкам как например Литол24 и подобная ерунда.

- Ну и победа. Оповещаю клиента и жду когда заберет.

- А так же, бич новичков в сборке патронов, например после чистки, это не правильная последовательность сборки оного, после чего бур не выходит или не вставляется, или и то и другое =)))
Можно просто воспользоваться деталировкой (взрыв схемой), но мало кто из малоопытных пользователей инструмента знает что такое существует на просторах интернета в принципе.

- Ниже я покажу на примере нашего пациента и еще 2 самых распространённых перфораторах Bosch 2-26, Makita 24-50. В их аналогах "репликах" которые есть в продаже, например вонючий Вихрь, Deko и подобные всё собирается примерно так же.

Ну и что-то я разошелся. Еще раз спасибо всем кто меня поддерживает морально и финансово. Я продолжаю улучшать условия своего сервиса по ремонту инструмента, попутно занимаясь рекламой. Выложу ниже фото было/стало, уже результат есть. Даже что-то удается заработать иногда).
П.с Я читаю пикабу примерно лет 10 но не понял, да и до этого не изучал этот вопрос: зачем нужны теги и с чем их есть? Подскажите пожалуйста знатоки как их правильно использовать, на что это влияет? Пока что я просто тыкаю на то что предложит и добавляю то о чем написал, примерно так.

Спасибо за слова поддержки всем кто читал предыдущие посты. Буду стараться дальше что-то выкладывать. Пока что учусь учиться как это делать правильно. Спасибо отдельное донатерам. Каждая копейка вложена в дело.

Принесли дрель образца лохматых годов, примерно до 90-х. Видимо мало использовали так как щетки изношены максимум на 5-10 процентов (Их и оставил). Да и внешне она просто в пыли, а так даже можно сказать как будто "С парнями в тесных связях она не была".

Значится разобрал, внешне выяснилось что это обрыв на роторе, дело закрыто казалось мне.(Обрывы были в нескольких местах, не стал все фото выкладывать). Данный ротор или под замену или перемотку, что дороже покупки нового. Восстановить не получиться.

Что могло пойти не так? Далее выясним... (Спойлер).
- Звоню клиенту для согласования, говорю: "Ремонт в любом случае не целесообразен", на что получаю ответ, что она дорога сердцу как память от кого-то там... Ну думаю, нужно тогда починять.
- На подобную технику уже очень давно не кто не производит оригинальных запчастей. Но китайцы уже давно всё скопировали и производят копии дрелей и тд, даже из пресловутой "совдепии". Но сейчас речь не об этом.
- На неких ресурсах находим Артикул ротора по его размерам и примерным параметрам. Заказываем, ждем и так далее.. Ниже артикул 762 Под брендом AEZ продает Российская компания

Заказываем, меняем подшипники в полной уверенности что сейчас всё полетит и запускаем.

"Да что же это такое", говорит моё эго ремонтера инструмента огромным опытом))).
Лезем глубже, еще раз разбираем и более детально прозвонив теперь всё по феншую обнаруживаем что одна из обмоток статора в обрыве. Это я уже расковырял, после предыдущей разборки видно не было.

Ладно, обрыв всего один, это мы умеем починять.
Мазюкаем чуть лак, кладем бумаженцию, зачищаем, паяем, вычещаем буженцию и мазюкаем герметик, можно эпоксидку или лак, кому как нравится или у кого на опыте лучше работает.

Собираем дедушку взад, так чтобы не осталось лишних запчастей.

Победа, дед жив, а его хозяин дед доволен. Он это будет читать, я ему скину).

- Проблема не частая да и поломкой это не назовешь... Клиент отбивал плитку и в какой то момент перфоратор стал еле вращаться. Клиент запаниковал, начитался интернетов о том что всё сгорело "или надо просто щетки поменять" повез в ремонт.
И так что мы имеем, вот такое чудо китайской мысли.

И так беглый осмотр ничего не показал, ротор, статор, кабель, выключатель, блок реверса, щетки целы и чувствуют себя великолепно.

И так к сути. Клиент случайно переключил перф на реверс, а учитывая что он был в режиме долбления без вращения, не понял этого и подумал что всё сгорело.
Далее наш клиент решил что нужно это устранить для того чтобы перф вращался в обе стороны с одинаковой скоростью, так как он вспомнил что это вызывает неудобство при вынимании застрявшего бура. Клиент им пользовался редко но метко, а пока не пользовался забыл об этой фиче.

И так устраняем. На самом курке выключателя имеется ограничитель который упирается в лапку реверса и не даёт юзеру нажмать кнопку дальше ограничителя.

Клиент был проинформирован о рисках спалить ротор, статор или оба, но его было не сломить. Он хотел скорость туда и сюда одинаковую. Если что не реверсивные роторы намотаны таким образом что при смене стороны вращения на реверс, он будет нещадно искрить на полных оборотах, на малых этого не видно, но всё равно ротор со статором работают на неправильных фазах намагничивания ротора относительно статора и мы получаем вот это.

Это вращение в правую сторону, как мы видим тут искрения почти не видно

На некоторых перфораторах на которых вот такой блок щеткодержателей (ниже), Ротор намотан "прямо", а направления намагничивания меняет сам блок щеткодержателей, когда его вращаешь туда или сюда. В таких перфораторах не имеет значения куда вращается ротор, статор с ротором чувствуют себя хорошо в любом направлении, в отличие от нашего пациента (Craft).

- Клиент проинструктирован, что постоянно долбить или бурить на реверсе строжайше запрещено и даже если можно то кратковременно, так как длительная работа на реверсе приведет к перегреву. А эмаль с эмале-провода начинает отслаиваться в среднем 130-155 градусах (есть конечно более жаропрочные 200+ но редко используются в производстве ручного инструмента), что приводит к межветковому замыканию и в следствии смерь пациента, прямо не выходя из комы.