С детства я мечтала увидеть Эверест. Для любителей цифр 150 км за 11 дней высота 5555м. Начинаем.

Идти на Эверест это примерно 40 тысяч долларов, если у тебя есть спонсоры типа North Face. Пока у меня нет таких спонсоров, поэтому я решила взглянуть на Эверест от начальной точки всех экспедиций.

Все треки в теории можно сделать одному. Я пока не из тех людей и лучше найду опытного гида, чем умирать от отёка легких или чего нибудь ещё. Ты находишься выше 3600м практически 2 недели, а это значит тебя может ждать:

Потеря сна/аппетита/кислорода/диарея и ещё пару смертельных болезней, если что-то пойдёт не так. С трека на Эверест вас может спасти только вертолёт.

Я отправилась в Непал одна и впервые  в Азию, искала я гидов на Фейсбуке/гуглила. После анализа 40 гидов и их цен я выбрала контору и пошла с ней.

Путь на Эверест начинается с самого экстремального аэропорта в мире: 500м взлётная полоса, за ней обрыв 700 м, а перед ней скала. Не многие пилоты мира могут похвастаться допуском к таким полетам. Лететь 40 минут на кукурузнике на пару десятков человек. Иногда альпинисты могут ожидать в аэропорту днями этого вылета (если есть облака никаких полетов)

Взлётная полоса г. Лукла

Нам повезло и мы с моим гидом Дава Шерпа (шутки про Даву и его новых альбомах можете оставить в комментах) вылетели почти сразу. Мы приземлились, через минут 20. Мне показалось да вообще ок. Но оказывается мы приземлились в другом городе, потому что в нашем (Лукла) немного облаков. На борту самолета, были одни мужики. Практически все идут на Эверест или штурмуют восьмитысячники.

Через 2 часа облака рассеялись и мы полетели. Кстати даже на таких маленьких кукурузниках есть стюардессы. Они летают 2 раза в день.

Мы приземлились в городе Лукла и сразу пошли в путь. Я не очень опытный трекер/альпинист я была только на высоте 5200м Перу, 4900м Эльбрус. На этот раз меня ждало 5555м. Кто ходил однажды в горы, знает 100м по вертикали это не по горизонтали. Уже через 50м ты можешь откинуть копыта. Поэтому 300м неизвестности меня слегка тревожило.

Подвесной мост Хиллари

Про сам трек: в день мы проходили примерно по 15 км (4-5часов), но когда вы идёте на штурм/спуск это 9-10 часов+накопившаяся усталость прошлых дней.

Я была максимально удивлена на сколько все цивилизованно в Гималаях. На высоту продукты/вещи можно перевозить только на вертолетах или на головах портеров. Про этих людей я напишу отдельный пост.

Тату салон, высота 3440м

Снеки по пути. Помидорка 50 центов.

Портер несёт стену будущего дома, 120кг

Чайный домик

На высоте 3000М+ во многих часах от цивилизации в городках можно найти: бильярд/барбершоп/тату салон/бары и даже пыхнуть кальяна. На высоте 4100м есть банкомат и принимают все виды карт!

Те, кто идёт на Базовый лагерь Эвереста, не спит в палатках уже много лет. Альпинисты останавливаются в чайных домах, где есть кровать/подушки и даже туалет, который смывает. Зарядка и горячий душ.

Где вы ещё встретите сервис: кислород/вертолет/фондю и Вай Фай в одном месте?!

По пути вы кушаете в местных кафешках: ни под каким предлогом нельзя есть мясо. Вообще много нужно исключить из своей жизни, если вы не хотите ходить очень быстро до королевского трона и обратно.

Каждый день нужно есть чесночный суп, забудьте о случайных связях!

И пить очень много воды и не пить. Даже за встречу. Алкоголь сжирает последний кислород в вашей крови и следующие несколько дней вам покажутся кошмаром.

Обычная еда на треке

Меню на разных высотах. С каждым 100 м по вертикали цена растёт. 1$~100местных. Если вы ночуете в домике, но не едите у них вы платите штраф.

Я не принимала никаких таблетосов. Многие пьют Диамокс с первыхдней пути, но он просто скрывает от вас симптомы горной болезни и лучше организму не становится. Лучше перетерпеть и все будет путём.

Меня накрывает выше 4000м, но я по прежнему отлично спала и у меня был аппетит. В то время, как я просыпалась утром от серенады тошноты соседей.

У меня всегда сильно болит живот пару часов вечером. Обычно мне помогало пить кипяток, кстати за 4$ литр. Вообще, когда вы идёте в горы вы знаете цену абсолютно всему: душ, зарядка, горячая вода, чистая вода и вкусная еда.

В день надо выпивать минимум 3 л воды, потому что ваши органы работают в усиленном режиме и им нужно больше жидкости. Каждый набор высоты прибавляет по 1$ за литр воды, многие обеззараживают воду. Что вполне сносно. Я обеззараживала воду таблетками с хлором и пила кипяток, который я покупала, чтобы согреться ночью.

Несмотря на то что ты спишь в доме, внутри лютый холод. Сыро и температура равна температуры снаружи примерно 6 градусов. Иногда я спала в термухе/флисе/пуховике/спальнике и накрывалась одеялом.

Я не шла в горы за просветлением, поймать дзен или ответить на вселенские вопросы. Я кайфую от того, что вокруг меня очень сильные люди. Которые выбрали терпеть неудобство и ставить каждый шаг с усилием воли. Я встречала людей 70+ которые шли по 200км на высоте 5000м. Команды идут снимать мусор с Эвереста и трупы, смельчаков, которые отдали свою жизнь за мечту. Я невероятно вдохновляюсь, когда вижу целые экспедиции, пакующие кислород, веревки. Альпинисты будут жить следующие 2 месяца с кислородом 50%.

Я не буду описывать людей, которых я встречала, а то меня закидают в коментах невозможно читать этот Гугл перевод, где запятые. Поэтому можете посмотреть про чернокожую команду, зачем чувак себя бьет током в горах и кто люди, которые поднимались на Эверест по 16 раз.

Самым сильным впечатлением было не попасть в Базовый лагерь, а следующая ночь. Мы поднимались на рассвете, чтобы увидеть восход солнца над Эверестом (Для справки: в Базовом лагере видно примерно метров 10 Эвереста)

Мы поднимались на гору Каллапата 5555м. Корень слова сам говорит за себя. Так плохо наверно мне не было никогда. Когда я поднялась, я плакала от усталости, холода и вида рассвета над Эверестом.

Рассвет над Эверестом. Та черненькая гора и есть самая высокая гора на Планете.

Очень сложно понять откуда берётся столько эмоций сразу, но в Гималаях я просто сидела смотрела в окно с видом на Ama Dablam и плакала. Не от усталости или грусти, а от вдохновения того, что ты делаешь в этой жизни, что-то сложное.

Гора Ама Даблам. Именно она на бутылке минералки Aqua Minerale

Мир альпинизма это совершенно другая реальность, где тебя беспокоит только одно дыхание и сколько ещё осталось идти. Думаю 90% людей идущие в горы в голове произносят «что я за долбоеб и куда я поперся, чтобы ещё раз, да никогда» но по велению сердца и цитат Бибера Никогда перетекает в упаковку рюкзака на следующую вершину.

Базовый лагерь Эвереста. Здесь живут альпинисты 2 месяца на высоте 5364м.

Молитвенные флажки, они разносят молитву в Гималаях.

Ледник Кхумбу, самое опасное место подъёма на Эверест. Его преодолевают только ночью, потому что ночью низкие температуры и ледник движется медленно. Днём ледник движется по долине со скоростью пол метра в сутки.

Одежда сушится на фоне Ама Даблам

Шерпы из команды Нимса, про них я напишу в следующем посте.

В Непале местные чтят свои традиции и обычаи. Одним из запоминающихся мне праздников, на который меня позвали местные друзья - стал день становления девушки женщиной.

Гости дарят подарки виновнице торжества

В этот праздник гуляла вся округа. Множество приглашенных гостей по очереди приходили к уже не девочке и дарили подарки. Виновница торжества сидела на почетном месте в окружении семьи и близких.

Героиня статьи заседает на настоящем троне

Я точно не знал что за гулянка здесь происходит и куда меня позвали. Но, было интересно окунуться в местный колорит и узнать о жизни непальцев. Друзья рассказали мне, что, по сути - это праздник первых месячных. Сегодня девочка стала взрослой и рассказать об этом стоит всей округе. Отмечать начали вечером, а все мероприятие длится чуть ли не до самого утра.

А кому интересно может прогуляться со мной по ночной столице Непала городу Катманду

https://youtu.be/wlfVTItD1l8

Чтобы накормить всех желающих пищу готовят в огромных чанах. Мешают чуть ли не лопатой.

Повар в Непале, Катманду 2022

Приготовленные блюда кладут в огромные тазы, причем процесс приготовления, как и прихода новых голодных гостей не останавливается.

Непальская кухня

Все пришедшие на церемонию усаживаются на пол, каждому ставятся тарелки и стаканы. После чего мужик идет по периметру и руками, да, принципиально не ложкой, накладывает каждому желающему пищу... Я также рискнул и поел с местными... Плохо не было.

Еду накладывают руками, едят аналогичным образом

Поев от пуза гости встают и отправляются к сцене. Там играют местные музыканты. Долго на мероприятии никто не задерживается. Съев и выпив - из акло был ужасный самогон, пообщавшись, примерно через час разбредаются все по домам. На смену им идут новые знакомые и родственники. В большинстве своем в традиционных костюмах. Для мужчин обязательный атрибут - шапка. Для женщин - платье.

Музыканты в Непале

И так по кругу. Каких-либо церемоний и обрядов не было. Родня ставит угощение, взамен получает подарки. Девочка, по всей видимости очень уставшая, сидит на троне в красивом платье... Теперь ее ждет взрослая нелегкая жизнь.

Инстаграм

Телеграм канал о жизни в Азии и путешествиях

Видео прогулки по разным городам и странам

Попав впервые в Непал - ты теряешься в догадках относительно страны, в которой ты оказался. Государство граничит с Индией и Китаем, в следствии чего, столица - Катманду, вобрала в себя все лучшее от соседей. Тут расположено множество китайских ресторанов, отелей, которые держат жители Поднебесной и мелких магазинчиков.

Непал, долина Катманду

Мне даже удалось посетить лавку, в которой семья китайцев шьет обувь на заказ уже более полувека. Колорит Индии также присутствует, в строениях, в менталитете людей, которые предпочитают есть руками, а также и в лицах прохожих. Порой меня не покидало ощущение, что я вновь оказался в Малайзии или на острове Бали в Индонезии.

Семейное фото непальцев

Все же Непал - это не Индия, это другая страна, со своими традициями и устоями. Туристы, в большинстве своем, едут сюда, чтобы отправиться в горы и насладиться природой. Но, многие мужчины-иностранцы, порой, предпочитают здесь задержаться. А причина тому - местные девушки. Яркие, самобытные, одинаково легко облачающиеся в разные наряды.

А кому интересно - может прогуляться по самому туристическому району столицы Непала - Катманду, видео без комментариев, 10 минут жизни в Непале

https://youtu.be/arV-E6h8uZs

В порядке вещей даже среди молодежи ходить в национальных костюмах. Студенты же в обязательном порядке носят форму. А в ночной клуб или заведение с удовольствием дамы одевают привычные нам джинсы, платья, да и в общем мало чем отличаются в стиле от европейцев. Скорее, парням нравится нрав, желание угодить мужчине и забота.

Женщины Непала

Девушки с юных лет помогают по дому, умеют готовить различные блюда, и проявляют внимание к своему избраннику. Веселиться женщины Непала также умеют. Местные вообще народ гостеприимный и везде встречают гостей дружелюбно. Как мне известно, семьи девушек также не против брака дочери с иностранцем, и принимают человека в семью.

Девушки Непала

Неподдельные чувства, эмоции, интерес и готовность к авантюрам - вот что движет многими парнями, которые влюбляются как в сам Непал, так и в женщин этой прекрасной высокогорной страны.

Инста

Телеграм канал о жизни в Азии и путешествиях

Непал у многих ассоциируется с Эверестом, местами "духовной силы", древними храмовыми комплексами и великолепной природой. Это все действительно тут есть. Но, туристу предложат и много других интересных вещей.

Местные часто ходят в национальных одеждах... полуголое тело - абсолютная норма

Первым делом в Катманду я направился на вечернюю прогулку по самому злачному району города - Тамель. По углам, в темноте, мутноватые личности предлагали купить дунуть. Цену заряжали сильно высокую, но очень охотно шли на торг. Был не сезон. Да и как оказалось по ходу жизни в Непале, этим добром в отдельных регионах угощают за так, типа как у нас отсыпать семок. Туристам же подгоняют в основном водители "вело такси". Под видом пассажир-водятел, типа без палева, барыжит каждый первый.

Велорикша - барыга

Проверив Тиндер и Танатан я обнаружил кучу лайков, сообщений, да и вообще был рад, что дамы идут на контакт. Разумеется, 90% были предложения услуг... Друг рассказывал, что ценник заряжают по 100$. Однако, в городе есть и свой собственный район "красных фонарей". Расположен он у главной автобусной остановки и типа парка отдыха - Ratna Park.

Причем стоят здесь "феи" днем, и особо бросаются в глаза трансы. Судя по внешности представителей профессии - явно рассчитаны на местных, ну или на совсем отбитых туристов. Периодически их гоняет полиция.

А пройтись по району "Красных Фонарей" в столице Непала Катманду 2022 и увидеть все своими глазами можно в видео. Прогулка по городу, без комментариев

https://youtu.be/hD6Hla4F7a0

На фото ниже - "модель", завязалась переписка в Тиндере, после заявила, что "профессионалка", есть страница на "ОнлиФанс", да и вообще любой каприз за ваши деньги. Уверяла, что на половину китаянка...

Вообще, символы мужского и женского ярко продемонстрированы на местных храмах во всех подробностях. И для местных искусство любви и все сопутствующее - является абсолютной нормой. Я знакомлюсь исключительно "по любви", все стандартно - выпил, налил, угостил. Места для нахождения приятной компании - клубы, бары, девушки сами охотно идут на контакт и готовы попозировать на камеру. На моем опыте - дамы знают толк в камасутре, и комплексами не страдают, по сравнению с соседями.

Магазины для взрослых также имеются

В общем-то Непал - отличное место, где можно классно зависнуть. Стоимость жизни относительно небольшая, есть все необходимое. Страна не столь бедная, как принято о ней говорить. Местные в большинстве своем дружелюбные, и, хоть это и не Индия, как полагают многие, дела с жителями Катманду и других городов вести крайне проблематично, так как переобуваются на ходу.

Видео прогулки по разным городам мира

Телеграм канал о жизни в Азии и путешествиях

Инста

Любой непальский треккинг начинается и заканчивается в Катманду, потому что там международный аэропорт. А значит, по 1-2 дня до и после трека там придётся провести в любом случае.

Катманду - город интересный, но пыльный и местами загазованный. Неудивительно, поскольку там, где дороги широкие, траффик может выглядеть вот так, а выхлопы никто не контролирует. При поездке в машине лучше не открывать окна.

Туристы обычно живут в районе Тамель, он только пыльный. Ну, от этого никуда не деться.

Тамель - это узкие улицы, море магазинчиков с одеждой, едой, сувенирами, хозтоварами и т.д., отели, ресторанчики, уличные алтари, белые туристы. Колоритное место. Лабиринт улиц, по которому можно просто бродить и смотреть на кипящую вокруг жизнь.

Перед треком обычно покупают одежду и снаряжение - здесь есть как фирменные магазины известных брендов, так и лавки с недорогими товарами made in Nepal. Хорошие, кстати, вещи, я в  непальских флисках и пуховом жилете уже который год хожу. Ещё с собой берут сушёные фрукты, особенно манго.

Домой, естественно, везут сувениры. Кашемировые шали и шарфики, приятные на ощупь, расцветок - сотни. Самая бомба - шаль из ячачьей шерсти (т.е. из шерсти маленьких яков) - красивая и очень тёплая. Вязаные носки с флисовой вкладкой. Тканые сумки и кошельки. Украшения с камнями, если кому-то нравится такой стиль. Непальский чай, гималайская соль, смеси "масала" (если нужна для чая, то надо искать именно для чая, такие есть), манго в сезон... в общем, есть хороший повод побродить по Тамелю и закупиться от души. И не только в магазинчиках, но и на уличных рынках.

Торговаться можно и нужно, цены скидывают везде, кроме супермаркетов.

Чего нет, так это зелени, чтобы посидеть на природе. У отелей и ресторанчиков часто бывают озелененные внутренние дворы. Есть парк Garden of Dreams, красивый, но платный. Там всё ухожено, по газонам носятся бурундуки, туристы их подкармливают.

Достопримечательности. Не все, только те, где я успела побывать. Это совсем не тот город, где тянет много бродить. Пыльно, жарко, хочется засесть в какой-нибудь кафешке с холодным коктейлем, смотреть сверху на улицу и никуда не идти.

Если очень хочется погулять, можно добраться до всех этих мест пешком. Ходить по Катманду совершенно не опасно. Если не хочется, можно взять такси, в отеле помогут вызвать. Водитель привезёт на место, потом через обговоренное время встретит и повезёт дальше или обратно в отель. На этот счёт легко договориться.

Самое известное место, конечно, это Пашупатинатх - храмовый комплекс, где сжигают мёртвых. Сжигают почти всё время. Вот народ на мосту стоит - глазеют, и это местные, а не туристы. Молодёжь тусуется парочками, тётки с бусами по 300 рупий гоняются за туристами. В речке бродят дети, ищут украшения, которые туда сбрасывают вместе с пеплом. В общем, популярное такое место.

Тела перед сожжением наряжают, украшают цветами, помост тоже украшают. Вот здесь, ниже, кто-то из высших каст, потому что помост был прямо перед главным храмом. Простых людей жгут с другой стороны.

Кстати, в главный храм не пускают никого, кроме индуистов, так что на него можно смотреть только со стороны реки.

Кроме сжигания тел, в Пашупатинатхе есть ещё храмы, святилища, домики отшельников и т.д. Йоги предлагают фото за деньги (что-то подсказывает, что они такие же йоги, как у нас казаки).

А ещё там бродят стаи обезьян и козы. Вы только полюбуйтесь на этого красавца! В средневековой Европе его бы точно сожгли ))

Следующая достопримечательность - старый город Бхактапур, один из королевских городов древнего Непала. В 2016 г, когда я там была, он сильно пострадал от землетрясения. Не знаю, как выглядит сейчас.

Впечатление производит... ну, старый город, да. Не развалины, там живут люди, торгуют, что-то производят (бумагу, например, и всякие книги-альбомы из неё). Храмы, колодцы. Буддистский монастырь, куда принимают бедных детей. Есть даже своё святилище с местом для сжигания мёртвых. Интересно побродить, несколько часов уйдут точно.

Обезьяний храм Сваямбунатх - довольно странное место, имхо. Это комплекс храмов и святилищ на холме, всё какое-то разрозненное, как будто свезли в одно месте разные святилища и составили как придётся. Но поскольку это холм, с него открывается вид на Катманду и окрестные холмы, так что стоит посетить, особенно на закате. И обезьяны там стаями шастают.

Будданатх (Боднатх) - огромная ступа и площадь вокруг. К ступе можно подняться, обойти кругом. Площадь людная, вокруг магазинчики и кафешки. Хорошее место, чтобы посидеть где-нибудь на балкончике, глядя на площадь сверху.

Площадь Дурбар перед старым королевским дворцом. Интересная, но небольшого размера, так что туда можно прогуляться за 1-2 часа. Там есть дом, где живёт Кумари - девочка, в которой воплотилась богиня Таледжу.  Живая девочка, да. Её выбирают в 3-5 лет, а когда начинаются месячные - отправляют на пенсию и ищут новую.

Другие посты про Непал:

Трек Кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)

Трек к базовому лагерю Эвереста (EBC) через Гокио

Трек к пику Мера (Mera Peak)

Каждое утро на рассвете, приходя к ступе Боднатх и по многу раз обходя ее по кругу, я научился избавляться от ненужной спешки и перестал беспокоиться об "упущенных возможностях".

Мы не уважаем круги. Они - парии геометрии, круглые шипы в мире квадратных дырок. В западной культуре редко когда услышишь что-нибудь хорошее про круг. Если мы застряли в работе над проектом, нам говорят, чтобы мы прекратили ходить по кругу. А иногда он бывает порочным!

Прямые линии - с ними все хорошо. Нам советуют: скажите прямо! Нам говорят: по прямой туда быстрее добраться. Прямодушный человек ценится высоко.

И долгое время я тоже жил под влиянием этого предвзятого отношения к кругу. А когда мне случалось отклоняться от прямого пути, я всегда приписывал этому свои неудачи.

Я и не думал, что в кругах может быть что-то хорошее. До тех пор пока я не открыл для себя Боднатх.

Боднатх (или, если коротко, Боуда) буквально означает "дом Будды". Это храмовый комплекс в одноименном районе столицы Непала.

Боднатх - это большое и щедрое буддийское сердце Катманду, здесь живут десятки тысяч покинувших родину тибетцев, сюда едут ищущие просветления люди из стран Запада.

И хотя сейчас это часть столицы, Боуда сохранил особую провинциальную уютность.

Боднатх - это большое и щедрое буддистское сердце Катманду

Когда я впервые приехал сюда и катил по неровному тротуару свой чемодан на колесиках, я тут же обратил внимание на кругообразность этого места.

Куда бы я ни посмотрел, я видел круги. Жизнь здесь в буквальном смысле вращается вокруг гигантской зефирины. По крайней мере, мне тогда так это представлялось.

На самом деле это была ступа - огромное сооружение на белом холме, со сверкающей золотом башенкой, раскрашенное в яркие цвета, со всевидящими глазами Будды, невозмутимо глядящими на все четыре стороны света..

Любая ступа - это пространственная мандала, олицетворяющая собой чистую природу ума Будды. Считается, что каждый раз, когда вы обходите ее по кругу, вы становитесь ближе к просветлению.

В любое время дня сотни людей совершают круги вокруг ступы Боднатх, читая мантры, перебирая бусинки своей малы (буддистских четок) и вращая молитвенные барабаны, цилиндры из дерева и металла с начертанными мантрами.

Люди идут круг за кругом, вращая барабаны ладонями, снова и снова.

Круг за кругом, вращая молитвенные барабаны, читая мантры, перебирая четки и никуда не спеша...

Буддисты любят все круглое: мандала как модель вселенной, молитвенный барабан, ступа… Возможно, поэтому, как сказал мне один американец, ставший буддистом, ламы Боуды настолько неторопливы, что всегда опаздывают.

Если всё имеет форму круга, в том числе и время, пунктуальность - вещь весьма относительная. Вы можете сильно опаздывать - или наоборот приходить слишком рано, всё зависит от точки зрения.

Одно из центральных понятий в буддизме (как и в индуизме, сикхизме и джайнизме) - сансара (или самсара), круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, прерываемый только тогда, когда мы достигаем нирваны. Уважение к кругу свойственно и суфиям, которые вращаются, чтобы стать ближе к Аллаху.

Как и многие другие люди Запада, я смотрю на время и историю как на нечто линейное. Со школьных времен время представляется мне как линия, начинающаяся в какой-то точке А и заканчивающаяся в точке Б.

Однако представители многих других культур смотрят на это совершенно иначе. Время и вселенная выглядят для них как круг. Это называется Колесом времени или Колесом истории - такое можно найти в на удивление большом количестве мировых культур - от взглядов на мир индейцев Перу или Аризоны до философии Фридриха Ницше, который провозгласил возможность "вечного возвращения".

Ницше считал, что наши жизни повторяются бесчисленное количество раз. (По его мысли, время в его бесконечном течении, в определенные периоды, должно с неизбежностью повторять одинаковое положение вещей. - Прим. переводчика.)

Молитвенный барабан можно иметь собственный и повсюду ходить, вращая его

По мере того, как текли дни и недели, проведенные мной в Боуде, мое линейное мышление начало меняться. Это было непросто, но у меня был помощник - мой друг Джеймс Хопкинс, инвестиционный банкир, ставший учеником буддийского ламы, довольно давно живущий в Боднатхе.

Однажды после завтрака я признался Хопкинсу, что у меня проблемы с хождением по кругу. Недавно я купил электронный фитнес-браслет Fitbit, и в голове у меня теперь были только мой прогресс и продуктивность.

"По большому счету идти вообще некуда и делать что-то не имеет смысла", - сказал мне мой друг, и его провокационные слова повисли в свежем утреннем воздухе.

Смысл их показался мне одновременно притягательным и пугающим. Если ничего не имеет смысла, как понять, насколько правильно я ничего не делаю?

Мне также показалось странным услышать такое именно от Хопкинса, который был совершенно не похож на человека,который никуда не спешит. Он вставал на рассвете, медитировал, потом ходил вокруг ступы, потом отправлялся заниматься делами благотворительного проекта...

Как это так - ты настолько занят, настолько активен, и тут же говоришь мне, что ничто не имеет смысла? Нет ли тут противоречия?

Вовсе нет, ответил Хопкинс. Есть разница между внешним действием и внутренним спокойствием. Действие - это хорошо, подчеркнул он, особенно если оно направлено на благо всех живых существ.

"Куда бы я ни посмотрел, везде я видел круги"

Моя жизнь в Боуде тоже шла по кругу. Каждое утро я просыпался в 5:30, ополаскивал лицо водой, спускался по ступеням и выходил на улицу, чтобы затем присоединиться к реке людей, совершающей круг за кругом вокруг ступы Боднатх.

В такой ранний час здесь не было туристов - только я да несколько сотен тибетцев. Это было отличным ощущением - идти, чувствуя под ногами твердую землю, ощущая таковость, истинную сущность этого места, как сказал бы буддист.

Солнце в этот час только начинало подниматься из-за горизонта, освещая все вокруг мягким и нежным светом.

Я слышал пощелкивание бусинок малы, бормочущих себе под нос мантры тибетцев, воркование голубей, их хлопающие в воздухе крылья. Потом лавки начинали поднимать свои ставни, тибетская речь звучала все громче тут и там.

И всегда - этот вечный элемент звуковой дорожки к происходящему в Боуде, присутствующий и в лавке, продающей безделушки, и у продавца тибетского чая, и, разумеется, слетающий с уст тех, кто идет вокруг ступы, вращая молитвенные барабаны: ом мани падме хум, самая известная в мире буддийская мантра, Шестислоговая, как ее называют тибетцы.

Буквальный перевод ее такой: "О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!". (По-тибетски эта мантра звучит как "ом мани пеме хунг" и в буквальном переводе не используется для практики. - Прим. переводчика.)

Лотос растет в грязи, но цветы его чисты и прекрасны. Это милый образ, но мне гораздо больше нравится другое - то, как звучит эта мантра по-тибетски, ее вибрации.

Скоро эта мантра проникла в мой мозг, и однажды я обнаружил, что повторяю ее, сам того не осознавая.

Я продолжал ходить вокруг ступы, пока мои ноги окончательно не уставали, а мой ум не успокаивался. Совершение обхода имеет открытый конец, нет никакого предписанного количества кругов. Оно освобождает и в то же время пугает - как узнать, что ты прошел достаточно?

"Ты поймешь", - сказал мне Хопкинс с озорной ухмылкой.

Мала - буддийские четки. В их классическом варианте - 108 бусинок, символизирующих 108 родов желаний, омрачающих дух человека

Но я не понимал, вот в чем проблема. Я никак не мог избавиться от своего линейного мышления. Когда я ходил вокруг ступы, я время от времени поглядывал на свой электронный браслет - как там мой "прогресс"?

И устройство честно сообщало мне, что я сделал 3 635 шагов, преодолел 1,68 мили и сжег 879 калорий. В действительности же мне это ничего не говорило. Я ходил по кругу, никуда не попадая, ничего не достигая.

Круг обнаруживает лживость того, что мы называем прогрессом. Отслеживание своего хождения по кругу не просто тщетно - оно нелепо. Нет никаких прямых линий.

Вопрос, который перед тобой ставят такие места, как Боднатх, и такие религии, как буддизм, таков: способен ли ты признать эту тщетность? Более того: способен ли ты принять абсурдность этого круга?

Маленький пузырь на поверхности нашей планеты, где учишься ходить по кругу и не переживать по этому поводу

В последние несколько лет я приезжаю в Боуду каждую осень. Я начал замечать маленькие перемены: открылась пиццерия, где готовят пиццу на дровах (что вызвало во мне раздражение - если я хочу такую пиццу, я приготовлю ее дома), появился новый предупреждающий знак "Использование дронов строго запрещается".

Но Боуда в целом не изменилась. Вот пожилая тибетская женщина, делающая простирания после каждых нескольких шагов - снова и снова… Вот магазинчик, торгующий "счастливыми буддийскими штуковинами". А вот мой друг Джеймс Хопкинс.

Означает ли факт моих регулярных возвращений сюда, что я достиг некоторого прогресса? Еще совсем недавно я бы именно так это и расценил. Но не теперь.

Я просто вновь и вновь приезжаю в уголок мира... нет, так слишком линейно… к этому маленькому пузырю на поверхности планеты, который преподал мне ценный урок геометрии. Возвращаясь в Катманду, я замыкаю круг.

---

Эта статья - адаптированный отрывок из книги Эрика Вайнера "Человек в поисках Бога. Как я заигрывал с божественным"(Man Seeks God: My Flirtations with the Divine), вышедшей в издательстве Hachette Book Group.

Источник