Помогите опознать предмет?
Подскажите, что за инструмент в руках у поморки, похожий на годендаг? Какой-нибудь ледокол?
Подскажите, что за инструмент в руках у поморки, похожий на годендаг? Какой-нибудь ледокол?
Попали ко мне в руки такие вот тиски
По виду старые. Мне стало интересно что это за компания zag и когда примерно произведены эти тиски. Но к сожалению в интернете так ничего толкого и не нашёл, только объявление на авито о том что они немецкие и довоенные в описании. Полез во всемирную сеть но так и не увидел информации более. Может кто из пикабушников более ловкий и найдёт что то или знает.
Вы меня может ругать будете, но хочется ответить на многие комментарии к этому вот посту:
По моему лучше это сделать в одном месте, чем раскидывать в ответах, да и наверняка кому-то это может оказаться полезным.
Чтобы была понятна моя квалификация, да и спор был в комментах небольшой по формулировкам: Начинал возню с электроникой еще в 6 или 7м классе, совместно с авиамоделизмом, увлекся радиолюбительской КВ и УКВ связью, кто в теме это поймет по нику. Учился по специальности 221.000 "Мехатроника и робототехника", потом аспирантура 05.13.06, "автоматизация технологический процессов и производств", работа в институте завлабом, выпуск последних в РФ инженеров и, отдав на этом долг альма-матер, вольные хлеба инженегром. В народе таких как я называют электронщиками, хотя в квалификационном справочнике такого нет, ближайшее инженер-электроник относится к обслуживанию техники и аппаратуры. Обычно в трудовой оставляют запись типа "инженер-конструктор РЭА" или просто "инженер-разработчик. Ну и судя по тому, что сейчас творится под эгидой борьбы с БПЛА, похоже я один из последних, кто что-то соображает в АФУ, как ни прискорбно.
Для понимания моего отношения к ардуино, я просто процитирую свой коммент:
К ардуино надо подходить весьма осторожно. Подумайте, надо ли вообще в это влезать вам конкретно? Если надо, то насколько?
Если хотите делать что-то серьезное, то забудьте об этом, осваивайте сразу нативную работу с микроконтроллерами нормально.
Сейчас актуальны три типа архитектур:
1. Мейнстрим. это армы M0 M4 M7, до недавнего времени балом правила ST с их контроллерами STM32, сейчас много клонов пин ту пин появилось после полупроводникового кризиса: Gd32 серия от gigadevice, CH32 от WCH, мы сидим на APM32 от Geehy. Они все сходны.
2. Будущее. Есть тенденция ухода от потенциально санкционных (все помнят историю с huawei) ARM на Risk V. Я в отделе своих программистов все подпинываю к возможности плавного перехода на эту архитектуру. Неплохие варианты на ней есть у тех же WCH. Наш амур давно уже обещают по приемлемой цене, посмотрим.
3. Простейший дешман. Для бюджетных решений и азов ранее были популярны варианты PIC и AT от microchip и STM8 от ST, но после кризиса в них нет смысла, Китайцы используют массово модернизированную MSC-51 архитектуру, я бы из всей массы вариантов обратил внимание на CH552 и его братьев, шьется сразу по USB и недорого стоит.
А если Вам только потрогать, не особо вникая, для дома, издалека, тогда опять же есть варианты сильно интереснее и удобнее: к примеру raspberry pi pico (не спутайте с другими, тут именно микроконтроллер без операционки) с той же ценой практически и с урезанным питоном уже на борту. При этом там два ядра m0 и куча иных плюшек.
В общем не вижу я ниши для ардуино сейчас.
По необходимому оборудованию:
Паяльник. На заре своего профессионального пути довелось попаять еще аналоговым веллером (кстати их паяльники по эргономике весьма хороши), ersa 2000, потом много чего подержал в руках и хако индукционные, в том числе. На предпоследней работе были станции PACE весьма и весьма приятные. Дома еще старенькая lukey 702. Что я могу сказать исходя из всего этого: сейчас на рабочем месте у меня штатный паяльник от станции просто отключен, а паяю я китайским паяльником бюджетным под жала типа T12 . Названия у него особого нет, но он весьма характерен: прозрачная рукоять и небольшой OLED экран в ней. Жала только если будете докупать у китайцев есть чуть по дороже, черненные, они ощутимо дольше служат и с меньшим разбросом по калибровке температуры.
Фен. Штука сейчас очень нужная, но вполне продаются достаточно бюджетные варианты станций чисто фен без паяльника, такого хватит за глаза.
Припой. Для начала забудьте о бессвинцовых вариантах. Они хуже всем, абсолютно по всем параметрам, а их склонность к росту дендритов это вообще проблема. Обычно с ними связываются только на производстве для европейского рынка, и то выделяют отдельную партию. По свинцовым припоям то же довелось попаять всякими понтовыми фирменными вариантами, и с 4 и с 8 каналами внутри под ароматизированную канифоль, да каких там только извращений не бывает. Но я в поведении особых отличий не увидел, потому беру обычный ПОС-60 самый тонкий, 0.5 мм с канифолью.
Да, паяльная паста с одной стороны штука интересная, но живет весьма не долго. если я могу сходить на производство и взять для работы немного, то заказывать ее специально для дома ИМХО нет смысла, проще припоем распаять все.
Флюс. Они бывают трех типов: нейтральные, активированные и активные. Нейтральные собственно в нормальных условиях не проявляют окислительных свойств, они у них есть только при повышенных температурах. Это прежде всего канифоль и ее растворы и пасты. Любимый многими аспирин сюда же можно отнести. Это основные базовые флюсы для пайки. Если ими удается работать, то ничего другого использовать не стоит.
К активированным относят флюсы, в которых содержатся органические кислоты, при прогреве они разлагаются, это может быть даже самостоятельная добавка той же лимонной кислоты в спиртовой раствор канифоли. знаменитый ЛТИ-120 то же из этой серии. В принципе на платах паять этим можно, но с обязательной отмывкой после, особенно они удобны когда плата не свежая и уже окисел есть на лужении, или радиодетали окисленные. Но не дай бог вам попробовать им распаять провода. Такой флюс легко затекает под изоляцию, где не прогревается и очень быстро превращает медь в зеленую труху.
Ну и активные флюсы собственно содержат сильные, чаще всего неорганические кислоты или кислые соли.
Сейчас я паяю интересным флюсом который опять же таскаю с производства и честно не знаю его названия, просто жидкий прозрачный, на спиртовой основе без запаха, он действительно безотмывочный, но воняет при испарении сильно.
Для простых людей я бы предложил иметь такой набор:
а) просто канифоль, удобно облудить жало после очистки, паять же по старинке переносом канифоли паяльником практически не приходится.
б) Флюс СКФ или спирто-канифольный нейтральный флюс. Это самая ходовая штука при пайке, нейтральный, хорошо растекается и пропаивает нормально, липкий, потому те же корпуса с мелким шагом выводов можно сначала "подклеить", чтобы не сдвинулся при пайке феном, легко смывается. Минус: при попадании на руки липкий. Удобно в общем пользоваться.
в) Какая-нибудь нейтральная паста, судя по всему они на парафино-подобной основе, но не уверен до конца, я брал очень давно люкеевскую еще с паяльной станцией банку граммов 150, до сих пор не кончилась. Такую пасту просто на платах использовать чуть муторнее чем просто капнуть СКФ, но с теми же проводами - ткнул просто в пасту и облудил, удобно. кроме того при попадании на руки нет липкости. В общем хоть не самая нужная штука но иногда удобно иметь.
г) Из активированных флюсов тот же ЛТИ-120 вполне себе неплох, но повторю, только там, где он прогревается, провода и прочее подобное не вздумайте им паять.
д) Из активных флюсов я держу обычно ФИМ, не самый агрессивный, но достаточный ну и флюс для алюминия, пригодится не только по прямому назначению, но и для той же нержавейки неплох.
Отмывка. Хоть и есть флюсы позволяющие не мыть плату, но правила хорошего тона никто не отменял. Лучшим средством для отмывки я считаю спирто-бензиновую смесь, но это вновь нужно иметь доступ к производству. Как-то столкнулся с проблемой, что любой купленный изопропиловый спирт оставлял налет на платах, а доступ к оптическому изопропиловому спирту то же штука не повседневная, потому перешел на обычный ацетон, да для рук не очень полезен, сушит, зато и отмывает лучше спирта и высыхает без следов.
Прочее оборудование и инструмент. Особое внимание нужно обратить на пинцет, это второй инструмент после паяльника по важности. лучше иметь даже два, современный тонкий без насечек для smd деталей, желательно еще и немагнитный и старый советский хирургический, для более грубых работ. Очень важно брать пинцеты качественные, сведенные, и подбирать их под свою руку. Удобным бывает использование хиругических зажимов, но это уже не столь обязательно и может быть заменено узкими плоскогубцами и подобным инструментом.
Важно иметь и оптические приборы для увеличения. Раньше удобно было использовать линзу с подсветкой по окружности, сейчас мне нравится использовать отдельно подсветку и отдельно китайский микроскоп на базе видеокамеры и экрана, цена в общем сопоставима. Крайне не рекомендую брать очки увеличительные - посадите зрение очень быстро, много примеров у коллег.
Бокорезы и кусачки, Я предпочитаю первое, лучше иметь две пары, просто хорошие и с напайками твердосплавными для тонкой работы с медными проводами и выводами.
Модный сейчас подогревочный стол я особо не использую, он актуален при постоянной работе с алюминиевыми платами, и в ремонте китайской бытовой техники на бессвинцовых припоях.
Ну с отвертками и остальным уже и сами разберетесь что нужно будет.
разработка печатных плат, CAD системы.
По хорошему это очень длинный и дискуссионный разговор.
Я начинал и долгое время работал в PCAD 2006, очень продуманная и удобная среда, жаль, что эти глупцы убили программу. Но все устаревает.
Потом перешел на другую работу, где использовался DipTrace хохлятский. Весьма приятная программа по мотивам PCAD, но по проще. Ценник был у нее весьма приятный, можно даже для дома купить. Поддержка хорошая. Родная документация в виде учебника по структуре построена, очень быстро осваивается. По большому счету мне не хватало в нем только аналога интерактивного режима в PCAD, когда при прокладке дорожки мешающие могут пододвинутся автоматически. Но с началом СВО команда разработчиков перестала продавать софт В РФ, однако интересовался у бывших коллег, старые версии полностью работоспособны.
Сейчас 2 года сижу как все, в Altium, матерюсь и плююсь, перетяжеленная система, переусложненная идеологически. Работает нестабильно. Много глюков. Например если переносим компонент на другой слой через инспектора, то временами получаем отсутствие мостиков маски между выводами. Документация разрозненная и неудобная, но работать надо. Сука, вот прямо сейчас рисую разводку и меня бесит: ну почему для того, чтобы проложить проводник надо нажать две горячие клавиши, зачем каждый раз нажимать две кнопки? Да и с лицензиями с началом СВО опять же плохо. не говоря о ценнике.
В общем сейчас я начинаю готовится к миграции на свободный KiCAD. Но в рамках предприятия это достаточно сложный процесс с кучей головняков. Еще задолбали аскон, вчера вон дважды звонили. Впаривают свой Delta Design. Эти кадры наивно пытаются втюхать софт уровня DipTrace по цене альтиума и обижаются: чего это мы его не покупаем?
Про CADence и прочий софт не упоминаю, у нас он редок, опыта у меня с ним немного, да и с покупкой теперь проблемы.
Я бы сейчас обратил внимание, повторюсь, на KiCAD. Для серьезной работы стоит настраиваться именно на него ИМХО.
Diptrace да, ушел, но появился подозрительно похожий на него как идеологически так и по цене Lithium CAD, небольшим конторам можно на него посмотреть, там поддержка будет, да и не обременительно по цене.
Еще одним вариантом, скорее уже для простых домашних вещей, будет свободный проект LibrePCB. Что-то так же похожее на литиум и диптрейс, активно развивается, но плоховато пока с документацией. Я проверил, для радиолюбительских вещей более чем достаточно.
Ну и упаси бог садится на sprintlayout, это неправильны и устаревший подход к разработке.
И да, сразу дам совет: неважно на какой софт вы подсядете, не используйте стандартные или открытые библиотеки. Всегда рисуйте полностью свою. Если накосячите, то хоть не на кого будет приходить, да и будет удобно технологические вещи сразу в библиотеке учитывать, ну и прочие приятные вещи возможны.
7. Ну и собственно SPICE моделирование.
Что я только не использовал, еще с workbench начинал, соответственно мультисим. Потом было время LTSpice, долго на нем сидел. Пробовал и без оболочки работать с spice движками.
В итоге несколько последних лет я сижу на открытом софте Qucs-S. Его разработчиком кстати является весьма приятный в общении русский автор. Возможностей у программы более чем достаточно. Если раньше для моделирования s параметров приходилось уходить в старый Qucs, то теперь все есть внутри Qucs-S
Есть в нем моделирование во временной и в частотной областях, и как уже написал выше моделировании S параметров, и возможность оценки динамических качеств схемы.
Вот тут я полностью рассчитал малосигнальный тракт трансивера, можно ознакомиться с возможностями софта:
Фото 1. Факел горелки.
При работе с декоративным стеклом, стеклодувная горелка является еще одной степенью свободы, еще одной возможностью, пренебрегать которой просто неразумно. Кроме того, стеклодувное дело, само по себе завораживающее действо, этакое таинство, волшебство, постепенно уходящее в забытье. Здесь речь пойдет об адаптации, приспособлении к собственным нуждам попавшей в руки волею случая, небольшой настольной стеклодувной горелки кустарного производства.
Специфика собственных работ – изготовление на горелке мелких деталей из цветного стекла для фьюзинга или декоративных стекляшек на металлических державках (lampwork). Для работ такого рода больше подходит большой длинный факел, пушистенькое такое пламя, способное быстро разогреть значительно больший кусочек стекла.
Стоит сказать, что часто нужды стеклодувов-приборостроителей противоположны, они стремятся получить ламинарный поток газа и соответственно, форму факела вроде иглы. Такое пламя выгоднее и удобнее при пайке стекла, общий же обогрев изделия осуществляют отдельной горелкой с широким мягким пламенем.
Малая стеклодувная горелка. Вид сверху.
Малая стеклодувная горелка. Вид впереди.
Горелка, попавшаяся мне – газо-воздушная, однорежимная, с внутренним смешиванием. Факел, формируемый ею именно игла и для помянутых занятий решительно не годился – не хватало тепла, даже при использовании паров бензина (выше температура пламени). Приходилось объединять две горелки, встречно или вместе.
Две горелки с объединенным факелом.
Решено было горелку доработать с целью увеличения ее мощности.
Посмотрим как горелка устроена.
Эскиз схемы устройства горелки.
Схема устройства стеклодувной горелки, где: 1 – корпус горелки, 2 – диафрагма, 3 – кран пробковый подачи воздуха, 4 – кран пробковый подачи газа, 5 – гильза, 6 – центральное сопло, 7 – сопла поддерживающего пламени, 8 – отверстия настройки поддерживающего пламени.
Сопла поддерживающего пламени, как и их регулировочная часть, имеют довольно остроумную конструкцию. На дне каждого сопла тонкое отверстие задающее расход газовой смеси, затем отверстие расширяется, и скорость потока падает. В итоге получается коротенький язычок пламени. Шесть таких язычков вокруг центрального «луча» не дают ему погаснуть при высоких скоростях потока газа.
Горелка в сборе.
Гильза с соплами.
Отверстия настройки поддерживающего пламени.
Частичная разборка горелки. Стрелочкой отмечен поясок удерживающий гильзу с соплами, видна двухслойная конструкция передней части с асбестовой прокладкой внутри.
Рассверливание сопла
Исходный факел.
Видно, что для увеличения тепловой мощности горелки следует повысить расход газовой смеси без увеличения его скорости (сдувает пламя), для этого следует увеличить диаметр сопла и отрегулировать поддерживающий факел.
Исходно, диаметр центрального сопла был 2 мм, был опробован диаметр 2.5 мм, наконец 3 мм. Больше не позволяла конструкция гильзы, но этого хвалило вполне.
Рассверливание сопла.
После рассверливания центрального сопла изменилось распределение газа между ним и соплами факела поддержки, пришлось увеличить одно из настроечных отверстий до 1.5 мм.
Новый факел.
Факел сделался значительно толще, мощнее, на фото внизу бензиновый «бульбулятор».
Изменение схемы питания
При питании горелки парами бензина, получаемыми в карбюраторе, в горелку поступает уже готовая газовая смесь, соотношение воздуха в которой, регулируется на карбюраторе. Питание горелки может быть с успехом осуществлено по одному шлангу, через один из патрубков горелки, второй патрубок перекрывается имеющимся краном. В целом схема питания выглядит так.
Схема питания стеклодувной горелки парами бензина.
Схема питания стеклодувной горелки парами бензина, где: 1 – игольчатый кран подачи воздуха в карбюратор, 2 – байпас карбюратора, 3 – игольчатый кран байпаса, регулировка качества газовой смеси, 4 – силиконовый шланг, 5 – горелка стеклодувная.
Шланг питания можно подключать к любому из патрубков горелки, на форму факела и работу горелки заметным образом это не влияет, исходил из удобства прокладки шланга. Схема питания вполне работоспособна, но имеет некоторое запаздывание при регулировании, более того, в моем вместительном карбюраторе (пропановый баллон 27 л ) имеется излишек свободного объема, собственно, уровень бензина не доходит даже до воздушной трубки, хватает испарения с поверхности. Регулирование качества смеси при этом, кроме запаздывания имеет еще и «выбег» усложняющий регулирование. Объясняется это изменением испарения бензина и его температуры (бензин при испарении охлаждается) и в системе с относительно малой массой топлива требуется некоторое время на стабилизацию. В результате, в режимах близких к критическим при резком регулировании горелка может гаснуть. Приходится крутить краник на карбюраторе крайне осторожно. Эта неприятность исчезнет или существенно ослабится при полном рабочем заполнении карбюратора топливной смесью. Смесь эта должна состоять из частично испаренного бензина – при большом количестве свежего, байпас может и не справляться с разбавлением газовой смеси воздухом. Словом, со временем все образуется, постепенно наберется большее количества тяжелых фракций бензина, но пока работать не очень удобно.
Для нейтрализации временного недостатка, опробована другая схема питания горелки с подводом воздуха и местном смешивании.
Измененная схема питания стеклодувной горелки.
Измененная схема питания стеклодувной горелки, где: 1 – карбюратор, 2 – стеклодувная горелка, 3 – тройник на воздушном шланге, 4 – воздушный шланг, 5 – шланг подачи паров бензина.
Собственно, схема повторяет хрестоматийное включение, только вместо горючего газа используются пары бензина получаемые в специальном аппарате – карбюраторе. Патрубок на оси горелки – для воздуха, снизу - для горючего газа. Включение показало отличную работоспособность. Факел можно отрегулировать даже несколько большего размера, регулировка качества смеси четкая, мгновенная.
Недостаток воздуха.
Нормальное соотношение топливо-окислитель, факел относительно мягкий.
Некоторый передув воздуха с горючим газом. Жесткий факел.
Факел мощный, длинный с выраженными зонами с разной температурой. Очень просто получать «коптящее пламя» для экспресс-отжига стекляшек. Единственное просящееся усовершенствование – заменить пробковый воздушный краник горелки на игольчатый или сделать у него более длинную рукоятку для удобства тонкой регулировки.
Кран байпаса на карбюраторе в общем случае перекрывается.
Babay Mazay, январь, 2019 г.
Фото 1. Взято из сети.
Читал «Металлический форум» в теме заточки резцов. Меня интересовало, знают ли участники обсуждения, почему одни абразивные круги (на основе карбида кремния) хорошо затачивают твёрдые металлокерамические сплавы, так называемый «Победит» на основе карбида титана, карбида вольфрама или, (в руках не держал) карбида тантала, но эти же круги не подходят для заточки резцов или свёрл на основе железа. А другие круги, из менее твёрдого корунда, прекрасно затачивают свёрла из быстрорежущей стали, ножи и прочие железяки, но «Победит» им не по зубам!
Дело в том, что сейчас в массовой абразивной промышленности есть:
-карбид кремния (карборунд») SIC.
- окись алюминия плавленая AL-2,O-3 или «корунд».
-алмаз различного происхождения и на различной связке.
- «Эльбор» BN, кубический нитрид бора, который имеет много торговых названий.
Каждый из этих абразивов имеет свои механические, и что тоже крайне важно, химические свойства.
Самый мягкий из них, это корунд, плавленая окись алюминия. Самая чистая, прозрачная, это «лейкосапфир». Абразивные круги из неё, понятно, белого цвета. С добавкой окиси хрома это будет уже рубин розового цвета. С добавкой чёрт знает чего в бОльших количествах - называется «наждак», качеством похуже! Он тёмного цвета с различными оттенками.
Из этого абразива делают круги для обработки железа и сталей. Дело в том, что в зоне контакта абразивного зерна с металлом при работе развиваются экстремальные температуры и давления, а химически стойкая окись алюминия с железом при этом практически не взаимодействует, абразивные зёрна остаются острыми, круг не «засаливается» и работает быстро. Его стойкость для такой работы высокая. Твёрдые сплавы типа «Победит» корунд просто «не берёт», так как его твёрдость сравнима с твёрдостью этих металлокерамических сплавов.
Карбид кремния твёрже корунда, но и кремний, и углерод в железе растворяются, вот поэтому зерна SIC не столько режут железо и его сплавы, сколько сами обрабатываются, полируются этим железом. Круг «засаливается» и перестаёт нормально работать. Керамические твёрдые сплавы железа, как правило, не содержат, они хотя и твёрдые, но более твёрдый карборунд их стачивает.
Алмаз, будучи формой углерода, понятно, тоже железом растворяется, поэтому им точить можно только самую мелкую железную мелочёвку, типа мелких свёрл. Зато он обрабатывает твёрдые сплавы, а с водой и фарфор, стекло, кварц, стеклотекстолит, тот же рубин или лейкосапфир.
«Эльбор» может обрабатывать железо, азот или бор с ним взаимодействуют слабее, чем углерод алмаза.
Поэтому знающие люди ставят на «наждаке» два круга: Один белый или розовый на керамической связке для «железа», а второй, зелёный или чёрный из карбида кремния, для грубой заточки твердосплавных резцов, если нужно, то и с водичкой стекла, керамики, стараясь пылью не дышать!
Ну и рядышком, если есть возможность, для доводки кромки ставят пару «Эльбор» - алмаз!
Понятно, что это только общая картина и работа того же карборунда по стали не всегда плохая! На малых скоростях резания, да ещё с водой, да если связка не очень прочная и поверхность круга быстро разрушается, железо и сталь им можно точить.
У меня есть брусок для затачивания кос, явно из карборунда «КЗ», так он и косу точит неплохо и ножи на нём точить тоже одно удовольствие! Раньше точил на наждачном полотне, но теперь на нём только направляю, а точу именно этим бруском.
Кроме этих абразивов иногда применяются (применялись) и другие! Тот же камень из песка с цементом, и природный песчаник. Они мягче даже корунда, но пригодны для железа. Есть и очень твёрдый, но хрупкий карбид бора, который может шлифовать даже карборунд! Но карбид бора дорогой и его иногда, наравне с карборундом и корундом применяют в виде свободного абразива, замешанного на воде, для точной шлифовки стекла в производстве оптики. Обработка стекла свободным абразивом с водой более медленная, чем алмазным кругом, но более универсальна и не требует сложных станков и инструментов. А для финишной обработки крупных и точных деталей перед полировкой она и наиболее выгодна.
Бондаренко Ю. Н. пос. Маяки, сентябрь, 2023 г.
Хочу рассказать вам об инструментах, их много всяких, но есть ряд основных и часто применяемых.
Щипцы.
Чем страшнее выглядят, тем тише клиент сидит в кресле🤣.
На самом деле вещь специфическая и дорогая. Отличаются тем что имеют длинные тонкие режущие поверхности - носик. Это для того что бы менее болезненно проводить коррекцию и пролазит в такие уголки куда голова подлога не пролазит. Штука прочная и разноразмерная, если интересно в комменты накидаю фоток. Ну и соответственно педикюрными ковырялами не работаем, так как они толстые и короткие.
Пинцет.
Инструмент важный и необходимый при извлечении всякого рода осколков, веточек и тампонад (если зубами нельзя схватиться). Обыкновенный не подойдёт, хватательная способность нета, держать надо насмерть.
Кюретка, она же тампонодержатель или экскаватор.
Вещь редкая - дорогая. Очень удобно выскрбать всякий джамор из под ногтей, устанавливать тампонаду и прочие тонкие манипуляции.
Ручка для одноразовых пустотелых лезвий. Вещь полезная когда надо что-то не больно и быстро отсечь или выковырять.
Фрезы. Фрезы разные и их много:
для работы с подногтевыми мозолями;
для работы со стержневыми мозолями, как на фото;
для снятия утолщений на ногте;
для полировки;
масса колпачков разной зернистости для работы с пятками и их трещинами.
Ну и собственно аппарат для того что бы они крутились.
А так же кресло, вытяжка, лупа и сухожар.
Без них никуда.
Коллеги электромонтажники! В последнее время часто в проектах попадаются лотки Vergokan, насколько они хороши в монтаже? Стоят очень недешево, особенно аксессуары, хотелось бы понять стоят ли своих денег.