Дорогой дневник, сегодня день ВМФ и миниатюрная страна конечно же уже поздравила всех причастных к этому празднику.

У нас на макете практически вся территория мини- Севастополя посвящена военно - морской тематике: есть сценки с фотовстречами ветеранов, есть молодое поколение моряков, которое либо бодро перекидывается словами перед праздничным построением, либо только первые деньки проводит вдали от срочной службы и обнимается с любимыми.

В миниатюре, в масштабе 1:87 стоит и памятник “Матрос и солдат”, от вида которого веет суровостью и мужеством от подвигов во время ВОВ.

И вот уже через эту платформу тоже поздравим с днём ВМФ и пожелаем семь футов под килем!

Открыли купальный сезон, и это волшебство случилось в нашем любимом Севастополе. Уже в третий раз приезжаем в одно и тоже место, хотя по жизни любим разнообразие.

Так и тут выбор есть. Три разных пляжа в радиусе 5 минут ходьбы (хочешь песочный - купайся на Омеге, твой выбор ближе к природе - пляж Андрея Первозванного (сюда мы любим ходить провожать закаты), а если любишь лежать на гальке, то выбор очевиден в пользу Солдатского (Гарнизонного) пляжа.

Пляж Омега считается довольно популярным и хорошо оборудованным местом для семейного и детского досуга в Севастополе. Вода на мелководье прогревается быстро и равномерно, а о песчаное дно невозможно поранить ноги. Пляж Омега - это второй по величине в Севастополе.

Солдатский (Гарнизонный) пляж рядом с ЖК «Адмиральская Лагуна» - это полностью переоборудованное место для купания, которое было открыто летом 2019 года. Бывший дикий пляж стал благоустроенным местом отдыха. Теперь здесь привезенная мелкая галька, ухоженная набережная и безопасный вход в воду без валунов и мусора.

Пляж на набережной Андрея Первозванного - это более интимное место для купания. Здесь можно насладиться природой и морем вдали от суеты. Да, пляж не оборудован, только море, камни, чайки и спокойствие. Хотя предусмотрена благоустроенная прогулочная набережная длиной 400 метров.

Крым прекрасен, погода радует, набираюсь сил, и пусть вся промышленность подождёт 😀. Хотя запись на август открыта, смело пишите и приглашайте в гости, уважаемые промышленники.

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу.

Крым! Как много в этом слове для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось!

Да простит меня великий Александр Сергеевич за эту небольшую вольность в отношении его знаменитых слов, сказанных в адрес Москвы, но они как нельзя лучше отражают положение Крыма в истории и судьбе России.

Первое государство — Боспорское царство — на территории полуострова возникло еще в V веке до н. э. В III веке до н. э. в степной части Крыма поселились скифы. Потом пришли римляне. В IV—V вв.еках свой взор на Крым обратила Византийская империя. В VII—IX вв. почти вся территория полуострова была в составе Хазарского каганата.

В X веке восточный Крым вошел в Тмутараканское княжество. В XIII веке полуостров подвергся вторжению татаро-монгол, они образовали здесь Крымский улус, после распада которого в XV веке возникло Крымское ханство, имевшее вассальную зависимость от Турции.

Во второй половине XVIII века в борьбу за собственные интересы – обеспечение безопасности южных границ и получение выхода к Черному морю – вступила Российская империя

По итогам русско-турецкой войны 1768−1774 годов Крым получил независимость от Турции и вошел в состав России. За прошедшие с того момента столетия Россия еще не раз, ценой сотен тысяч жизней своих граждан и благодаря их беззаветному героизму и мужеству отстаивала свои крымские владения.

Разумеется, такая насыщенная событиями многовековая история не могла не оставить на полуострове своих следов. Памятники истории различных эпох и народов видны повсюду. От каких-то остались лишь упоминания в рукописях или документах, а некоторые сквозь века и войны дошли до наших дней.

В Крыму сотни и сотни исторических памятников. Чтобы увидеть их все, потребуются годы. Но с чего-то же надо начинать. И если вам интересны не только природные красоты Крыма, но и древние города, средневековые крепости, военно-исторические объекты разных эпох, музеи и другие немые «свидетели» богатой истории Крыма, то этот список 10 самых известных памятников может стать первой ступенькой в ее изучении.

Пещерный город Чуфут-Кале

Чуфут-Кале расположен всего в трех километрах от Бахчисарая на плато Бурунчак, высота которого достигает 600 м над уровнем моря.

Сама природа позаботилась о его безопасности — с трех сторон город был защищен высокими неприступными скалами, а четвертая сторона прикрывалась крепостными стенами.

Впервые город упоминается в середине XIII века как крепость Кырк-Ер. Считается, что первыми поселенцами города были аланы — могущественное сарматское племя. Позднее войска татарского хана Ногая захватили город и разместили здесь свои отряды.

Новый виток в развитии город получил уже в XIV веке, когда с восточной стороны крепостных укреплений стали селиться караимы, которым было запрещено жить в других городах Крымского ханства. Они возвели второй ряд крепостных стен и стали развивать ремесла и торговлю. К концу XV века город становится резиденцией крымских ханов.

После того как резиденция ханов была перенесена в Бахчисарай, в городе постепенно остались жить только караимы. В этот период он стал называться Джуфт-Кале («Двойная (парная) крепость»). Однако есть еще версия, что Джуфт-Кале означает «Иудейская крепость», так как караимы исповедовали иудаизм. А затем Джуфт-Кале трансформировалось в Чуфут-Кале.

После вхождения Крымского ханства в состав Российской империи для караимов были сняты ограничения по проживанию, и они стали покидать город, расселяясь в других местах. К концу XIX столетия город Чуфут-Кале практически опустел.

Пещерный город Мангуп-Кале

Так же, как и Чуфут-Кале, расположен на высоком плато, площадь которого составляет примерно 90 га. Само плато находится на высоте 580 м над уровнем моря, а его отвесные с трех сторон скалы возвышаются над долиной на 250 м.

Плато состоит из четырех отрогов — так называемых мысов, каждый из которых имеет название — Чамны-Бурун (Мыс Сосновый), Тешкли-Бурун (Дырявый мыс), Елли-Бурун (Мыс Ветров), Чуфут-Чеарган-Бурун (Мыс Вызова Иудеев). На оконечности Дырявого мыса, самого ближнего к дороге, есть отверстие, через которое видно небо. Именно поэтому он и получил такое название.

Найденные здесь при археологических раскопках древние предметы быта и орудия охоты ученые датируют IV-III тысячелетием до нашей эры. Тогда же в известняковой породе были вырублены и первые пещеры.

В I веке н. э. город заселили тавры, о чем свидетельствуют многочисленные керамические изделия домашнего быта, характерные для этих племен. В III—V вв.еках город был под властью готов-аланов, которые в VI веке пали под натиском византийцев.

Под византийцами город стал активно развиваться и превратился в неприступную крепость. В VII—IX вв.еках за город с переменным успехом шла война византийцев с Хазарским каганатом. В это время город и получил свое название Мангуп-Кале.

В Х веке город вернулся под контроль византийцев. В XIV веке Мангуп стал столицей княжества Феодоро Готия. Это был период максимального расцвета города. В середине XV века войска Османской империи после длительной осады разорили город.

Спустя несколько десятилетий город восстановили и заселили караимы. После вхождения Крыма в состав России с караимов были сняты ограничения на поселение, и они стали покидать Мангуп. Город потерял свое значение.

Пещерный город Эски-Кермен

Эски-кермен, или «Старая крепость», — пожалуй, это самый крупный пещерный город на территории Крыма. По количеству пещер Эски-Кермен намного превосходит другие пещерные города, в частности — Чуфут-Кале и Мангуп-Кале. Здесь на площади около 8,5 га насчитывается порядка 350 пещер.

Расположен недалеко от поселка Красный Мак на плато, которое находится на высоте 300 м над уровнем моря и размером примерно 1000×170 м.

С северной и восточной частей у плато довольно высокие отвесные скалы, что сделало это место отличным, с точки зрения безопасности, вариантом для строительства крепости — строить мощные укрепления пришлось только на нескольких участках.

Первое византийское крепостное укрепление здесь появилось в конце VI века. Жителям гото-аланского гарнизона, проживавшего в крепости, была не страшна длительная осада — на территории крепости был вырублен огромный колодец, в котором могло хранится до 70 куб. м воды. Выдержать длительную осаду помогали и объемные хранилища, в которых хранилось зерно.

По некоторым данным, в VIII столетии, во время антихазарского восстания Иоанна Готского, крепость была впервые разрушена. Позднее она была восстановлена, а в X—XIII вв.еках крепостное поселение постепенно стало центром торговли, заметно расширилось и приобрело черты города.

В конце XIII столетия Эски-Кермен был практически полностью разрушен при набеге орды хана Ногая и концу XV века фактически перестал существовать.

Пещерный город Качи-Кальон

Тысячи фотографий этот скалы, а также фотографий, сделанных на скале, под скалой и со скалы, пестрят во всех социальных сетях и неизменно привлекают к себе внимание зрителей и читателей. От панорам, открывающихся с вершины, просто перехватывает дыхание.

Огромная скала, нависающая над правой стороной Качинского каньона, поражает с первого взгляда. Своими очертаниями скала напоминает огромный корабль, на носу которого виднеется крест. Очевидно, отсюда и название этого места — Качи-Кальон, что означает Крестовый корабль.

Но Качи-Кальон — это не только красивая и эффектная скала, это один из самых древних памятников истории на территории Крыма. Здесь была обнаружена древняя стоянка Таш-Аир с 10 культурными слоями различных эпох — от мезолита до раннего железного века. В 1935 году в одном из гротов были найдены уникальные наскальные рисунки первобытных людей.

В начале нашей эры на этих землях поселились аланы и потомки тавров. В средние века в кельях, вырубленных в многочисленных гротах и пещерах отвесных стен скалы, поселились монахи, предположительно, пришедшие из Византии и основавшие пещерный монастырь.

До наших дней сохранились четыре крупных грота, в которых располагались древние винодавильни, церковь Святой Софии, монашеские кельи, монастырь святой Анастасии.

Пещерный монастырь с небольшими перерывами просуществовал с VIII по XVIII век.

Херсонес Таврический

Херсонес Таврический — место, где должен побывать каждый любитель истории. Здесь на протяжении тысячелетий пересекались интересы и пути многих племен, народов, княжеств и империй. Скифы, тавры, древние греки, римляне, византийцы, турки, татары… Кто только не оставил след на этих берегах. Больше 1000 лет назад именно здесь русский князь Владимир принял крещение, и Русь стала переходить в христианство.

2500 лет назад на неприветливые северные берега Черного моря (тогда оно еще называлось Аксинским), заселенные свирепыми таврами, высадились древние греки. Несмотря на довольно-таки неприятный климат, посланники античной Гераклеи решили остаться на этом берегу, благо место высадки показалось им довольно безопасным — с двух сторон оно было защищено морскими бухтами. А плодородные земли позволили получать богатый урожай.

Греческая колония стала быстро расширяться, и ко второй половине IV — началу III в. до н. э. достигла своего максимального расцвета. В начале I века нашей эры на Херсонесе появились первые христианские проповедники, сделавшие его северным форпостом Византии.

Город Херсонес (славянское название Корсунь) просуществовал до середины XIV века. Но, проигрывая конкурентную борьбу с более крупным городам северного Черноморья -Кафа (сейчас это Феодосия), Солдайе (Судак) и Чембало (Балаклава), постепенно стал приходить в упадок. В конце века войска татарского темника Едигея окончательно разорили его.

Сегодня Херсонес Таврический является историко-археологическим заповедником, территория которого полностью охраняется государством и занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. А в том месте, где в 988 году князь Владимир прошел обряд крещения, сейчас стоит Владимирский собор.

Многие ценные артефакты, найденные здесь, сейчас хранятся в Эрмитаже, а также в Херсонесском музее. Но на территории заповедника под открытым небом находится не менее интересная экспозиция — развалины города, где отчетливо видно улицы, винодельни, базилики, дома горожан различных сословий, сложенные из камня.

Гуляя по этим древним улочкам, вы можете представить, как по этим же камням более двух тысяч лет назад ходили древние греки.

Судак. Генуэзская крепость

Ссылаясь на рукописи XIII века, историки утверждают, что впервые крепость на этом месте была возведена еще в 212 году и называлась она Сугдея. Строительство же Генуэзской крепости, развалины которой сохранились до сих пор, началось во второй половине XIV века и продолжалось почти сто лет.

Генуэзцы стали появляться в северном Причерноморье в XIII веке. Уже в начале следующего столетия им принадлежали города Черкио (Керчь), Кафа (Феодосия) и Солдайя (Судак), который они отбили у венецианцев в 1665 году. Центром Генуэзской Газарии, как назывались все их территории на территории Крыма, была Кафа.

Свои крепости генуэзцы, как правило, строили с двумя рядами укреплений. Первый ряд крепостных укреплений защищал дома обычных горожан и различные ремесленные мастерские. Второе крепостное кольцо защищало резиденцию консула, жилища знати, а также различные склады с важными товарами. Крепость в Судаке была построена на горе Дженевез-Кая (Крепостная гора), высота которой почти 160 м, а южный склон — со стороны моря — представляет собой крутой обрыв.

Особенности ландшафта вкупе с высокими (6−8 м) и толстыми (1,5−5 м) крепостными стенами делали это оборонительное сооружение практически неприступным, даже учитывая ее довольно большие размеры — почти 30 га. В первом ряду крепостных стен на горе было 14 башен. Самая высокая башня была около 15 м высотой. Цитадель — второй крепостной ряд — содержала еще четыре башни и замок Святого Ильи, к тому же она была размещена на самой высокой и скалистой части Дженевез-Кая, делая ее еще более неприступной.

Для обеспечения жителей водой в крепости использовалась сложная система сообщающихся сосудов. Некоторые эксперты считают, что даже был построен водопровод, по которому вода самотеком поступала с соседней, более высокой горы Перчем.

Ближе к концу XV века начинается период угасания генуэзских владений. В 1475 году под ударами войск Османской империи пал город Кафа, а вслед за ним и Солдайя. Стены крепости еще не раз использовались во время многочисленных военных конфликтов, в том числе и во времена Русско-Турецкой войны 1768−1774 годов. Тогда по приказу графа Суворова стали укреплять Черноморское побережье и на территории судакской крепости были построены казармы для русского гарнизона, а также артиллерийский редут. Естественно, время и многочисленные войны не пощадили крепость, она была существенно разрушена за столетия своего существования.

Сегодня генуэзская крепость в Судаке — это музей-заповедник площадью почти 30 га. До наших дней сохранились главные ворота крепости (всего было трое ворот), 12 башен внешнего крепостного кольца, Дозорная и Портовая башни, Храм Двенадцати Апостолов, мечеть, католический собор Девы Марии и замок Консула.

Панорама «Оборона Севастополя»

Наверное, это самый яркий и «эмоциональный» памятник истории, посвященный первой обороне Севастополя во время Крымской войны 1853−1856 гг.

Почти 350 дней город держал оборону против союзнических войск Турции, Великобритании, Франции и Италии (королевства Сардиния), целью которых было полное уничтожение российского Черноморского флота. Героизм, стойкость, мужество защитников города и их готовность отдать свои жизни за родной город были воистину беспримерными. Во время обороны города погибли и здесь же были похоронены адмиралы Корнилов, Истомин и Нахимов.

В 1901 году комитет по восстановлению памятников Севастопольской обороны, созданный накануне 50-летия обороны Севастополя, решил увековечить память защитников города и поручил известному художнику-баталисту Францу Рубо создать панораму, в которой бы отражались «важнейшие события Севастопольской обороны».

Главным сюжетом полотна стало отражение вражеского штурма Малахова кургана 6 (18) июня 1855 года. В процессе создания живописного полотна для панорамы художник написал около 50 этюдов, созданных по итогам нескольких поездок в Севастополь, общения с участниками событий и посещений мест основных баталий. В начале 1902 года Рубо в Зимнем дворце представил эскиз картины и после утверждения дописывал ее в Мюнхене с помощью еще нескольких художников и студентов Баварской академии художеств.

В 1904 году в Севастополе на Историческом бульваре было завершено строительство здания панорамы. В августе этого же года в город были доставлены живописное полотно, площадь которого составила 1600 кв. м, а также объекты предметного плана, и уже в мае 1905 года грандиозная панорама была открыта.

Во время Великой Отечественной войны художественное полотно панорамы, воспевающее героизм русских солдат, еще раз стала символом мужества защитников Севастополя — сотни людей, рискуя своими жизнями, спасали бесценную картину. В июне 1942 года в здание панорамы попали авиабомбы, в результате чего случился пожар и загорелось само полотно.

Сотрудники музея, спасая картину, вынуждены были разрезать ее. Чтобы уберечь картину от полного уничтожения, было принято решение эвакуировать ее из осажденного немцами города. Картина была доставлена на эсминец «Ташкент», который под ударами немецкой авиации вывез реликвию в Новороссийск.

Однако в ходе спасения картина сильно пострадала — часть сгорела еще в Севастополе, часть была повреждена морской водой во время транспортировки в Новороссийск. Поврежденные части полотна (примерно 1/3) отреставрировать было уже невозможно и поэтому их пришлось восстанавливать с привлечением лучших художников СССР под началом Павла Соколова-Скаля и Василия Яковлева.

К 100-летию первой обороны Севастополя реставрационные работы были завершены и панорама вновь открыла свои двери на Историческом бульваре.

Диарама «Штурм Сапун-горы»

Сапун-гора, относительно невысокая (всего 231 м над уровнем моря) возвышенность на южной окраине Севастополя, тем не менее, имеет важное значение, с военной точки зрения, — она обеспечивает господство над всей южной частью города и дорогой на Ялту. Эта высота имела ключевое значение, как в Крымской войне 1853−1856 гг., так и во время Великой Отечественной.

В 1941—1942 годах, занимая позиции на Сапун-горе, советские войска вели ожесточенные оборонительные бои, защищая Севастополь от наступавшей немецкой армии. Однако в июне 42-го город был сдан, а на господствующих позициях закрепились немцы.

В мае 1944 года теперь уже наступающая Красная армия в битве за освобождение Севастополя вынуждена была штурмовать фашистские позиции на Сапун-горе. Штурм горы, уже третий по счету, начался в 9 утра 7 мая 1944 года с массированной артиллерийской подготовки — подавление огневых точек врага с применением авиации (в этот день было совершено 2105 самолето-вылетов) и реактивной артиллерии («катюш») шло более часа.

В 10.30 началось наступление пехоты, задача которой была прорвать многоярусные оборонительные сооружения, которые содержали более 60 ДОТов и ДЗОТов, прикрытых минными полями, захватить вражеские позиции и закрепиться на высоте. Изнурительный бой продолжался до 20.00 — только тогда на уже бывших немецких позициях были подняты красные флаги.

Однако в течение 8 мая немцы предприняли 11 безуспешных попыток отбить высоту. Советские солдаты выстояли. А 12 мая (по официальной версии, 9 мая) 1944 года уже и сам Севастополь был полностью освобожден от фашистов. По разным оценкам, при штурме Сапун-горы погибло от 6 до 10 тысяч бойцов советской армии.

В память об этих событиях на Сапун-горе был открыт музей, в рамках которого в 1959 году открыли диораму, авторами художественного полотна которой стали Г. И. Марченко, П. Т. Мальцев и Н. С. Присекин. Длина живописного полотна — более 25 м, высота — 5,5 м.

В «предметный» план картины включены танки, пушки, личное оружие бойцов, обмундирование, боеприпасы, снаряжение и другие предметы, найденные на этом месте. На самом полотне изображены реальные люди — участники штурма. Диорама входит в список самых больших в России живописных полотен батальной тематики.

Мемориальный комплекс «35-я береговая батарея»

В начале XX века император Николай II распорядился о сооружении линии береговой обороны, призванной усилить безопасность Севастополя как основной военно-морской базы на Черном море. В рамках этого приказа вокруг города стали строить различные оборонительные сооружения, одним из которых должна была стать береговая батарея на мысе Херсонес, строительство которой началось в 1912 году, но после Октябрьской революции все работы были остановлены.

Однако новое руководство страны также понимало высокую важность укрепления обороны Севастополя, поэтому уже в 1924 году строительные работы были возобновлены. К концу 20-х годов батарея была, в целом, достроена и началось ее оснащение боезапасом, хотя те или иные работы еще проводились вплоть до начала Великой Отечественной войны.

Месторасположение береговой батареи позволяло вести огонь из орудий калибра 305 мм с дальностью стрельбы до 40 км и сектором стрельбы в 360 градусов. Масса снаряда составляла более 470 кг.

7 ноября 1941 года 35-я береговая батарея вступила в свой первый бой, нанеся артиллерийский удар по наступавшим немецким войскам. Однако из-за слишком высокого темпа огня одно орудие быстро вышло из строя, а второе пострадало от взрыва, произошедшего по причине преждевременного выстрела. Несколько месяцев в условиях боевых действий шли работы по восстановлению башенных орудий.

В июне 1942 года в ходе обороны Севастополя наступил перелом, немецкие войска значительно усилили давление на обороняющуюся Красную армию, вынуждая ее отступать и оставлять город. 3 июля 1942 года после 249 дней тяжелейших оборонительных боев Севастополь был сдан.

Все командование Приморской армии, уже находившееся на территории батареи, было эвакуировано кораблями и подводными лодками Черноморского флота. Однако вывезти всех боеспособных и раненых бойцов, а их оставалось несколько десятков тысяч (по некоторым оценкам, до 80 тыс.), не удалось. Подавляющее большинство из них либо погибли, либо попали в плен.

Сейчас здесь находится мемориальный комплекс «Бронебашенная береговая батарея № 35», возникший и существующий благодаря инициативе и поддержке ряда частных лиц и организаций Севастополя. Одно из самых сильных впечатлений на посетителей мемориала оказывает пантеон Памяти, на стенах которого высечены имена 27 тыс. защитников Севастополя, погибших при его обороне.

Музей подводных лодок в Балаклаве

Уникальное географическое месторасположение Балаклавской бухты, а также не менее уникальная ее форма на протяжении многих столетий определяли судьбу Балаклавы — быть военно-морским форпостом народов, населявших эти земли.

Советский период тоже не стал исключением. Скорее, наоборот — бухта только усилила свое военно-стратегическое значение. Здесь была оборудована военно-морская база, в которой располагалась бригада подводных лодок. Город стал «закрытым» и, как говорят, ради секретности даже исчез с карт Крыма.

С началом холодной войны здесь во второй половине 50-х годов прошлого века началось строительство уникального объекта, получившего название «Объект № 825 ГТС». Это был подземный завод по ремонту подводных лодок. Все помещения завода, в том числе водный канал для субмарин, были полностью размещены внутри горы Таврос. Здесь же размещалось и хранилище ядерных зарядов Черноморского флота.

За время строительства из горы было извлечено более 2500 куб. м скальной породы. В ней были оборудованы ремонтные цеха, кабинеты, склады ГСМ, оружейные арсеналы и прочие помещения, общая площадь которых составляла более 10 000 кв. м.

Но главной особенностью завода был водный канал глубиной до восьми и шириной от шести до 25 м, способный вместить до девяти подлодок проекта 613 и 633. Вход и выход канала, размещенные с разных сторон горы Таврос, закрывались герметичными воротами массой около 150 тонн. «Объект № 825 ГТС» имел первую категорию противоатомной устойчивости и мог выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью до 100 килотонн.

По мере перевооружения черноморского флота новыми более крупными подлодками, значение объекта № 825 стало снижаться. В 1995 году из Балаклавы была выведена последняя субмарина российского флота, а сама военно-морская база вместе с объектом № 825 была передана Украине. В итоге уникальный объект подвергся откровенному разграблению — в течение нескольких лет были срезаны и вывезены тысячи тонн металлических конструкций и элементов.

Остановить мародерство удалось только в 2003 году, когда на месте завода был создан музей подводных лодок «Балаклава». Уже после возвращения Крыма в состав России в музея была проведена масштабная реконструкция, обновилась экспозиция. И там даже появилась настоящая подводная лодка!

ПС

Поскольку нельзя "впихнуть невпихуемое", то и список этот отражает лишь крайне малую часть того богатства, которым обладает Крым. И уж точно этот список не является "безоговорочным" — у каждого свои вкусы и пристрастия — а потому его (список) не стоит рассматривать как истину в последней инстанции. Это лишь рекомендации автора людям, которым только предстоит путешествие в Крым. К мому же, так получилось, что 9 из 10 описываемых памятников географически близки к Севастополю (или находятся в нем) и, соотвественно, здесь из поля зрения выпало немало достойных внимания достопримечательностей в других местах, в том числе великолепные дворцы Большой Ялты или памятники древности в Керчи и Феодосии. Поэтому и рассказать обо всем в рамках одной публикации невозможно, и уж тем более все посмотреть в рамках 1-2 поездок у вас тоже не получится.

Наверное, стоит сделать некоторое отступление. Когда я хотел в юном возрасте послушать что-то из металкора, но тяжелее, чем Bullet fot My Valentine, то сведущий человек посоветовал мне освоить творчество группы Heaven Shall Burn. Так вот у этих исполнителей есть трек, посвященный истории города – тяжелый и возвышенный Sevastopol. В свое время мы никогда не добирались до самого юго-запада полуострова, поэтому посещение сего места было для меня новинкой в полном смысле этого слова.

И, да, так и было задумано – приехать на День Победы в один из городов-героев.

Еще на подъезде в центральную часть Севастополя мы уже увидели огромные колонны автопробега с многочисленными тематическими флагами и знаменами. На Сапун-горе была основательная пробка, а вот в нашу сторону машин было мало. По убранству города и толпам гуляющих было видно, что люди отмечают праздник. Надо сказать, что официальный парад в городе отменили, однако активность общественности в виде многочисленных автопробегов по городу и окрестностям говорила о том, что подобное запретить или зарегулировать гораздо сложнее, чем выкат военной техники по центральной части города.

Поскольку вернуться в Симеиз мы планировали пораньше, то и выбор локаций для посещения был очень скупым: удалось пролоббировать идею сходить в музей «Подземный Севастополь», а в Херсонес как-то хотелось большинству, поэтому его добавили в нитку маршрута.

Если Балаклава – это небольшой городок выстроенный вокруг одной бухты, то в Севастополе этих бухт гораздо больше и все имеют свое название. Город представляет собой полукольцо, внутри которой чередуются бухты с мысами. Добавлю, что Севастополь – город с пересеченным рельефом, что тоже добавляет живописности и наглядности окружающему пространству.

Погода стояла хорошая, даже заглядывать в «Подземный Севастополь» не хотелось. Однако, как выяснится позже, это и если и музей, то лишь в мирное время. Объект, созданный как противоатомное бомбоубежище в городском холме, в случае ракетной атаки может использоваться по прямому назначению.

Впрочем, данный бункер не рассчитан на длительное пребывание большого количества людей, о чем говорится в аудиогиде: скорее лишь пережить фоллаут, первые несколько дней, богатых на радиоактивные осадки. Именно поэтому убежище не снабжено регенерирующими системами воздухо- и водообеспечения (только фильтрация и запасы), а площадь жестко ограничена – фермерством здесь не позанимаешься.

Еще отмечу приятные моменты: снова аудиогид включен в стоимость, снова обилие массивных гермодверей, снова бродилки по потернам под землей, а также отсутствие какой-то навязчивой милитаризации («бряцания оружием»), даже наоборот, вполне пацифистский финал аудиоэкскурсии.

Понравился момент, что сейчас пространство убежища используется как площадка для творческих вечеров, концертов и т.д. (подобное переосмысление заслужили в том числе и бункеры в Москве, например).

Как и вчера, осмотр экспозиции убежища я закончил раньше, чем остальные, поэтому решил не тратить время на ожидание (как вчера, например), а отправился на смотровую площадку, прогулявшись по Большой морской улице. Смотровая открывалась на Южную бухту, которую нельзя снимать – видимо, расположены тактические цели для потенциальных атак.

Впрочем, заценить архитектурный ансамбль площади Ушакова мне очень понравился. Видимо, что-то есть конвенционально привлекательное в низкоэтажной сталинской застройке с претензией на ампир/классицизм, да еще белого цвета и окруженная цветущими невысокими деревьями.

Поскольку ребята сообщили, что смотреть им еще полчаса, я прогулялся в другую сторону по Большой морской – к набережной и памятнику Затопленным кораблям. Мне показалось странным, что мои спутники в целях экономии времени решили не смотреть на символ города, который даже вынесен на флаг и герб субъекта. Сей символ, по сути, воплощение дилеммы вагонетки, которую Нахимов решал в 1855 году – затопить корабли, чтобы не пустить врага в бухту и сохранить город. Монумент поставили в 1905 году и даже во время советской власти лишь сняли крест над головами орлов – а так он стоял неизменным, несмотря на революционное переосмысление истории.

Именно здесь я делаю фотографию и подвожу утешительный итог: 9 февраля 2022 года я на канале выложил пост, согласно которому определил 5 городов России, которые бы хотел посетить: Братск, Екатеринбург, Дербент, Магнитогорск и Севастополь. Из этого всего лишь Дербент меня мало впечатлил (хотя я бывал уже там дважды!), а все остальное – очень понравилось, несмотря на все перипетии, которые происходили в поездках. Севастополь этот великолепный квинтет завершал. И завершал с пафосом!

Город и без годовщины Победы пропитан пафосом войны. Будучи базой Черноморского флота, то след оставили и Крымская, и Русско-турецкая, и обе мировых войны. И каждая сопровождается памятниками, стелами, какими-то артефактами и прочим наследием, выраженном в камне и топонимике.

Чуть позже, уже в Таврическом Херсонесе станет видно, что Российская империя прочно вгрызалась в эти сопки, изрезанные бухтами. Нечто подобное испытываешь, когда гуляешь по многочисленным брошенным фортам острова Русский в черте Владивостока.

Пока ребята искали место обеда, я успел подняться по улице Ленина, зацепить филиал ЦВММ, который посещал три месяца назад, а также оценить ногами амплитуду высот в этой части города.

После вкусного и бюджетного обеда направились в Херсонес. Правда, здесь нас ожидал сюрприз: мы взяли экскурсию в Новый Херсонес, а ребята хотели посетить старый, Таврический. Пришлось совмещать.

По поводу Нового Херсонеса могу сказать, что архитектурный новодел с закосом не то, что под старину, а под древность (копируют Византию) выглядит как китч. Впрочем, некоторые моменты мне понравились – например, храм-парк. Т.е. Архитектурная композиция состоит из четырех арок и под ними находится икона, а вместо свечей – ставятся розы в воду. Розы можно приобрести за пожертвования. Уже вечером я обсуждал с ребятами и выражал восторг этой идеей – это ведь полный постмодерн в таком архаичном конструкте, как религия. Только представьте – раньше, чтобы оказывать услуги населению, нужно было построить большое, и, как правило, красивое здание. А теперь – пожалуйста, иконы освящены, своды сделаны, вокруг много цветов… И все. Никаких куполов, келий, колонн, крестов. Просто четыре полуарки, держащих круг. Мне кажется, в эпоху повышения пространственной мобильности ВСЕГО это выглядит впечатляюще.

Прогулявшись далее, обнаруживаешь амфитеатр с парком, прудиками с карпами Кои, которых пытаются покормить дети и подростки. Чем-то напоминает московское Зарядье с элементами ВДНХ – много музеев (Христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии), но ни один не работает. Мои друзья сказали, что экскурсия больше выглядела как продажа различных развлекательных мероприятий, которые ждут горожан и гостей города в этом месте. Впрочем, рад за севастопольцев – у них есть полноценное третье место, чтобы провести продуктивно время. А уж Тихон Шевкунов постарался не экономить средств на эту локацию (осталось понять, откуда такие средства).

Кстати, не знал, что Владимир крестился с дружиной в Корсуни (Херсонесе-Севастополе), поэтому место даже сакральное в какой-то степени. Подумал – может это Киев разжаловали ввиду повесточки? Ан нет.

Наконец мы добрались до Херсонеса Таврического, который огорожен от Нового. Как я понял, бродить мне нравится далеко не по всяким руинам, а больше по социалистическим. Поэтому больше любовался пейзажем, чем непосредственно фундаментами зданий, которым несколько тысячелетий. Впрочем, когда появились сохранившиеся колонны базилик 6 века, то я себя почувствовал в настоящей Элладе или Древнем Риме – подобного встречать в России мне еще не приходилось.

Несмотря на то, что какой-то преемственности между христианскими постройками не наблюдается (от базилики до постмодернового храм-парка), все равно ощущается какая-то энергетика древности, вечности. Будучи дважды в Дербенте, Нарын-Кала производила похожее, но в меньшей степени впечатление чего-то из учебника истории за 5 класс, нежели Херсонес. Может быть рецепт чего-то древнего и великого – это желтый кирпич, мраморные колонны и характерная кладка фундамента и стен?

Уже по этим нескольким локациям портрет Севастополя вырисовывался действительно «высокочтимый, священный», к чему отсылает греческое «севастос». Пафос войны и веры, а также необъяснимое ощущение вечности – врезалось в сознание и останется там надолго.

Да, можно заметить, что толком по городу пройтись не удалось - лишь центр да Херсонес, поэтому и полновесно составить мнение о столь крупном городе сложно. Придется вернуться.

Предыдущее: Крымская антология. Часть 5: Балаклава. Алмазы и подлодки.

Выдра Валера в Севастополе!