Доработка сумки Cimco для инструментов под свои требования
Работаю электриком в управляющей компании и приобрёл давеча наплечную сумку Cimco специально для инструментов. До этого обходился обычной неспециализированной сумкой тоже через плечо, но меня в ней постоянно напрягала проблема отсутствия быстрого и удобного доступа к инструментам.
Потому решил купить нормальную сумку под свой скарб. После долгих мук выбора я остановился на варианте от Cimco (не реклама, ниже - фото сумки в её первозданном виде из сети). Мне в ней понравились формат, габариты и внутренняя организация, где я бы мог разместить инструменты, ну и цена тоже выглядела вполне подъёмной.
Понравилось в ней почти всё, кроме резинок под отвёртки на откидной панели - с первого же взгляда в фото- и видеообзорах они показались мне малофункциональными и неудачно расположенными. Но после раздумий, взвесив все "за" и "против", всё-таки решил выбрать именно эту сумку.
Заказывал обновку через интернет, а после приобретения и непродолжительной эксплуатации я пришёл к выводу, что меня в ней устраивает всё. Но в первые же дни использования сумки эти самые резинки под отвёртки показали себя совершенно никудышными. И я понял, что надо с ними что-то решительно делать.
Сперва пытался обратиться со своим проектом в различные ателье в своём городе, но в итоге все они отказались браться за такую хлопотную работу. Тогда пришлось взять ситуацию в свои руки, хотя у меня практически нулевой навык шитья и нет даже самой простой швейной машинки. Но делать было нечего.
Сначала аккуратно распорол бесполезные штатные резинки с откидной панели сумки, но не выкидывал их, так как в дальнейшем они ещё смогут пригодиться. Но всё же основным сырьём для рукоделия стали купленные в магазине тканей и фурнитуры эластичные ленты шириной 3, 5 и 7 см. Там же я приобрёл самые крепкие чёрные нитки, которые у них были в наличии.
Далее полностью распорол почти всю заднюю панель новенькой сумки (признаюсь, что на это было весьма непросто решиться), разобрав её на 4 слоя - внутренний серый тканевый слой, что на фото; гибкая пластиковая панель; белый тонкий слой вроде поролона; и внешний чёрный тканевый слой с карманом под документы. Тогда мне в голову закралась пугающая мысль, что я уже наверное не смогу сшить всё это обратно, да ещё и аккуратно.
Потом стал прикидывать куда и как будут размещаться инструменты на внутренней панели. Для разметок в том же швейном магазине был куплен мелок для нанесения меток на тканях.
И принялся шить. Шил по одному гайду из Youtube, где опытная швея учила имитировать машинные швы вручную. Это оказалось на удивление несложно.
Было приятно примерять инструменты на их новых местах.
Новых креплений становилось всё больше...
И больше...
Пока я, наконец, не разместил всё, что хотел. По мере работы в задумку вносились некоторые коррективы. Например, зубило я решил разместить в другом месте на сумке. Также я оставил пару запасных мелких креплений в углу свободными на всякий случай.
И оставалась финальная компиляция всех слоёв, что, к сожалению, осталось за кадром. Орудовал тонкой иглой для облегчения пробивания толстого слоя ткани с пластиком, помогая себе напёрстком и пассатижами (протаскивал ими иглу). Итого на это рукоделие ушло пару дней.
Но финальный результат меня порадовал. Шил самым примитивным швом, прошивая как бы "змейкой" с двух сторон, но сделал это в два слоя, отчего, думаю, мне получилось сымитировать машинный шов. Моё рукоблудие выдаёт только цвет ниток - штатные нитки оранжевые, тогда как я шил чёрными.
В довесок решил приделать и регулируемые ремешки-стопоры, дабы инструменты не вываливались при полном открывании молний сумки.
Фурнитуру для стопоров (стропы и пластиковые кольца) я получил из старых и бесхозных магазинных подсумков, пустив оружейное снаряжение в мирное русло. И о чём не жалею.
Соседнюю панель сумки с карманами под шарнирно-губцевые инструменты и прочее я оставил без изменений, так как к ней у меня не было никаких претензий. Разве что на самом дне, в месте соединения этих двух половинок сумки, я пришил пару дополнительных резиночных креплений. В них у меня, к примеру, разместились полотна для ножовки по металлу.
В целом, я очень доволен конечным результатом своего рукоделия и обновлённая сумка уже успела здорово показать себя во время работы - теперь мне обеспечен буквально молниеносный и комфортный доступ ко всем необходимым инструментам. Ну и малость греет мысль об обладании уже уникальным снаряжением, ибо второй такой сумки на свете теперь не сыскать.
Motoland mx125 replica Honda grom msx125. Доработка!Выхлоп!
Доработка!Выхлоп!
Motoland mx125 replica Honda grom msx125. Доработка!
Всем привет, продолжая эпопею с МХ 125, решил посмотреть какие зазоры на клапанах и, сняв крышки щупы даже не пригодились, клапаны были зажаты вхлам.
Недолго думая решил посмотреть как они притерты (клапаны). Впускной клапан не пропускал, был притерт, а выпускной наоборот пропускал, его пришлось притереть.
Внутри на головке были видны следы от фрезеровки и вокруг клапанов были большие ступеньки, которые пришлось сгладить бормашинкой и немного отполировать. Впускной и выпускной каналы были тоже не в лучшем состоянии.
Впускной канал был овальной формы и были погрешности литья. В выпускном были большие наплывы около 3-4 мм, дырдочка была очень задушена, пришлось обработать бормашинкой и доводить до ума.
Вывод : даже новую китайскую технику нужно тщательно проверять и исправлять ошибки, если они имеются.
Finita la comedia. Finita?
Не так давно писал про доработку китайского ночника: Дорабатываем китайский ночник на батарейках
Увы, его корпус не выдержал лёгкого мороза и лопнул в нескольких местах:
Если будет настрой, перепечатаю заново на 3Д принтере. Пластик корпуса тогда показался нормальным, но практика показала его низкое качество.
Вкладыш нулевого зазора на распиловочный станок – это просто!
Приветствую всех!
Этот пост будет полезен тем, у кого есть распиловочный станок или настольный пильный станок (table saw).
Настольные пилы, поставляемые в Европу, не снабжаются ни нулевыми вкладышами, ни поддержкой дисков DADO (пазовальные наборные диски), потому что согласно каким-то нормам не соответствуют требованиям безопасности. А не соответствуют из-за невозможности использовать штатный расклинивающий нож.
Для тех кто не знает, зачем нужен расклинивающий нож: служит он для предотвращения зажатия пильного диска, распиливаемым материалом (древесиной). При его отсутствии и зажатию диска возможны два варианта:
1) Пила слабая и материал очень тяжелый: заклинит диск, может повредить редуктор и точно будет испорчена доска.
2) Вариант по-хуже: доску бросит, словно катапульта, в мастера и непременно приведет к травмам. Этот эффект называется «обратный удар» (Kick Back). На ютубе много видео на эту тему.
Но, расклинивающий нож нужен не только при распиле древесины, но и для таких стабильных материалов как фанера/МДФ и подобных. Обратный удар может произойти и с ними, если при неаккуратном распиле или не правильной подаче, заготовку развернет и она соприкоснется с задней частью диска…
И если это, так опасно работать без расклинивающего ножа, то почему же его снимают?..
Есть ситуации, когда он действительно мешает. Например, при выборке пазов: производители зачастую делают нож выше диска (безопасность и возможность установки верхнего пылесборники, опять же больше для безопасности). И случае установки вкладыша «нулевого зазора», штатный нож так же невозможно использовать, т.к. он слишком длинный…
А теперь вернемся к вкладышу. Зачем он нужен?
Нужен он для раскроя фанерованных, т.е. покрытых шпоном) панелей (в т.ч. собственно фанеры). Он выполняет роль противоскольной проставки, не дающей при пиле отщепить края волокон.
Чтобы изготовить вкладыш для своей пилы, самый простой вариант (кроме заказа с афтермаркета: так, к слову, на амазоне есть вкладыш для американской версии моей пилы и стоит он 35$) – взять штатную проставку приложить к фанере нужной толщины (для моей пилы идеально подошла 10мм фанера) и обвести карандашом.
Лобзиком или ленточнопильным станком выпиливаем по периметру, с небольшим отступом.
На радиусах следует взять полотно поменьше.
При выпиливании таким не точным инструментом как лобз, лучше сделать небольшой запас, чем выпилить лишнее =)
Когда лишний материал срезан, закрепляем штатную проставку на выпиленной фанерке (можно использовать двустороннюю клейкую ленту или, как сделал я, привинтить проставку саморезами.
Фрезером с обгонной фрезой, придаем заготовке форму в точности, повторяющую штатное изделие.
Т.к. диск находится в самом нижнем положении довольно близко к поверхности стола, поместить вкладыш для получения паза не представляется возможным. Можно положить его поверх штатного и прижать чем-нибудь сверху или сделать паз фрезой вдоль всего вкладыша. Следует оставить хотя бы 5м, чтобы значительно не ослабить конструкцию.
Я сделал паз шириной 8 мм и глубиной в 5 мм.
Хорошо бы выбрать в обоих концах четверть под вклейку фанеры… Я это сделал только с задней стороны, чтобы сделать упор, защищающий от броска самой проставки.
Просто выпилил кусочек 4мм фанеры и вклеил в паз.
А на торцовке отрезал лишнее. Лазер не настроен, я им не пользуюсь при точных работах, а примерно, где будет резать он показывает.
Поскольку у меня нет рейсмуса, а выравнивать поверхность фрезером дело муторное и пыльное, я для выравнивания проставки использую тот же метод, что и производитель пилы – выравнивание винтами.
Просверливаю 10мм отверстия под гайки и 7мм под 6мм винты, чтобы свободно проваливались.
Гайки впрессовываю.
Всё к установке в пильный станок и первому пропилу!
Обязательно перед пропилом, вкладыш надо выровнять вровень со столешницей и прижать чем-нибудь сверху, иначе можно получить по лбу =)
Я прижал параллельным упором.
Благодаря вкладышу «нулевого зазора» я смог раскроить фанеру без сколов для одного из проектов, но это уже другая история!
Всё, спасибо за внимание!
Надеюсь, пост был полезен вам =)
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Допиливаем китайскую вилку, а также"Умный дом" прожолжение
Как вы знаете, я купил себе систему умного дома rubetek. На данный момент от нее осталась одна видеокамера в котельной (остальное сдал в магазин) и та подвела в нужные моменты... Ездил на НГ в деревню, на 3 день камера повисла, ездил в Тайланд в конце февраля, камера зависла в первую же ночь.
вывод: данную систему однозначно не рекомендую.
В настоящее время решил прикупить систему умного дома xiaomi. К сожалению вилки на данной системе идут китайские. Массивные переходники очень не нравятся, устройство сильно торчит из розетки, качество адаптеров оставляет желать лучшего (бывает плохой контакт). Решил я переделать вилку на нашу розетку.
Начнем:
Покупаем вилку за 40-50р в ближайшем магазине, собираем подручный инструмент.
Сама умная розетка с протоколом zigbee
Сверлим в косых контактах дырки диаметром 3мм
Разбираем вилку, я купил вот такую, внутри ее штырьки имеют квадратное сечение.
Прикручивания теми же болтиками (которые нужны для зажима провода) эти штырьки. В идеале ещё из нужно бы пропаять, но у меня не получилось. Не особо умею, припой не липнет. Пробовал флюс и канифоль, не знаю, может что посоветуете???
Спиливаем все ненужное с внутренней части вилки, также отмечаем на сколько залезет вилка на контакты и так же спиливаем корпус
Применяем и видим, что остались дыры на контактах заземления... Спиливаем эти пластмаски и приклеиваем на место, учитываем, что контакт земли на розетке будет проходить через нее.
Примеряем.
Обводим контур вилки, одеваем термоусадку и прогреваем ее!. Наносим клей клеевым пистолетом и приклеиваем
Совет: работайте хорошим инструментом... Как оказалось мой пистолет приказал долго жить и не выдавливал нормально клей... Из-за этого все получилось немного не аккуратно.
Срезаем лишний клей, пока он не до конца высох.
Скажем обильно внутри клеем, вообще задача все крепко приклеить.
Я ещё стыки проклеил космофеном.
Вкоючанм в розетку
Контакт заземления прижат к клемме заземления розетки)
После доработки полез в интернет, оказалось все уже давно придумано!! И при этом, есть методика печати вилки на 3д принтере!!! Как буду заказывать ещё устройства, закажу себе таких с запасом.
Вот так получается с напечатанной.