Моделируем и печатаем подставку с зарядкой для телефона в SolidWorks
Ввиду всратости кривых обнов пикабу в предыдущем посте не работало видео, а модерации и саппорту пофиг. Потому перепубликую на волне бунта.
Для лл: видео расскажет и покажет как самостоятельно смоделить и напечатать свою подставку с зарядкой для телефона и часов. В любом случае все необходимые файлы я прикрепляю к посту - так вы сможете проявить себя как истинные адепты лиги лени и не тратя свое время просто модифицировать подставку под свой телефон и напечатать ее с любым дизайном каким вам самим захочется.
1 - Как мы помним из предыдущего видео - самый сложный выбор в жизни это выбор угла наклона подставки =). Я выбрал 80 градусов - более вертикальный угол. Для того чтобы телефон не бликовал от источников освещения в комнате и я мог отойти от стола и видеть происходящее на экране. Единственно что может помешать обзору - мохнатый каджит, прогуливающаяся по столу.
2 - Используя наработку из предыдущей версии - сохраним возможность печати кастомной стенки со своим рисунком. Всё тот же котейка с пятюней.
3 - Для удержания телефона я буду использовать отдельную деталь, под которую нужно заложить 2 крепежных отверстия и вывод шнура от зарядки. Аналогично и для кронштейна для зарядки часов. Можно было бы заложить сразу и пазы для шнуров, но я не стал усложнять печать и решил что буду использовать обыкновенные липучки с пазами для пластиковых зажимов.
4 - Т.к. телефон должен вставать на зарядку при установке на платформу - то платформа должна быть выполнена в виде "ковша" и направлять телефон в нужную позицию при неточном движении рук. Можно долго баловаться с размерами и дойти даже до размера пикабушника, но я опытным путем установил что борта в 4-5 мм вполне достаточно.
5 - Точно обмерив шнур от зарядки, моделируем вырез под его "установку". Изначально я думал сделать специальную прикручиваемую крышку, которая фиксировала бы разъем. Но позже Подумал что паза будет достаточно, если зафиксировать шнур после термоклеем - ведь не так часто требуется менять провод в собственной зарядке, да и печатать такое тоже попроще будет. Не забываем про вырезы под провод и в основной подставке так как я планирую вывести шнур позади и он должен пролезть вместе с зарядной головой к платформе. Вырезы я решил выполнить в виде "ромбов", т.к. основная часть будет печататься будучи опрокинутой на бок, и чтобы не заморачиваться лишний раз с поддержками так будет проще.
6 - Я добавил несколько каналов под микрофон и выход динамиков дабы иметь возможность если что не снимая телефон с подставки ответить на видео-звонок. Если что - то модель телефона упрощенная - вместе с чехлом на нем.
7 - Моделируя кронштейн для зарядки часов основными параметрами были: крепление его к основной подставке с правой стороны (мне так удобней ввиду расположения на столе), возможность смены места вывода провода, положение на средней высоте чтобы свисающий ремешок не мешался или его и вовсе можно было убрать под кронштейн, наклон площадки под 45 градусов чтобы тоже видеть экран часов.
8 - Для создания надежных соединений деталей я использую резьбовые закладные. Их надо нагреть паяльником и утопить в проплавляемый пластик. Но есть нюанс - надо заранее заложить под них отверстие подходящей величины (обычно это на 2-3 десятых миллиметра меньше чем диаметр центра самой закладной), иначе будут плохо держаться, или наоборот - пластик попадет внутрь самой закладной и при попытке ввернуть винт вы скорее вырвете закладную из пластика чем провернете крепеж. Для тех кто уже напечатал с неправильным размером отверстия или не делал их вовсе но хочет резьбовые закладные поставить - советую сразу ввернуть винт чтобы он еле торчал из закладной и утапливать прям с ним слегка покачивая из стороны в сторону - так вы хотябы не забьете резьбу а покачиваниями зацепите пластик как жвачку на поверхность закладной.
9 - Не забываем проверить развесовку с учетом отдельно стоящей/висящей электроники на подставке что бы быть уверенным что она устойчива. Дополнительно я спросил у chat gpt про среднее усилие нажатия пальцем на сэнсорный экран (хотя конечно мог просто на весы нажать, но так же не интересно), после чего отличные знания физики и сопромата позволили точно убедиться что подставка устойчива. После уже точно завершаем модель основной подставки. Для удобства можно приклеить резинки на ее основание чтобы она не каталась по столу.
10 - Печатаем, не забывая отгонять любопытных усатых)
Ссылка на файлы:
Для тех у кого остались/появились вопросы или он благодаря этому видео смог разбогатеть и теперь ни в чем не нуждаясь желает отблагодарить меня - мои контакты:
Моделируем и печатаем подставку с зарядкой для телефона в SolidWorks
Для лл: видео расскажет и покажет как самостоятельно смоделить и напечатать свою подставку с зарядкой для телефона и часов. В любом случае все необходимые файлы я прикрепляю к посту - так вы сможете проявить себя как истинные адепты лиги лени и не тратя свое время просто модифицировать подставку под свой телефон и напечатать ее с любым дизайном каким вам самим захочется.
1 - Как мы помним из предыдущего видео - самый сложный выбор в жизни это выбор угла наклона подставки =). Я выбрал 80 градусов - более вертикальный угол. Для того чтобы телефон не бликовал от источников освещения в комнате и я мог отойти от стола и видеть происходящее на экране. Единственно что может помешать обзору - мохнатый каджит, прогуливающаяся по столу.
2 - Используя наработку из предыдущей версии - сохраним возможность печати кастомной стенки со своим рисунком. Всё тот же котейка с пятюней.
3 - Для удержания телефона я буду использовать отдельную деталь, под которую нужно заложить 2 крепежных отверстия и вывод шнура от зарядки. Аналогично и для кронштейна для зарядки часов. Можно было бы заложить сразу и пазы для шнуров, но я не стал усложнять печать и решил что буду использовать обыкновенные липучки с пазами для пластиковых зажимов.
4 - Т.к. телефон должен вставать на зарядку при установке на платформу - то платформа должна быть выполнена в виде "ковша" и направлять телефон в нужную позицию при неточном движении рук. Можно долго баловаться с размерами и дойти даже до размера пикабушника, но я опытным путем установил что борта в 4-5 мм вполне достаточно.
5 - Точно обмерив шнур от зарядки, моделируем вырез под его "установку". Изначально я думал сделать специальную прикручиваемую крышку, которая фиксировала бы разъем. Но позже Подумал что паза будет достаточно, если зафиксировать шнур после термоклеем - ведь не так часто требуется менять провод в собственной зарядке, да и печатать такое тоже попроще будет. Не забываем про вырезы под провод и в основной подставке так как я планирую вывести шнур позади и он должен пролезть вместе с зарядной головой к платформе. Вырезы я решил выполнить в виде "ромбов", т.к. основная часть будет печататься будучи опрокинутой на бок, и чтобы не заморачиваться лишний раз с поддержками так будет проще.
6 - Я добавил несколько каналов под микрофон и выход динамиков дабы иметь возможность если что не снимая телефон с подставки ответить на видео-звонок. Если что - то модель телефона упрощенная - вместе с чехлом на нем.
7 - Моделируя кронштейн для зарядки часов основными параметрами были: крепление его к основной подставке с правой стороны (мне так удобней ввиду расположения на столе), возможность смены места вывода провода, положение на средней высоте чтобы свисающий ремешок не мешался или его и вовсе можно было убрать под кронштейн, наклон площадки под 45 градусов чтобы тоже видеть экран часов.
8 - Для создания надежных соединений деталей я использую резьбовые закладные. Их надо нагреть паяльником и утопить в проплавляемый пластик. Но есть нюанс - надо заранее заложить под них отверстие подходящей величины (обычно это на 2-3 десятых миллиметра меньше чем диаметр центра самой закладной), иначе будут плохо держаться, или наоборот - пластик попадет внутрь самой закладной и при попытке ввернуть винт вы скорее вырвете закладную из пластика чем провернете крепеж. Для тех кто уже напечатал с неправильным размером отверстия или не делал их вовсе но хочет резьбовые закладные поставить - советую сразу ввернуть винт чтобы он еле торчал из закладной и утапливать прям с ним слегка покачивая из стороны в сторону - так вы хотябы не забьете резьбу а покачиваниями зацепите пластик как жвачку на поверхность закладной.
9 - Не забываем проверить развесовку с учетом отдельно стоящей/висящей электроники на подставке что бы быть уверенным что она устойчива. Дополнительно я спросил у chat gpt про среднее усилие нажатия пальцем на сэнсорный экран (хотя конечно мог просто на весы нажать, но так же не интересно), после чего отличные знания физики и сопромата позволили точно убедиться что подставка устойчива. После уже точно завершаем модель основной подставки. Для удобства можно приклеить резинки на ее основание чтобы она не каталась по столу.
10 - Печатаем, не забывая отгонять любопытных усатых)
Ссылка на файлы:
Для тех у кого остались/появились вопросы или он благодаря этому видео смог разбогатеть и теперь ни в чем не нуждаясь желает отблагодарить меня - мои контакты:
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Моделируем и печатаем подставку для телефона в SolidWorks
Для лл: это краткое видео расскажет и покажет как самостоятельно придумать, продумать и продумав смоделить и напечатать свою подставку для телефона. В любом случае все необходимые файлы я прикрепляю к посту - так вы сможете проявить себя как истинные адепты лиги лени и не тратя свое время просто напечатать подставку с любым дизайном каким вам самим захочется.
Для тех у кого остались/появились вопросы или он благодаря этому видео смог разбогатеть и теперь ни в чем не нуждаясь желает отблагодарить меня - мои контакты:
Я настроил SolidWorks и вам не придется тратить столько времени
Я давно работаю в солиде потому многократно занимался его настройкой “с нуля”
пересмотрел огромное кол-во видосов, мануалов и обсуждений на форумах и составил этот гайд для НОВИЧКОВ-АДЕПТОВ солида, дабы вы смогли быстрее адаптироваться и начать эффективно работать, а после еще и не плевались с ошибок, допущенных по неопытности (шутка про программистские костыли), “подводных камней”, о которых почти нигде ни в каких гайдах и руководствах не упоминается, однако знание которых сильно упростит работу.
Я буду пояснять некоторые моменты которые могут быть тебе не нужны по причинам “мне это точно не пригодится”, но если ты планируешь использовать солид именно для работы или серьезного хобби - тебе это точно будет полезно.
Опустим 100500 абзацев от сммщиков про то, что такое solidworks, зачем ты его выбрал и бла бла бла - ты уже сам знаешь что это и зачем это, потому перейдем сразу к делу.
Первое что ты должен понимать: все настройки НЕ хранятся в одном файле, соответственно и НЕ настраиваются в одном месте. Потому нужно знать принцип работы этих настроек чтобы решить где и что менять.
Итак - ты запустил солид и хочешь создать первую модель, чтобы в дальнейшем создать с нее чертеж. Первое что ты видишь - это меню выбора создания из шаблона:
На выбор у тебя шаблоны “деталь”, “сборка” и “чертеж”. Ты выбираешь “деталь”, создаешь ее. В процессе ее создания ты сталкиваешься с проблемами по типу “неточного отображения” скруглений, неудобного способа ввода размеров (субъективно), цвета, примечаний и т.д. т.п.
Далее выбираешь “создать чертеж из детали” и создаешь чертеж. И в процессе создания чертежа ты сталкиваешься с проблемами: неправильный штамп, нет автоматического заполнения полей в штампе, не “по госту“ размеры, надписи, примечания и т.д. и т.п.
Далее создаешь спецификацию… И в ней ничего нет.
И даже если ты методом тыка, гуглежа и просмотра десятка видео-гайдов нашел где это всё настроить в первый раз - при создании второй модели и второго чертежа твоя жопа становится новой ступенью для вывода космического корабля на орбиту - ибо часть настроек сохранилась, а часть - нет. Потому что часть настроек сохраняется на весь профиль, а вторая в самом шаблоне. А шаблон надо настраивать до создания модели, а не после, ибо после ты уже корректируешь созданную модель, а не шаблон.
Начнем с самых важных первичных настроек: “Настройки пользователя”.
Открыв солид сразу жмем шестерню в верхней панеле и лезем в эти настройки.
ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждый пункт и в случае необходимости настраиваем его. Да - их много. Да - займет много времени. Но - это необходимо. Иногда для понимания что настройка меняет проще начать создавать модель и прям на ней всё тестить - здесь изменения применяются в “реал тайме” потому всё наглядно будет. Но в целом настройки в этом меню влияют на интерфейс, способы ввода, производительность и т.п. Чуть позже, когда ты освоишься в программе, ты сам поймешь что захочешь поменять, и теперь будешь знать где это делается. Настроили - радуемся, ибо эти настройки применяются и сохраняются на весь профиль и до следующего ручного внесения изменений.
Далее - настроим “чертежный стандарт”.
Создаем “новую деталь” (пустую - ничего более не делаем) из стандартного шаблона, сразу жмем шестерню и выбираем “свойства документа”. Лезем в эти настройки - ВНИМАТЕЛЬНО ознакамливаемся … бла бла бла … это необходимо. Из особо бесящих пунктов которые по умолчанию вечно не “по госту” настроены:
шрифты (везде),
стиль примечаний,
первичная и двойная точность размеров,
стили отображения линий гиба,
обозначения видов,
детализация,
настройки листового металла.
Все необходимые шрифты, как и прочие файлы, я прикреплю к данному руководству.
После этого возвращаемся в первый пункт ”чертежный стандарт” и сохраняем его как новый свой через кнопку “сохранить во внешнем файле”. Это первый шаг настроек шаблонов и пока рано радоваться.
Далее чтобы настроить шаблоны нужно создать новый чертеж, деталь и сборку поочередно из каждого стандартного шаблона, снова жмякнуть шестерню и для каждого выбрать “загрузить чертежный стандарт из внешнего файла” и выбираем недавно созданный свой, после чего сохраняем файл в виде соответствующего шаблона (для детали - шаблон детали и т.д.)
Таким образом мы настроили и сохранили лишь только свой "чертежный стандарт" для каждого из стандартных шаблонов. Теперь пора переходить к более тонким настройкам, требующимся для будущего автозаполнения штампов, таблиц и т.п.
Создаем новую “деталь” - и рядом с шестерней видим кнопку “свойства файла”.
Здесь прописываются параметры, автоматически подтягиваемые по “имени свойства” в различные поля. Если вы начинающий пользователь - то вам потребуются как минимум поля “обозначение”, “наименование”.
Дело в том что с ростом кол-ва деталей неизбежно повторение их названий и солид “заругается” на вас за то что в сборке будут присутствовать детали с одинаковым названием, ибо для него это одна и таже деталь, даже если они лежат в разных папках. Потому привыкайте к наименованию файлов в формате:
“уникальный инвентарный номер (обозначение)”+“пробел”+”название (наименование)”
для ускорения поиска и удобной работы с нумпад блоком - ставить запятые в номере можно и нужно. Пример: “276,000,012 Труба” или “276,010,000СБ Каркас из труб”.
Почему именно такой вид наименования? Потому что в будущем большинство макросов смогут позволить в автоматическом режиме разделять название файла на “слово до пробела” и “слово после пробела” и автоматически вносить их в поля “Наименование” и “Обозначение” в спецификациях. Также существует известный баг/фича солида - когда он подгружает в сборке деталь с идентичным названием из недавно открытых (из кеша) но из другой папки, а не ту что находится в папке со сборкой. По невнимательности можно сильно себе попортить проект. Но эту фичу можно обернуть и во благо - выполняя частичную подмену файлов в сборке если необходимо создать сторонние привязки модели. Но об этом в другой раз.
Далее если вам потребуется еще несколько автоматически заполняемых поля, то можно использовать “Авто Параметры”, которые выглядят следующим образом:
$PRP:"название параметра"
Вот список некоторых из автоматически создаваемых параметров в Солидворксе:
SW-Short Date: дата в формате короткого отображения (01.01.2023).
SW-Long Date: дата в формате длинного отображения (01 января 2023 г.).
SW-Mass: масса модели в килограммах.
SW-Volume: объем модели в кубических метрах.
SW-Material: название материала, заданного для модели.
SW-Density: плотность материала.
Остальные ты загуглишь когда тебе это потребуется.
Однако, возможны различия в названиях и параметрах в зависимости от версии Солидворкса - тут уже нужно смотреть отдельно. Но можно пойти и другим путем - не настраивать все эти поля вручную, а использовать уже готовые чужие шаблоны. Например мой шаблон детали выглядит примерно так:
Я его немного допилил под себя, поправил какие мне нужно параметры.
Чтобы использовать другой/иной/чужой/нечто шаблон тебе нужно знать следующее: не обязательно заменять оригинальные шаблоны и файлы в папке установки солида. Даже более - не нужно хранить все эти шаблоны и настройки на диске С вместе с солидом. К примеру у меня есть диск D в котором создана синхронизирующаяся через облако папка “Distribs” в которой я и храню все свои настройки солида. Это позволяет мне иметь в облаке для нескольким компьютеров одну и туже папку с настройками, которые автоматически обновляются для всех пк при внесении изменений на одном из них.
Итак - ты скачал готовые/чужие шаблоны и закинул их в созданную тобою папку с настройками. Далее идем в настройки профиля и указываем путь к папке с шаблонами:
Но это еще не всё - “шаблоны по умолчанию” ты указал, а теперь еще укажи дополнительно “расположение файлов шаблонов”. Не спрашивай про логику - слишком долго пояснять, потому просто перейди на пункт ниже и снова укажи ту же папку и там:
И тут еще пара нюансов:
во первых: при настройке шаблона чертежа тебе нужно настроить и все штампы/форматки/основные надписи (всех размеров - от а4 до а0). Это нужно для того чтобы во всех форматках были заготовлены поля с нужными параметрами для автозаполнения.
во вторых: некоторые шаблоны чертежей используют свои основные надписи, потому даже если ты успел настроить свои форматки, используя шаблон с другими форматками он будет каждый раз “ругаться” что отсутствуют нужные и открывать стандартные. Потому если скачиваешь готовые шаблоны - качай вместе с используемыми форматками (и если потребуется правь уже их), так надежнее.
в третьих: в шаблоне детали и чертежа всегда присутствует привязка к библиотеке материалов. И стандартная библиотека солида - это прям “ну такое себе”. Потому большинство пользователей предпочитают использовать нормальные распространенные в рф библиотеки. А это значит - скачивая нормальные шаблоны с форматками, к ним еще и библиотека материалов должна быть приложена =)
Но не переживай - их есть у меня. Вдобавок еще и шаблончик таблицы спецификации и вырезов сварного изделия. Прикреплю в конце архивом. И еще конечно блок гостовских профилей. Если ты еще не в курсе - в солиде есть команда "конструкции", позволяющая создавать модели из "вытяжных" профилей стандартных и собственных сечений. Можно указать и их расположение в настройках файлов (по умолчанию по адресу: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\weldment profiles)
И тут у тебя появляется выбор - либо начать ковыряться с программой и плевать на дальнейшие настройки - тебе не требуется много работать в будущем с этим комплексом, либо сразу разобраться что такое макросы и как их настраивать. Ибо предложенные мною шаблоны используют много “ненужных” обычному пользователю параметров, однако они нужны для работы большого кол-ва макросов.
Для начала - я пользуюсь пакетом макросов SWPlus Macros:
Я его немного допилил под себя, поправил какие мне нужно параметры. Сам слегка поправленный пакет я прикреплю, однако ссыль ведет на ютуб автора где тот ныне рекламирует еще и платную версию, собранную в виде подключаемого модуля к солиду. Пока у меня не хватило времени чтобы ознакомиться с ней (да и деняг жалко), но в целом по функционалу она почти ничем не отличается от того пакета макросов. Видео инструкция по их установке имеется, но благодаря нерасторопному темпу голоса автора и излишней перегруженности ненужной инфой суммарно заняла 9 видосов от 5 до 60 минут, а смотреть на скорости ниже 2х - тяжко. Потому предлагаю короткий гайд как быстро настроить эти макросы:
1 - распакуй все в подготовленную папку с настройками для солида, так чтобы выглядело как на скрине ниже:
и вот еще вдогонку что ты закинешь в папку рядышком (можно даже в ту же):
2 - Выполни указание расположений шаблонов как указано в руководстве выше, указав сначала “шаблоны по умолчанию”, а после “месторасположение файлов” из раскрывающегося там списка:
шаблоны документов
чертежный стандарт
шаблон спецификации
база данных материалов
основные надписи
Месторасположение оригинальных файлов можешь сохранить на память, запомнив или записав (можно если что нагуглить), но из списка в этом меню лучше удалить.
3 - Установка макросов.
3.1 Создаем новую деталь/чертеж (для каждого будет свой набор макросов)
3.2 В любом месте на верхней панеле проектирования жмякаем ПКМ и выбираем настройки.
3.3 Переходим на вкладку “команды” и при помощи поиска находим “макрос”
3.4 Перетаскиваем иконку “создать кнопку макроса” на панель проектирования в любое удобное тебе место, после чего появляется меню добавления макроса
3.5 Здесь тебе нужно добавить каждый из макросов с расширением “.swp”, создав для каждого из них кнопку. В графе метод могут присутствовать несколько методов - в таком случае выбираем тот у которого присутствует в названии “.main”.
3.6 Итого для шаблона детали у тебя должны быть добавлены эти макросы:
а для чертежа эти:
последние три у тебя будут отсутствовать - это удобные для моей работы ”упрощалки”, свои ты создашь с появлением необходимости самостоятельно уже.
3.7 Если ты всё сделал верно - то всё будет работать. Для проверки работоспособности - создаем деталь с названием “100,100,100 деталь”, сохраняем на рабочий стол. далее создаем чертеж из детали и сохраняем с таким же названием там же (названия одинаковые, расширения разные если что). После того как чертеж сохраним - жмякаем на кнопку “MProp” и смотрим - подтянутся ли туда название и обозначение. Также на чертеже уже должно быть отображено время создания чертежа.
Ну и теперь осталось бегло пробежаться по списку функций макросов чтобы ты понимал что они умеют и зачем нужны:
4.1 Master - меняет размер форматки, содержит настройки шаблонов. Кнопки “создать основные форматы” и “настроить шаблоны” тыкать только после ознакомления с подробной видеоинструкцией.
4.2 DProp (выше переименованный мною как “настройка чертежа”) - настройка масштаба, обновление старой форматки, добавление версии изменения и т.п.
4.3 MProp - удобное редактирование штампа, указание всех необходимых полей без ковыряния вручную. Как видно на скриншоте наименование и обозначение автоматически подтянулись.
4.4 Roughness - настройка шероховатости на чертеже.
4.5 Save as (иногда и ass) - сохранение чертежа.
4.6 SpecEditor - создает спецификацию, вполне неплохо отсортированную, но иногда чуть чуть ручками поковырять придется. Не забудь указать лист А4-SP-1 или 2 для спецификации. Более подробно - у автора макроса в видео.
Еще я натыкался на такой вот аналог макроса по созданию спецификации:
Так что если с текущим будут проблемы - можно попробовать его, вполне неплохо работал у меня после перенастроек под мои же шаблоны.
Ну и заключительный пункт: база toolbox для солида. Это что то вроде библиотеки элементов со стандартными элементами и гостовским крепежом. Тут отдельная жопа с поиском верной версии под нужный солид, потому советую тебе погуглить. Я же всегда качал отсюда:
В моем архиве я приложу установщики текущих, в которых у меня гостовские элементы работают. Ставить в соответствии с инструкцией по ссылке выше.
Далее наступают ограничения по превышению лимита поста, но для начала - этого достаточно. Возможно написано всё слегка сумбурно, просто тяжело упомнить многие вещи, которые ты уже выполняешь на автомате, потому не пинайтесь, а разбирайтесь. Вот ссыль на все необходимые файлы что я здесь упомянул:
https://disk.yandex.ru/d/_vymNW25xt7eWQ
И вот, спустя кучу времени и текста - ты настроил солид и можешь сесть поработать, эффективно и спокойно… Блин… Работать…
В дальнейшем планирую запилить еще один подобный “мануальчик” по тонким настройкам которые я использую, повышающим удобство и скорость работы (созданию моделей и чертежей).
Для тех у кого остались/появились вопросы или он благодаря этому мануалу смог улучшить скорость своей работы, разбогатеть и теперь ни в чем не нуждаясь желает отблагодарить меня - мои контакты:
Просто объясняю как не получить Орден за сжатие Джипега
В этом коротком посте я расскажу как просто добавлять в пост или коментарии картинки высокого качества. И как очень просто создавать скриншоты!
Все очень просто! Жмем правой кнопкой мыши по изображению и выбираем "копировать изображения" после чего вставляем(Ctrl+V) изображение в пост, или комментарий. Как узнать разрешение изображения? оно указывается в углу изображения если навести курсор на изображение в Яндексе. Или отображается если кликнуть на изображение в Google и навести мышь на изображение справа.
Что такое разрешение экрана? Изображения состоят из пикселей(квадратиков конкретного цвета) разрешение указывает из скольких пиксилей состоит изображение по ширине, и высоте, например [1920x1280].
Также не стоит копировать изображения прямо из мелких изображенией в поисковеке. Лучше кликните по изображению и скопируйте адрес увеличившегося изображения (когда оно прогрузится).
Если вам нужно конкретное изображение но оно плохого качества, кликните по изображению и нажмите "похожие изображения"(в Яндексе) после чего выберете устраивающее вас разрешение.
Теперь я обясню как добавлять скриншоты:
В Windows 10 жмем комбинацию клавиш [Win] + [Shift] + [S]. Выделяем участок экрана, и он автоматически сохраняется в вашем буфере обмена, теперь его можно вставить в пост, или комментарий.
В Mac os жмем комбинацию клавиш: [Command] + [Shift] + [4]. Выделяем участок экрана, и он автоматически сохраняется на вашем робочем столе.
Стейк for dummies
Безусловно одним из самых загадочных и любимых продуктов для мясоеда на текущий момент является стейк.
Штука ли, цена только куска мяса весом в 400 грамм может составлять 1-2-5-15 тысяч рублей в сыром виде. А в ресторане ценник поднимается до 10 тысяч за готовую порцию этого вожделенного продукта. Чтобы хоть как то приобщиться к прекрасному мясоед всячески пытается постичь мастерство приготовления этого блюда, дабы радовать себя и близких этим деликатесом чаще, чем можно себе позволить сходить в ресторан.
Тем страннее, что в интернете есть 100500 рецептов приготовления мяса для опытных кулинаров, но для новичков все ограничивается «обжариваем с одной стороны 2,5 минуты, с другой 1,5, потом в духовку на 5-7 минут, потом отдохнуть и оп!». Даже те рецепты, что есть тут на Пикабу недостаточно хорошо расписывают этот процесс. Все это приправляется волшебными фразами «мясу надо отдохнуть», интересно, а от чего оно устало? Каждый новичок, который пытался это сделать по указанному алгоритму получал что то или сырое, или жесткое, но явно не то, что он ел в ресторанах. Разочаровывался и решал для себя, что тратить 2-3 тысячи кровно заработанных на неудачный эксперимент это накладно и где то в этом месте бросал, развивая свои навыки, например, в шашлыках. Те кто побогаче, покупали волшебные грили от Тефаль или от Борк, которые обещали «ресторан дома». Это был компромисс, но после походов в стейк-хаузы испытывали, что компромисс не в их пользу. Очень странно, что нет простого рецепта, как для теста – кг муки, 10 гр дрожжей, теплая вода стакан.
Я тоже один из солдат этой армии мясоедов. С далекого 2009 года, когда это стало чаще появляться в нашей жизни и супермаркетах, а мой кошелек постепенно стал наполняться дополнительными купюрами, пытался стать частью умельцев, которые могут в обычных квартирных условиях приготовить себе этот магический предмет. Как мне кажется, мое отличие от некоторых в том, что я не бросил это дело и пытался совершенствоваться дальше, пережаривая или недожаривая кучу кусков. Очень хотелось найти простой алхимический рецепт этого философского камня. Бытует мнение, что для того, чтобы разбираться в чем то, например в картинах, нужно пересмотреть 100 картин и к 101 ты уже начнешь, хоть что то понимать. Я свою сотню стейков прошел и на текущий момент выработал для себя рецепт, который, опять же, как мне кажется, подойдет для совершенно любого новичка, а затраты в «оборудование для жарки» составят меньше чем стоимость одного куска мяса.
Итак о чем пост? Как кулинару с минимальным опытом и набором инструментов приготовить мясо «как в ресторане». Чтобы компромисс был не столь отвратительным.
(фото из интернета, да и вообще все фото, кроме готового мяса, из интернета)
Мой вариант рецепта, который, как здесь принято заранее сообщать, естественно не является официальной позицией администрации, рестораторов или мясоедов-профессионалов. Не является абсолютно правильным или биохимически верным, он просто мой. Поэтому дополнения и поправки по делу приветствуются. Но хочу заметить, что это практический рецепт, то есть я готовлю именно по этому рецепту регулярно и на фотках с готовым мясом это как раз приготовленные по этому рецепту куски.
Готовить стейки сложно, люди ищут волшебные сковороды, грили или другие «таблетки», которые позволяют приобщиться к мастерству. Но истинная природа стейка в сути мяса, а если быть точнее, в природе строения мышц.
Поэтому здесь нужно немного теории. Ее будет совсем мало.
Любой стейк это какая то мышца. А каждая мышца состоит из совершенного малого количества элементов (по сути 3) с которыми будет работать кулинар. Для биологов конечно этот абзац порежет слух немного. Конструктивные замечания приветствуются.
1. Мышечное волокно – это набор белков в которых, как мы знаем, в основном вода и всякие составляющие вкуса (витамины/микроэлементы).
2. Соединительная ткань – это как оплетка провода, где жилы провода это волокна. Провода собираются в кабель и вот мы имеем волокна и соединительную ткань. Она бывает разного вида, но мы будем работать с белком коллагеном, потому что тепловая обработка направлена на него.
3. Жир – перефразирую известный анекдот про обрезание, «ну во первых это вкусно». Жир, наряду с водой из клеток это сочность и вкус стейка.
С каждым из элементов мы будем работать по разному.
Мышечное волокно мы обработаем до сваривания белка без потери воды. А еще немного добавим реакции Майяра, это когда вступают в реакцию аминокислоты и сахара. За таким интересным названием скрывается обычная жарка, то есть кратковременное воздействие высокой температуры на белки мяса, чтобы получить известный и любимый мясоедом вкус жаренного. Также подожжем и слегка расплавим жир. А соединительную ткань подплавим совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы она не развалила и не деформировала нам мясо, а совсем слегка расслабила его упругость и сделала податливой для ножа и зубов.
Кстати те, кто маринуют мясо именно с соединительной тканью и работают, стараясь ее развалить. Что удивительно для этого лучше всего подходят желудочные ферменты. Поэтому добавление маринада в мясо есть старт процесса его внешнего переваривания, прям как едят пауки. Но истинному мясоеду досталось мясо, которое переваривать вне желудка не нужно. Мы обойдемся совсем минимальной предварительной обработкой.
Что нам понадобится?
1. Мясо. Опытным путем автор пришел к тому, что усредненной вариацией всех истинных и альтернативных стейков является рибай. «Их нельзя ставить в одну линейку» крикнет профессионал. Конечно нельзя, ну где например пашина (она же мачете или стейк мясника) и шатобриан или, например, ти-боун. Верно говорят профессионалы, это действительно разные виды кусков и мышц. Но мы же работаем с новичком, поэтому рибай остается некой стартовой версией, которую мы и будем готовить. Выбор рибая описан сотни раз, мраморность главное условие вкусного результата. Стейк без жира тоже вкусный, но ему не хватает изюминки для полноты картины.
2. Термометр для продуктов, он же термощуп – я рекомендую Фантаст из икеи. Стоит недорого – 500 рублей, а выносной щуп и магнитное крепление идеально для современной кухни с кучей железа, куда его можно легко прикрепить. Аналоги тоже сойдут, главное выносной щуп.
3. Газовая горелка насадка на баллон с пьезоподжигом и сам газовый баллон. Цена горелки около 300-400 рублей, баллоны по 80-120. Его хватит на очень много стейков.
4. Духовка с термометром. Либо другим способом выставить температуру не выше указанной в рецепте.
5. Щипцы для мяса (чтобы не обжечься) или лопатка. Но не вилка или что то такое, что проткнет стейк. Я взял такие как на фото, у них все кроме ручки, из металла. Цена около 350 рублей.
6. Сковорода, в идеале чугунная, но пойдет любая. На чугунной просто медленнее теряется жар и стейк получается на 5-10% чуть прожаристее на корочке (помните про реакцию Майяра?). Ребра на сковороде нужны для красивой сеточки, но мне кажется, что с ними меньше корочки.
Сковорода не должна бояться прямого огня, в ней мы будем жечь горелкой, поэтому свой любимый пятислойный титановый Тефаль лучше не используйте. Мало ли.
7. Соль, сливочное масло, черный перец,
Пункт по желанию (то что тут необязательно) - крупная соль, тимьян или розмарин, чеснок. Соусы не перебивающие вкус.
Еще пункт по желанию, но рекомендую - можно приготовить масло мейсона. Это вариация соуса из сливочного масла с луком. Гуглите «maison butter recipe», в рунете не нашел, может плохо искал. Рекомендую тот, где лук маринован в уксусе.
Итого кусок мяса ~2 тысячи. Термощуп + газ с горелкой + щипцы ~ 1,4 тысячи. Сковорода и духовка у нас и так есть. Поехали!
Про прожарку и технологии.
Любой, кто ел стейк, знает, что есть разная прожарка. Обычно указывают 5 степеней. Наиболее популярная 2 и 3. Это медиум и немного недомедиум (медиум рэр). В нашей инструкции мы не будем делать на этом упор. Почему? Я не буду агитировать, что есть «тру», что не «тру». Каждый решает сам. Мой рецепт это упор на технологию, а степень прожарки это просто настройка на термометре. Я использую 59 как целевую на стандартном рибае, на вызревшем 55.
Что такое технология? Наверно все слышали про последовательность в стиле «запечатаем стейк», потом «доведем» и т.п. Это и есть технология. Я знаю 3 популярные технологии готовки. Прямая обжарка, реверсивная и посредством сувид. Их наверняка больше (я не беру технологии с помощью волшебных гаджетов типа гриль или пароконвектомат). Из этих трех каждая имеет плюсы и минусы. Опытным путем я пришел к тому, что наиболее оптимальной является реверсивная. Что в моем понимании «оптимальная»? Это трудозатраты и вероятность попадания в целевую прожарку. Точнее всего попадает в прожарку - сувид, но очень геморно и долго. А прямая легче всего, но вероятность попадания ниже всего.
Сам рецепт, инструкция.
1. Достаем мясо из холодильника и вскрываем упаковку.
2. Каждый кусок мяса солим мелкой солью по всей поверхности, так, чтобы при поднятии куска на нем она оставалась, лишняя должна ссыпаться сама. Не бойтесь, так пересолить сложно. Оставляем на 30 минут.
Почему? Дело в том, что соль активно поглощает влагу. Оказавшись на поверхности стейка она ее начинает высасывать из куска мяса превращаясь в солевой раствор на поверхности, но далее запускается процесс обратного осмоса и раствор проходит в поверхностные слои куска мяса. На это и надо 30 минут.
Солевой раствор образует более плотную смесь на поверхности мяса, что при дальнейшей жарке даст корочке крепость, золотистость и добавит легкий хруст поверхности. А также не даст жару уйти внутрь мяса.
3. Берем щуп и сбоку втыкаем его в стейк так, чтобы его кончик оказался в самом центре стейка. Если у вас 2-3-5 стейков ничего страшного, главное, чтобы они были одинаковые по толщине и размеру. Щуп втыкайте в самый средний. На щупе выставляем 59 (или ваш целевой уровень прожарки, который вы можете нагуглить по запросу «прожарка стейка температура»)
4. Желательно довести стейк до внутренней температуры 15-20 градусов, то есть дать полежать при комнатной температуре 2-3 часа. Это необязательно, но так будет равномернее прожарка по внутри стейка. В принципе это перфекционизм и не так существенно.
5. Следующий этап – сохраняем влагу. Стейк кладем в любую посуду где мы будем его обжигать. Поджигаем горелку и где то секунд по 20-30 обжигаем с каждой из сторон. Так, чтобы красная поверхность стейка стала слегка белой (свернулся белок). Буквально прямым сильным огнем на расстоянии 10-15 см проходимся как кисточкой закрашивая красное белым. Это не даст волокнам в месте разреза терять влагу. Кончики волокон сожмутся от жара и закроют выход воды этим микротрубкам с клеточной водой.
6. Теперь готовим мясо. Для этого выставляем в духовке 100-115 градусов. Кладем мясо на противень/решетку. Я обычно делаю это на деревянной доске внутри противня. Это негигиенично если потом использовать доску для других продуктов. Но у меня для этого отдельная доска. И ждем пока термометр запищит. В зависимости от толщины мяса на это уйдет 15-50 минут.
Щуп остается внутри куска, сам термометр я обычно примагничиваю на поверхность духовки возле окна. Вот почему нужен термометр с выносным щупом на гибком проводе, как указанный мной икеевский.
Выше температуру духовки делать нельзя, дело в том, что при агрессивной внешней температуре коллаген начнет разрушаться и соединительная ткань начнет превращаться в глютин. Если доля глютина будет выше 20-30%, то мясо начнет распадаться на куски, а нам нужен цельный кусок. Поэтому температура выше будет разрушать соединительные ткани снаружи, пока он еще не «проварился» внутри. Нам такое не нужно.
В будущем вы можете играть с температурой (вне этой инструкции для новичка), очень интересный эффект когда на 40% распавшийся кусок обрабатываешь прямым огнем. Вкус мяса становится насыщеннее. Для примера это как нанизывать шашлык на шампур - либо кусочки плотно друг к другу, либо между ними место, чтобы корочка была и сбоку. Это я узнал в стейк-хаузах Лонгхорн на одном из их сезонных предложений по гавайскому стейку и повторил. Очень интересный опыт для тех кто любит эксперименты. Не реклама, у нас таких стейкхаузов нет.
7. Далее мясо перекладываем куда-нибудь и при комнатной температуре даем ему остывать до 45 градусов или ниже. Оставлять выше 45 нельзя, иначе стейк переготовится на следующем этапе. Щуп, естественно, все еще в куске мяса.
Если на доске очень мало влаги все идет по плану, если воды ушло много, то недозапечатали в предыдущем этапе. Не смертельно, но нежелательно. Терять влагу это самое опасное при готовке стейка, но ее естественная убыль неизбежна в каком-то количестве.
Мой правый кусочек недоработан, это не критичный побег воды, но все таки достаточно большой. А вот слева идеально. Без горелки воды было бы раза в 2-3 больше.
8. Создаем корочку. На текущем этапе мясо уже готово и его можно есть. Температура та самая, которую мы любим. Но, выглядит неприглядно и да 80% вкуса заключается в корочке, то есть обгоревшем карамелизированном белке на поверхности. Его очень легко сделать, главное в процессе не превысить температуру внутри стейка. Разогреваем сковородку до максимальной температуры. Если есть пирометр отлично, значит ждем условно 350-400 градусов цельсия на поверхности сковороды. Масло добавляем перед самой обжаркой. Его нужно крайне мало, не более столовой ложки на 1 стейк. Остальную основу для жарки даст жир, который вытопится за это время.
В сковородку можно добавить ароматизаторы, обычно это чеснок и розмарин. Я этого не делаю, так как вкус добавляю уже после прожарки.
9. На масло выкладываем стейк и ждем пока термощуп не начнет показывать рост температуры. Обычно это занимает минуты полторы. То есть держится 45, которая неуверенно сменяется на 46 и 47. Как только это произошло, стейк переворачиваем. Если корочка не устраивает оставляйте карамелизоваться дальше и потом переверните. Теперь температура будет расти стремительнее. И даже когда вы уберете стейк он по инерции наберет еще градуса 4-5. Значит обжариваем вторую сторону не более 90 секунд или не более 54 градусов на щупе. В зависимости от того, что случится быстрее.
Если у вас несколько стейков, то потребуется секундомер на телефоне. Замеряйте время для стейка с щупом. На других сохраняйте хронометраж.
Если у вас несколько стейков, то после каждого нужно протереть сковороду (я делаю бумажными полотенцами, но беру больше, чтобы не обжечься). Повторно нагреть сковороду до той же температуры и налить свежего масла.
Масло только подсолнечное. Ни оливковое, ни сливочное. К сожалению они горят при температуре ниже, чем подсолнечное. Кстати дым горящего масла ваш помощник. Если его много, значит, что то идет не так.
Помним да, что никаких вилок? Протыкать мясо это дать выход воде.
Да, с термощупом неудобно жарить, но другого выхода нет. За термощуп не хватаемся, чтобы не получить ожог.
Мясо жарим с одной стороны (двигать его не нужно, пусть прилипнет к сковороде. Как нагреется корочка оно само отлипнет.), далее вторая сторона. А далее щипцами берем кусок боком и поджариваем края. Когда жарим края температура не растет, поэтому это делается после того как готова плоская часть, а не вместо.
10. Опциональный аккорд. Добавьте дымка. Эта часть операции неважна, но если сейчас пройтись по мясу горелкой еще раз, то подгоревший жир создаст ощущение того, что мясо жарилось на костре. На вкус влияет слабо и я не регулярно делаю это. Обжигая горелкой не забываем смотреть на температуру.
11. Готовый кусок выкладываем в тарелку. Перчим с верхней стороны. Крупную соль кладем если нравится.
12. Обязательный этап - на поверхность куска кладется чайная ложечка сливочного масла и, пока кусок мяса еще горячий, кладется веточка или листочки тимьяна. Сверху накрываем стейк какой-нибудь крышкой от кастрюли/сковороды или прикрываем фольгой. Тут самое время для масла Мейсона.
Тимьян можно купить свежий и заморозить, его хватит очень надолго. Замороженный тимьян прям из морозилки кладется на стейк. Он как раз нагреется и отдаст свой аромат.
Да, можно розмарин или любые другие травки. Новички берите тимьян. Розмарин слишком еловый. Остальные специи дело вашего желания, включая что то острое. Не забываем, что надо сохранить вкус
Теплый стейк заставит работать специи. Если их применить до жарки, то они сгорят и не дадут нормального аромата или дадут слишком много в духовке и испортят вкус.
13. Ждем первого падения температуры. То есть выложили стейк при 55, допустим. Он будет относительно долго держать ее, минуты 3-5 точно. Как утверждают эксперты в этот момент у поверхности стейка, которая лежала на сковороде, начала закипать вода внутри волокн. Начала рвать клеточные мембраны и всячески теплообмениваться с водой внутри стейка. Этот процесс надо переждать, если порезать стейк тут, то кипящая вода убежит из мяса и получится сухой стейк. Дав стейку выровняться внутри мы получим достаточно влажности.
14. Как только температура пошла вниз мы убираем фольгу/крышку, тимьян, извлекаем щуп. Стейк можно употреблять, он готов.
Соусы я не рекомендую обычно. Есть особый вид соусов, которые делаются например из мясного сока. Но истинная ценность вкуса просто в готовом мясе.
Щуп, по идее, самим фактом своего наличия создает отверстие для побега воды. Но если он не извлекается во время всей готовки, то на этапе духовки в месте входа щупа в стейк образуется небольшая затычка из мясного сока.
Сколько ушло времени
Читая инструкцию из 14 пунктов и кучи подпунктов может показаться, что прошла вечность.
Однако по факту на один стейк уйдет времени немного - подготовка мяса это пускай 4 минуты, ждать 30 минут (или +3 часа если перфекционизм). Духовочные дела 3 минуты, ждать 60-80 минут (30-40 до и 30-40 после). Жарка и подача - 10 минут. Ждать минут 10. Взял по максимуму.
Итого готовка - 17 минут. Ожидание 120 минут.
Иными словами вечером пришли с работы, вытащили мясо и занимаемся своими делами. Поставили в духовку и опять заниматься делами изредка поглядывая или слушая писк термощупа. Через 1,5 часа можно быстро пройти последние этапы за 20 минут и употреблять мясо под бокал гранатового сока.
Небольшое дополнение.
Стейк вызревший - если у вас хорошо получается жарка по моему рецепту, то вызревший стейк это более тонкий инструмент. Вызревание уже частично разрушило коллаген. А влага ушла из мяса, оставив более концентрированный мясной вкус. И тут потеря каждой капли воды на счету и с растворением коллагена надо предельно аккуратно. Но результат конечно будет более ошеломительный.
Стейк без жира (не мраморный) - крайне не советую брать мясо без жира совсем. Заказывал себе в эпоху пандемии доставку мяса из магазина. Несмотря на приписку «прайм» привезли вообще без жира. Вкусно и много мясного аромата, но есть это не так приятно без соуса, как мраморное. Есть ощущение, что чего то не хватает.
Неравномерные по толщине куски – бывает отруб не очень аккуратный и стейк в центре толстенький, а по краям тонкий. Его тоже можно приготовить хорошо, но есть определенные правки в технологии. Нужно в духовке понизить целевую температуру, а на сковороде поднять. Но это требует небольшого навыка, постарайтесь найти равномерный кусок на первом этапе.
Альтернативные стейки – часто в сетевых магазинах можно найти альтернативные отрубы по хорошей цене. Их можно брать в перспективе, но после того как научились работать с рибаем. Рибай эталон и понять хороший или плохой рибай можно просто попробовав. Если вы пройдете по моему алгоритму, но с другим видом стейка, получится абы что. Когда рука набита на технологию уже можно оценивать сами стейки. Скажу, что одним из моих самых любимых стейков является стейк мясника. В нем жира нет в принципе. Только мягкие волокна и концентрированный мясной вкус. Но его и испортить при готовке сильно легче.
Замороженные стейки отдельная история. Они получаются очень круто если их жарить сразу из морозилки, а далее доводить в духовке при более агрессивной температуре. Он вообще не успевает терять влагу и получается идеальная корочка. Но про них расскажу в другой раз
Думаю почти все знают, но допишу. Свинину так готовить нельзя, ибо при внутренней температуре в 60 градусов не погибают все паразиты, которые со свиньей у нас очень похожи.