Пост удалён
Пикабушечке это не нужно
Пикабушечке это не нужно
Впервые я оказалась в Азии. В это раз мои намерения были устремлены на Базовый лагерь Эвереста, но сначала все дороги ведут в Катманду. Катманду столица Непала, что это за сакральные ворота Гималаев выясним сегодня.
Когда приземляешься в Катманду ты оказываешься в фавеле Рио. Столица Катманду, как две капли воды похожа на Латиноамериканские трущобы. Поэтому я ощущала себя по началу очень настороженно. Мозг включает инструкции наличку в трусишки, телефон из рук. Нужно смотреть на местных.
Все спокойно ходят с телефонами и даже детишки одни идут из школы. Значит, можно ловить дзен.
Я как умный турист скачала местный Убер Pathao и гоняла по городу на байке. Но сейчас случится удар у гуманитариев, как это случилось у меня. В Непале другие цифры! Ты вызываешь арабские цифры, приезжают крышесносные.
100 непальских рупий с надписью 900
Календарь?!
Календарь в Непале, точно составляли гуманитарии.
Если честно, я делала все обряды, какие возможно. Может я призвала кого-то не того, а я в итоге не заметила. Но моя буддисткая красная нитка развязалась на запястье рядом с индуискими веревками. Не ужились.
На каждом углу можно купить подношение Богам. Кому? Зачем? Известно только Дубцовой. Но женщина рядом подожгла мои благовония, и в воздухе совершала круги моей рукой.
Я сразу пошла к богу всех путешественников Ганешу. Зажгла свечи, позвонила в колокола и конечно же принарядилась.
В Сари на базаре меня заворачивали дольше, чем шавуху в твоём любимом ларьке. Сари это очень красиво, но крайне неудобно 6 м ткани обматывать вокруг себя это не шуточки.
Я и Непалки или Непалки и Я
Все приходили в восторг, что иностранка ходит в национальной одежде. В обменниках мне даже сделали курс выше официального. Я как блондинка, вызывала кучу странных эмоций у непальцев. Пока я примеряла сари, непалка пол часа удивлялась почему мои брови чёрные и трогала их.
*Слава моей бровистке, только она делает меня человеком пока я иду, где то не причёсанная на треке.
Сначала несколько людей попросили меня с ними сфоткаться, вроде как фото с белыми это к удаче. Получилось так, что я бегала за женщинами в Сари сфоткаться с ними, а они за мной. В деревне Читване, пока я делала Тикток с местной девочкой (ее Тикток) ее мама бесцеремонно подошла и начала меня трогать за лицо. Это меня слегка обескуражило.
В Катманду я облагородила свою карму и отправилась в путь к Базовому лагерю, можете посмотреть об этом.
После трека к Базовому лагерю, у меня осталось пару дней. Несмотря на покинувшие меня силы, я решила отправится в деревню Читаван. И не зря. Опустим детали непальского туризма. Но могу сказать только одно, они совершенно не разбираются в сервисе, но такие добрые и всепомогающие, что рука не поднимется написать плохо.
Я взяла Сафари тур и мы отправились на поиске носорога. Поплыли на каноэ: я гид и мужчина с ребёнком. Плыли по реке с крокодилами 40 минут
Как вы понимаете прикид у меня был «максимально» по Сафари с открытыми сандалиями и шортах
Потом вооружившись палкой, пошли по лесу. С виду обычный лес, потом наш непальские рембо-гид показал тигриные следы и такой: ну вот тигр тут пробегал. Через 5 минут мы уже сидели в кустах и в 100 метрах спокойно жевал листочки с птичками на спине один из самых опасных зверюг в мире.
След тигра в лесу
Носорог
Мы в засаде с палкой 100м от носорога
То что я офигела, что носороги просто так гуляют в лесу, а мы такие с палкой–это прям было мощно. На пути мы встретили ещё около 3 носорогов. Вообще это нормальная практика. В этом национальном парке столько носорогов, что пришлось переносить целое село. Потому что нападение носорогов было очень обыденным действие. Даже сейчас можно встретить носорога который гуляет по городу.
Видео местных (не мое) в городе Читаван, Непал.
Всю поездку я опасалась пить воду даже из бутылок и поймать кишечную палочку. Но все обошлось! Траванулась я только раз, что считается посвящением в Азию (я так думаю). Я переживала о безопасности, но в итоге даже попала на Непальскую свадьбу в отеле Редиссон на пол тысячи человек. Но эта уже другая история…
Путешествуйте! Помните в соло путешествии вы одни, но не одиноки.
P.s. Но чистить зубы водопроводной водой и есть много арбуза в Непале… я бы не стала.
90% альпинистов, восходят на Эверест с помощью Шерп. Кто эти горцы?! Сегодня попробуем разобраться.
В Непале выбор профессии жизни не велик: идти по тропам Гималаев или на стройку в Дубаи.
В великих Гималаях все начинается с портеров.
Портером становятся уже в подростковом возрасте. Это люди, которые носят грузы из цивилизации высоко в горы. Обычно у них нет нормальной обуви и 40-50 км они топают в шлепках с грузом по 50-60 кг и даже до 120 кг! Все зависит от совести компаний, которые их нанимают. Некоторые платят 25$ в день. Другие платят за кг груза, поэтому многие тащат сколько могут или не совсем могут.
Портеры носят груз с помощью веревки и крепят его на голову.
Ни одна экспедиция на Эверест не проходит без портеров. Это очень тяжелая работа и чтобы справляться с такими нагрузками портеры по пути подбухивают рисовое вино. Типа нашего самогона и заваливаются спать посреди дороги. Это явление называют Mountain sleeping.
Портеров ошибочно путают с Шерпами. Портер это профессия, а шерпы это клан людей, которые живут в высокогорных районах Гималаев. У них даже есть отдельный язык. Когда в Непале появились документы и паспорта, нужно было придумать, что записывать в графе фамилия. Так вы можете найти тысячи людей с фамилией Шерпа.
Мой гид Дава Шерпа. Я пробую пройти шаг с весом 50 кг на голове.
Шерпы являются первопроходцами абсолютно любой экспедиции на Эверест. Сначала идут они, навешивают перила/веревки ставят лагерь и только потом альпинисты поднимаются на Эверест. Большинство смертей на Эвересте это именно Шерпы.
Генетически доказано, что у Шерп есть супер сила: им нужно немного меньше кислорода, чем жителям плоских земель. Ученые выяснили, что в организме Шерпов есть уникальная способность связывать гемоглобин и удвоенная выработка оксида азота. Это позволяет им затрачивать меньше кислорода при высоких нагрузках.
Поэтому можно найти много примеров восхождения на Эверест без кислорода. Некоторые Шерпы поднимались на Эверест по 16 раз. Шерпа Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари (альпинист из Новой Зеландии) были первыми людьми на вершине Эвереста.
По пути на Базовый лагерь Эвереста мы встретили множество удивительных людей.
Во время моей поездки нам посчастливилось встретиться с элитной командой Нимса.Последний нашумевший фильм Нетфликса «14/7 PROJECT POSSIBLE»
Шерпа Нимс первый человек, который поднялся на все восьмитысячники земли за пол года. Предыдущий рекорд принадлежит Месснеру, но ему понадобилось 16 лет на эту миссию.
Я поболтала с шерпой Пемче (Pem Chiri Sherpa) он с командой стали первыми альпинистами в истории, которые поднялись на К2 зимой.
Самые опасные горы на планете:
#1Аннапурна
#2 К2
#3 Эверест
Пемчи сказал мне: я был на Эвересте 8 раз, но в 2013 году пришлось пропустить сезон. Потому что на меня свалился ледник, сломал ноги и руки. Но в следующем году я снова стоял на вершине.
Pem Chiri Sherpa. Полное интервью с ним вы можете посмотреть у меня на Ютуб канале. Ссылка в предыдущем посте.
Многие Шерпы мечтают попасть на Эверест, но это не так просто. Сначала нужно стать гидом, для этого работать портером минимум 1 год. Проходить курсы. Дополнительные курсы для походов выше 5000м и искать компании, которые возьмут тебя в экспедицию. Некоторые клиенты в благодарность своему гиду оплачивают им обучение. Такие объявления «Отблагодари своего гида, подари ему курсы первой помощи» часто можно встретить в чайных домах.
За 1 экспедицию на Эверест шерпы в среднем получают 5000$, что является немыслимой суммой для Непала. По словам моего гида Давы Шерпа, он смог стать гидом благодаря своему клиенту. Кстати он был русский и оплатил часть его обучения в горной школе.
В Намче Базаар есть школа-приют для детей, чьи родители погибли в горах. Они там живут и учатся. Многие уже с детства бегло говорят по-английски. Потому что большая часть экономики Непала держится на туризме.
Английский язык это пропуск в мир туризма. Доллары поступают в страну именно с помощью туристов.
Детская школа-приют в Намче Базаар.
Шерпы удивительные люди, поход в горы это их работа. Нелёгкая, но такая удивительная.
С детства я мечтала увидеть Эверест. Для любителей цифр 150 км за 11 дней высота 5555м. Начинаем.
Идти на Эверест это примерно 40 тысяч долларов, если у тебя есть спонсоры типа North Face. Пока у меня нет таких спонсоров, поэтому я решила взглянуть на Эверест от начальной точки всех экспедиций.
Все треки в теории можно сделать одному. Я пока не из тех людей и лучше найду опытного гида, чем умирать от отёка легких или чего нибудь ещё. Ты находишься выше 3600м практически 2 недели, а это значит тебя может ждать:
Потеря сна/аппетита/кислорода/диарея и ещё пару смертельных болезней, если что-то пойдёт не так. С трека на Эверест вас может спасти только вертолёт.
Я отправилась в Непал одна и впервые в Азию, искала я гидов на Фейсбуке/гуглила. После анализа 40 гидов и их цен я выбрала контору и пошла с ней.
Путь на Эверест начинается с самого экстремального аэропорта в мире: 500м взлётная полоса, за ней обрыв 700 м, а перед ней скала. Не многие пилоты мира могут похвастаться допуском к таким полетам. Лететь 40 минут на кукурузнике на пару десятков человек. Иногда альпинисты могут ожидать в аэропорту днями этого вылета (если есть облака никаких полетов)
Взлётная полоса г. Лукла
Нам повезло и мы с моим гидом Дава Шерпа (шутки про Даву и его новых альбомах можете оставить в комментах) вылетели почти сразу. Мы приземлились, через минут 20. Мне показалось да вообще ок. Но оказывается мы приземлились в другом городе, потому что в нашем (Лукла) немного облаков. На борту самолета, были одни мужики. Практически все идут на Эверест или штурмуют восьмитысячники.
Через 2 часа облака рассеялись и мы полетели. Кстати даже на таких маленьких кукурузниках есть стюардессы. Они летают 2 раза в день.
Мы приземлились в городе Лукла и сразу пошли в путь. Я не очень опытный трекер/альпинист я была только на высоте 5200м Перу, 4900м Эльбрус. На этот раз меня ждало 5555м. Кто ходил однажды в горы, знает 100м по вертикали это не по горизонтали. Уже через 50м ты можешь откинуть копыта. Поэтому 300м неизвестности меня слегка тревожило.
Подвесной мост Хиллари
Про сам трек: в день мы проходили примерно по 15 км (4-5часов), но когда вы идёте на штурм/спуск это 9-10 часов+накопившаяся усталость прошлых дней.
Я была максимально удивлена на сколько все цивилизованно в Гималаях. На высоту продукты/вещи можно перевозить только на вертолетах или на головах портеров. Про этих людей я напишу отдельный пост.
Тату салон, высота 3440м
Снеки по пути. Помидорка 50 центов.
Портер несёт стену будущего дома, 120кг
Чайный домик
На высоте 3000М+ во многих часах от цивилизации в городках можно найти: бильярд/барбершоп/тату салон/бары и даже пыхнуть кальяна. На высоте 4100м есть банкомат и принимают все виды карт!
Те, кто идёт на Базовый лагерь Эвереста, не спит в палатках уже много лет. Альпинисты останавливаются в чайных домах, где есть кровать/подушки и даже туалет, который смывает. Зарядка и горячий душ.
Где вы ещё встретите сервис: кислород/вертолет/фондю и Вай Фай в одном месте?!
По пути вы кушаете в местных кафешках: ни под каким предлогом нельзя есть мясо. Вообще много нужно исключить из своей жизни, если вы не хотите ходить очень быстро до королевского трона и обратно.
Каждый день нужно есть чесночный суп, забудьте о случайных связях!
И пить очень много воды и не пить. Даже за встречу. Алкоголь сжирает последний кислород в вашей крови и следующие несколько дней вам покажутся кошмаром.
Обычная еда на треке
Меню на разных высотах. С каждым 100 м по вертикали цена растёт. 1$~100местных. Если вы ночуете в домике, но не едите у них вы платите штраф.
Я не принимала никаких таблетосов. Многие пьют Диамокс с первыхдней пути, но он просто скрывает от вас симптомы горной болезни и лучше организму не становится. Лучше перетерпеть и все будет путём.
Меня накрывает выше 4000м, но я по прежнему отлично спала и у меня был аппетит. В то время, как я просыпалась утром от серенады тошноты соседей.
У меня всегда сильно болит живот пару часов вечером. Обычно мне помогало пить кипяток, кстати за 4$ литр. Вообще, когда вы идёте в горы вы знаете цену абсолютно всему: душ, зарядка, горячая вода, чистая вода и вкусная еда.
В день надо выпивать минимум 3 л воды, потому что ваши органы работают в усиленном режиме и им нужно больше жидкости. Каждый набор высоты прибавляет по 1$ за литр воды, многие обеззараживают воду. Что вполне сносно. Я обеззараживала воду таблетками с хлором и пила кипяток, который я покупала, чтобы согреться ночью.
Несмотря на то что ты спишь в доме, внутри лютый холод. Сыро и температура равна температуры снаружи примерно 6 градусов. Иногда я спала в термухе/флисе/пуховике/спальнике и накрывалась одеялом.
Я не шла в горы за просветлением, поймать дзен или ответить на вселенские вопросы. Я кайфую от того, что вокруг меня очень сильные люди. Которые выбрали терпеть неудобство и ставить каждый шаг с усилием воли. Я встречала людей 70+ которые шли по 200км на высоте 5000м. Команды идут снимать мусор с Эвереста и трупы, смельчаков, которые отдали свою жизнь за мечту. Я невероятно вдохновляюсь, когда вижу целые экспедиции, пакующие кислород, веревки. Альпинисты будут жить следующие 2 месяца с кислородом 50%.
Я не буду описывать людей, которых я встречала, а то меня закидают в коментах невозможно читать этот Гугл перевод, где запятые. Поэтому можете посмотреть про чернокожую команду, зачем чувак себя бьет током в горах и кто люди, которые поднимались на Эверест по 16 раз.
Самым сильным впечатлением было не попасть в Базовый лагерь, а следующая ночь. Мы поднимались на рассвете, чтобы увидеть восход солнца над Эверестом (Для справки: в Базовом лагере видно примерно метров 10 Эвереста)
Мы поднимались на гору Каллапата 5555м. Корень слова сам говорит за себя. Так плохо наверно мне не было никогда. Когда я поднялась, я плакала от усталости, холода и вида рассвета над Эверестом.
Рассвет над Эверестом. Та черненькая гора и есть самая высокая гора на Планете.
Очень сложно понять откуда берётся столько эмоций сразу, но в Гималаях я просто сидела смотрела в окно с видом на Ama Dablam и плакала. Не от усталости или грусти, а от вдохновения того, что ты делаешь в этой жизни, что-то сложное.
Гора Ама Даблам. Именно она на бутылке минералки Aqua Minerale
Мир альпинизма это совершенно другая реальность, где тебя беспокоит только одно дыхание и сколько ещё осталось идти. Думаю 90% людей идущие в горы в голове произносят «что я за долбоеб и куда я поперся, чтобы ещё раз, да никогда» но по велению сердца и цитат Бибера Никогда перетекает в упаковку рюкзака на следующую вершину.
Базовый лагерь Эвереста. Здесь живут альпинисты 2 месяца на высоте 5364м.
Молитвенные флажки, они разносят молитву в Гималаях.
Ледник Кхумбу, самое опасное место подъёма на Эверест. Его преодолевают только ночью, потому что ночью низкие температуры и ледник движется медленно. Днём ледник движется по долине со скоростью пол метра в сутки.
Одежда сушится на фоне Ама Даблам
Шерпы из команды Нимса, про них я напишу в следующем посте.
Пик Мера - шеститысячник для чайников. Для восхождения не нужна специальная снаряга (только кошки и умение ходить в связке), не надо никуда карабкаться, просто иди себе и иди. Засада только в том, что его высота - 6470м, и это много.
Трек стартует из Луклы. Тот самый аэропорт на скале с крошечными-самолётиками-маршрутками.
Большинство туристов идут отсюда на трек к базовому лагерю Эвереста или куда-то в ту область. Трек на Мера ведёт в другую сторону и больше там ничего нет, поэтому народа очень мало. Это плюс, конечно. Можно идти по тропе, вокруг горы и больше никого.
Минус - сам по себе трек не так красив и обратный путь идёт по нему же.
Первый день пути довольно пологий, но потом ждёт выматывающий подъём на перевал. Вот он, в правой части гребня, насколько я помню.
Обратите внимание на табличку )
Перевал крутой. Посередине есть чайный домик, чтобы передохнуть, но всё равно кажется, что бобик вот-вот сдохнет. А потом ты достигаешь верха... и понимаешь, что это ещё не конец, а надо немного спуститься, пройти вдоль гребня и подняться снова. В сумме набор высоты 1400м.
Горы вокруг очень красивые. Мы были осенью - возможно, поэтому всё вокруг было такое охряно-багряное.
А потом долгий крутой спуск. И ты сначала так радостно скачешь вниз, а потом понимаешь, что на обратном пути всё это придётся подниматься. Ё... Ну и колени ближе к концу спуска деликатно говорят тебе: "Привет, не забыл про нас? И не забудешь!" ))
Внизу опять тепло, почти тропики. Деревья обросли мхом. Вот такая хрень на одном была, надеюсь, это действительно ТОЛЬКО мох.
Некоторое время дорога идёт вдоль реки, там бамбуковые заросли, рододендроны. Потом опять поднимается.
Из посёлка Тагнак делают радиальные выходы для акклиматизации к озеру Сабаи Тсо и на холмы рядом. Несложно и красиво.
Последний перед базовым лагерем лодж в Каре. От него тоже делают радиалки. Виды, конечно, замечательные. Вот здесь вид в сторону трека к Эвересту, где-то за этими горами он проходит. И вроде бы какая-то из них - Ама Даблам, но я так и не опознала, какая именно.
А вот здесь, кажется, как раз пик Мера виден. Тупой белый холмик посередине.
В Каре берут напрокат одежду и снаряжение - пуховки, ботинки, кошки, обвязки с верёками и т.д. Пунктов проката там много, так что найдётся всё. Цен не помню, но ботинки были самым дорогим.
Сразу после Каре начинается снег.
Здесь виден ещё один лагерь (не знаю, кто в нём ночует, Каре совсем близко) и дорога вверх по леднику. Перед ней надевают кошки - и погнали. Но это единственный такой подъём, совсем небольшой, дальше дорога пологая.
Базовый лагерь притаился за скалой. Там уже установлены палатки от лоджей или турфирм, т.е. насколько я поняла, в одиночку сюда не пройти, обязательно надо нанять местного гида именно для восхождения, и заодно организовываются палатки и еда. Может, и неправильно поняла. Базовый лагерь находится на высоте 5780м, мозг уже тормозит конкретно. Мы там засели играть в Уно, простая игра, но иногда требуется быстро реагировать - ппц, играли как ленивцы из "Зверополиса".
Кстати, палатка на первом фото - это туалет ) Там есть "скворечник" над обрывом, но в эту сторону тоже ходят, особенно в темноте.
Выход на восхождение традиционно ночью. Идут в связках. Это такое... всё время думаешь: блиин, нахрена я сюда попёрся?! - а повернуть нельзя, потому что тогда всем придётся возвращаться. И вот так 6 часов - топ-топ, топ-топ. Вроде бы не круто, но устаёшь с первых шагов, потому что это одно из последствий недостатка кислорода: мозг командует мышцам устать, чтобы хозяин перестал двигаться и расходовать кислород. Холодно, ветер. В итоге когда мы подошли к самой вершине в виде холмика с перилами метров на 50, меня накрыла горняшка, я сказала: "Да ну нахрен ваш пик!" и пошла обратно ))) Не жалею.
(Тут, правда, сыграло роль ещё то, что перед этим я для акклиматизации поднималась на Арарат, и там получилось так: вершина, все радуются, фоткаются, пьют коньяк, а я стою, вцепившись когтями в лёд, чтобы не сдуло, и думаю: "И вот ради этого я сюда пёрлась???" Так что вершина не казалась чем-то очень притягательным.)
Фоток возле вершины нет, потому что фотоаппарат я на восхождение не брала - тяжёлый, а снимать на телефон не додумалась. Говорю же, тупила по-страшному. Ну и ещё думала только о том, как бы не сблевать.
Но зато на спуске начинается самое лучшее во всём этом треке! По мере того, как спускаешься. из-за склона начинают вставать горные вершины массива Эвереста. Это что-то невероятное. Ты идёшь, а они поднимаются - сперва маленькие, а потом, больше, шире, и как будто окружают тебя.
Это - панорама. То есть на самом деле оно не плоская стена, а как будто выгнута по сторонам. Точки на снегу по центру - люди. Я видела много красивых мест, но такого огромного, прекрасного, величественного - нигде больше не было. Фото не передаёт.
Ну и на этом всё. Обратно дорога уже легче, даже на перевал поднимаешься не из последних сил, а просто идёшь и идёшь спокойно. Только на спуске с перевала колени опять напоминают о себе, и совсем не деликатно )) Несколько ночёвок, Лукла и домой.
Как раз тогда в Лукле уже несколько дней была плохая погода и переносили рейсы. А поскольку делать в Лукле нечего и даже гулять вокруг особо негде, толпы туристов сидят в кафешках, слоняются по улицам и всё время проверяют погоду. Мы улетели вовремя, повезло.
Технические подробности:
Трек занимает чуть меньше 3 недель. Лучше заложить пару запасных дней, потому что в Лукле можно застрять. По деньгам - не меньше 2000$.
Всё снаряжение, супер-тёплую куртку и альпботинки можно взять в прокате. Это лишние затраты, но если покупать только для этого трека, то точно дороже выйдет.
А вот что стоит купить, так это кислородные грелки. В штурмовом лагере кидала в ноги спальника "Аист", они даже на такой высоте работали. Там правда очень холодно.
Горняшка БУДЕТ. Меня она накрыла уже наверху, где-то на 6400м, но только благодаря тому, что за 3 месяца до восхождения я поднималась на 5130м, и акклиматизация ещё держалась. Вполне рабочий вариант, кстати, мне понравилось.
Причём под "накрыла" я имею в виду резкую тошноту (это мой вариант), а отёки на всё лицо появились ещё в штурмовом лагере. Ничего не делала, само прошло после спуска. Но диакарб стоит взять. И вообще лучше идти на Меру, уже зная, как организм реагирует на высоту. И гипоксен рулит.
Физическая подготовка нужна. Восхождение тяжёлое, в первую очередь именно из-за того, что уставшим себя чувствуешь сразу, как только начинаешь двигаться. Но в целом почти все доходят до вершины. Когда поднимается солнце, идти становится легче, можно отдохнуть.
После восхождения выдадут сертификат с фоткой. В моём фамилию написали неправильно и с маленькой буквы, ну это ничего, только колорита добавляет )) а заодно показывает, что на вершине никто не стоит и не смотрит, дошёл ты до самого верха или нет.
Этот вариант трека к базовому лагерю Эвереста выбирают не все, а зря. Классический трек ведёт к базовому лагерю напрямую. Трек через Гокио отделяется от него после Намче-Базар, ведёт к озёрам Гокио, а потом через перевал Чо Ла соединяется с классическим перед Лобуче. Это плюс много красивых мест, меньше людей, кольцо вместо дороги туда-обратно и лучшая акклиматизация перед базовым лагерем. Перевал, правда, не самый лёгкий, но вполне проходим.
Итак. Для начала надо прилететь в Луклу. Блогеры любят описывать её аэропорт как "один из самых опасных в мире, где с одной стороны скала, а с другой - обрыв". На самом деле он выглядит вот так:
На скале стоит фотограф, обрыв - впереди. Наклонная полоса помогает самолёту разогнаться при взлёте и затормозить при посадке. Катастрофы там случаются крайне редко. Последняя была в 2019 году - самолёт при разгоне врезался в вертолёт, съехал со взлётки и задавил двоих полицейских. Как видите, скала и обрыв тут вообще не при чём.
Лукла находится на высоте 2860м, но от неё дорога сразу идёт на спуск, так что горняшка не грозит.
Дальше трек идёт к Намче-Базар - городку, где традиционно закупаются одеждой и снарягой. Дело в том, что в Луклу с собой можно привезти только 10 кг багажа и 5 ручной клади. А в Намче огромное количество магазинчиков с невысокими ценами. Купить можно всё, от кепки до профессионального снаряжения.
Вокруг есть где погулять, но так, без экстрима. Для акклиматизации.
После Намче трек к Гокио отделяется от классического, и народа на нём сразу становится значительно меньше. Красивый горный трек, кое-где виден Эверест, но самая макушка и очень далеко.
Когда мы поднимались к Гокио, начался снег, и идти стало так противно, что теперь, натыкаясь на ролик с задолбавшимся туристом, я всегда вспоминаю именно этот подъём ))
(сам ролик: https://www.youtube.com/watch?v=l7o_hScUHTc)
Это в редкий момент без снега, потому что со снегом ни черта не видно:
Зато в хорошую погоду озеро рядом с Гокио очень красивое.
Можно обойти его кругом и подняться на морену рядом с посёлком, откуда открывается вид на ледник Нгозумба. А потом на пик Гокио Ри (5483 м). Цифра большая, но вообще-то Гокио уже на высоте около 5000м.
С него хорошо виден сам Гокио, большое озеро, несколько поменьше - мимо них мы поднимались. И ледник, который предстоит перейти.
Ещё от Гокио ходят к верхним озёрам. Их три, дорога идёт наверх вдоль ледника, до третьего доходят только самые стойкие ) Здесь уже начинается горняшка почти у всех.
А ещё отсюда отличный вид на Эверест.
После Гокио мы пересекаем ледник, ночуем в Драгнаге (он крохотный, буквально пара лоджей), и выходим на перевал Чо Ла. Выход затемно, поднимаемся долго, нудно, а под конец ещё и круто, по валунам. Если не повезёт, их припорошит снегом, коварно прикрыв все щели. В общем, это самый сложный этап маршрута. Но зато сверху открывается фантастический вид. Огромные снежные вершины со всех сторон, заснеженная долина, облака - это без преувеличения одно из самых красивых мест, которые я видела за всю жизнь. Хочу вернуться.
(Когда я была в Непале в первый раз, одна девушка расписывала красоты этого перевала, мол, всё так сказочно, и вершины, и ледник, и Пчелопас. Вау, подумала я, редкий непальский топоним, который перевели на русский, да ещё такой интересный. Неужели там живут пчёлы? Или какая-то гора похожа в профиль на человека, и его сравнивают с пчеловодом? Или есть какая-то легенда про Пчелопаса?
И только уже почти на перевале, услышав название Cho La pass - перевал Чо Ла - я начала о чём-то догадываться...)
Спуск с перевала тоже занятный.
До лоджа в Дзонгле идти далеко, так что день в целом выходит тяжёлый. Дальше будет уже гораздо легче.
Дальше будет прекрасная долина с высоченными вершинами по обе стороны и курсом на Ама Даблам, где мы встречаемся с классическим треком, похожим на муравьиную тропу. Самый популярный трек в Непале, ничего не поделаешь.
Все идут в Лобуче и дальше - в Горак Шеп, самый высокий лодж на этом треке, 5140м. Это, конечно, такое. Встал - отдышался, поднялся на ступеньку - отдышался. Да что там, ночью с бока на бок перевернулся - тоже отдышаться надо. Но тем, кто пришёл по классике, было гораздо хуже, чем нам после Гокио и перевала.
Вот Горак Шеп. По сравнению с Лобуче маленький, так что полагаю, ночуют здесь далеко не все. А впереди у ледника - базовый лагерь Эвереста.
Там красивый край ледника с гротами, где все делают фоточки типа "я в ледяной пещере" )
В Горак Шеп у нас был классный лодж, увешанный флагами и футболками. Тут плохо видно, но на каждой оставлены автографы и какие-то надписи от групп восходителей. Или таких же туристов, как мы. Иногда сложно различить.
Утром от Горак Шеп мы поднялись на самую высокую точку трека - пик Кала-Паттар, 5644м. Вот он:
А сзади - красавица Пумори ) Да, Кала-Паттар - вот этот невзрачный холмик. Который на 2м выше Эльбруса. В Непале вообще очень легко быть гордым покорителем вершин, сбегал перед завтраком подняться на 500м по тропинке - и уже можно хвастаться.
С неё тоже виден Эверест, но от Гокио он виден гораздо лучше.
Ну и, собственно, дальше уже разворот обратно. Но поскольку с классики мы уходили, возврат по ней тоже будет приятным, всё-таки чем больше нового можно увидеть - тем лучше.
Из интересного на пути будет, пожалуй, только Тенгбоче с монастырём, где можно попасть на богослужение и послушать, как поют мантры.
И яки! Там повсюду пасутся яки, а весной у них были няшные пушистые телята ))
Дальше Намче, Лукла и обратно в Катманду. Если из Луклы удастся улететь по расписанию ) потому что в плохую погоду рейсы откладывают из-за облаков, и это случается довольно часто. Иногда люди застревают на неделю и больше. Самые нетерпеливые улетают на вертолётах за отдельную плату, 500 долларов, кажется.
Техническая информация у меня была в прошлом посте:
Трекинг в Непале: кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)
В целом всё то же самое, но этот трек уже сложнее. Физическая нагрузка больше. Высота больше - я где-то с 4000м начала пить гипоксен, чтобы легче дышалось, и он очень хорошо помог. А то не только идти трудно, но и ночью, лёжа, начинаешь задыхаться. По ночам холоднее - однажды я проснулась, а в бутылке на тумбочке замёрзла вода. Термобельё, пуховик и хороший спальник необходимы.
Но это всё вполне преодолимо и трек доступен для новичков почти без проблем. Даже перевал. Кто-то пройдёт быстро, кто-то будет часто останавливаться на отдых, вот и вся разница.
По времени трек занимает 3 недели или чуть меньше. По деньгам - наверное, где-то 1700$ в среднем, без учёта авиабилетов. Если идти с коммерческой группой, то надо смотреть, что сейчас предлагают. Цены могут быть разные.
Если кому-то ещё интересно про Непал, могу написать отдельно про трек к пику Мера и Катманду.
Трек вокруг Аннапурны довольно лёгкий и невероятно красивый. На нём всего один высокий, но простой перевал Торонг Ла (да, тот самый, на котором случилась трагедия в 2014 году, но тогда причиной была непогода), в остальном он не требует особой физической подготовки и не грозит серьёзной горняшкой. Лучший вариант для новичков. Я была там в 2016 году и влюбилась в Непал. Надеюсь ещё не раз вернуться.
Трек называется «кольцо», но он самом деле он скорее полукруг, потому что от Катманду до точки старта (у нас это был Одар) обычно едут на машине, а от Джомсома до Катманду летят на самолёте. То есть в целом оно кольцо, но есть нюанс )
Первые пару дней мы шли по зелёным долинам с деревьями, водопадами, сбегающими по камням реками. Зелёный рай.
Маленькие деревушки, где можно переночевать. поесть, купить продуктов или вязаные носки (отличная штука эти непальские носки, тёплые и совсем не колятся). Местные живут во многом за счёт туристов, ну и подсобного хозяйства, конечно.
Постепенно горы вокруг поднимаются всё выше, и появляется она - Аннапурна.
Это место называется Мананг. Небольшая деревушка, где продают вкуснейшую европейскую выпечку. А главное, от него можно подняться к двум озёрам Айс Лэйк (Ice Lake), от которых открываются просто невероятные виды.
Озёра находятся высоко, подъём к ним крутой, поэтому на него отводится целый день. Но он того стоит. А потом можно сесть в кафе, вытянуть ноги, скушать булочку с корицей и пофотографировать местных яков. Яки там зачотные.
После Мананга переход к ещё одному озеру - Тиличо. Мало того, что само озеро красивое, но ещё и дорога к нему совершенно фантастическая. Это подъём (в Непале везде подъём), и в какой-то момент взгляду открывается хребет, вдоль которого мы до сих пор шли.
А потом наступает черёд пустынного "лунного" пейзажа. И узкой дороги, на которой даже двум людям иногда приходится пропускать друг друга очень осторожно.
И наконец озеро. Холодное (ещё бы, 4919 м), но подозреваю, что русские туристы там купались, и не раз ))
Следующая знаковая точка трека - перевал Торонг Ла. До него идти ещё пару дней, дорога прекрасна, ну, собственно, там вообще прекрасно всё. Это то, за что я обожаю Непал: всё время, пока ты идёшь к какой-то определённой цели, вокруг безумно красиво. Можно не думать о том, что впереди, а наслаждаться тем, что находишься сейчас и здесь, в этом потрясающем месте.
(Ещё обожаю Непал за то, что вещи тут носят портеры, а ты идёшь налегке. Очень способствует любованию красотами,)
Ну так вот, перевал. Он не крутой, но длинный. Высота 5416 м. Поскольку трек был долгий, с высокими ночёвками, проблем с акклиматизацией здесь обычно не возникает, а если и возникают, то лёгкие. А чисто физически подъём к озёрам был тяжелее. Зато сколько радости потом: ура, преодолели! ))
Но расслабляться рано - после перевала начинается крутой спуск примерно на 2 км, и это ппц. Редкие колени выдержат. К Муктинатху (город внизу) народ спускается уже "утиной походкой"; правда, как только начинается ровная дорога, страдания прекращаются.
Ну и последняя интересная часть трека - это переход от Муктинатха к Джомсому. Там долина с диким ветром. Настолько диким, что можно лечь на него, и ветер будет тебя держать. А долина песчано-каменистая, и весь этот песок и мелкие камни летят тебе в лицо. И надо ещё идти против ветра.
Офигенный экспириенс, мне после него пришлось фотоаппарат в чистку отдавать, потому что он хрустел от песка )
Зато при подходе к долине видна красавица Дхаулагири.
Пылищща! Она везде )
В целом на этом трек заканчивается, но обычно после Джомсома народ летит в курортную Покхару, чтобы отдохнуть и расслабиться. Там тепло, озеро с лодками, коктейли в кафешках на набережной. Такая тайская атмосфера, только без моря.
В общем, это очень классный трек, красивый и разнообразный. И несложный. Если кто-то раздумывает насчёт Непала, когда будет у нас такая возможность, рекомендую его.
(Или трек к базовому лагерю Эвереста, про него тоже напишу. Он сложнее, но красивее.)
Технические подробности:
Общее для Непала: с собой лучше брать доллары, только нал, за него выдадут пачку ветхих рупий, которые вот-вот рассыплются в руках. Это нормально. Карточки в горах не принимают.
Озёра, которые тут чуть ли не самое красивое, по сути радиалки. То есть если идти с коммерческой группой, они могут быть не включены в программу. Это надо обязательно уточнять заранее. Очень обидно будет пропустить.
Все ночёвки в домиках без отопления, так что нужен хороший спальник. Там выдают тёплые одеяла, но мало ли, вдруг не хватит или одеяло окажется слишком грязным.
Обычно есть душ с газовой колонкой или нагревшимся от солнца баком. Или дадут термос с горячей водой. Но на высоте холодно, особенно вечером, поэтому не всегда хочется этот душ принимать )
Кормят по дороге вкусно и недорого, в любой деревушке есть магазинчики, так что с едой вообще никаких проблем. И с какими-то расходниками. Иногда зарядка телефона/пауэрбанка бывает платной.
Вай-фай тоже почти в любой деревушке есть. Если не изменяет память, там покупаешь карточку на какой-то объём данных и она везде работает.
Физическая подготовка нужна, конечно, чтобы не сдохнуть на первой же горке, но без фанатизма. Это не Эльбрус. Горняшка будет, но лёгкая. В этом смысле очень щадящий трек.
Выходы к Тиличо и перевалу начинаются затемно, поэтому будет очень холодно. А наверху ещё и ветер. Особенно перчатки тёплые нужны, руки ужасно мёрзнут. И термобельё не помешает.
Очки с фильтрами тоже нужны. И что-то вроде баффа на лицо - в долине перед Джомсомом реально прилетают камушки, это не преувеличение.
Трекинговые кроссовки/ботинки, палки, ну это само собой.
Как я уже писала, вещи обычно несут портеры. Это дополнительные расходы, зато не надо тащить тяжёлый рюкзак.
Тех, кто боится полётов, сразу предупрежу, что самолётики там крошечные, как маршрутки, и могут оказаться серьёзным испытаниям для нервов.
За день намотал 60 км. Заночевал у местных. Горки пока не высоки, но упороться хватает! Главное колени на старте не убить!
Утром почти всегда туман, вернее облака низко
Дороги местами как родные! Но есть кое что и похуже для бегуна