Пробежать Непал. День 1. 0 км
На старте. Деревушка Пашпутинагар на границе Индии и Непала. Совсем рядом город Дарджилинг. 5 утра, готов выдвигаться!
На старте. Деревушка Пашпутинагар на границе Индии и Непала. Совсем рядом город Дарджилинг. 5 утра, готов выдвигаться!
Помолитесь за меня что-ли😂
Сегодня 3й день, пройдено 115 км. Все только начинается!)
Группа в Страве Pikabu_Run
Я в инсте
Один из последних забегов тренировок в Покхаре. Вернее из города в горы. С собой рюкзак с барахлом, камера, телефон и хорошее настроение
Пока отличная погода решил забежать на небольшую горку в городе, чтобы успеть ухватить пару симпатичных видов. Один из кадров недавно мелькал тут на пикабу и многим уже знаком
Км 7 и город заканчивается. Дальше менее шумная дорога вдоль реки и о5 повезло с вершинами. Обычно они стыдливо прячутся в облаках, сезон дождей, как никак!
Тут вдоль дороги маленькие домишки и несколько храмов. С дороги можно и не заметить. Труселя на фото вышли особенно хорошо
Мои кроссы убиты горами несколькими днями ранее в джунглях. Не та обувь, в которой следует бродить по Непалу. Пиявкам нравится!
Набор высоты стартует сразу от озера, но плавно. Помогает размять ножки. А вот за городом нужно подключать дополнительные силы, если они конечно у вас остались
Бежим полем по грунтовке. Рисовые поля, бесконечно зеленая красота. Природа полна жизни. Помогает живее переставлять ногами
В одной из деревушек у подножья замедляюсь пофоткать архитектуру и отдыхающих местных. Жара стоит страшенная, градусов под 30, середина дня
Перед штурмом основных высот, после 25км решил подкрепиться в небольшом уличном ресторанчике
Рядом такие древности. Сколько лет домику интересно. Всякое повидал
На обед у меня традиционное блюдо, обычно зовут долбат. Выяснилось, что не везде и почти всегда он немного другой. Разные соусы, салаты, но всегда это рис и порция дополняется пока ты не наешься. Тут есть риск переесть перед забегом в гору, но и голодным штурмовать не вариант
Начинается суровый набор - за 20 км набрать 2000 метров высоты по камням и джунглям
Грунтовка уже как отдых. Местами нужно спускаться и перебираться через реки и водопады
Обычно без палок, но тут, на подъёме они очень спасают. Через ручьи по камням прыгать удобнее, кусты раздвигать, от собак защищаться)
Тропа скользкая после и во время дождя. Чем выше, тем дальше в облака. Там сыро, дождевик с собой очень кстати.
Местами есть выход на обзорки, но большая часть по кустам и лесу
Мне сил на полный забег не хватает и переходу на бодрый шаг, особенно по каменным лестницам. Осторожничаю
50/50 сработало не в мою пользу. Самые красивые горы за облаками. Бывает
Финиш в горном лагере High camp. Там совсем заложило и стемнело, дальше опасно. Остаюсь на ночевку.
Горы иногда показывались, но буквально на минуту. Ветер тут очень бодрый, но красоты не раздул.
Лагерь ещё не работает. Туристов нет, местные готовят лагерь к сезону. Ремонтируют тропы в основном и домики латают. Так с ними и затусил, лучше чем ночевать на улице под тентом)
В итоге забег с элементами трекинга. Мышцы подзабил, устал, набегался, доволен :)
Не думаю, что много кто суда забегает за один день, местные говорили, что невозможно. Может быть конечно))
Теперь в путь к основному забегу!
У подножья до +40, на вершине -5. По прямой км 50) забег плавно переходит в трекинг!) Кому интересно, вершинка Мачапучаре, вид из Покхары.
Впервые за три недели показались снежные вершины. Покхара, Непал.
Фото на телефон, зум х10, вечером, во время пробежки, трясущимися руками, но я старался))
Завтра старт забега!...
Относительно недавно был пост, отпустите меня в Гималаи и вот оно! Свершилось! Мне удалось добраться в Непал. Чёрт возьми, не простой был путь, но история не об этом! :)
Добравшись в Непал не стал мять сиськи, а сразу занялся тренировками. В лигу лени вход заказан, так что рядом встану тапками закидают! Жестить не стал и решил спокойным темпом прогуляться вокруг озера, проверить как том мои косточки суставчики, после узких кресел самолётов и убогих гостиниц и хостелов. На других же просто жаба душит, она сильнее меня.
Тапки одел универсальные, уже испытанные в боях. Тренинговые кроссы оставил до более вдумчивых забегов, да надо же оценить разницу, что в тех что в других. По асфальту прекрасно! По грунтовке тоже отлично! Сложности с сырой глиной, ну там только шипы вкручивать.
Пол пути вообще без набора, просто вдоль озера по дорогам. Отличная возможность хорошо размяться и только потом пробовать бег в горку.
Сезон дождей идёт полным ходом, так что Непал настолько зелёный насколько это возможно. Влажность и жара не лучшие друзья бегуна, но вполне терпимо. Бегать в пустыне это ад, а тут даже кайфануть можно
Первый набор высоты и небольшой намёк на то, что неплохо бы иногда смотреть вверх и прислушиваться - не летит ли там что-нибудь тебе в голову. Можно поставить песню КиШа, но это не разумно)
По пути время от времени попадаются небольшие водопады с ручьями через которые нужно скакать аки горный козлик, дабы не намочить ноги.. раньше времени.
Самая высшая точка. За спиной статуя Шивы, но я вам её не покажу у вас документов нет, она на реконструкции к туристическому сезону. Спуск по камушкам, тем более сырым дело опасное, поэтому разбежавшись, прыгаю потихоньку вниз.
Вид на Покхару. Мне свезло и облака раздуло, открыв вид, а могло и ливнем захреначить. Вот было бы развлечение!
Возвращение в город. Тут уже всё как в парке, впрочем и до этого ничего серьёзного не было. Пожалуй кроме набора высоты, он такой достойный получился для прогулочной пробежки.
Круг замкнулся. Я в отеле, рюкзак на полку, жопку в мойку и чистой мордой в ближайшую кафешку восполнять потраченные калории.
Маршрут получился примерно такой. В одном месте GPS сожрал кусок пути, но тут видно где. Получилось очень даже хорошо. Теперь буду осваивать новые маршруты, да и вторую пару кроссовок нужно выгулять.
Если вы тоже бегайте, то добро пожаловать в клуб Пикабушников на Страве. Нас пока там 63 печенки.
Всем добра, путешествий и здорового тела!
***Если кому интересно будет расскажу, как сейчас можно попасть в Непал
Сижу в карантине, и только и остается, что давние истории вспоминать.
Было это уже давным давно, когда трава была зеленее, вода мокрее и так далее. В начале января 2011 года я сидел в крохотной гостинице во вьетнамских ебенях и скучал по Гималаям. Я в ту пору проживал в Фантъетском уезде Сайгонской губернии, потому экзотические ебеня вокруг совершенно не радовали, а гималайские снега казались фантастически привлекательными. До этого мне уже доводилась бывать в Гималаях с индийской стороны, (штат Ладакх), и потому я продумывал варианты трекинга с началом в Лехе. Проклятая контекстная реклама расширила мой кругозор, открыв для меня трекинг в Непале.
Посмотрев и почитав интернеты, я понял, что очень хочу сделать фоточку Эвереста на закате - вот с этого все и началось.
Для начала, я сагитировал за Советскую власть товарища, который тоже горным туризмом занимался и фотографией увлекался. Была перечитана куча отчетов и описаний, составлен план маршрута с местами ночевок, раскладкой питания, список необходимого имущества и снаряжения.
Для первичной акклиматизации я смотался в Индонезию, и сходил на вулкан Мерапи (3000), а товарищ сходил на Эльбрус. Мы честно готовились ко всей этой поездке, и информационно и физически. Впрочем, далеко не все нам потом пригодилось.
Как известно, для трекинга в районе Эвереста есть два подходящих сезона, причем осень предпочтительнее. Зимой там снег и холодно, весной - сезон восхождений, и на верхах тусняк из восходителей и персонала экспедиций, буквально не протолкнуться. Летом - муссонные дожди, льет. А вот осень - это самое то. Летели мы под конец сезона, со стартом из Москвы в последних числах октября, так как в конце сентября я болтался по Средиземке в районе Кипра под парусами.
Лететь мы решили через Киев и Шарджу, так было значительно дешевле. Доехали поездом до Киева, загрузились в самолет до Шарджа (ОАЭ), в Шардже переночевали в транзитной зоне (40 видов шаурмы и еще 60 блюд из баранины). Прилет в Катманду нас ничем особо не удивил, аэропорт как аэропорт, я в России и похуже аэропорты видел. Погода была отличная, никакого подвоха мы не ожидали, и, как говорится "ничто не предвещало". За остаток дня мы обзавелись пермитом и TIMS, прогулялись по Тамелю, купили билеты и готовы были утром лететь в Луклу.
В половине шестого утра мы выехали в аэропорт внутренних линий, в надежде, что в такую прекрасную погоду наш рейс вылетит по расписанию, в шесть утра. Не тут-то было.
Аэропорт был полон грустных и печальных иностранцев, грустных шерпов и штабелей рюкзаков, тюков и баулов. Повсюду висели рукописные таблички на картонках маркером: "Lukla no fligt" и "All planes to Lukla cancelled". К Аннапурне, впрочем, тоже никто не летал.
Опрос грустных иностранцев открыл нам глаза на неприглядную действительность - в горах дожди, Лукла закрыта уже дней десять...народ сидит кто десять дней, а кто и две недели. Тоска и уныние. Но мы же русские, мы ж и не такое видали!
Решив подождать денек на всякий случай, мы взялись за карту. Не может быть же, чтоб не было альтернативного маршрута. Второй день мы опять начали с аэропорта. Нас даже в семь утра посадили в самолет - то есть проводили пешком на летное поле, где стоял двухмоторный уродец чуть поменьше Ан-2. Половину дня мы просидели на бетоне летного поля. Ближе к обеду прибежал пилот и закричал, дескать, "Быстро по местам, полетели!" За минуту все упаковались в самолет. Потом был выход на рулежку и разгон на встречу садящемуся здоровенному Эйрбасу, лоб в лоб. В последний момент Эйрбас свернул на рулежку. А потом мы полчаса покружили над Катманду и приземлились обратно. "Сорри, - сказал пилот, - Лукла ноу везе".
На третий день рано утром мы с товарищем и еще тройкой соотечественников тряслись на ушатанном Мицубиси Паджеро в сторону Джири - небольшой деревни, над которой мы должны были пролететь, и от которой шла тропа до Луклы. Поскольку аборигены заливают в радиатор воду из кювета, радиатор паджерика был забит кальцием и на каждом подъеме этот пепелац закипал. Весело, в общем, ехали.
Попытка пойти в Луклу пешком не удалась. Полдня пути по тропической зоне, с крутыми спусками и подъемами, с большими перепадами высот и при почти 100% влажности привели нас к здравой, в общем-то, мысли: мы, конечно, дойдем за неделю до Луклы. Но вот будем ли мы после этого способны идти дальше? По здравому размышлению, переночевав в каком-то лодже, мы вернулись в Джири и на местном автобусе вернулись в Катманду.
Поездка на местном автобусе - приключение само в себе. Автобус равномерно, по уровень окон, забит всяким барахлом, поверх которого сидят пассажиры. Другие пассажиры, в том числе две козы, сидят на крыше. Кондуктор на манер обезьяны скачет по наружной поверхности автобуса то на крышу, то в салон, то стоит в открытой двери. И весь этот шалман несется по узким горным серпантинам со скоростью 60 км/час под веселую музычку и душераздирающий скрип тормозов. Но доехали.
И на следующее утро в 5:50 наш самолет первым улетел в Луклу.
Лукла встретила нас утренней прохладой, солнцем, безоблачным небом и толпами изможденных иностранцев в аэропорту. Мы вышли на тропу и бодренько потопали в направлении Эвереста. Поскольку топали мы вполне бодро, то в основном никого перед собой не видели. каждое утро мы обгоняли одну и ту же большую группу японских туристов, шедших параллельно с нами. Места ночевок у нас совпадали, только мы приходили обычно существенно раньше и успевали поужинать и отдохнуть к их приходу, а то и по окрестностям погулять. И с каждой ночевки одного-двух японцев увозили вниз. Встречных не было, все, кто прилетел раньше - к этому времени уже сидели в Лукле.
Как-то так сложилось, что вся эта поездка у нас проходила под знаком клюквы, с шутками про медведя, балалайку, ушанку и самовар с водкой. В один из вечеров познакомились с парой соотечественников - ребята прилетели в Непал раньше нас и просидели неделю в Катманду. Но у них уже были куплены билеты и отель на Красном море, погреться после Гималаев, и теперь они были вынуждены на полпути разворачиваться вниз, к Горак-Шепу и базовому лагерю Эвереста (ЕВС) они уже не успевали.
В итоге, мы таки дошли до Горак-Шепа - это последняя обитаемая точка перед ЕВС, он расположен на гребне, примерно на 5220м. Тогда это были три каменных сарая и вертолетная площадка, обитаемые только в сезон. Оттуда мы радиалками погуляли по окрестностям, сходили в собственно базовый лагерь, а не в то место, где для туристов надпись. Поднялись, сколько смогли (немного) по южному маршруту восхождения по ледопаду Кхумбу ("Запаянный путь Хилари"). Лед был сильно обтаявший и доверия не внушал, под ногами, сквозь наносной гравий и песок, слышался шум воды подо льдом, а местами встречались кратеры - там, где подтаявший лед все-таки провалился в промытые водой полости, а потом все это снова замерзло (в лодже в комнате по ночам было -6, а на леднике и того холоднее).
Так как мы знали, что лучшие фоточки Эвереста получаются с вершины Кала-Паттар (5644,5 м), то мы выделили на это специальный день. Около полудня мы вышли на этот пупырь, где и устроились поудобнее на самой-самой верхушке. У нас были с собой коньяк, сигары, джетбойл с газом, вода, чай и сникерсы. Мы пили чай, курили, фотографировали окрестности...И было нам хорошо.
Реакция иностранных туристов нас веселила. Немцы сказали американцам, на их вопрос "А че это там?" - это, мол, русские, они давно там сидят. Мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Немцы ушли. американцы засобирались вниз, но тут пришли французы. И спросили - а че это там? "А, это русские, они там давным давно..."- сказали американцы, а мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Американцы ушли. Через некоторое время мы заметили, что французы втихаря фотографируются на фоне нас. Пришли японцы, и французы им объяснили, что это, мол русские, они всегда здесь сидят. "Всегда?" - не поверили японцы. "Всегда!" - твердо заверили их французы. Японцы радостно фотографировались на фоне нас с Лехой, стараясь встать поближе, а один пожилой самурай набрался решимости, залез на верх и сел между нами. много благодарил и радостный убежал вниз. Мы сидели и ждали заката, приветствуя иностранцев поднятием кружек. С чаем.
Солнце уже начало клониться к горизонту и на склонах Эвереста и Нупцзе появились тени от других вершин, когда мы заметили, что из долины к нам со спины подкрадывается сплошное облачное одеяло. Вскоре мы видели только сплошное облачное поле, торчащую из него вершину Ама-Даблам, и стоящую рядом Пумори. Эверест и Нупцзе закрыл занавес.
На этом месте мы начали немного нервничать, потому как, судя по часам, солнце вот-вот уйдет за горизонт. Чуть ниже нас нервничал американец - у него был с собой специальный шерпа для переноски фоторюкзака с кучей дорогущей фототехники. Еще чуть ниже нервничал немец.
Немец сдался первым. Помахав нам рукой, он что-то крикнул по-немецки, и, убрав камеру, пошел вниз, в Горакшеп. Он отошел уже метров на 300, когда сдался американец. Матюкнулся по своему, собрал фототехнику и пошел вниз в сопровождении шерпы. И вот только они спустились метров на 30 - у нас открылось "окно". Мы увидели освещенный закатным солнцем Эверест, Нупцзе и Лхоцзе. Мы с Лехой встали и начали снимать, а американец стоял ниже по склону и смотрел на нас....у него "окна" не было.
А потом солнце село. Температура упала резко, мы негнущимися пальцами поубирали фотокамеры, и не включая фонарей поскакали сквозь сумерки вниз по тропе. Вниз - это не вверх, а когда ещё и замерз - осторожность утрачивается. Мы двигались бегом, на поворотах тропы камни летели из под ног, и только благодаря трекинговым палкам мы удерживались на ногах. В сумерках без фонарей видно лучше, и мы обогнали сначала американца, а потом и немца.Когда они пришли в лодж, мы уже пихали в себя чуть теплую еду и пытались отогреться чуть теплым чаем. Не знаю, что эти немец с американцам рассказывали своим соотечественникам, но в следующие несколько дней на нас как-то странно косились... вот такая история.
Потом было еще много всего. Потом мы спускались вниз, в тельниках, с неба сыпался снег и мы рассказывали закутанным в пуховки французам, что нам не холодно, что у нас лето от зимы отличается только тем, что летом можно и на узких лыжах выходить, а зимой только на широких, охотничьих или горных.
Потом мы ночевали в Дингбоче одни на весь большой лодж, и Леха попытался посушить носки у печки... в результате аборигенские девочки много кричали, мол, так нельзя, и открыли все окна нараспашку... Ночью-то, при минусовой температуре снаружи...)
А потом посреди ночи с громкой песней мы пришли в Луклу. Там было сыро, мрачно, и ни одного свободного места в лоджах. Найдя таки комнату в лодже прямо возле здания аэропорта, с окнами на летную полосу, мы заселились. Утром мы узнали, что "Катманду ноу флайт, Катманду рэйни". Что народ сидит здесь уже пару недель. Что у туристов кончились деньги, а в местных лавках - алкоголь и сигареты. Встретили тех ребят, с которыми познакомились по пути наверх и которые должны были уже заканчивать свой отдых на Красном море...
Непальские пограничники.
Завершающим аккордом этой эпопеи стала драка в аэропорту. Через несколько дней сидения в Лукле погода в Катманду наконец-то наладилась. Мы с Лехой были спокойны, у нас еще оставались в запасе дни до отлета, а вот соотечественники нервничали. К нашей уже четверке прибилась ещё группа ребят из Сибири, в итоге нас стало 11. И вот первый день полетов, аборигены тащат мешки с рисом из прилетевших бортов, грузят какой-то свой скарб...и самолеты улетают. Когда девочка из Омска спросила представителя авиакомпании, когда же наш рейс, он, не моргнув глазом, ответил - послезавтра. Оказывается, сегодня они отправят тех, у кого билеты на сегодня, и сколько получится - тех у кого билеты на вчера. Ну и так же завтра, и так далее. Ага, сказали мы с Лехой, вот у нас билеты как раз на сегодня. Нет, сказал абориген, никак. На сегодня все места уже забронированы, вот у меня, мол и списки есть. Тут омская девушка выхватывает у него эти списки, смотрим - а там все пассажиры - исключительно аборигены. Вывозить туристов никто не собирается, полетят по остаточному принципу. Ну девушка и психанула, начала колотить его этими бумажками и орать на него. Некрасиво, да.
Но абориген попытался кинуться на нее с кулаками... Нас же много. Взяли мы его аккуратно за локти, за плечи, приподняли и держим. Он вопит. От входа через толпу, размахивая автоматами, ломятся пограничники. Цирк. Ну, прибежали погранцы, кричат, что, мол, за драка? Мы спокойно их офицеру объясняем, что, мол, не извольте беспокоиться, господин офицер, драки нет, вот этот страннный человек хотел нашу девушку побить... забрали погранцы аборигена, увели. Прибежал представитель авиакомпании, собрал у нас билеты. Убежал. Минут через 15 прибежал представитель другой авиакомпании, повел нас на посадку. Слышу, за спиной, на англицком - "Это ж русские, они всегда побеждают..." Оборачиваюсь - стоят французы и малознакомый немец. Короче, через 15 минут самолет пошел на взлет, в салоне было 4 свободных места, а вслед нам грустно смотрели три тысячи иностранных туристов.
"...Ама-Даблам — вершина в Гималаях, высота главного пика — 6814 м, нижнего пика — 5563 м. Расположена в регионе Кхумбу Непал. Несмотря на относительно небольшую высоту, общеизвестна благодаря характерной форме. Считается одной из красивейших вершин в окрестностях Эвереста. Находится на территории национального парка Сагарматха.
«Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает даблам, а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия...."
На переднем плане можно рассмотреть на гребне строения поселения Тенгбоче (Tengboche) — деревни в районе Кхумбу, на основной трассе восхождения на Эверест. Расположена на высоте 3867 м.