Гималаи
Собственно, Гималаи, регион Кхумбу.
Собственно, Гималаи, регион Кхумбу.
Это гора Мачапучаре в Непале. Ее высота 6998 метров и на нее запрещены восхождения. Считается, что там находится дом Шивы и тревожить его не стоит.
Официальная экспедиция, которой разрешили подъем, специально не стала подниматься на самый верх, по договоренности с властями.
Но в Непале на вершины периодически поднимаются "нелегалы", без специальных разрешений. Кто знает, может быть, Шива все-таки был потревожен?
Об источниках фото. Я Оксана Никитина, автор канала БэЗэ-TRIP и любитель приключений, будем знакомы)
Это дорога над пропастью вдоль осыпающихся скал, она ведет к горному озеру Тиличо. Опасность в том, что узкая тропинка по осыпям ненадежна, на ней трудно разминуться, а сверху внезапно может прилетать камень.
Но туристам очень хочется увидеть озеро.
Об источниках фото. Я Оксана Никитина, автор канала БэЗэ-TRIP и любитель приключений, будем знакомы)
Ну что, сегодня был день перевала – 5416 м. Ни свет, ни заря мы позавтракали и выдвинулись в путь. В небе еще мерцали звезды, а путь нам освещала луна. Как же красиво! По серпантину вверх тянутся вереницы фонариков, как светлячки, летящие к свету луны) Мой налобник минут через пять слабо проморгал на прощание и сдох. Впрочем, в ряду группы, где у каждого горит налобник, смерть моего фонарика оказалась незаметна)
Идти было сложно. Шаг-вдох, шаг-выдох. Главное не сбить дыхание. Поднялись в базовый лагерь Торонг Ла. За спиной уже начал слегка розоветь рассвет. Я слушала музыку, именно она меня заряжала энергией идти дальше в ритме группы. Воздух чувствовался достаточно разреженный. Юля, накрываемая горняшкой, шла вперед с остановками, но шла, подбадриваемая мужем. Мимо налегке сайгаком пробежал непалец – это «служитель» чайного домика на перевале: для кого-то подъем – это приключение и все такое, а для кого-то ежедневная рутинная работа, поить чаем и кофе этих полудохлых белых людей)
И вот мы уже поднимаемся на заснеженное плато. Солнце всходит и горные заснеженные вершины отражают рассветные лучи. Мимо с окриками проезжает пару всадников на осликах - главное успеть отойти. Они здесь как раз зарабатывают тем, что подвозят походников, кто уже не в силах идти сам и кого накрыла горняшка. Как мне сказали, перевоз около 100$ на человека. И такие бедолаги ехали. Точнее не ехали, а как тряпичные куклы болтались в седле. Не помню точно, но человек пять провезли мимо.
А мы идем вперед. Еще немного. Снег сверкает, небо голубое и чистое. И так контрастно на фоне этих жизнеутверждающих пейзажей выглядят некоторые путники, кто еле передвигает ногу за ногой: другого выхода нет - только перетерпеть. Возвращаться обратно еще хуже. И вот верхняя точка перевала: ступа, табличка и камни, замотанные множеством слоев буддистских флажков. Кажется, что высота перевала еще больше увеличилась из-за этой горы лент с мантрами) Как же хочется делать инстаграммные фоточки с собой любимой, но, во-первых, я не люблю сниматься, а, во-вторых, моя одежда и экипировка выглядит настолько пыльно и утилитарно, что это просто антисекси) Снимаю шляпу перед девушками, кто тащит в походы платья для нескольких шикарных кадров)
Ну в любом случае у меня теперь есть памятное фото в пыльных штанах, грязных ботинках, в куче слоев одежды и со сгоревшим носом) Удивительно, но на таких высотах непальцы, как я уже описывала, вполне буднично держат чайные домики, чем я и воспользовалась) Взяла кофе и накинулась на перекус. Холод, пар идет от дыхания и горячих напитков, люди бесконечно входят и выходят, кто-то садится отдохнуть и набраться сил перед спуском. Наконец, мы все в сборе, памятное фото и вниз. Общий километраж на сегодня 17 км, а перепад высот - 2700 м.
Я стартую в числе первых, потому что делаю остановки для фото и группа меня через какое-то время всегда догоняет. Иду, в наушниках музыка, вокруг гармония, белоснежные снега, голубое небо, тело на дороге. Стоп, что? Ниже по тропе в позе морской звезды лицом вниз и головой вперед по склону лежит человек. Бегу к нему. Ну как бегу - на опухших коленях торопливо семеню по скользкой тропе. Женщина в возрасте. Немного крови. Видела эту женщину ранее, иностранка, шла с трудом. Аккуратно помогаю развернуться ногами вниз по склону и сесть. - Вы в порядке? (Невероятно тупой вопрос, но как-то надо спросить, что с ней). Не помню, что точно она отвечала, но в целом ей было очень тяжко. Видимо, несчастная шла, потеряла сознание и упала плашмя лицом и головой вперед. Оправа очков разбила ей переносицу. Подбежал наш гид. Достали пластыри, салфетки, помогли ей прийти в себя и заклеили рану. Судя по накапавшей крови, она лежала не пару минут.
Помогаем встать - она еще и палку потеряла. Гид отдал ей одну свою - без обеих палок она вряд ли сможет идти нормально. И только тут подошел в спокойном темпе ее непальский гид в духе «о, так это ж дама из моей группы». Оказалось, там где-то сзади шел муж этой дамы, точнее не шел, а шаг за шагом через силу передвигался, как зомби. На кого в итоге оставили мужика, мы не поняли. Понятно стало только то, что у непальцев какое-то свое восприятие чужих тягот: как говорится, «померла, так померла». Хотя, как мы слышали, непроверенных гидов и кидал-носильшиков в Непале достаточно. Пойдет такой дружочек с тобой, дойдет до перевала с твоим скарбом и скажет, а дальше еще плати или нах иди. И такое бывало…
Это я позирую) Так не видно всю тонну грязи и пыли на моей одежде и распухшего от высотности лица) Зачем ботокс - идите в горы)
В общем, бабку подлатали, гиду-непальцу передали, карму прокачали, пора и вниз идти дальше. Виды потрясающие. Верхний Мустанг как на ладони. Где-то в этих краях находится королевство Мустанг, куда, как я поняла, прикольно съездить разве что для галочки, заплатив неплохие деньги за пермит, но в целом ту же средневековую атмосферу можно ощутить и в горных деревнях Непала. А если ты не специалист по культуре-мультуре Гималаев, то нужно ли туда ехать? Поэтому я нисколько не расстроилась, что галочки не будет) Передо мной и так невероятные пейзажи.
А нам вооон туда, в самую даль пердолить...
Мои колени, коленочки… писец ногам) спуск вниз был невероятно долгим. В каком-то месте тропа была, как ледяная горка, только с крутым обрывом справа. Впереди то и дело кто-то из идущих шлепался и шмякался. Кошки никто из нас не взял, поэтому очень осторожно обходили тропу, где это было возможно. Все вниз и вниз, становится все жарче. Минус пуховка. Минус перчатки. Минус флиска. Все теплее и теплее. Минус колени XD. Минус колени полностью)) Группа растянулась довольно сильно. Те, у кого тоже колени вышли из чата, тащились далеко наверху, а я пользовалась ситуацией, чтобы поснимать и почилить. Куда бежать-то? Последний день, перевал пройден, завтра мы покинем горы…
Не знаю, как долго мы шли вниз, но наконец собрались в кафе) до места ночлега нужно было идти еще дальше, но эту остановку нельзя было не сделать. Я же должна была узнать, что куриный суп, это, мать твою, дошик со вкусом курицы! Зато все вместе чилили на солнышке, любовались своими одутловатыми опухшими лицами. Кого-то знатно раздуло после высот и перепадов) Нахер ботокс - идите в горы!
К вечеру заселились в гостиницу на отметке около 3710 м. Ей владеет выходец из Украины, ныне считающий себя следующим Буддой, Майтрея. Не буду углубляться, но есть такая тема в эпосе буддистов о герое Майтрея, который придет учить людей и будет еще круче Будды. Ну это насколько хватает моих скудных знаний. Хозяина гостиницы все так и зовут - Майтрея. Интересный человек. К нему приезжают разные увлеченные буддизмом, вегетарианством и всякими практиками люди, отдохнуть, пообщаться. Но главная практика, которую я постигла в обители Майтрея, это родной и вкуснейший БОРЩЕЦ на обед, а также картошечка с грибочками, чесночок и что-то еще из такого близкого русскому желудку, но вегетарианского) Боги наказали меня за обжорство, но после такого пути это стоило того!
Баня у Майтрея оказалась недостроена и не доведена до конца. Мы скорее грелись в парной, нежели парились, а в комнате отдыха был гималайский дубак. Надеюсь, у него хватит сил и средств завершить этот храм для тела) В любом случае сауна и обливание ледяной водой из горного ручья с видами на вершины горного массива, освещаемые луной - это прекрасно)
Так закончился наш трекинг вокруг Аннапурны. Сказать честно, впоследствии у меня возникали мысли вроде «ну и что, ну сходила, да, неплохо». Не знаю, почему были такие впечатления. Возможно, потому что не было рядом близкого человека, с кем можно было разделить эмоции во время похода. Возможно, общая усталость, загруженность своими мыслями, беспокойство из-за мировой обстановки. Но как бы то ни было, Гималаи - это невероятное место на земле, и виды этих гор навсегда в моем сердечке)))
Это был день перед восхождением на перевал. Нужно было пройти всего 7 километров и остановиться в лагере Торонг Пхеди на отметке 4450 м. Часть пути мы шли по теневой стороне тропы. Утреннее солнце еще не поднялось достаточно высоко и освещало противоположный склон. А потом солнце кааак вышло) На такой высоте моя кожа запекается довольно сильно, крем не особо помогал, поэтому очки и баф – мое спасение. Но все открытые участочки лица были снова нещадно подпалены)
Тропа шла через несколько местечек с лоджами. Опустевшие, они так грустно смотрели темными и пыльными окнами, а за счет украшений на фасадах в виде рогов яков и горных козлов были ассоциации с заброшенными поселениями на Диком Западе) Тропа поднималась, раздваивалась и в двух местах можно было пройти по мостам на противоположный берег. Мелкие водопадики горных ручьев красиво обрасли сосульками – на этой высоте ночью уже достаточно холодно, а впереди снова был промежуток сыпухи. Мы довольно быстро пришли к базовому лагерю. На противоположном берегу была видна россыпь досок и металлических листов – это стихия разметала напрочь какие-то постройки, возможно, небольшие кафе.
В нашем базовом лагере уже не было электричества, в кафе было только немного светодиодных лампочек, скорее всего, они питались от солнечных панелей. Я даже не стала узнавать, есть ли душ, потому что мыться целиком с головой на такой высоте и в холоде было бы идиотской затеей. Высоту мы набрали приличную. Одной из девочек стало совсем худо. Всю дорогу она шла с трудом, но, как только мы добрались до места ночевки, силы ее покинули: слабость, бледность лица, белеющие пересохшие губы – на лицо были признаки горняшки. Все нужные таблетки, например, Диакарб, она приняла и оставалось только терпеть и ждать, пока попустит.
Кафе и лоджи Торонг Пхеди
По причине легкого недомогания или усталости в радиалку пошли не все, но большинство. Тем, кто был в силах, хотелось побольше акклиматизироваться перед завтрашним подъемом. Мы поднимались в верхний лагерь Торонг Ла на отметку 5000 м, а в конечной точке радиалки еще выше был очень впечатляющий вид на долину реки Джарсанг Кхола и наш не менее потрясающий коллективный танец) Путь наверх, кстати, шел через нудный серпантин, выбесивший меня, потому что завра его надо было проходить опять! В конце этого серпантина в верхнем лагере был горделиво воткнут французский флаг. Ааа, та бабка, которая меня наругала на сыпухе, уже тут) Вообще смешно выглядит, конечно, этот реющий флаг, словно французы покорили семитысячник)
Вид со смотровой точки на базовый лагерь Торонг Ла
Шерпы несут поклажу в базовый лагерь Торонг Ла
Ослики пасутся
Пока мы отдыхали в лодже наблюдали картину, как на вертолете эвакуировались две походницы из Израиля. Почему девушки улетели, не ясно. Ясно одно, что их страховка, видимо, таки покрывает этот расход) Ну, лишь бы у них все сложилось хорошо. У нас никто эвакуироваться не собирался, и даже Юля, которую мощно накрыла горняшка, собирала все свои силы духа, чтобы завтра дойти.
Хозяин лоджа и кафе – интересный персонаж. Раста-непалец с длинными дредами) Если я правильно поняла, его жена – британка, когда-то, судя по всему, влюбившаяся в это место и в этого парня) Так ребята и ведут свой туристический бизнес. Причем здесь такие же тесные локальные связи и знакомства, как, например, у нас на Кавказе или в малых городах. Все всех знают, можно решить вопросы, спросив одного человека и тебя сразу направят куда надо и к кому надо.
Вечером немного порубившись в настолки, отпраивлись спать – завтра вставать примерно часа в 4, может, раньше, но однозначно до рассвета. Это, естественно, была самая холодная ночевка за весь период. К тому же каменные домики, набрав днем тепло, очень быстро его отдавали и набирали холод. Спалось этой ночью без проблем.
С утра, позавтракав, сняв немного обледеневшие полотенца с веревки на улице, собравшись с силами, мы вышли. Сегодня путь лежал по течению Марсъянди, но выше, а затем налево вдоль ее притока Джарсанг Кхола - 10 километров в местечко Як Кхарка (4030 м).
Верхний Кхангсар
Этот день можно было смело назвать днем горного барана) На пути встретилось очень много стад гималайских голубых баранов. Они совершенно не боялись людей, были на достаточно сильном отдалении и понимали, что человечишки с рюкзаками не будут их преследовать. Ну а через телеобъектив я могла спокойно любоваться животными.
Потягушки!
На слиянии Джарсанг Кхола и Марсъянди открылась прекрасная видовая точка. Тут мы зависли довольно надолго. Кроме нас остановились для фото еще пару иностранных групп. Я поснимала и залегла чилить, греться на солнышке аки змея. На другом берегу притока был виден бредущий караван осликов с поклажей, крохотные движущиеся точки. Так бы и лежала еще часик-два)
Двигаемся дальше. По теневой стороне склона тропа заледенела, местами пришлось обходить, держась где-то за кустарник, где-то за удачу или божью помощь, кому как нравится) Дальше путь был довольно простой, мы немного сбросили высоту, перешли через мостик над рекой и начали снова набирать высоту. Небольшой перерыв в кафе, снеки и чай и двигаем дальше.
На пути еще встречали горных баранов. Эти отбитые экстремалы вертикально неслись вниз, спускались к реке на водопой, другие спокойно шли горизонтально по практически отвесным обрывам.
Остановились мы в местечке Як Кхарка. Тут все еще было электричество и горячий душ на проточном нагревателе – шикарно) Но по традиции нас еще ждала радиалка. Виды открывались на все более заснеженные долины и вершины, все меньше растительности. Совсем недалеко от нас паслось стадо диких баранов с малышней, поэтому они спокойно, но с осторожностью уходили выше и дальше от нас. На радиалку мы пошли всего лишь втроем, гид, еще одна девушка и я. Я отставала) Не могу я так бегать, как эти горные б… как эти спортивные ребята)
Лоджи и кафе в Як кхарке
Не знаю, как долго мы шли, но до конца тропы так и не добрались. Может, эта тропа уже переплеталась с тропами животных и конца у нее в принципе нет. В какой-то момент гид сделал остановку, было пора спускаться в лодж обедать, поэтому ребята отправились вниз, а меня оставили ненадолго почилить – через полчаса садилось солнце и оставаться дольше не было бы возможности. Я очень ценю в походе эти моменты, когда ты наедине с природой, можешь сидеть, смотреть на вечные горы и думать о своем. Или вообще не думать – это даже сложнее, но не менее важно. Вскоре солнце зашло за горные вершины, сразу стало холодно и немного ветрено.
Удивительно, но несмотря на то, что я запоминала тропу и на склонах совсем не было деревьев или каменных насыпей, закрывающих вид, я умудрилась немного заплутать. При спуске вниз сам уклон перекрывал видимость и я никак не могла определиться, где же наши лоджи. Ничего критичного, я сделала дополнительный крюк, но это лишний раз доказало мне, как легко заблудиться в трех соснах и что не стоит преувеличивать свои навыки ориентирования.
Вечером рубились в настолки, ужинали, гоняли чаи, я снова ругалась на недоделанный кипяток ущербной температуры, не чай, а писи тети Хаси. В общем, не столь примечательный день, но шикарные виды и впечатления от того, как мы набираем высоту и горы вокруг нас растут все выше.
В ExplorersWeb вышла статья о изменениях законодательства Непала в части одиночных туристов. Предлагаем с ней ознакомиться в вольном переводе.
🔻 Введение
Новый законопроект вызвал много вопросов, как у туристических компаний, так и у самостоятельных путешественников. Наибольший интерес вызывает неопределенность касающаяся независимых туристических групп (без гида) и региона Кхумбу.
🔻Официальный документ
Совет по туризму Непала (Nepal Tourism Board) опубликовал официальный документ:
🔻Что это значит?
В документе сказано, что новые ограничения касаются всех независимых туристов, а не только одиночных путешественников. Любой иностранный турист должен будет нанять местного гида, чтобы отправиться гулять по заповедным горным районам. Данные районы включают в себя национальные парки (например, Сагарматха, Лангтанг, Шей Фоксундо и Макалу Барун), заповедные зоны (например, Аннапурна, Канченджанга, Манаслу, Апи-Нампа и Гаурисканкар). Полный список можно посмотреть, перейдя по ссылке.
▪️Услуги гида должны быть предоставлены через уполномоченные туристические компании, зарегистрированные в правительстве Непала. Это условие запрещает пользоваться услугами частных гидов.
▪️Данные изменения привели к увеличению стоимости тура. Услуги гида могут стоить около $50 в день, вместо $25 в день. При этом, в зависимости от продолжительности тура эта сумма может быть увеличена. Плюс к этому возрастёт стоимость групповых сборов. Например, трек вокруг Аннапурны сейчас стоит от $850 до $1100 для группы с местным гидом и, вероятно, будет стоить дороже для индивидуальных туристов.
▪️Также вдвое увеличилась стоимость карты TIMS: до 1000 рупий для граждан Юго-Восточной Азии (CAAPK) и до 2000 рупий для остальных граждан.
▪️Власти оправдывают повышение стоимости заботой о безопасности туристов, но не объясняют, какие именно меры по обеспечению безопасности были приняты. Очевидно, что это связано с желанием увеличить доход.
▪️Местные власти обещали дать пояснения в ближайшее время. Вероятно, эти изменения могут оттолкнуть некоторых туристов, которые выберут более открытые направления.
🔻Что насчёт Эвереста?
Представитель Asian Trekking сообщил, что долина Кхумбу не попадает под эти ограничения. В ней находится одни из самых потрясающих горных пейзажей в Гималаях, включая вершины Эверест и Ама-Даблам. При этом, карта TIMS не потребуется. Вместо этого взимается региональный сбор, который необходимо оплатить по прибытии в Луклу, плюс нужно отдельно заплатить за вход в национальный парк Сагарматха.
▪️Билли Бирлинг (Billi Bierling) из The Himalayan Database не уверена, что в будущем правила для Эвереста не поменяются:
"Так было до прошлого года, но я не знаю, как будут применяться новые правила", — сказала она. "В Непале ничего не знаешь наверняка".
▪️Председатель муниципалитета Кхумбу Лаксман Адхикари (Laxman Adhikari) сказал следующее:
"Индивидуальные туристы сердечно приветствуются и могут свободно путешествовать по региону Кхумбу. Всё, что им нужно заплатить, — это 2000 рупий за муниципальную карту Trek Card и 3000 рупий за поход в национальный парк Сагарматха".
▪️Khumbu Trek Card - это местная версия карты TIMS, она была запущена в прошлом году. Карта выдается муниципалитетом Пасанглхаму и является обязательным для всех иностранных туристов. За вход в национальный парк Сагарматха взимается дополнительная плата.
▪️ При этом не требуется, чтобы посетителей сопровождал гид, так как в Trek Card есть система отслеживания. Регион Кхумбу — один из самых популярных в Непале. Его многочисленные маршруты включают тропу к базовому лагерю Эвереста и Кала Паттар.
🔻Реакции
ссоциация треккинговых агентств Непала (TAAN) поддержала этот закон, но среди туристов мнения не столь восторженные. Многие отмечают, что в большинстве других горных районов мира треккинг бесплатный. Другие считают, что самодостаточность лежит в основе опыта треккинга, и не хотят, чтобы ими руководили.
▪️Некоторые вспоминают, что это не первый случай, когда Непал без предупреждения вводит странные новые правила незадолго до начала весеннего сезона. Несколько лет назад вдруг стало запрещено фотографировать участников других горных экспедиций.
▪️Не торопитесь, — озаглавила статья The Kathmandu Post. Зазета выступает за предоставление посетителям возможности решать, нужен им гид или нет.
▪️"Непал долгое время рекламировался как одно из самых дешевых направлений для приключений в Азии, однако он становится дорогостоящим даже по стандартам Южной Азии", — пишет газета. "Таким образом, возможно, пришло время переосмыслить то, как страна позиционирует свой имидж для туристов, но мы не можем изменить эти правила, не имея долгосрочного видения непальского туризма".
Информация: ExplorersWeb.
Автор оригинального текста: Angela Benavides
Перевод и вёрстка: Mountain Accidents
🔻Данную информацию подтвердили в посольстве России в Непале
ТГ канал посольства разместил следующий материал:
▪️Уважаемые соотечественники,
Доводим до вашего сведения, что по решению властей Непала, с 1 апреля для деятельности, связанной с горным туризмом, иностранным гражданам потребуется сопровождение непальского гида или представителя местной туристической фирмы.
Одиночные восхождения зарубежных туристов, как и любая другая форма горного туризма (треккинг, хайкинг), без посредничества непальской стороны будут запрещены.
Встали мы даже не помню во сколько. Солнце точно еще и не думало подниматься, когда мы завтракали и собирались на восхождения с отметки базового лагеря 4150 м на отметку 4919 м – к озеру Тиличо. Вещи сразу же нужно было отнести в кафе и освободить лоджи.
Мой фонарик светил неприлично тускло, хотя батарейки ставила новые. Впрочем, так как мы шли плотной вереницей, то освещения от чужих налобников мне хватало. Шаг - вдох, шаг – выдох. Главное не сбить дыхание, воздух, конечно же, сухой и не слишком насыщенный кислородом. Если же дыхание сбивается и начинаешь хватать воздух, как рыба на берегу, то нужно время, чтобы отдышаться и вернуться в ритм. Иначе довольно быстро приходит утомление и слабость. Шаг – вдох, шаг – выдох.
Идем налегке. Ну, у меня кроме литра водички еще 2.5 кг любимой зеркалки с объективами. Правда после рюкзака все это кажется хорошей фитнес-прогулкой. Водичка очень быстро замерзает, в шланге гидратора скрипит лед. Да, это было очень позитивно думать, что при минусе ночью на высоте четыре тысячи с хвостиком можно будет спокойно пить. В бутылках вода не так замерзает, как в шланге гидратора, что логично.
С неба на нас идиотов смотрят красивые звезды, подмигивают незнакомые созвездия. Впереди на тропе мерцает вереница фонариков каких-то психов – было еще пару групп, которые вышли еще раньше нас. Периодически в ряду налобников выше по тропе вспыхивает один или два огонька – идущие смотрят вниз. Тащимся по серпантину долго, кажется, что бесконечно долго, бесяче долго. Когда светает и между горными вершинами на долину простреливают лучи восхода, группа понемногу рассредотачивается, каждый идет в воем ритме, Денчик, новичок в походах, топит, как молодой конь, а кто-то значительно отстает – их немного кроет горняшка. Непальцы, которые в кроссовках и городских куртках, идут, как несчастные пони, которых торопит злой погонщик.
Поднимаемся все выше, снега становится все больше. Оборачиваясь назад, вижу долину и вздымаемые клубы пыли и испарений со склонов. Наконец, выходим на заснеженное плато, скоро будет озеро. Выше – ледник. Слышно, как гулко и пугающе трещит лёд, где-то слышно микро лавинки. Если верить гиду, в этом году достаточно снежно. И вот открывается вид на высокогорное озеро Тиличо! Ну, ну как по мне, то такое… Неплохой вид: озеро и снег. Ради этого пейзажа я бы не поперлась второй раз) Видимо, насмотрелась таких видов во время своих горнолыжных покатушек.
Какая-то группа непальцев фоткалась, пела песни, махала транспарантом с чем-то агитирующим. Главный чел оказался очень активным, гиперактивным, тошнотно активным) Из породы людей, которых бывает очень много и они не знают, что можно молчать) Чел оказывался везде – идешь в чайный домик у озера – он там, идешь вниз по тропе – он тоже там, останавливаешься отдохнуть – он снова тут! И что-то лезет ко всем своим, что-то объясняет. Напомнил мне зайца из мультика, который всех учил и в конце показательно утопился. Ни на что не намекаю) В какой-то момент он вернулся вверх по тропе и подхватив под руку своего сопротивляющегося кореша, потащил его вниз, потом через какие-то время бросил)
Померзнув немного у озера, попив чайку в домике (для меня было неожиданностью наличие чайных домиков на таких высотах), мы пошли вниз. Спуск казался бесконечно долгим. И тут некоторых ребят настигла горняшка. Денчик шел на автомате, превознемогая себя. Накануне он уже отдал свой рюкзак портеру, заплатив отдельные деньги, потому что его периодически накрывало и сил он не рассчитал. С рюкзаками осталась я и гид.
свеху открывался вид на тропу с сыпухой
Почти 800 метров вверх и столько же вниз. После обеда в базовом лагере нас ждал путь обратно через сыпуху. По дороге встретилась пара непальцев: девушка стояла спиной к склону и приходила в себя. Видно было, что идти страшно, но надо собраться с силами и идти вперед. Очень сочувствую людям в таких ситуациях, когда не получается побороть свой страх, а идти хоть вперед, хоть назад нужно.
бедную девушку накрыло страхом, стоит, собирается с силами. На фото не чувствуется уклон, но есть места, где можно напрячься
Но самое неприятное – встреча с караваном лошадей, груженых газовыми баллонами, провизией и чем бы то ни было еще. Лошади наплевать, что ты идешь, она прет на тебя и всё. Не посторонился – сам виноват. Впрочем, на узких тропах с большим уклоном лошади тоже пугаются, встают, создают «конскую» пробку, погонщик свистит, кричит и лошадь, возможно вздыхая, идет дальше).
пропускаем караван
лошадки идут, на поворотах бедняг заносит. Или это лошаки? Я уж точно не скажу
В пути мне периодически начали мерещиться змеи – это мой небольшой страх. Ну ёп твою мать, Маша! Какие нахер змеи на высоте 4500 от уровня моря? Это галюны! Забей и иди спокойно. Дома, конечно, я загуглила, что есть гималайские гадюки, которых находили на высотах около 4900 м, но хорошо, что я не искала эту информацию в походе) Зрительный эффект же был примерно такой, как в детстве, когда надавишь на глаза и какое-то время мерещатся темные ленточки и звездочки) Но ни змей, ни хищников нет – идем спокойно дальше, это легкий эффект горняшки.
Как прожить жизнь так, чтобы на тебя не наорала бабка?(с) На тропе на меня наорала французская бабка, что я иду в наушниках и не услышу камнепад. Так-то права она, но теперь на меня еще и в Гималаях наорала бабка. Как говорится – потрачено)
За день прошли 17 км и преодолели общий перепад высот 2200 м. Ночуем в местечке Шрикхарка, где я забираю некоторые оставленные вещи и догружаю рюкзак. Пока не село солнце мою голову и сушусь, качаясь на качелях с видами на пик Гангапурна, 7455 м. Гангапурна в переводе с санскрита означает богиня, дающая воду. Как раз ее ледники питают реку Марсъянди, по долине которой мы шли все эти 6 дней, а завтра поворачиваем вдоль другого, более скромного притока Марсъянди, направляясь к конечной точке нашего похода – перевалу Торонг-Ла.