Мир вашему дому)

Когда только начал интересоваться копчением, самый сложный для меня вопрос был, а как солить?
Гугление в этом вопросе мне помогло мало, так как в таком объеме информации найти что-то ценное, тем более когда не знаешь что ищешь довольно сложно. Мало того что методов засола несколько, так еще и количество
соли от источника к источнику постоянно плавало, ну это и понятно, вкусовые пристрастия у всех разные.

Вот никогда не понимал зачем мне соль из расчета количества воды? Если я солю не воду, а мясо или рыбу.
а уж про 3-4 ложки меня вообще убивает, если автору этого рецепта ± ложка соли погоды не делает, то для меня это большая разница.

Первый просвет в этом вопросе появился когда наткнулся на рецепт засола скумбрии, где было четко сказано 3% соли от массы, солишь сухим способом, значит от сухой массы, если рассолом, то значит от массы воды и продукта. Но давайте сначало разберемся что это вообще за методы, сухой, мокрый, кто-то вообще может решить что мы не про те соли диалог ведем

Сразу говорю что дзен в этом вопросе я не познал, и дальше будут умозаключения на базе той информации, которой я владею на данный момент, а она вполне может быть ошибочной, по мере погружения в тему буду статью редактировать, а может со временем и перепишу ее.
и так основные методы посола в моем понимании:

1. Сухой посол: тут все просто, берем продукт, берем соль и специи, смешиваем их и равномерно натираем продукт со всех сторон, убираем в холодильник и ждем

2. Мокрый посол: это как раз таки посол в рассоле, берем продукт, воду, соль и специи берем исходя из массы воды и продукта, растворяем соль в воде и погружаем туда продукт и так же ждем до полного просаливания

3. Посол шприцеванием: это можно сказать разновидность мокрого посола, отличие в том что мы не продукт погружаем в рассол, а вводим рассол в продукт с помощью инъектора или шприца. Тем самым ускоряя процесс засолки, к примеру куски которым на посол надо 1-2 недели, шприцеванием просаливаются за несколько дней, а то и часов.

Ну по способам засола вроде бы все, но есть еще один вопрос который надо обсудить.

Так, а когда какой применять?

если подразумевается долгое хранение без термической обработки, например сыровяление или сырокопчение, то я засаливаю сухим методом, правда я солю в вакууме, обсыпаю кусок мяса и запечатываю его вакууматором, и таким образом мясо у меня может просаливаться хоть месяц без каких либо последствий

В рассоле же я солю куски которым не нужно много времени на просол, но в основном я солю в рассоле рыбу, так как просаливается она за 2-3 суток и сохраняет свою текстуру.

Вот кстати курочка шприцованная для запекания)

И грудинка шприцованая для копчения)

Посол шприцеванием лучше всего подходит для продуктов которые пойдут на термообработку, то есть горячее копчение, запекание и т.д. Плюс этого метода в том что куски даже большие можно просолить за несколько часов, так же этот метод подходит для засолки больших кусков мяса и кусков с костью, например рульки, окорока и т.д. так как в районе кости мясо может начать портится.
Но есть у этого метода и один минус. Так как полной стерильности добиться нереально, то при шприцевание есть большая вероятность внести в толщу продукта бактерии которые начнут развиваться и испортят вам продукт. Поэтому дольше 12 часов шприцеванием я не солю.

А сколько соли-то сыпать?

Нормой соли в продукте считается 2-3% соли
То есть если мы к примеру готовим 1кг мяса, то соли нам надо 20-30г, но тут есть один нюанс.

В зависимости от способа приготовления концентрация соли в итоговом изделии может меняться, к примеру если мы возьмём 1кг говядины и посолим его 20г соли и после этого запечем в духовке где от куска весом в 1кг останется кусок массой 700г, то есть потери в массе составили 30%, но вот количество соли от этого не изменилось и мясо в итоге окажется пересолено, так как по итогу соли в нем окажется не 2% что мы в него положили, а 2.8% что многим может показаться уже много.

Так вот как я научился у одного технолога, количество соли нужно высчитывать не из начальной массы сырья, а из конечного результата.

К примеру мы хотим пожарить мясо на мангале, при жарке на углях мясо теряет 30-40% веса, поэтому нам надо взять вес сырого мяса, вычесть из него возможные потери пусть будет 35% и от полученного результата высчитать 2%.
к примеру мяса у нас на шашлыки 5кг, потери 35%, в итоге шашлыка у нас получится 3.25 кг, соответственно соли нам нужно на этот вес взять 65г или же 1.3% от изначальной массы

Знаю приведенные расчеты сложны с первого, но со временем начинаешь считать на автомате
Даже я за те 2-3 месяца что увлекаюсь копчением, даже в повседневности считаю соль в %) даже если например курицу запекаю)

Ну а вообще соль всегда кладется по вкусу, а они у всех разные)

Ну и последнее на сегодня)

Когда писал про методы засолки, то упоминал время, которое продукт будет просаливаться? Так от чего же это зависит и как его высчитать?

Время засола будет зависеть от толщины куска, и рассчитывается примерно так, 1 см в сутки плюс 3-4 суток контрольных.
к примеру для того что бы просолить кусок грудинки толщиной 5см нужно 5 суток + контрольные 3-4 суток итого 8-9 суток,.
Но такие сложные куски как шея может просаливаться гораздо дольше, так как там прослойки мяса и жира постоянно чередуются, а жировые прослойки очень плохо пропускают соль через себя.

На сегодня вроде все) излагать мысли в тексте еще только учусь, поэтому как есть, на вопросы всегда готов ответить в комментариях)

Всем привет!

Будет много букв (как по мне - через чур много) и много описок, соответственно прошу не пинать. И ещё — сразу хочу оговориться, что я дилетант, всегда только ездивший (не собиравший и не занимавшийся ремонтом) на дешёвых велосипедах и ни в каких марафонах/гонках не участвовал.

Предыстория

Наступило лето 2024 и я решил привести в порядок старенький Stels CHALLENGER 26" (примерно 2007 г.в.) отданный мне где-то в районе 2017 года в достаточно потрёпанном виде. Поменял шины, камеры, заднее колесо (втулке наступил каюк), седло, колодки, грипсы, помыл и смазал всё, до чего дотянулись руки.

Начал ездить.
Первое что очень сильно не нравилось в нём — это вес! 18,6 кг — это очень много. Плюс я храню на балконе и таскать его каждый день напрягает и напряжение имеет накопительный характер.
Второе — мне непонятна тема двухподвесов в бюджетной категории, так как бюджетники как правило тяжёлые, дак ещё и ватные получаются. Начинаешь разгонятся — проседает зад и приподнимает перед, силу теряешь на ход пружин, тормозишь — клюёт носом, соответственно тормозной путь увеличивается + техника стоит такая, что дорогу, где такие пружины бы понадобились она просто не выдержит. А чтобы техника выдержала, то стоить велосипед уже должен много, но для поездки по городу это излишне, соответственно по моим понятиям — все пружины на городских велосипедах — это вредная масса (даже не бесполезная, а именно вредная).
Третье передачи — тогда (в 2005-2010) было модно много скоростей. На этом велике 3 звезды спереди, 7 сзади, итого 21 скорость! Круто? Ваще. Сколько я использовал? Правильно, две — 2-7 и 3-7, а остальные шестерни лишним грузом + со временем тросики растянулись и задние передачи стали переключатся нечётко. Это настраивается, понятно, но зачем оно как явление?
Наверное были ещё какие-то недостатки, но в любом случае назрел вопрос нового велосипеда. Ещё тут родственник купил велосипед. За 60к. Охренеть! 60к за вел! Срочно в интернет — сколько стоят новые велики? Старк роутер, который был у меня, купленный в 2007 году (24 передачи, лол), угнанный в 2015 — был достаточно лёгкий. Много прыжков с поребриков и никакой жалости к нему. Выносливый, хороший байк, но местами сквозила бюджетность — надо было периодически уделять внимание. Сейчас 52к, 55к. охренеть. У знакомого Мерида — та сейчас 70к стоит. Ну и в целом вбив несколько фильтров на сайтах увидел, что меньше 55к смотреть и нечего. А что если собрать самому? Сколько будет стоить? Примерно прикинув одно к другому сделал вывод, что будет не дешевле, но зато будет как хобби + будет учитывать все хотелки. Решено — буду собирать.
Забегая вперёд хочу сказать, что результатом очень доволен, вел получился 12,7 кг (против 18,6) и он реально легкий и на ход и на "вынос". По деньгам вышел в 62667.

Проектирование и сборка

В сборке с нуля есть много нюансов, главное учесть их все и всё. Фигня вообще))

Для начала надо понимать из чего состоит велосипед (тут конкретно мой, но другой будет несильно отличаться):
— Рама
— Вилка
— Колеса (втулка, обод, спицы, ниппеля, ободная лента, камера, покрышка)
— Тормоза (ручка, трасса, клипер, ротер, адаптер+винты, масло гидролинии, оливка+штуцер)
— Подседельный штырь, седло, зажим
— Каретка, кривошип, педали, звезда
— руль, грипсы, вынос руля, удлинитель
— Стойка рулевая
— Цепь, натяжитель цепи, смазка цепи
— Крылья

Рама

Я определился, что буду собирать на горной раме. Думал в сторону шоссейного, но сколько рам ни смотрел — нигде нет отверстий под крылья. Без крыльев мне не нужен. Периодически в городе вижу шоссейные с крыльями, но это прямо редкость. Особого преимущества для себя в шоссейном не вижу, поэтому их отмёл. "Городские" рамы супер редкое явление, настолько редкое, что я их не нашёл. Соответственно ничего кроме горных и не осталось.
У рамы есть несколько важных параметров:
-материал.
-размер (от оси каретки до верхнего среза подседельный трубы).
-old — расстояние между перьями (размер под заднюю втулку(колесо)).
-посадка под каретку.
-размер колёс
-посадка под подседельный штырь и под рулевую стойку

Выбрал такую.
— Материал — алюминий, так как в нём оптимальное сочетание лёгкости и цены (на мой взгляд), в отличие от дорогих карбоновых и тяжёлых стальных.
— Размер — 19 дюймов, так как примерно столько же было на стелсе (20 дюймов), а там меня устраивает. Тут конечно у разных производителей разная геометрия и нет конкретной пропорции размера рамы и расстояния от седла до руля, поэтому в идеале искать раму, у которой есть все размеры в описании.
— Old — 135 мм, тут много разных размеров бывает и 135 это, вроде как, устаревший размер, у новых, как правило, делают другой, больший, но мне было принципиально 135 из-за втулки, но об этом ниже.
— Посадка под каретку — BB68 тут не выбирал — ничего хорошего и плохого сказать не могу. Есть мнение, что на них подшипники тоненькие и долго не ходят, но каких-то конкретных цифр я не нашёл.
— Размер колёс — 29", хотел именно такие, побольше, так как я и сам не маленький (185 см и 90 кг).
— Посадки под вилку и под седло не выбирал, какие были такие были, вообще пофиг, главное учесть при покупке узлов в них встающих.
Рама приехала с помятым стаканом вилки. Обидно конечно, но отправлять назад и перезаказывать желания не было вообще, да и сама вмятина была 2 мм. Заказал знакомому токарю втулку с наружным диаметром 44 мм (на нём как раз замятие), фаской 2 мм, под 30 градусов (для плавного захода), отверстием 16 мм (под болт) и высотой втулки 16 мм. Поставил на стакан втулку, в неё вставил болт, а с обратной стороны стакана шайбу и гайку для этого болта. Буквально несколько оборотов и втулка зашла как по маслу. После этого выбил втулку и стакан стал как новый.

Вилка

Тут принципиально брал жёсткую или ригидную и алюминиевую (карбон дорого и/или стрёмно, сломается). "Классическая" амортизационная вилка у недорогих велосипедов имеет массу 2,8 кг, а алюминиевая, жёсткая — 0,8 кг (офигеть как по мне). Нюанс тут в том, что как правило амортизационная имеет бОльшую высоту от оси колеса до рамы за счёт хода подвески, но опять же на нагруженном она немного ниже, чем на ненагруженном. Есть производители, которые пишут что их вилка универсальная и походит на 26, 27,5 и на 29 дюймов. Но тут надо аккуратно, чтобы не завалить нос велосипеда, соответственно главное — это расстояние от оси колеса до штока (размер штока как правило 28,6 мм). Я выбрал по сути самую высокую из тех что продают (за адекватные деньги) — китайскую моссо. Олд у неё 100 мм. Высота от оси до упора стойки 470 мм. По итогу к наклону претензий нет

Рулевая колонка

Рама и вилка соединяются рулевой колонкой. Она должна подходить к раме и к вилке и единственный косяк, который может произойти помимо тупо неправильных размеров — это купить стойку с потайным винтом с углублением под шестигранник. Все возможные люфты руля и вилки как раз зависят от этого винта, соответственно затяжка должна быть хорошая. Понятно, что сама вилка держится на выносе или удлинителе, но чтобы их правильно поставить этот винт надо тянуть сильно. А если винт потайной под шестигранник, то у него грани срываются на раз. Мои рекомендации брать с цилиндрическим винтом.
Я взял с потайным, но я также взял удлинитель, соответственно мне важен был винт из комплекта удлинителя, а он цилиндрический с углублением под шестигранник.
Сам винт из комплекта был кривой. Однако главное начать крутить и при закрутке встал хорошо. Своё дело сделал — притянул удлинитель к вилке.
Кстати вилку надо отпилить, либо установить проставочные кольца, либо и то и другое. В любом случае что при установке удлинителя, что при установке сразу выноса, что с кольцами, принцип один — верхушка штока вилки должна быть утоплена хотя бы на 3-4 миллиметра относительно выноса и не является упором "шайбы", в которую упирается винт, вкручивающийся в якорь. Тем самым натягивается вилка. И уже после натягивания вилки нужно затягивать винты выноса и/или удлинителя.
Вынос и удлинитель выбирал, чтобы новый руль был чуть выше (буквально пару сантиметров) руля стелса относительно сиденья, а расстояние между рулём и сиденьем сохранилось. Получилось идеально

Руль

Сам руль хотел прямой и алюминиевый. Ширину выбрал как на стелсе 620 мм. Не вижу смысла от модных, широких рулей в городе. Мб взял бы ещё более узкий, но это уже мб некомфортно. Грипсы выбирал однородные, чтобы подрезать под переключатели.

Планетарная втулка

Мне не надо ни 21 скорость, ни 24, я пользовался двумя, ну, на всякий случай можно 3, но не более. Соответственно выбор пал на shimano nexus 3. Там есть несколько вариантов под ножные тормоза, под дисковые и под роллерные, они все надёжные, но под горный велосипед нашёл только под дисковые тормоза и только под Олд 135, соответственно и рама нужна только с Олд 135. Выбрал такую. Если у вас таких хотелок нет, то у вас есть возможность купить колесо готовое, под трещетку или картридж, но у меня была хотелка. Данная втулка бывает под 32 спицы и под 36. Много инфы в инете и про то, что 32 спицы это нормально, 36 избыточно, но я решил, пусть будет колесо покрепче, возьму на 36.

Каретка и кривошип

Брал комплект, принципиально (чтобы компоненты подходили друг к другу). Главное, чтобы он подходил к раме, а именно — BB68. Выбирал между Про Вел и Шимано и выбрал Про Вел, так как тупо внешне больше понравилась. Плюс данного сета в том, что тут шлицы, а не квадрат, соответственно разбиваться будут в теории дольше. Длину плеча кривошипа (от оси каретки до оси педали) взял 175, так как на стелсе 175, но по большому счету разницу между 175 и 170 не вижу вообще для моих целей.
Куда важнее звёздочка из комплекта, на ней хочу остановиться более подробно. У меня планетарная втулка, а именно — редуктор с передаточными числами 0,733 (первая), 1 (вторая, прямая) и 1,364 (третья) и всё это выводится на шестерню 16 зубьев (задняя звезда). В цепной передачи самое главное это количество зубьев именно оно определяет передачу оборотов с кривошипа на заднее колесо, но так как у меня ещё и планетарная втулка, то к уравнению добавляется ещё одна переменная, но обо всё по порядку.
На стелсе я пользуюсь передачами 2-7 3-7, число зубьев передних звёзд 34 и 42 соответственно, а задней 14. Делим зубья передней звезды, на зубья задней и получаем передаточные числа, а именно 34/14 = 2,43 и 42/14 = 3. Я хочу чтобы вторая скорость у нового велика была между 2-7 и 3-7 старого, а значит передаточное число должно быть между 2,43 и 3 вроде, но в игру вступает диаметр колёс. Диаметр колёс у старого и нового велосипеда разные, и получается, что один оборот колеса будет преодолевать разный путь, соответственно коэффициент надо подобрать с учётом разности колёс.
Найдём диаметр колеса в мм:
26"×25,4=660,4 мм — для старого
29"×25,4=736,6 мм — для нового
Найдём количество пройденного пути колесом на один оборот, просто вычислив длину окружности (L=пи*D):
660,4*3,14 = 2074 мм
736,6*3,14 = 2313 мм
Теперь умножим передаточные числа на длину окружности стелса, таким образом получим пройденный путь за один оборот педали на нём:
2074*2,43 = 5040 для 2-7
2074*3 = 6222 для 3-7
Соответственно пройденный путь за один оборот педали на новом велике на второй передаче (прямой) должен быть где-то между 5040 и 6222. Пересчитав пару шестерен я выбрал звезду в 38 зубьев. Для неё передаточное число 38/16=2,375, а колесо при этом за один оборот проходит 2,375*2313=5493, что примерно посередине между 2-7 и 3-7. Идеально. Для двух других:
5493*0,733=4027
5493*1,364=7493
Для монтажа нужен специальный, карточный ключ, он же нужен для установки дисковых тормозов с креплением Centerlock, которые у меня на планетарной втулке. Понятно, что можно закрутить и разводным, но это нехорошо.

Цепь

У всех велосипедных цепей один шаг — 1/2 дюйма или 12,7 мм. Но разные ширины цепей — для одной скорости или синглспидов самая широкая, к ним относится в том числе моя планетарка. Есть для 6, 7, 8, 9, 10 передач, надо просто выбрать с нужным параметром. Также у цепи есть количество звеньев. Способ выбора количества звеньев у великов с несколькими звёздами сзади отличается от односкоростных из-за переключателя/натяжителя. Тема в том, чтобы задняя шестерня как можно сильнее охватывались цепью и поэтому на многозвёздных ставят переключатель с двумя дополнительными звёздами, чтобы охват был максимальный, независимо от размера задней и передней звезды и соответственно длина цепи должна быть с учётом того, что она будет проходить через эти две дополнительные звёздочки на наименьшей передачи и на наибольшей. Но у меня одна звезда, тут всё проще — надо чтобы длина была из наименьшего количества звеньев, необходимых для соединения передней звезды и задней. Конкретно для себя длину определил построив в компас 3д эскиз.

Две окружности со вписанными в них 16-ти угольником и 38-ми угольником (по количеству зубьев спереди и сзади), с размером соединяющим два соседних угла равным 12,7 мм, а расстояние между ними равное расстоянию между осями каретки и задним колесом. Описал окружности вокруг многогранников и соединил их по касательной, после этого обрезал лишнее, померил длину и поделил результат на 12,7 мм. Получил 98,7 звеньев. В основном цепи идут с внешними и внутренними звеньями, поочередно, соответственно все такие цепи продаются с чётным количеством звеньев. Округлив до большего чётного числа получил 100 звеньев. Саму цепь выбирал по отзывам. Совсем дешёвые имеют много отзывов о том что рвутся на раз, соответственно выбирал от тысячи (самая дешёвая на момент написания поста — 400 рублей), но там дальше цены улетают без тормозов. Выбрал такую. Есть ещё такое понятие как чайнлайн или линия цепи, но там по большей части проблему решают проставками. У меня цепь не закусывает, крутится нормально, есть конечно небольшая разница между передней звездой и задней в несколько миллиметров, но это ни на что не влияет.

Натяжитель цепи

Под классические односкоростные идут и рамы соответствующие, а именно — на перьях рамы (там, где крепится заднее колесо) есть длинная прорезь, которая нужна для удаления колеса от оси каретки и при удалении цепь натягивается (есть даже специальные натяжитель цепи для этой прорези). Но на горных рамах такой прорези нет, соответственно нужен натяжитель цепи. Полистав просторы интернета выбрал самый простой и дешёвый. Кто-то ругает его, кто-то хвалит, посмотрим. Внешне у меня претензий нет, с его задачей должен справляться легко. В комплекте к нему нет болта, а болт там с уменьшенным шагом — 10х1. Купил в свм24 (с прочностью 10.9, других не было, прочный заразО) длиной 20, а мне надо было 15. Пришлось пилить. Смазывал это всё дело парафиновой смазкой. Есть конечно люди, которые прям свечи растапливают и в них окунают цепь, но я к такому не готов. А так — идея в том, что промазываешь цепь парафиновой смазкой, вещество, делающее смазку жидкой, испаряется и парафин остаётся на цепи в виде осадка. На парафин не налипает песок также как на смазку ШРУС или литол и соответственно не подвергает цепь и звёзды абразивному воздействию песка. Ну это если совсем на пальцах.

Колёса

Сам выбор исходил в первую очередь из ширины покрышек. Я хотел ширину как на стелсе или чуть шире, но не сильно. На стелсе 1,95 дюйма или 49,5 мм. Соответственно внутренняя ширина обода должна быть примерно 50-60% от ширины покрышки, то есть 24,7-29,7 мм. Если будет небольшое отклонение, то полицию никто не вызовет)). На заднее колесо выбрал такой, а для переднего решил посмотреть в сборе на следующий день. На следующий день пока смотрел — понял, что колёса будут внешне разные (как из-за обода, так и из-за спиц и ниппелей) и принял решение заказать такое же, как назад. Но товар закончился и всплыло предложение этого же производителя и я его заказал. И только когда вскрыл, я увидел что оно под в-брейк, а значит с блестящей полоской. Это и был первый косяк. Не охота было сдавать, подбирать, заказывать, ждать и в итоге забил и оставил его.
Далее надо было подобрать спицы, у них основные параметры это длина, материал, цвет, форма. Диаметр кто-то ещё скажет, но в основном все спицы идут на 2 мм, поэтому он можно сказать стандартный. Форма для спорта может и имеет значение, но для бытовых нужд — просто круглые, г-образные. Материал — лучше нержавейку, можно и ржавейку, но за ней надо будет следить. Колёса решил делать в 3 креста, так как это один из самых распространенных способов + нагрузки держит хорошо. Цвет — хотел чёрное колесо и спицы тоже чёрные. Длина — тут важно всё померить, но это делается легко — вбил в калькулятор значения обода и втулки и получил длину 280 мм. Перечитал кучу статей по спицам и ниппелям. Если в кратце, то спицы надо брать хорошей фирмы, ни в коем случае не ноунейм. Попытавшись дважды заказать cnspoke, так как только у них был ценник более или менее адекватный (в отличие от спиц по 3к за 10 штук — нет уж, нахрен надо). Дак вот, оба раза заказ отменяли и после этого я заказал набор спиц ноунейм. Начну с них, а то 12к за спицы одного колеса платить — это неадекватно ИМХО. Заказал 4 пачки — с длиной всё хорошо, ничего не погнуть, ничего не поцарапано.

Ниппели тоже хотел чёрные, поэтому покупал отдельно, латунные, фирменные, хорошие.

Вроде бы с дисками всё? А нет переднюю втулку то тоже надо заказать. Выбор пал на шимано. Хорошая втулка, тоже на 36 спиц и Олд под вилку, то есть 100 мм. Спицы по длине такие же как и на заднее колесо. Крепление тормоза у неё под 6 болтов. Но более подробнее про это будет позже.

Сборку колёс проводил сам, по Ютуб, но на настройку отнёс в мастерскую, так как работа кропотливая, неинтересная и очень муторная.

Ободную ленту брал почти первую попавшуюся, просто под свой диаметр, поставил без проблем.

Покрышки выбрал недорогие, с кучей отзывов и не супер огромным протектором, так как в основном буду ездить по асфальту. Ширина 2,1 дюйма. Обод конечно чуть узковат для неё, но несильно, пойдёт.

Камеры брал стесл, к ним вопросов нет, главное на нужный диаметр и ширина чтобы была больше шины, чтобы она работала как надо

Педали

Выбирал пластиковые, на промподшипниках, не супер тяжёлые, опирался на внешний вид, выбрал такие

Тормоза

Никогда кроме в-брейков ничего не было и ничего в них плохого не вижу для себя. Гор у нас нет. Кто-то скажет что и большую массу они тормозят не очень хорошо, но пока не было случая чтобы мне их не хватило. Главный для меня минус у них — это выработка обода. Да, она небольшая и сколько нужно колодок сменить, прежде чем она станет критичной, но всё же на стелсе после замены заднего колеса ход сильно уменьшился, а значит старый обод стал уже, соответственно за 16 лет (или больше) сносился, хотя вышла из строя именно втулка. Ну и конечно восьмёрки влияют на тормоза не в лучшую сторону.
Другой тип тормозов — это дисковые. У них тоже есть свои недостатки. Первый это плечо — оно всегда меньше чем у в-брейков. У В-брейков плечо это почти полный радиус обода, соответственно около 300 мм, а у дисковых самые распространённые 80, 90 и 101,5 мм (у 160, 180 и 203 мм соответственно). Физика нам готовит что момент — это сила умноженная на плечо, соответственно у В-брейков плечо больше в 3,5 раза младших и в 3 раза больших. Плюс сам тормоз устроен так, что расстояние от оси вращения тормоза до колодки и до зажима тросика тоже разные, и это дополнительное преобразование тоже усиливает прижатие колодки, однако за счёт хода тросика. Так как дисковые стоят на втулках, а колесо едет по земле, то при торможении на в-брейках ты просто тормозишь и всё, а на дисковых ты создаёшь большую нагрузку на спицы. Крч по мне в-брейки проще, дешевле, надёжнее, лучше, но ставить их я конечно же не буду, так как интересно — так ли хороши дисковые тормоза на деле в сравнении с В-брейками для меня лично (субъективно!), с моим стилем вождения и привычками.
Они есть механические, есть гидравлические, но раз пробовать новое, то надо идти во все тяжкие — нафиг эти тросики! Даёшь шланги!
Выбрал такие
Роторы выбрал — 180 вперёд, 160 назад. При торможении переднее колесо всегда сильнее нагружено, соответственно передний тормоз должен быть эффективнее заднего. При заказе были версии роторов под болты и под центрлок. Посмотрев на картинку я подумал что просто стоят переходники и на любой 6 болтовый можно поставить переходник под центрлок. Думаю — закажу просто два под центрлок и если надо просто с одного сниму… Это был второй косяк. Крепление под центрлок было на заклёпках. Межосевое под 6 болтов отличается от межосевого этих заклёпок. Пришлось заказать новый ротор на переднее колесо под 6 болтов.
Рама и вилка рассчитаны на ротор 160 мм, а значит для установки ротора 180 надо установить адаптер. Адаптер выбрал самый дешёвый, так как это всего лишь проставка и всё. В комплекте нет винтов, соответственно свм24 на помощь. Взял м6х16 4 шт., на всякий случай с запасом и как оказалось не зря. У штатных винтов вмонтирована шайба и общий диаметр выходит больше чем у винтов без шайбы, что даёт меньше места для манёвра при выставлении клипера.

Далее проводка трассы. Штатная установка в мою раму подразумевает внутреннюю прокладку тросиков/шлангов. Гидролиния соединяется с клипером и ручкой резьбовой гайками. Гайка притягивает линию, обеспечивая герметичность. Упором для гайки служит оливка, она одноразовая. Если открутил гайку и вынул шланг, то для присоединения следует срезать шланг со старой оливкой и штуцером и установить новые. Соответственно для прокладки внутри рамы надо отсоединить трассу от ручки, протащить предварительно тросик (благо у меня был), вставить тросик в шланг и протащить шланг. После этого продеть гайку, оливку, установить штуцер и затянуть гайку на ручке. Далее идёт имхо — после любой расстыковки надо прокачивать тормоз. Любая расстыковки (а тем более сувание тросика внутрь шланга) это потеря жидкости и попадание воздуха. Воздух отлично сжимается, жидкости практически нет (есть определённое сжатие, но в процентном соотношении цифра ничтожно мала), ход ручки (поршня) ограничен. Ручка создаёт давление, давление давит на колодки, колодки на ротор, сила трения становится больше инерции и велосипед тормозит.
Так или иначе я заказал масло для прокачки и оливку со штуцером. Прокачал без проблем, почти. При выкручивании винта для прокачки была сорвана резьба в ручке. А почему? А потому что винт держался на 2 витках резьбы в дюралевом корпусе и его видать перетянули при производстве. Матюгнулся и заменил штатный винт м5 на 4 (2 мм резинку, два на фиксацию) на винт м5 на 8 и всё стало хорошо.

Седло

Начал с подседельного штыря и зажима. При выборе и того и другого надо не забывать о размерах рамы. Длину штыря выбрал 350 мм с мыслью, что лучше брать чуть больше и при необходимости подрезать, но опять же чем длиннее, штырь, тем больше плечо, тем сложнее расшатать/выломать. В итоге не подрезал, размер нормальный.
А само сиденье выбрал широкое. Вот люблю широкие. Мне ничего не натирает, мне удобно. На узких неудобно, пробовал. Взял такое, каЕф.

Крылья

Есть люди, которые ездят без крыльев. Есть кто ставит "понтовые" и в тоже время бесполезные крылья. Я считаю — крылья должны быть обязательно и полноразмерные. Выбрал такие.
Ширина конечно впритык, но в общем с задачей справляются.

Ну и теперь — сколько мне всё это вышло:

Планетарка — 7676
Рама — 11768
Тормоза — 4310
Подседельный штырь и зажим — 966
Грипсы — 230
Каретка и педали — 4906
Вилка — 5039
Камеры и шины — 2780
руль — 508
Вынос руля и удлинитель — 2048
Ободная лента — 305
Обод — 2718
Седло — 891
Натяжитель цепи — 665
Ключ конусный — 214
Смазка — 363
Втулка — 1977
Обод — 2721
Ниппеля — 1250
Спицы — 1524
Стойка рулевая — 2095
Ротор передний — 846
Ключ для каретки — 480
Винты — 103
Сборка колес — 1800
Болты для выравнивания рамы — 526
Штуцер — 274
Адаптер — 347
Крылья — 1679
Цепь — 1271
Масло для гидролинии — 387

Итого 62667 + много собственных сил.

Что по итогу? как хобби — на пару месяцев поковыряться, поразбираться — очень рекомендую. Если времени нет, то ни за что не надо ввязываться. Я проектом остался доволен. Накатал порядка 150 км, полёт нормальный. Велосипед реально быстрый — в сравнении со стелсом — на пол часа дороги уходит на 5 минут меньше. Я в восторге!

Собственно всем спасибо за внимание, если вообще хоть кто-то осилил))