В этом стопе фоток было мало, ибо большую часть дороги проспал в газели, но через час выдвигаюсь на Севастополь, так что либо вечером, либо на днях, будет ещё пост.

Ну и вот вам новая татка

Порой дальнобойщикам приходится несладко.

5:20. Понемногу просыпаюсь и укладываю снаряжение в рюкзак. Над долиной разлился густой, всепоглощающий туман, и чувствуется высокая влажность — всю ночь накрапывал дождь. Надеюсь, что это не помешает нам добраться до города.

Умывшись, я присел у обочины и стал думать о том, что ждёт меня впереди. Я столько слышал о горах и населяющих их людях, что стало особенно сложно отделить стереотипы и вымыслы от объективных фактов. Лучший способ узнать, как дела обстоят на самом деле, — проверить на своей шкуре. Как и всегда.

Погружённый в свои размышления, я совсем не заметил, как ко мне со спины подошёл небольшой поросёнок и хрюкнул. Повернувшись, я обнаружил целую семью поросят, косившую траву как комбайн... Звук соответствовал моменту.

Кто-то из водителей ещё спит, а кто-то только что сварил кофе. Угостили и меня. Наслаждаюсь свежим утренним воздухом, потягивая горячий напиток. Интересно, за всё это время мимо нас проехала лишь одна колонна грузовиков и четыре мопеда (в ближайшее село, полагаю). Трафика почти нет. Хорошо, что я не иду пешком.

6:57. Все проснулись, проглотили по чашечке кофе, и прыгнули за баранку. До Вамены ещё 224 километра. Дождь прекратился, так что, может, проскочим.

Не проехали мы и пяти километров, как встретили колонну из семи фур, проехавшую мимо нас вчера вечером. Ещё спят. Выходит, мы снова впереди.

Высота над уровнем моря — всего 195 метров, но поселения уже преобразились. Всё чаще стал замечать классические папуасские хижины, укрытые листвой, и огороженные общины с парадными воротами. Разительный контраст после береговой части Папуа. Теперь я чувствую, что оказался в новом регионе, звучащем здесь Papua Pegunungan. Горное Папуа.

Дорога пока что радует, если не обращать внимание на деревянные мосты (с металлическим основанием). Видимо, ручьёв слишком много, а бюджета нет.

Одним махом заскочили на высоту около 578 метров, и тут дорога преобразилась. Вокруг открылись невероятные виды на джунгли, холмы и протекающую неподалёку реку, а под нами оказалась разбитая гравийка. Это позволило сполна оценить достойную амортизацию кабины.

На одном из перевалов встретили ещё один лагерь дальнобойщиков. Караван XXI века. Иначе говоря — корабли джунглей.

Сверху открылся вид на предстоящую нам дорогу. Да, равнины остались позади.

Солнце успело немного подсушить глину, так что спуск не представляет большой сложности, но что будет на таком же подъёме — я не знаю. Выглядит круто.

У дороги заметил занятное хранилище воды и несколько зонтов. Возникло две версии: либо это спланированная точка помощи застрявшим дальнобойщикам (а тут бывает очень жарко!), либо кто-то не довёз свой груз. Склоняюсь к первой.

Да, встретили ещё пару таких куч, а ещё чуть ниже — старый проржавевший пикап. Возможно, этот участок дороги славится своими трагедиями, отсюда и запасы.

Так и хочется назвать лес вокруг тайгой, поскольку всё чаще встречаются хвойные деревья. Высота уже от 600 до 700 метров над уровнем моря, всё как дома, где-нибудь у реки Мана. Там, правда, какаду не летают. И крокодилов нет... А жаль!

Встретили три пикапа. Судя по тому, как у них был разбит лагерь, — они здесь давно. С одного снят весь груз и разобрана подвеска. Взяли его водителя с собой, чтобы куда-то подвезти. Попутно он заряжает смартфон. Связи здесь нет, но, может, будет потом. Он почти не замолкает, видать, общение с коллегами изрядно поднадоело. Разнообразие.

Доехали до очень резкого подъёма. Асис сказал, что здесь мне придётся выйти и подождать. Водители тоже пошли осматривать препятствие. Подъём под углом в 30 градусов — это одно, куда хуже то, что дорога представляет собой скалу, покрытую глиной, покрышкам буквально не с чем совершить сцепление.

Тем временем, рядом непокорно течёт ручей, вгрызаясь в породу. Красиво.

Сажусь недалеко от дороги с другими водителями, и те объясняют, что тяжелее всего пройти это место будет пикапам, поскольку каждый весит по 4 тонны, 2,5 из которых составляет груз (почти весь — рис). «Мицубиси Фусо» будет помогать.

Так и вышло. Асис без особого труда залетел на пригорок, а пикапы начали застревать на полпути, один за другим. Чтобы они не скатились вниз, под покрышки помощники пихали здоровенные камни. Далее цеплялся трос, и с удивительной лёгкостью вся эта четырёхтонная масса двигалась вверх по склону. Два «Тритона» (те, что были поновее), шедшие в колонне последними, справились даже без троса. Отлично!

Первую преграду прошли за 45 минут, но рано радоваться. Впереди новый подъём. Кажется, начинаю понимать, в чём основная проблема. Судя по всему, здесь совсем другие ГОСТы на прокладывание дороги. Не обходится, конечно, и без экономии, коррупции, на которую люди повсеместно жалуются, но всё же я не раз замечал, что в Индонезии угол наклона дороги сильно выше. Связано это, вероятно, с тем, что здесь не бывает зимы и, как следствие, гололёда. И так пройдут.

Кабину так трясёт, что мне даже пришлось отключить в смартфоне функцию защиты при краже, поскольку тот всё время блокировал экран, думая, что с ним убегают. Амортизация не справляется.

Преодолев очередной подъём, мы вышли к поразительно убитому мосту. От него буквально осталось одно металлическое основание, а поверх дальнобойщики накидали остатки досок, пытаясь затануть бреши в покрытии. Какие-то из этих балок падают в обрыв, когда машина проходит по мосту... Картина, надо сказать, та ещё.

Вскарабкавшись на очередной перевал, мы встретили ещё одну колонну дальнобойщиков, разместившихся лагерем. Они дружно чинили пару грузовиков. Что ни говори, а дальнобойщики в любой части света — это настоящее братство. Не всегда дружное, но в случае реальной угрозы или проблемы они не бросят в беде.

Мы тоже притормозили ненадолго, чтобы отдохнуть и поглядеть, в чем дело. Навстречу проехало несколько пустых грузовиков по борт в глине. По сравнению с ними мы — чистюли. Будет интересно!..

Проехали ещё немного. И здесь разбит лагерь, а на дорогу вывалены запчасти и вся подноготная «Мицубиси Фусо». Увидев нас, мужчины повеселели и попросили продать курочки. Похоже, что Асис здесь очень известный герой. Кормилец!

И мы ползём дальше. Именно ползём, поскольку глина царапает днище.

Встретили трёх подозрительных папуасов на горных мотоциклах. Почему подозрительных? Они никак не отреагировали на приветствие, даже не улыбнулись. Нетипично. Закрадываются мысли и тревожатся воспоминания.

Очередной сложный спуск по оголённой скале. Местами грузовик буквально соскальзывает с камня на камень. Не представляю, каково тут подниматься. Впрочем, раз есть спуск, скоро будет и подъём. Можно не утруждать фантазию...

Спустились, а нашей колонны пикапов всё нет. Начали беспокоиться, не случилось ли там чего. Асис, пользуясь свободной минуткой, поинтересовался, нет ли у меня аптечки и показал ногу с гноящейся раной, ей уже явно не один день... Как же так?.. Промыл рану, как мог, обработал гентамицином, заклеил. Жить будет.

В магнитофоне наконец-то заиграло что-то знакомое, а именно — «Highway to Hell»! Прекрасный трек для такого местечка. Тут же на дороге показался разбитый экскаватор, судя по всему, он здесь ещё с тех времён, когда дорогу прокладывали. В свой ад он уже приехал. Отдыхает.

Природа здесь волшебная. Водопады встречаются на каждом повороте, пусть не слишком полноводные, зато зачастую высокие. Вода падает вниз практически отвесно с 30–50-метровых скал!

12:20. Это значит, что за 5 часов мы прошли лишь 40 километров. Очень утомительно. Трясёт просто ужасно. Обычным делом стало прикрепление троса к пикапам. Иногда застреваем и мы.

Встретили пикап с папуасами, устроившими привал у ручья. Я словно ощущаю атмосферу недоверия к ним, но могу понять: как тут не быть подозрительным, когда один из них стоит за машиной с ружьём?.. Вероятно, они, как и мы, беспокоятся о своей безопасности. Военные посты остались далеко позади, и здесь работают совсем другие законы.

Остановились у небольшой деревеньки под названием Ялме. Водители занялись ремонтом машин, а я — знакомством с местными жителями. Деревней их поселение можно назвать с натяжкой, ведь живёт здесь всего четыре семьи. Я познакомился со Стефанусом, Скевином и бойкой девушкой по имени Демина.

Трудно представить, но всего 10 лет назад они были полностью оторваны от «цивилизации», и попасть к ним можно было только пешком от Бенавы или Елелим. Занимаются они выращиванием маниока, охотой на кабанов и рыбной ловлей. Река находится в часе пути. Асис снабдил курочкой и их. Возможно, куры здесь кончаются быстрее, чем растут.

Какими бы неубиваемыми ни казались пикапы, им тоже сильно достаётся.

Сфотографировались на память с Асисом. Оказалось, что он уже рассказал всем о том, как я помог с его раной. Ко мне обратилась ещё пара человек. У кого-то — укусы насекомых, у кого-то — запущенные ожоги. Меня стали воспринимать как дорожного врача. Рад помочь.

Сходил к водопаду освежиться. Познакомился поближе с молодым парнем по имени Ариф — он рулит замыкающим колонну чёрным "Тритоном". Разговорились. Сказал, что очень хочет побывать в России. Тогда я пригласил его в Сибирь в гости, но его следующий вопрос поставил меня в тупик: он хотел знать, можно ли приехать и "хорошо заработать". Кхм... Я уже не раз сталкивался с тем, что индонезийцы считают уровень зарплат в России сопоставимым с Европой (здесь вещает RT), и что, цитирую: "Можно получать 1500$ в месяц и отправлять много денег семье". Но какой бы серьёзной ни была проблема перенаселения в Индонезии, получить такие деньги в России мигрант может только в одном месте. И вряд ли ему понравится то, что придётся делать.

Продолжили путь. Очередная колонна и трансфер курочки. Люди счастливы.

А вот тут, похоже, задержимся. Дорогу перекрыл завалившийся на бок грузовик, и позади выстроилась длиннющая очередь. Несчастного уже разгрузили (все 7 тонн!) и сооружают систему из тросов, чтобы поставить его на ноги. Эта работа у них заняла целую ночь. Тяжёлый путь.

Просто представьте, что таким образом в долину Балием (город Вамена) доставляется почти всё — от бутылки воды до пачки риса с жвачкой.

На моих глазах грузовик перевернули, и я с удивлением обнаружил, что ни одно из стекол не пострадало, включая зеркало заднего вида! Моё почтение японскому качеству, "Мицубиси".

15:25. Тащимся в хвосте следующей колонны. Они по очереди тягают друг друга тросами, поэтому еле ползём. Поддерживаю Асиса как могу, но и меня начинает клонить в сон. Сил всё меньше.

Ещё одна колонна. Увидев нас, водители дружно тормозят и машут руками. Курочка? Да. Похоже, этот белый "Фусо" здесь знаменитость, а весть о приближающемся лакомстве разносится быстро. Дальнобойщикам действительно приходится жить на этой дороге.

Небо настораживает. Похоже, будет серьёзный дождь. Заметил, что последние 40 километров нет вышек связи — странно, ведь здесь они нужнее всего.

Пару раз проехали мимо выжженного поля — видно, часть леса готовят под посадку маниока. Но и без этого его здесь в избытке, никогда не видел таких зарослей! Именно маниоку я обязан жизнью: почти 90 дней (сплав + ожидание самолёта) в Амазонии он был моим главным источником энергии.

16:25. Свершилось! Мы на асфальте!Осталось каких-то 37 километров до Ялимо — городка у подножья гор. Позади около 60 км глиняного месива. Казалось бы, всего 10 часов, но какой восторг испытываешь от ровного покрытия!

Дорога проложена прямо через угольные разрезы. Бери и копай — всё под ногами.

Восторг длился недолго. Минут 10. Остановились. Впереди десятки грузовиков, а асфальт весь в грязи. Хм...

Ясно. Приехали. За мостом покрытие кончается, начинается каша. Вижу людей по колено в грязи: кто-то копает лопатой, кто-то подкладывает доски, ищет камни... Одна фура пытается проехать — застревает. Её тянет другая — тоже застревает. Их тянет третья. Вот такой подарок под конец дня. А мы ещё даже не ели.

Пошёл дождь. Нас пропустили вперёд (мы легче) — и мы рванули по параллельной колее. Наш белый "Фусо" утрамбовал грязь, расчистив путь пикапам. Танк!

Выбрались. Моё почтение мастерству Асиса.

Затемно проехали несколько устрашающих мостов. Под весом наших машин они буквально трещали, но всё же стойко держали непомерный вес.

Через неделю водитель прислал фото: один из этих мостов рухнул под грузовиком.

18:26. Ялимо. 96 километров за день. Отчитываемся на военной базе — в ход пошли пачки сигарет, как всегда. По городу горят разноцветные огоньки — люди готовятся к Рождеству. Городишко немаленький — 15 тысяч жителей.

Заехали на полицейский пост. Асис сообщил мне, что я остаюсь здесь ночевать. Эм... А Вамена? Оказалось, их маршрут — только до Ялимо, дальше хороший асфальт и их услуги не нужны. Неожиданно... Попрощаться толком не успели — все вымотаны и голодны.

Я прошёл в отделение и первым делом местный босс по имени Суритно занялся проверкой моего разрешения и документов. Так строго глядел и задавал вопросы, что... Мне сильно полегчало, когда, закончив с работой, он изменился в лице. Подобрел. Начал улыбаться. Познакомил с другими коллегами. Они очень удивились, узнав мою историю.

Попытался получить разрешение на установку палатки на территории участка, поскольку идти по ночному городу до окраины мне очень не хотелось. Ничего не вышло. Мне сказали, что я буду ночевать в одной из камер (?). Затем меня усадили за стол и буквально усыпали вкуснейшей едой и водой... Каждый хотел чем-то помочь и угостить. Поздравляли с наступающим Рождеством. Спасибо.

Тем временем, моя автоколонна разгрузилась и вернулась обратно, чтобы отчитаться. Мы попрощались и они покинули территорию. Утром они начнут путь назад, налегке будет попроще.

Круг моих знакомств рос ежеминутно. Я поделился с ними своим планом: что я хочу утром выйти на дорогу, поднять руку и... проехать на попутках оставшиеся 127 километров до Вамены. Не будет машины? Дойду пешком. Не впервой.

Этот план вызвал явное беспокойство не только у шефа. Мне рассказали, что недавно у целой группы людей на этом пути изъяли оружие, была перестрелка. Рассказали, что всего в 60 километрах на запад от Вамены недавно была стычка с ОПМ и находиться в горном Папуа опасно. Да, слышал. Знаю... Поэтому и намерен пойти на юг от города в горы, чтобы увидеть небольшие деревушки. Лезть в пекло я не собираюсь. Мне нужны люди.

На меня так наседали с вопросами окружающие, что я не могу не отметить чуткость парня по имени Фернандес. Поняв, насколько я измотан (и что я не могу отказать доброжелательным людям в ответе), он предложил отправиться спать, причем сделал это, используя переводчик. Если бы он знал, насколько он прав, ведь к этому моменту моя голова буквально раскалывалась от утомления.

Меня проводили в "самое безопасное место Папуа" — тюрьму. Спать буду здесь?

Тут же в душе с удивлением обнаружил у себя в волосах глину. Ой-ёй... Хорошенькое вышло приключение.

Решив, что тюрьма не лучшее место для сна, Фернандес пригласил в комнату общежития. Здесь лишь гардероб, пара матрасов и электричество, но мне и этого более чем достаточно. Интернет, кстати, тоже есть — всё благодаря Starlink. Так что за ночь попробую выгрузить материал в облако. Мало ли, что случится в пути.

Выжат как лимон. Будто я весь день крутил баранку, а не Асис. Какой-то паренёк норовил зайти "поболтать", но Фернандес его выпроводил, в очередной раз став моим спасителем.

В комнате ярко горит свет, но он не помешает. К стенке и спать. Доброй ночи!

Чтобы вы могли в полной мере ощутить себя в моей шкуре, смонтировал видео.
Посмотреть можно о ссылке: youtube.com/watch?v=dbxL8zUXuQE (~30 минут)

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru

Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Искра. Буря. Безумие.

Утро началось с ментальной дуэли, когда мой взгляд первым делом встретился с тараканом, гордо восседавшим на сетке палатки... Судя по тому, как он ретировался, я победил. Это радует.

Ночь была не из лёгких. Не раз просыпался из-за жары и лишь к утру, когда температура немного опустилась, смог крепко заснуть. Благодаря покрову деревьев солнце не смогло добраться до меня слишком быстро, и встал лишь в 7:04. Да, это довольно поздно, ведь светает в 5 часов... К тому времени, правда, палатку облепили муравьи, и пришлось устроить разгон «митинга».

Разобравшись с незваными гостями, вышел на безлюдную дорогу. Задача №1 на сегодня — пополнить запасы воды, после чего можно смело ехать в горы.

8:06. Мимо проехал первый мотоциклист. Он был настолько удивлён, что буквально потерял дар речи и не смог затормозить, лишь жестом спросил меня: «КУДА?!». В ответ я махнул вперёд и пошёл дальше. До Сенгги ещё километров пять.

Машин нет. Вообще. Только вышка связи торчит посреди зелени, как игла. Пост?

Именно. Прошёл военный КПП, и у небольшой церквушки меня встретила пожилая женщина. Следом подбежали любопытные прихожане. Разузнали, кто я и откуда, куда иду. Пожелали мне с Божьей помощью добраться. Что ж, раз верю я только в людей, то они и есть мои боги — с их помощью и доберусь.

Прошёл через ворота, красочно оповещавшие всех, что здесь начинается Сенгги. Это такой маленький тихий посёлочек со свежим асфальтом. Особенно выделяются солнечные панели, питающие фонари вдоль дороги. Вот только магазинов тут совсем не видно, на обочине продают лишь бананы и бетель. До Вамены отсюда 419 километров.

Спросил у мужичка, где купить воду, тот сказал, что киоск через километр.

Пока выходил из посёлка, был несколько раз облаян собаками. Гнались, ругались... Но, как это обычно бывает, стоит к ним повернуться и мягким голосом поприветствовать, как те затихают. Если нет — можно присесть на корточки и показать, что ты не представляешь угрозы и не боишься. Продолжают вести себя агрессивно? Что ж, тогда достаточно встать. Столь резкое увеличение габаритов мало в ком оставляет присутствие боевого духа. Проверено.

Остановился переклеить пластыри. Ноги предательски натёрлись — с утра были мокрые от росы. Чёрт бы побрал того испанца, укравшего мои сандалии!

Недалеко от магазина заметил пруд. Заросший, мутный, зеленый. Наверное, разводят тилапию и сомов — второй после курицы источник белка в этих краях.

Её я и заказал — с рисом и ледяным чаем.

Тут же познакомился с Рияном и Йоком, лесорубами-дальнобойщиками. Сулавеси, Ява — они, как и многие здесь, приезжие. Узнав, что мне нужна вода, протянули две небольшие бутылки. Перед расставанием предупредили: «Змей много. Без мачете в траву не лезь».

Наелся до отвала, пополнил запасы воды. Осталось только найти машину! Предлагали отдохнуть и принять душ, но мне и с речным было неплохо. Вперед.

У следующей забегаловки увидел грузовички. Один из них мне как будто знаком... Неужели это те дальнобойщики, с которыми мы вчера пили кофе? Медленно идут.

Только я отошёл подальше от Сенгги, как меня нагнала мать с дочкой на мопеде. Их я уже видел ранее. Зачем догнали? Ради фотографии, разумеется! Эса и Эшрон.

Следующее знакомство было менее приятным. Около меня резко притормозил чёрный пикап, набитый подвыпившими папуасами. Выглядели они дружелюбно, братались, обнимались... Что-то говорили про Христа. Адепты какие-то? Рядом остановился военный на мопеде и спросил, всё ли у нас хорошо. Поговорил с ними, мол, не чудите. Раз кто-то уже в курсе того, что меня подобрали эти странные персонажи, согласился поехать.

Проехали километров 10 и остановились у кафешки. Меня зазывали вместе пить и есть (там уже сидели их хорошо поддатые дружки), но я сделал всё возможное, чтобы вежливо отказаться. Спешу, мол, горы ждут... Они до жути дружелюбны, но я-то не понаслышке знаю, как быстро человек способен меняться в таком состоянии. Ни один зверь не может быть так же опасен, как человек в наркотическом опьянении.

Пару раз меня нагоняли и пытались уговорить, но я не поддался. Решил не выходить из поселения, а остановиться напротив следующего дома и ждать машину. Так будет безопаснее. Встретил уже знакомых мне водителей-экскаваторщиков — видел их вчера.

Пока ждал — привёл себя в порядок.

Когда мои новые знакомые уехали, я решил всё же пройтись дальше. Солнце поднимается всё выше, и стоять под его лучами становится невыносимо.

Спустя какое-то время меня подобрала Учи на мопеде. Я поначалу сомневался, смогу ли поехать с ней... Ведь на заднем сиденье к ней буквально «прилип» маленький сын. В итоге уселись.

В дороге она спросила, не боюсь ли я ОПМ. Боюсь, конечно, но то ж люди, нет?.. Сама она с Джакарты, а здесь работает временно — проектирует дорогу.

Через километров 25 мы приехали на базу, где производят асфальт. Среди рабочих нет ни одного папуаса, лишь вахтёры с Сулавеси. Вероятно, причиной тому стала и необязательность папуасов.

И снова дорога. Снова один. Километр за километром, мост за мостом. Когда я вижу эти полуразрушенные деревянные покрытия переправ, складывается понимание, как будет выглядеть земля, когда человечество изживёт себя. Природа быстро возьмёт верх над всем, что нам кажется «вечным», и восстановит баланс. Джунгли особенно преуспеют.

Заметил, что с меня стали спадать штаны. Вроде не голодаю, но вот так вот. Зато теперь меня точно не съедят! Да, без шутки про каннибалов в Папуа нельзя.

Мимо пролетела пара на мотоцикле. Остановились. Парень высадил девушку и... ко мне? А, просто фото. Удачи, Агус.

Дорога не ко всем столь благосклонна... У обочины то и дело встречаю разные трупы. Вот летучая мышь и бабочка.

12:37. Нашёл пруд для рыбалки. Пожалуй, приторможу. Тень мне не помешает.

13:37. Ополоснул вещи, умылся. Сделал несколько попыток поймать что-нибудь: рыба порой выходит к поверхности, но есть совсем не хочет. Ждать ночи не буду. Надо ехать.

Кругом целый ботанический сад и двигаться нужно осторожно. Некоторые из растений представляют для неосторожного путника реальную угрозу и могут распоротт своими «лезвиями».

Вернулся на дорогу. Познакомился с оранжевым жуком: +5 к морали!

Слышу гул грузовика. Вижу, что салон забит и для меня нет места, так что даже не пытаюсь никого притормозить... и он тормозит сам. Внутри оказываются те самые ребята, с которыми мы вчера пили кофе. Значит, я не обознался. Один из них прихватил пачку сигарет из салона и залез на крышу, чтобы освободить для меня место. Я тоже хотел наверх, но не пустили. Вот такая вот дискриминация...

Хорошо бы с ними доехать до конца асфальтированной дороги. Может, к ночи? До Вамены ещё 387 километров... В экипаже 4 человека: Вахью, Робертус, Адам и его сын Риски. Примечательно, что ему всего 14 лет, но он уже курит — берёт пример с отца (тот ругается, но... яблочко от яблони). В кузове — 7 тонн продуктов.

Остановились в закусочной. Вахью (крепкий парень, ехавший на крыше машины) рассказал мне о том, что нас ждёт впереди: 200 километров асфальта, а потом... Потом бездорожье. Именно поэтому их четверо: один рулит, другой подменяет (да-да, сын!), а ещё двое — откапывают машину, когда она застряет в грязи, и прокладывают дорогу. Показали видео с прошлой недели, где точно такой же «Мицубиси Фусо» по лобовое в грязи.

К нам подошёл дедочек по имени Сирми. Он оказался вождём местного поселения под названием Уска. Ему 70 лет, он очень бодр и весел, хвастается, что не курит и бережет здоровье. Меня, кстати, тоже похвалил, когда узнал, что у меня одна девушка, а не три, как у мусульман. О как!

Оказалось, что в кафешке мы остановились не просто так. Вахью связался со своим другом в другой колонне (все дальнобойщики ездят колоннами для взаимовыручки) и попросил его взять меня с собой. Асис согласился, поскольку ехал один.

Для меня расчистили пассажирское место, и мы нагнали колонну из пикапов. Всего в составе нашей «семьи» оказалось 6 машин: один полупустой грузовик «Мицубиси Фусо» и пять пикапов «Мицубиси Тритон». Задача грузовика — вытаскивать груженые рисом пикапы. Изредка на дороге мелькают «Тойоты», других машин в этих краях нет.

Доехали до реки Таритату — одного из притоков крупнейшей реки Папуа — Мамберамо. Асис сказал, что вскоре дорога испортится, и будет небезопасно.

Асис родом из Макассара (Сулавеси) и работает здесь уже около 5 лет.

Когда мы остановились у очередного военного поста, владелец магазинчика спросил что-то про курицу у Асиса. Так я узнал, что же мы везём, а именно — 1800 килограммов мороженой курицы! Как странно. У них разве здесь нет своей?

Пока местные играют в волейбол, военные не покидают свой пост. В глаза бросаются автоматы Калашникова на взводе. Блокпост огорожен бочками с большими камнями внутри. Бюджетно.

Кладбище на окраине выглядит очень необычно. Домики с крышами... Сначала даже подумал, что это для кур, но нет — внутри кресты и фотографии. Могилы.

На каждом посту Асис относит по пачке сигарет полицейским и военным. Это больше похоже на жест благодарности, нежели на нечто иное. Такая вот помощь «служивым». Оно и понятно, ведь без этих постов работа дальнобойщика могла бы быть значительно опаснее.

Периодически встречаются автономные вышки связи прямо посреди джунглей. Хорошая штука. Мало ли что в дороге может случиться. Видел такое разве что посреди Патагонии в Аргентине.

Уже через 68 километров пересечём границу горного региона Папуа, а затем ещё через 68 дойдём до Бенавы (может, сегодня?). Именно после неё начинается подъём к долине Балием, а там, на минуточку, высота от 2200 до 2500 метров. Кажется, уже вижу на горизонте...

Мост. Но назвать его очередным язык не поворачивается. Он явно больше всего того, что я встречал в Папуа. И ведёт он нас прямо через реку Таритату, где-то здесь начинается Мамберамо. Асис говорит, что мост называется «Meteor» и когда-то его помог построить СССР по хорошо отработанной технологии. Не знаю, была ли здесь так много лет назад дорога, но если так, то очень любопытный факт. Мост чем-то напоминает алтайский.

Уже темнеет. До начала горной дороги осталось километров 70. Не знаю, как долго мы ещё будем ехать, но меня радует стабильное движение к цели. Думаю, что на ночь встанем в Бенаве. Как бы там ни было, уже завтра я буду скучать по теплу.

Местами дорога просто проваливается вниз, и на покрытии образуется огромная ступенька сантиметров в 15! Заметить такие участки сложно, поэтому мы стараемся ехать предельно осторожно.

Дорога резко испортилась. Асфальтированное покрытие словно смыло, и теперь перед нами огромные ямы и валуны. Впереди идущая машина подкладывает под колёса камни, чтобы остальные могли проехать. Идущие за нами поправляют их. Головоломка.

Обогнали несколько гружёных траков. Да, нам явно легче, ведь у них по 5–7 тонн груза, а у нас «каких-то» 2 тонны курочек. По здешним меркам мы прям летим! Пикапам тяжелее — в них по 4 тонны риса.

На часах 19:31, а мы всё едем. До Бенавы осталось каких-то 25 километров. Асис подкручивает громкость музыки, усталость явно склоняет его ко сну. Даже мне никак не удаётся ему с этим помочь.

Бенава. Мы это сделали! Начинается лёгкий дождь, и мы тормозим у кафешки, где нас окружают местные папуасы. Ладно, не нас. Меня. Расспрашивают, откуда я... В общем, всё как всегда. Фотографируются. Пытаются узнать, что у меня за телефон и сколько он стоит. Не поверили, что у европейца не айфон — неправильный я какой-то... Зато так намного безопаснее. Мой Poco X6 Pro прекрасно справляется со своей задачей.

Не стали ночевать в Бенаве и поехали дальше. Я узнал, что моя колонна и вправду двигается невероятно быстро: всего в 7 утра они выехали из Джаяпуры. Говорят, что в хорошую погоду им удаётся пройти весь путь за 2 дня, вопрос удачи.

До Вамены отсюда «всего» 225 километров. Мы остановились у какого-то ручейка подальше от населённых пунктов — разделяю их подход к безопасности.

Не прошло и 15 минут, как между машинами были натянуты тенты, а Талеб со своим сыном Синчаном принялся сервировать кусок оленины — приятный бонус к рису.

Умывшись под ледяной струёй ручья, падающей прямо с обрыва, я думал приготовить лапшу, но меня угостили сытным ужином. С моей стороны в трапезе приняли участие орешки.

Свой лагерь я быстренько поставил на другой стороне обочины. Стоило мне лечь, как меня тут же осадили тараканы. Они словно спрашивали: «Есть что? А если найдём?..», — но я так устал за этот день, что ничто не помешает мне вырубиться. С чего начал, тем и закончил... Доброй ночи!

Ссылка: youtu.be/JzgXZuwcJu4 (~13 минут)

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru