Вскрываем поддон двигателя Скания: всё о вкладышах
Привет, друзья! Наверняка, все слышали, а кто-то, может быть, сталкивался с ситуацией, когда «подшипники не держат масло». Это патовая ситуация, требующая неотложных действий – скорее всего, вкладыши двигателя износились.
Немного теории
По сути, вкладыши являются подшипниками скольжения, и должны выдерживать значительные нагрузки, возникающие между шатуном и шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши расположены между коленчатым валом и местом, где коленвал проходит непосредственно через корпус двигателя, в посадочных местах. Они имеют в своей конструкции отверстия, предназначенные для отвода масла. То есть, коренные вкладыши являются подшипниками скольжения для коренных шеек коленчатого вала.
Шатунные вкладыши располагаются в нижней части головки шатунов. А шатуны, в свою очередь, закрепляются с помощью шатунных вкладышей на шатунных шейках коленчатого вала. Функция шатунных вкладышей заключается в том, что они являются подшипниками скольжения для нижних головок шатунов и шатунных шеек коленчатого вала.
Износ вкладышей - это увеличение их зазоров, вследствие чего падает давление в системе смазки двигателя. Обычно в таких случаях на приборной панели загорается масленка, сигнализирующая о том, что давление масла значительно упало. Особенно часто это проявляется на горячем двигателе, когда вязкость масла небольшая.
Причин износа несколько. Обычно это естественное старение, но бывает и из разряда «не повезло»: попала грязь, камешки и тому подобное, в результате локальное повреждение поверхности вкладыша приводит к преждевременному износу. Некачественное масло тоже может стать причиной эрозии вкладышей.
Продолжительная работа двигателя на высоких оборотах также не ведет к долголетию вкладышей. А ещё бывает результат работы чьих-то кривых ручек: при монтаже слабо затянули болты, или поставили вкладыши не по размеру.
Как заподозрить износ вкладышей? Конечно же, стук на холостых оборотах – металлический, глухой. Короче – начнет сводить челюсть при прослушивании – не спутаете.
В первую очередь, необходимо выполнить проверку поверхностей опоры вкладыша и вала на предмет выявления на них повреждений. Если они есть — их необходимо устранить. После этого нужно убедиться, что поверхности чистые.
Необходимо проверить работу всех движущихся деталей мотора. Особенно тщательно - систему смазки. Имеет смысл также проверить систему очистки масла и воздуха (в первую очередь фильтры). При сборке двигателя нужно не допускать попадания в него грязи. После всего нужно обязательно поменять масло на новое.
Компания Worktruck не только производит все вышеперечисленные операции, но и, как вы знаете, может предоставить и заменить мотор целиком. Так вот, мы никогда не продаём «кота в мешке»: при вас можем вскрыть поддон и осмотреть вкладыши.
В подтверждение посмотрите видеоролик: мы сняли два самых нагруженных бугеля: коренной и шатунный, чтобы максимально полно оценить состояние и коленчатого вала, и вкладышей. Как оказалось, на экспонате они в прекрасном состоянии.
Демонстрируем верхний и нижний вкладыши шатунной шейки. Верхний вкладыш всегда более нагружен, наглядно показываем его износ: верхний слой, средний и немного видно последний слой вкладыша.
Коренные вкладыши тоже в прекрасном состоянии. Всё это мы показали покупателю, и состояние устроило клиента. Он приобретает мотор. А мы сейчас сделаем то, что не делают ни на одной разборке: соберем мотор строго по моменту, с использованием оригинальных прокладок, и отправим транспортной компанией двигатель в город покупателя.
Всё о гильзах блока цилиндра двигателя Скания. Как выбрать на разборке
Привет, друзья! В сегодняшней статье продолжим разбирать на молекулы двигатель, речь пойдёт о гильзах.
Гильза – основная деталь блока цилиндра двигателя. А блок цилиндров – одна из самых дорогостоящих деталей в двигателе автомобиля. От того, насколько своевременно будет проведена его диагностика и ремонт, зависит стоимость обслуживания двигателя. В общем, как с зубами: лучше не запускать.
Причины выхода из строя банальны: перегрев мотора, некачественная смазка или неполадки в системе смазки, естественный износ.
Гильза располагается немного выше поверхности блока цилиндров, прижимает прокладку к головке цилиндра, создавая герметичность. Уплотнение в этом месте состоит из стальной прокладки с уплотнителями, которые вулканизируются на месте. Они создают герметичность для каналов охлаждающей жидкости и смазочного масла.
Главное, что гильзы цилиндра при необходимости могут быть заменены.
В моторах Скания мы имеем дело с мокрыми гильзами – называют их так потому, что они непосредственно омываются охлаждающей жидкостью.
При капитальном ремонте двигателя при ограниченном бюджете у вас есть два пути: первый – приобрести неоригинальные запчасти, второй – купить таки оригинал б/у.
Смотрим на видео: первый экземпляр – тринадцатилитровая гильза от двигателя PDE. Второй экспонат - тринадцатилитровая гильза XPI, третий – двенадцатилитровая HPIная гильза. В видеоролике демонстрируем также богатство выбора перечисленных моделей.
На что смотреть при выборе гильзы? При внешнем осмотре, прежде всего, обращаем внимание на кавитацию – то есть углубления, отверстия. Появляется кавитация в основном в плоскости качания поршня, то есть большей частью заметна только со стороны наибольшей боковой нагрузки. Причина – колебания гильзы и вибрация стенки цилиндра.
Далее ищем выгравированный оригинальный номер – например, на видео гильзы с номерами 2061836, 1917102, 1868160.
При некачественном демонтаже нижняя кромка гильзы может потрескаться, поцарапаться – нужно внимательно осматривать.
Теперь по внутренней части гильзы: это, собственно, рабочая часть детали, по ней ходит поршень. Можно на ощупь, пальцем проверить на выработку: поверхность должна быть идеально ровной. Далее переворачиваете, и смотрите на просвет царапины, повреждения. Поверхность должна быть зеркально ровной.
Третьим этапом проверяем хон гильзы – его наносят на стенки гильзы для уменьшения силы трения, он с помощью мельчайших канавок удерживает масляную плёнку. Вообще хон - это приспособление для нанесения заданного рисунка сетки. Отсюда происходит и название операции.
Хонингование проводится в два этапа. Сначала используется крупный абразив, который дает крупные насечки. Затем применяется финишная обработка, сглаживающая дефекты и неровности от предыдущей операции. Выделяют алмазное и керамическое нанесение рисок. Первое предпочтительнее по причине более высокой точности обработки, но дороже. Второй способ используется чаще из-за большей доступности цены работы и стоимости оснастки. Автопроизводители используют лазерную финишную обработку, которая невозможна в кустарных условиях.
На видео мы демонстрируем гильзу, которую сняли с автомобиля с пробегом 973 тысячи километров. Сложилось такое ощущение, пробег автомобилю не скрутили, а накрутили, потому что гильза просто идеальная, как - будто только что с завода. На такой гильзе можно пройти ещё тысячи и тысячи километров.
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Турбокомпрессор Скания: когда пора ехать в сервис и как выбрать на авторазборке
Привет, друзья! Неприятная складывается ситуация, когда «турбина» не тянет. Сегодня мы говорим о турбокомпрессоре.
Турбокомпрессор – механизм, с помощью которого принудительно нагнетается воздух в цилиндры двигателя. Основное назначение турбины – существенное увеличение мощности двигателя – как правило, процентов на сорок. При этом привод турбины осуществляется исключительно за счет действия отработавших газов.
Принцип действия
Вот как это происходит: отработавшие газы направляются в корпус турбокомпрессора, где воздействуют на лопатки турбинного колеса. Колесо турбины начинает вращаться и разгоняться. Скорость вращения турбины при высоких оборотах может достигать до двухсот пятидесяти тысяч оборотов в минуту.
Пройдя через колесо турбины, отработавшие газы отводятся в систему выпуска.
Компрессорное колесо синхронно вращается и направляет поток сжатого воздуха в интеркулер и далее во впускной коллектор двигателя.
Конечно, то, что турбина не отнимает мощность у двигателя, а использует побочную энергию, является несомненным достоинством механизма. Недостаток турбокомпрессора – небольшой срок службы, ресурс на дизеле – в среднем 250 000 км. Ещё один недостаток – эффект турбоямы.
Турбояма возникает при изменении оборотов двигателя, происходит как бы временная задержка отклика системы на изменение оборотов. Для устранения этого недостатка разработаны турбины с изменяемой геометрией – когда сечение входа в колесо турбины меняется за счёт подвижности лопастей. Так поток отработавших газов регулируется, скорость поступления отработавших газов и обороты двигателя согласуются. В Worktruck, кстати, есть в наличии турбины с изменяемой геометрией.
Нужно помнить, что при постоянной езде на высоких оборотах, неправильном подборе масла сроки эксплуатации турбокомпрессора сокращаются в два, а то и в три раза. Для профилактики неисправностей необходимо вовремя менять масло, воздушные фильтры, регулярно проходить техобслуживание.
Например, засорение воздушного фильтра приведет к образованию разрежения воздуха во впускном трубопроводе. Возникает риск поступления масляного тумана из корпуса подшипников. Расход топлива увеличится, температура отработавших газов повысится, турбокомпрессор будет вращаться с более высокой частотой.
Посторонние частицы – песок, металл – попадая в турбину, приводят к разрушению лопаток. А это ведёт к появлению дисбаланса и износу подшипников. Мощность двигателя снизится, произойдет его перегрев – который, кстати, не определяется по температуре охлаждающей жидкости двигателя.
Вот что является сигналом о возможной неисправности:
- снижение уровня тяги, как следствие - мощности двигателя;
- дым черного или сизого цвета из выхлопной трубы;
- нехарактерные звуки в процессе работы двигателя – гул или свист.
В первую очередь обратите внимание на крыльчатку: радиальный люфт должен быть минимальный – на тепловой зазор, осевого люфта быть не должно.
Далее – осмотрите холодную часть турбины, где не должно быть масла или его следов.
В видеоролике показываем вам шильдик на турбине – на нём есть номера, по которым можно на сайте производителя пробить всю информацию об этом турбокомпрессоре.
Окончательно убедиться в исправности турбокомпрессора вы сможете только после того, как установите его на свой тягач. Поэтому важно приобрести турбину с гарантией – Worktruck её предоставляет. У нас вы можете подобрать любой турбокомпрессор – с изменяемой геометрией, и без.
Блок клапанов управления коробки передач Скания: что делать, если старый уже не отремонтировать?
Привет, друзья! Сегодня поговорим о блоке клапанов управления КПП Скания. Как всегда, разбираем и показываем.
Проблем этот блок доставляет немало владельцам автомобиля и водителям. Во-первых, этот блок стоит сзади КПП – то есть в очень агрессивной среде: там и вода, и соль, и грязь, и слякоть. Во-вторых, блок-то не стальной, алюминиевый, и от воздействия агрессивной среды просто-напросто выгнивает – достаточно посмотреть на внутреннюю часть крышки.
На нашем экспонате видим, что на сгибе крышки появилась полоса окисления, попортилось уплотнение, в блок попадает вода. Соответственно, всё закисляется внутри. И, вдобавок, когда вода проникает, страдают не только сами клапана.
Когда начинаешь снимать этот узел с автомобиля, перебирать – шпильки, которые вкручиваются также в алюминиевый корпус цилиндра переключения коробки передач, а это стальной болт в алюминиевом корпусе – он закисает до такой степени, что порой невозможно его нормально достать, приходится ломать.
Сами электромагнитные клапана тоже зачастую начинают барахлить – кстати, поэтому мы постоянно держим их в наличии.
Итак, блок состоит из корпуса с крышкой, которая закрывает и защищает клапана от внешней среды. Клапан – в блок может устанавливаться от одного до трёх клапанов – в зависимости от комплектации автомобиля.
Принцип работы блока следующий: подача сжатого воздуха – рабочий воздух – выпуск. Когда электромагнитный клапан не активизирован, он получает сигнал PWM напряжением 1% от напряжения в системе, когда активизирован – получает сигнал напряжением 98% напряжения в системе. А когда блок управления получает подтверждение о том, что произошло переключение передач, клапан становится неактивным и вновь получает сигнал напряжением 1%.
Многие спрашивают первым делом, когда мы приговариваем блок клапанов управления КПП: где взять, где купить новый? Самый простой и очевидный ответ – в дилерском центре.
Однако стоила эта деталь всегда недешево, а сейчас и подавно. Мы же в Worktruck стараемся подходить адекватно к ценообразованию, и продаем такие блоки с нашей разборки за достаточно умеренную сумму.
Как правильно данную деталь заказать? Если у вас не утеряна крышка блока – снимаем её и с внутренней стороны смотрим номер детали. Оригинальный номер состоит из семи знаков, например, 1493770 – крышка корпуса клапанов. Перевернув корпус, увидим оригинальный номер блока управления переключения коробки передач – 1493769. А осмотрев непосредственно клапан, можно найти номера 1493771 сбоку.
Имея на руках данный номер, можно звонить в дилерский центр, чтобы узнать наличие и цену. Ну, а если вы не видите смысла переплачивать за новьё, или, что неудивительно сейчас, в наличии у официалов не оказалось – милости просим к нам.
Можно нам позвонить и назвать номер детали, а можно зайти на наш одноименный сайт, где расположен удобный каталог. Можно прямо на главной странице вбить в поиск какой-либо из вышеперечисленных номеров – сайт выдаст всё, что есть из интересующего вас, с описанием, фотографиями и количеством, которое на данный момент в наличии.
Фотографий на одну деталь – не меньше десятка, можно подробно всё рассмотреть. Хотите – положите в корзину, хотите – поделитесь с друзьями – товарищами. Автоматом сайт предложит вам и другие детали по КПП. Всё легко и просто, заходите, приобретайте.
А блок клапанов управления КПП Скания в разобранном виде можно посмотреть в нашем видеоролике.
Утечка топлива на Скания: разбираем новый случай неисправности
Привет, друзья! Сегодня в Worktruck приехал тягач Скания с топливной системой HPI, который, мягко говоря, не совсем адекватно себя ведет: обороты плавают, машина дергается как на ходу, так и на стоянке. Нам предстоит выяснить, в чем причина, и устранить её.
Начинаем диагностировать на улице: сделаем здесь все возможные тесты, а потом заедем в бокс и поставим окончательный диагноз. Погнали.
Нда, послушали, как звучит мотор. Не фонтан звучит, прямо скажем.
В боксе подняли кабину. При визуальном осмотре – явно выраженная утечка топлива. Выясним, где она, устраним, и посмотрим, что будет дальше.
Сразу вешаем манометр, обезжириваем всё очистителем тормозов, продуваем, запускаем диагностическую программу и двигатель. Посмотрим и сравним давление топлива по показаниям манометра и датчика давления топлива.
При очищении сразу видим несколько неоригинальных деталей, в том числе шланг. По актуаторам видно, что они уже то ли регулировались, то ли что – в общем, вмешательство имело место быть.
Манометром замеряем давление на нескольких участках топливной системы, давление топлива по манометру в рампе совпадает с давлением, которое показывает компьютер. Утечка происходит, как мы полагаем, с конкретного места – оно в процессе работы двигателя то текло, то нет. Надо заменить.
Также на этом автомобиле неправильно установлены фильтра грубой очистки. Вообще он должен быть один, а их тут два. Понятно, что два фильтра снижают давление топлива. Особенно нелегко будет в зимнее время: так бы мерз один фильтр, а будет мерзнуть два.
Еще складывается ощущение, что где-то подвоздушивает: надо заменить фильтры, поставить то, что должно стоять, и уже работать дальше.
Ага, при более тщательном осмотре увидели течь топлива из-под четвертого актуатора – и что самое интересное, течет не из-под прокладок, а прямо из-под корпуса, где находится клапан. Снимаем, смотрим на предмет некорректных вмешательств, ну и оцениваем общее состояние.
Хе-хе, от руки открутился плохо закрученный болт – кто-то приложил не оттуда растущую ручку. На разобранный актуатор можете посмотреть в видеоролике. Обнаружили в нем клапан не первой свежести, приняли решение его заменить.
Итак: заменили клапан актуатора, нормально закрутили сам актуатор, поставили. Завяли тягач, и вуаля, ни дерганий, ни плаваний – мотор работает, как надо.
Однако, видимо, перепугавшись, хозяин тягача принял решение приобрести у нас на разборке комплект хороших актуаторов, так что меняем все. Также в принципе «причешем» топливную систему: поменяем фильтр грубой очистки, проведем топливную магистраль так, как она должна проходить, и проблемы для клиента закончатся. Работаем.
В специально снятом для вас видеоролике можно посмотреть на новые актуаторы, которые будем ставить клиенту, и на все производимые нами работы по их замене.
Ну и как это обычно бывает, на пути нам встречались дополнительные проблемы: некоторые проводки рвутся от дуновения ветра, меняем. В итоге заменили все актуаторы, клапан отсечки топлива. Обработали опять всё, обезжирили, делаем контрольный пуск – будем ещё раз смотреть возможные утечки.
Ну, красота же, послушайте сами, как благодарно зазвучал двигатель. Убедились, что сделали всё четко, теперь собираем тягач окончательно.
Так прошел еще один день в компании Worktruck. Если у вас тоже плавают обороты, машина дергается или вы подозреваете, что топлива уходит как-то много – обращайтесь, мы на таких проблемах, как говорится, последнюю собаку доедаем.
Топливная система HPI Скания. Продолжение
В предыдущей статье мы начали разбирать «на молекулы» самую неоднозначную из всех топливных систем – HPI. Идём дальше.
По ходу движения топлива в системе – топливный аккумулятор. Открутили его для вас – разъединили рампу, отсоединили жгут. Жгут с разъемами – одним он вставляется в блок управления двигателем; здесь же управление клапаном отсечки, датчик давления топлива и две фишки под топливный актуатор.
Топливная рампа как таковая не подвержена износу, и вы всегда можете найти её на нашей разборке в отличном состоянии. По ней течет топливо, которое проходит через актуаторы. Актуаторов представлено два типа: один внутренний, другой внешний. Причем один старого образца под резиновую прокладку, другой – нового образца, уже под металлическую.
Актуаторы выполняют разные функции: первый для подачи топлива, второй для опережения впрыска. Про дефекты актуаторов мы уже писали в отдельной статье, как наши ребята боролись с черным дымом из Скания.
Открутили два болтика, располовинили актуатор – аккуратненько, чтобы ничего не вылетело. Одна половина – просто приемная часть, вторая – игла, на игле есть пятачок. Иногда умельцы, чтобы продлить жизнь актуатору, переворачивают её и зачищают шкуркой. Этого делать не нужно, не профессионалам туда вообще лучше не лезть.
Разбираем второй актуатор – внутри примерно то же самое, только поменьше топливных магистралей. Между собой два актуатора визуально похожи, но путать при установке их нельзя, иначе траблы в работе движка вам обеспечены.
К счастью, актуаторы ремонтопригодны. Но бывает так, что они настолько изнашиваются, что отремонтировать их уже нельзя – тогда только под замену.
Как подобрать хорошие актуаторы на разборке? К сожалению, визуально оценить состояние актуаторов не представляется возможным, но на достойной разборке вам при необходимости предложат их проверку в профильных сервисах. Worktruck может специально для вас отправить актуаторы или форсунки специалистам, которые занимаются ремонтом топливных систем. Они их вскроют, почистят, посмотрят, и дадут вердикт: годен / не годен.
После актуаторов топливо отправляется в другую часть топливной рампы, оттуда – в головки блока цилиндров, и затем уже в форсунки.
Топливная форсунка HPI – чисто механическая, управляется топливными актуаторами. В верхнюю часть форсунки топливо подается актуатором опережения впрыска, в нижнюю – актуатором подачи. Так как форсунка механическая, на неё постоянно нажимает распредвал, а впрыск происходит, когда распределительный вал отжимает.
При этом количество топлива регулируется с помощью опережения впрыска – то есть чем больше топлива подаётся, тем меньше топлива будет впрыснуто в камеру сгорания. В момент, когда форсунка разжата, топливо подаётся под нижний плунжер.
Через форсунку всегда проходит много топлива, и излишки возвращаются в бак с помощью обратки.
Это и плюс, и одновременно минус данной системы: топливо, проходя через форсунку, подогревается и возвращается в бак. Согласитесь, актуально для холодного времени года, что горючее всегда подогревается – даже в сильный мороз двигатель заведется. Минус в том, что когда форсунка поднимается, частично засасывается сажа, и вместе с этой сажей топливо уходит в обратку.
Что у нас внутри форсунки? Разобрали её специально для вас. Посмотрите на видео – устройство и принцип работы форсунки системы HPI показываем наглядно, объясняем доступно. Ещё демонстрируем, как выглядит устройство подогрева топлива под топливным насосом.
И в заключение перечислим наиболее частые поломки топливной системы HPI: плохой запуск (тогда смотрим топливозаборник), некорректная работа двигателя (смотрим актуаторы). На заметку: форсунки и актуаторы «ходят» примерно миллион километров, если вышли из строя – добро пожаловать к нам на разборку.
Как проверить тормозной суппорт на работоспособность
У нас на разборке довольно часто приобретают суппорт. А как понять, что приобретаемый суппорт б/у – исправный, в пригодном для эксплуатации состоянии, как оценить его долговечность? Об этом мы решили сегодня рассказать.
С виду суппорт — суровая железяка, но в глубине души он довольно нежный механизм, требующий заботы, регулировки и смазки.
Какие неисправности могут быть у суппорта?
В принципе, основная неисправность одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. Железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины по причине естественного в ходе эксплуатации попадания грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы.
Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В лучшем случае – перекосом тормозной колодки. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок – и тогда неравномерно изнашивается, а на скользкой дороге преподносит сюрпризы.
В худшем – езда на приторможенном колесе или выход из строя тормозного диска.
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет две функции. Первая — обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала.
Как провести диагностику суппорта
Для примера возьмем суппорт Knorr – мы его сняли вместе с колодками и пыльником. Визуально состояние – отличное. Это суппорт нового поколения.
С инструмента снимем головочку и вороток, суппорт ставим вертикально – желательно так, чтобы вам было видно, как выходят «пятаки».
Начинаем имитировать работу тормозной камеры, энергоаккумулятора при нажатии на педаль тормоза. Сверху суппорта стоит лапка с игольчатыми подшипниками, вот на нее и давит при торможении энергоаккумулятор. Если механизм подводки в порядке, то пятаки будут беспрепятственно выходить.
Делаем не менее пятидесяти возвратно-поступательных движений – жмем на лапку. Внутри стоит цепочка с механизмом, которая перескакивает по зубчикам (маленьким подшипничкам) и проворачивает так называемые пальцы справа и слева. Ну вот, видим, что «пятаки» вышли наружу. До конца не надо – главное, что до низа осталась примерно толщина тормозного диска с колодками.
Это мы с вами проверили основной механизм – он в порядке. А ещё важно проверить скобу, которая держит суппорт, а сама прикручивается к поворотному кулаку. Суппорт «ходит» по направляющим. У направляющей слева и справа стоят пыльники – смотрим, чтобы они не были порванными. Они должны быть чистые, незамызганные, не потрепанные жизнью.
То же касается и скобы – при визуальном осмотре она должна выглядеть бодро. И, главное, скоба не должна закусывать направляющие, потому что иначе это означает, что при движении суппорта есть сопротивление, и её нужно будет менять. На нашем экземпляре с этим порядок.
Кроме того, не должно быть серьезных люфтов в направляющей, а именно, на основной направляющей, которая опирает сам суппорт на скобу. А вот с противоположной стороны небольшой люфт должен быть, для того, чтобы суппорт не подклинивало и не закусывало при перегреве. Этот люфт так и называют – тепловой зазор.
Вот так проходит диагностика суппорта. Если хотите купить качественный товар – обязательно обращайте внимание на перечисленные детали. А лучше обращайтесь к нам – мы за качество своих запчастей сами отвечаем. Цена на суппорт, конечно, не маленькая, однако ж дешевле, чем на новый в магазине.
А весь процесс диагностики суппорта можно посмотреть на нашем видео.