Серия «Техническое обследование домов»

В течение 6 лет я постоянно проживаю в каркасном загородном доме, который отапливается системой из конвекторов и печи. Поэтому, имел возможность приобрести некоторый опыт, которым и делюсь с вами. Сегодня мы поговорим про электроконвекторы - обогреватели, установка и эксплуатация которых является одним из самых простых и быстрых способов отопить дом.

Общий принцип работы конвекторов заключается в нагреве холодного воздуха, находящегося у пола, с целью поднятия его вверх, в зону комфорта и далее под потолок. Таким образом обеспечивается постоянное движение воздуха в помещении (конвекция). Нагрев происходит посредством нагревательного элемента, который конструктивно отличается у разных производителей — он может быть выполнен как в виде простого ТЭНа, так и в виде радиатора сложной формы или даже керамической панели с греющим кабелем внутри.

Когда передо мной встал вопрос выбора конвектора я провёл исследования отечественного рынка и в скором времени стало ясно, что из серьёзных производителей на рынке РФ присутствуют только Nobo (Норвегия) и Noirot (Франция). Сегодня в этой нише добавилось брендовой китайчи типа Xiaomi, но фактически лидерство по–прежнему за вышеуказанными производителями.

Конечно, если вы сильно стеснены в средствах, то пойдёте в Леруа и купите Ballu или Thermor которые при тех же технических характеристиках будет стоить в 4 раза дешевле, чем Noirot и Nobo. И, если речь идёт о сезонном отоплении спальни или кухне на даче, я даже советую вам так сделать. У самого на террасе стоит двухкиловаттный Ballu, который мы используем для обогрева рассады. У него, кстати, есть прикольная фишка управления через WiFi и даже подключения в систему умного дома. Кстати, по утверждениям моих подписчиков, в Леруа также продаются недорогие, но качественные конвекторы EQUATION, выпускаемые компанией ENSTO - именитым производителем электроприборов.

Если же вы планируете использовать конвекторы для системы отопления дома, то советую выбирать серьёзный бренд по следующим причинам:

1. Гарантийный срок. У Nobo — 10 лет. У Noirot — пожизненная гарантия (ограниченная законами РФ до 10 лет). Причём последние ничего не чинят. В случае поломки вам просто поменяют сломанный конвектор на новый. Вашей модели уже не будет, поэтому получите современную.

2. Опции управления и соединения в сеть. Как правило брендовые конвекторы изначально проектируются с возможностью объединения в единую сеть отопления. Так, у Noirot имеется схема подключения по принципу ведущий–ведомый, в которой ведущий конвектор управляет температурным режимом остальных конвекторов. Это удобно для объединения конвекторов в блоки отопления по этажам. Выставив температуру лишь на одном этажном конвекторе получаем единое значение для всех остальных.

3. Качество ТЭНов и сбалансированный режим работы. Высококлассные конвекторы работают в температурном режиме не выше 60 градусов и отключаются точно при достижении заданной температуры. В отличие от них китайцы часто стараются кочегарить на полную, отключаясь при ±5 градусах от заданной температуры, что приводит к перегреву воздуха, ощущению духоты и перерасходу электричества.

4. Возможность тонкой настройки термостата. Дорогие конвекторы предлагают шаг настройки от 0,5 до 0,1 градуса Цельсия. В то время как та же настройка у недорогих конвекторов даже с электронным управлением выглядит как "примерно в этом диапазоне" и плавает на пару градусов вверх–вниз.

5. Тишина работы. Это важный параметр для обогрева, например, спальни. Щелчки термостатов дешёвых конвекторов могут быть достаточно громкими, чтобы создавать неудобства спящим.

Преимущества дорогих конвекторов в конечном счёте окупаются их экономичностью. Которая выражается не в том, что они потребляют меньше электричества, а выделяют больше тепла (как часто утверждают горе–маркетологи, не знающие о законе сохранения энергии). Экономичность достигается оптимизацией режима работы, при котором конвекторы отключаются и включаются точно при достижении заданной температуры, а не продолжают кочегарить на полную мощность или включаться раньше времени.

Замечу, что преимущество экономичности имеет смысл для тех, у кого электричество стоит недёшево, как у меня (5,8 рублей за 1 кВт–ч). Если же электричество в ваших краях дешёвое, то вполне реально подобрать себе тихую китайскую модель, которая успеет 4 раза сгореть за время эксплуатации того же Noirot и всё равно обойдётся дешевле, чем бренд.

Теперь давайте поговорим о подборе конвектора по мощности и его установке внутри помещения. Тут есть несколько важных правил, которых нужно придерживаться.

1. Подобрать мощность конвекторов просто по давно известному моим подписчикам советскому СНИПу "прикидочной мощности отопления помещения", при котором на 1 квадратный метр берётся 100 Вт мощности отопления, либо при более точном просчёте можно считать в кубометрах и тогда на 1 куб нам потребуется затратить 40 Вт мощности. Грубо, на 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности.

2. Много конвекторов малой мощности лучше, чем один большой. То есть, при выборе установки одного конвектора на 1,5 кВт или трёх конвекторов по 500 Вт, стоит выбирать последнее. Почему? Во–первых, вы получаете возможность тонко регулировать мощность в помещении, включая или выключая обогреватели. Нужно подогреть совсем немного? Оставили один. Нужно включить на максимум — врубили все три.

3. Располагать конвекторы желательно располагать на стенах, а идеально — под окнами. Т.к. именно окна являются источником притока холодного воздуха и его отсечка является первостепенной задачей отопления. Именно под окнами конвекция достигает наибольшей скорости. И тут опять же, лучше иметь больше маломощных конвекторов, чем один большой.

Установка конвекторов в центре помещения и вообще катание их на роликах вокруг себя имеет мало смысла, т.к. в этом случае конвекция, а значит и скорость обогрева помещения, будет значительно ниже, чем при установке на стены. Стены являются хорошей направляющей для потоков воздуха вдоль конвектора.

Давайте вкратце поговорим о не такой уж новой, но всё же новинке — керамических конвекторах. По сути, принцип их работы очень простой — это кусок электрического тёплого пола, размещённый между пластинами керамики. Сделать такой "конвектор" можно и самостоятельно, приобретя керамическую плитку большого размера, греющий кабель и кусок металлического профиля. На мой взгляд, цены на керамические конвекторы неоправданно высоки, т.к. единственное их преимущество — это некоторая тепловая инерция, которая достигается за счёт разогрева керамической пластины и её последующего остывания. Экономичность данного типа конвектора по сравнению с другими — спорна. Ещё раз повторю, что для получения 1 кВт тепла нам нужно сжечь 1 кВт электричества (либо топлива). Каким способом это будет сделано — не имеет значения.

Минусом керамических конвекторов является то, что керамическая пластина разогревается по всей поверхности до 80 градусов, что может быть причиной ожогов домашних животных и детей.

Подводя итоги. Электроконвекторы имеют свои плюсы и минусы, как любой другой источник тепла. Плюсы данного вида отопления в простом монтаже, высокой чувствительности и автономности — не требуется теплоносителя, достаточно только электричества.

Минусы — в первую очередь, это дороговизна энергоносителя. Электричество в РФ обходится дёшево только для Китая, поэтому отопление при городском тарифе может обойтись в копеечку. Во–вторую, собственно, зависимость от электричества — нет электричества и ваш дом замёрз.

Для обеспечения автономности имеет смысл использовать конвекторы в паре с другим источником тепла — печью, твердотопливным котлом. Именно такая система уже 6 зим согревает наш дом без всяких проблем перенося отключения электричества.

К слову, наше зимнее потребление составляет порядка 1 мВт–мес, что при стоимости 1 кВт–ч в 5,8 рублей обходится в 5+ тысяч. Что для дома в 100 квадратных метров я считаю неплохим результатом. Естественно, при проживании в другом регионе затраты были бы иными, например, в тариф Смоленской области составляет 2,8 рублей за 1 кВт–ч, соответственно при тех же энергозатратах стоимость отопления составила бы около 3 — тысяч рублей.

Вышеуказанный пример дан для того, чтобы была ясна бессмысленность измерения эффективности отопления в рублях. Тарифы везде разные, поэтому измерять эффективность имеет смысл только в киловатт–часах, накрученных вашим счётчиком при обогреве конкретной площади дома.

Привет всем! Тем, кто впервые читает мои посты - я занимаюсь строительством и ремонтом загородных домов. Частью моей работы является обследование домов с целью нахождения неисправностей.

При планировании коммуникаций я всегда агитирую заказчика за открытый монтаж труб и проводки в загородном доме. Во–первых, это дешевле. Во–вторых, это безопаснее в эксплуатации. В–третьих, это ремонтопригодно. 

Да, конечно при желании можно убрать трубы в короба, а соединения в лючки. Но замуровывать их в стены или под отделку крайне нежелательно. Разъёмные соединения замуровывать запрещено. И вот почему.

По результатам одного технадзора обнаружилась утечка в перекрытие, о чём я писал тут Утеплитель пенопласт влаге выхода не даст! Или почему экструдированный полистирол нельзя использовать для утепления деревянных домов

В итоге, я провёл поиск источника проблемы. Им оказалась лопнувшая резьба на полипропиленовой муфте, в месте соединения труб Rehau с душевым краном. Это весьма частый случай утечки, небольшой скол или брак отливки на резьбе со временем ржавеет, металл ослабляется и его рвёт небольшим давлением воды.

У самого так было, благо был дома и за пятнадцать минут ликвидировал утечку, перепаяв муфту.

Потратил около 4 часов чтобы сначала обнаружить место утечки, а затем добраться до него. Трубы замурованы в стену санузла, в районе душа, под толстой плиткой. Решил распилить половину плитки болгаркой, затем сколоть её и оттуда добраться до утечки. Хозяин впоследствии будет закладывать этот сегмент мозаикой. В общем, проблему нашли и устранили, разломав стену.

Пространство вокруг трубы было щедро залито монтажной пеной, поэтому соединение некоторое время держалось даже после разлома резьбы, стравливая воду в утеплитель стены, а оттуда в утепление пола. Но со временем пена разрушилась и вода стала сочиться прямо из стены.

Коммуникации должны быть доступны и ремонтопригодны. Либо, красота замуровывания в стены без ревизионных люков и доступа обойдётся вам в копеечку при любой неисправности.

Для начала, давайте определимся, что щеледом - это не уничижительное название, призванное унизить домовладельцев. Это фактическое обозначение конструкции стен строения. В таких домах стены представляют собой деревянные брусья или брёвна, уложенные друг на друга с зазором, заполненным конопаткой - уплотнителем. Соответственно, пиломатериал в стенах перемежается щелями. Ввиду того, что сухое дерево является материалом, подверженным влиянию влажности и температуры, оно находится в постоянном расширении и сужении. Соответствующим образом щели в стенах щеледомов тоже сужаются и расширяются. А уплотнитель - не расширяется.

Я занимаюсь обследованием аварийных и проблемных домов, а также домов с проблемами. Кроме того, я возглавляю домостроительную компанию, мы строим дома по каркасной технологии. По последней причине меня часто упрекают в ангажированности, типа, я ругаю щеледома, чтобы у меня было больше заказчиков на каркасы. Но в таком случае, мне было бы критиковать другие технологии - газобетон, арболит, СИП или монолитный бетон. Однако, никто не слышал от меня критики в адрес конструктива пеноблоков или СИПа. Почему же?

Всё просто - я убеждён, что любая стандартизированная (документированная) технология частного домостроения имеет право на существования. Дальше выбор определяется в соответствии с задачами и бюджетом заказчика. Мы выбрали каркасную технологию потому, что у наших заказчиков есть задачи переезжать за город быстро и недорого. До недавнего времени (я говорю про безумный скачок цен на пиломатериалы) каркасная технология была одной из немногих, по которой можно было построить дом под ключ за 1-2 месяца, потратив 1,5-2 млн. рублей. Кроме того, я сам живу в каркасном доме и знаю все его преимущества не понаслышке. Однако, я не против любых других технологий.

К сожалению, не существует технологии строительства щеледомов. Нет ГОСТа, СП или СНиП "Строительство домов из бруса". Есть описание выполнения основных узлов, которое одинаково подходит к любому деревянному строению или детали. И описание санитарных и противопожарных правил, единых для всех деревянных домов. В отличие от других технологий, которые имеют чёткие СП или ТУ от производителей, щеледома — это творчество. И результат зависит от тех, кто им занимается и за какие деньги.

Часто при выборе технологии строительства дома люди опираются на детские воспоминания. Молочко из-под коровки, добрые руки бабушки, крепкий подзатыльник от деда...

Опасность детских воспоминаний в том, что все процедуры по поддержанию тепла за тебя делали бабушка и дедушка, а ты вылезал из-под пухового одеяла когда уже было светло, тепло и крынка молока с блинами на столе стояла.

А потом ты вырастаешь, решаешь по своим воспоминаниям реконструировать жизнь за городом. Появляются люди, которые обещают построить зимний и тёплый деревянный дом недорого. Ты въезжаешь в него летом и всё прекрасно. А потом приходит отопительный сезон и  выясняется, что голый сруб или брус это нифига не тепло, что дрова нужно сначала купить, потом доставить, потом куда-то складировать, потом лучины наколоть для растопки, потом таскать из дровника в дом и в финале подметать кору и опилки по всему пути следования. И многие осознают, что "деды жили" в своих экобионатуральных срубах нифига не хорошо, а здоровье у них было крепкое потому, что иначе просто околеешь, естественный отбор.

Затем начинается этап навешивания новых технологий на старый конструктив с увеличением цены дома обратно пропорционально рентабельности. Дом начинают окаркашивать, утеплять, зачастую как попало, что в итоге приводит к возникновению грибка и плесени в стенах. В итоге, так и живут - холодно, неуютно и даже вредно для здоровья. Зато, как деды!

Теперь о физике щеледомов. Давайте поговорим об этом, потому что из раза в раз находятся люди, которым тепло и уютно в доме из бруса 100х100 мм естественной влажности. Существуют нормы теплопроводности стен для каждого региона РФ. Они созданы для того, чтобы домовладелец не околел от холода и не офигел от затрат на отопление. Для соответствия этим нормам в Подмосковье (3,15 м2*С/Вт) толщина стены из дерева (без щелей) должна составлять около 40 см. Ниже визуализация толщин материалов с соответствующим сопротивлением теплопередаче (без утепления).

Как мы видим, тёплым будет дом с толщиной деревянной стены в 52 см. А кирпича понадобится 2,3 метра. Тут у многих сразу возникает резонный вопрос - а как же деды жили? Где ты видел такие срубы, чтобы стены были по полметра? Правильно, нигде. У дедов треть, а то и половину дома занимала печь, а под потолком были сооружены полати. На печь и полати клали ослабленных и больных (детей и стариков), ибо это были единственные тёплые места в щеледоме. Остальные спали внизу укрываясь овчиной, пуховыми одеялами и прочими утеплителями, чтобы не задубеть. И печь при этом топили по два-три раза в день.

Обратите внимание, что такую роскошь, как щеледома, могли позволить себе только жители лесистых районов. Ибо топлива вокруг было полно, поэтому можно наплевать на теплоизоляцию стен и увеличить объём кирпичей в печи, вокруг которой вся семья грелась зимой. В регионах, где с лесом не густо, люди строили теплоэффективные дома - саманные мазанки с толстыми глинопесочными стенами, которые помимо эффективного утепления обладали тепловой инерцией, отсуствующей у щеледомов. 

Значительный минус всех технологий строительства с применением пиломатериалов - неспособность таких домов к теплоаккумуляции. Но если в каркасной и СИП технологиях конструктив стен призван удерживать тепло максимально долго (при этом в каркаснике 100 м2 с утеплением 150 мм минваты теплопотери при минус 20 составляют 4 кВт-ч), то в щеледомах этого конструктива просто нет.

В итоге, как говорят на форумхаусе "любой брус с годами превращается в каркас". То есть, домовладельцу приходится строить ещё один дом вокруг имеющегося конструктива, только уже с правильными стенами. Беда в том, что все эти движения стоят денег. И при этом, не всегда могут быть выполнены правильно с точки зрения строительных технологий. Например, утеплять щеледома лучше пароизолировать изнутри, т.к. паропроницаемость утепления должна нарастать изнутри наружу. Но зачастую, там уже разведена проводка, коммуникации, сделана отделка и хозяин решает пароизолировать снаружи. В итоге, возникает опасность образования конденсата на внешней стене, а т.к. там темно и тепло, в дальнейшем там растут грибки и прочая плесень.

Можно ли построить хороший сруб или брусовый дом? Можно. Только это очень дорого. И главное, что документировать технологию начали только в этом году - Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец

А пока, одних только вариантов соединения брёвен - с десяток. В обло, в охлоп, в чашу, в лапу... Это говорит о том, что никто не работал над выбором наиболее эффективного вида соединений, конструктив этих зданий - чистое творчество рубщика. "Мы всегда так делали" - единственная гарантия строителей щеледомов. Я не говорю о том, что сруб и брус очень чувствительны к качеству материала и требуют обязательной усадки, при которой высота конструкции уменьшится на 10%. Поэтому, любой такой дом должен отстояться как минимум полгода, в противном случае либо стены подвиснут на элементах окосячки, либо выдавит окна, либо и то, и другое.

Хороший деревянный дом это дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие.

Так говорит один из наших бригадиров, рубщик с 15-летним стажем, перепрофилировавшийся в каркасную технологию.

Да, я не сомневаюсь, что есть множество счастливых домовладельцев брусовых и рубленных домов, которые либо не заморачиваются насчёт 16 градусов тепла зимним утром и готовы ходить в душегрейке весь отопительный сезон, либо кочегарят газовым котлом по льготным тарифам и довольны своей жизнью. Это возможно. Но физику не отменить - теплопотери стен щеледомов, даже при идеальном исполнении, гораздо выше любых других. А идеального исполнения у нас в стране добиться сложно.

Второй этаж на брусовой части дома — каркасный. Строители тоже не очень представляли, как их правильно состыковать, поэтому на стыке оставили технические отверстия для проветривания и залива воды в брус. Короче, сделано так, чтобы гора испорченного пиломатериала была похожа на дом внешне. Естественно, вагонку на фасаде расщелило.

Конечно, я поспешил заглянуть в щель, чтобы посмотреть на гидроветрозащиту и утепление или найти чьё–то гнездо. Но там было абсолютно пусто. Ну, как пусто — следы протечки были. Они же обнаружились и на брусовой стене дома изнутри.

Ещё один фейл, который обнаружился, брусовой дом и каркасный пристрой стоят на разных типах фундаментов. Первый на "опорно–столбчатом", то есть бетонных блоках уложенных прямо на землю (ну, песочная подушка и немного щебня для красоты), второй — на свайно–винтовом. В итоге, это две несвязанные между собой конструкции. Внутри брусового дома заметны следы морозного пучения — некоторые двери перекосило и заклинивает в дверных коробках.

Соединение кровель двух домов было заметно мне ещё до входа на участок. На удивление, протечек внутри дома по месту стыка не обнаружилось, но идея накрыть стык металлочерепицы листовым металлом явно не пришла бы в голову строителя и означает, что у каркасной и брусовой части дома нет общей крыши.

Вишенкой на торте стало утепление снизу пеноплэксом. Ну, о последствиях таких действий я уже писал тут Утеплитель пенопласт влаге выхода не даст! Или почему экструдированный полистирол нельзя использовать для утепления деревянных домов, однако на всякий случай решил измерить влажность бруса обвязки дома. Она оказалась близка к естественной, что совсем неестественно для дома, которому более 5 лет.

Я никогда не придираюсь, т.к. исхожу из того, что дом изначально нравится моему заказчику. Но зачастую хозяева пытаются скрыть дефекты дома, увеличивая его стоимость и внешне всё выглядит вполне пристойно. Однако в данном случае всё было на виду и мне оставалось только констатировать факты.

Но самый главный момент — это юридическая сторона такой сделки. Обмен нескольких миллионов наличных рублей на дом под снос с участком без документов и возможности регистрации вряд ли можно назвать выгодной сделкой.

Относительно недавно я написал тут пост - Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец

и конечно, в каментах нашлось много сторонников щеледомов, которые стали использовать два излюбленных аргумента: деды веками жили или да я вот построил и живу норм!

Я ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто волею судьбы оказался владельцем такого дома. Наоборот, я искренне сочувствую им, ведь по сути их обманули - пообещав современный экологичный и энергоэффективный дом им построили холодное рустикальное поделие, которое нужнается либо в окаркашивании с дополнительном утеплением (как говорят на форумхаусе - любой брус с годами превращается в каркас), либо в утеплении изнутри (что не всегда возможно сделать) и постоянной конопатке.

Но правда в том, что сегодня технологии строительства из бруса или бревна — не существует в природе. Нет ГОСТа, СП или хотя бы СНиП на "Строительство домов из бруса". Есть описание выполнения основных узлов, которое одинаково подходит к любому деревянному строению или детали. И описание санитарных и противопожарных правил, единых для всех деревянных домов. В отличие от других технологий, которые имеют чёткие СП, вышеуказанные варианты строительства домов — это творчество. И результат зависит от тех, кто им занимается и за какие деньги.

Единственный более-менее внятный документ по срубостроению это советское руководство по строительству "Избы колхозника" от 1944 года, где стропила выполняются из жердей, а перекрытие потолка утепляется засыпкой грунтом.  Типовой проект постройки жилого дома колхозника, датированный 1944 годом

Мой армейский друг и бригадир одной из наших бригад, профессиональный плотник и рубщик, срубивший не один сруб и занимавшийся реставрацией деревянных церквей на Валааме, говорит так:

Иметь хороший сруб — дорогое удовольствие, иметь плохой — дорогое неудовольствие!

объясню, что он имел в виду. На КДПВ — фото устройства конопатки сруба, выполненного профессиональными польскими рубщиками. Если кратко, то это еловая "солома", которую заплетают в косы и забивают в зазор между брёвнами, предварительно вывесив их на небольших чурочках. Работа эта занимает огромное количество времени, поэтому стоит недёшево. Зато, в отличие от конопатки льном или джутовым волокном, ёлка сохраняет амортизирующие свойства и при усадке брёвен не позволяет образоваться щелям.

Понятно, что человек, выбравший себе такую бригаду, возьмёт себе также бревно из сухостойной лиственницы и фундамент отольёт плитный. А может, сделает столбчатый, чтобы избушка смотрелась аутентично, но сначала под столбики из камней забьёт сваи на 3 метра вглубь. Другими словами, сделает не дом, а произведение деревянного зодчества.

То есть, если говорить о принципиальной возможности построить качественный сруб — такая возможность есть. Просто стоит она очень дорого, переводя такие дома в сегмент элитной недвижимости. Моя же работа направлена на то, чтобы помочь заказчику построить качественный, долговечный и энергоэффективный дом бюджетно, используя распространённую и достаточно простую технологию. Я не могу посоветовать людям строить дома на которые отсутствуют какие-либо строительные нормы и хозяева которых становятся в очередь на технадзор при первом похолодании.

Тем, кто пришёл в каменты со словами: "Я вот живу в срубе/брусе и у меня всё хорошо, дом тёплый", я могу лишь позавидовать. Но обычно, когда начинаешь спрашивать, выясняется, что дом тёплый потому, что круглосуточно топится газом, либо печью, либо для хозяина "тёплый" — это когда водка на столе за ночь не замерзает.

Поймите, что чудес не бывает, а законы физики — вполне реально существуют и работают. Поэтому, если вы говорите мне о "тёплом" брусовом доме с толщиной стен 200 мм, я сразу задаю вопросы — какова его площадь, давно ли построились, чем вы топитесь и сколько тратите. Т.к. есть нормы теплопроводности, согласно которым толщина неутеплённой деревянной стены для Подмосковья должна быть не меньше 400 мм, в противном случае теплопотери будут такими, что дом станет нерентабельным по расходу на энергоносители. И сразу выясняется, что дом свежий, небольшой, топят дешёвым газом или вообще проживают сезонно с редкими зимними наездами.

"Тёплым" может быть даже шалаш из полиэтилена. Вопрос лишь как часто придётся подбрасывать дрова в топку и в каком количестве. Особенно при минус 25.

Занимаясь строительством несколько лет, из которых последний год настолько плотный, что я впервые жду, когда строительный сезон пойдёт на убыль, я много раз слышал этот вопрос. Причём, иногда его задают на технадзоре, пост–фактум. То есть, когда выясняется, что выбор был сделан неправильно и жить в доме либо невозможно, либо дискомфортно, либо слишком дорого.

Конечно, было бы круто написать, чтобы все просто выбирали меня в подрядчики и проблем не будет, но к сожалению, я работаю только по рекомендации и пока не придумал способ качественно обрабатывать хотя бы десяток заказов за месяц. А делать так, как делает СтройХлам — приезжать в регион, откуда поступил заказ и на месте искать бригаду, строя без гарантий, мне не хочется.

Однако, сама ситуация в отрасли сегодня сложилась так, что из-за высокого спроса дома строят все, кому не лень и так, как получается. Это наносит финансовый ущерб заказчикам и негативно отражается на репутации всего строительного рынка. В общем, чтобы не повторять одно и то же в каментах и постах, я решил написать для начинающих домостроителей небольшой гайд. Правил немного, но к сожалению большинство заказчиков не придерживаются их при заключении договора.

Итак, вы нашли подрядчика, условия и цены которого по вашему мнению подходят вам идеально. Далее, алгоритм действий должен быть таким:

1. Встретиться с теми, кому уже построили дома

Желательно делать это по прошествии года–двух, а вообще, чем дальше — тем лучше. Не надо стесняться попросить подрядчика дать контакты бывших клиентов. Он же не стесняется взять у вас несколько миллионов? На кону большие деньги и если выбор будет неправильным, плохой дом не продашь, как сломавшуюся машину. В отличие от машины, "запчасти" дома по отдельности представляют собой строительный мусор.

2. Узнать, берёт ли подрядчик предоплату

Если берёт, то не давать и искать другого подрядчика. :) В общем случае, требование предоплаты до завоза домокомплекта и заезда бригады на ваш участок означает, что у подрядчика нет ни оборотных средств, ни партнёров среди поставщиков пиломатериалов, ни своей бригады. И чем выше предоплата, тем выше вероятность, что вторую часть давать будет некому.

Только за последний месяц среди знакомых два случая мошенничества, когда у людей взяли деньги за материалы и просто исчезли. А в начале года соседку кинули на всю сумму строительства -

3. Информация о гарантии решения проблем

Важно знать, какой срок гарантии даёт подрядчик и на что. Иными словами, в течение какого времени подрядчик готов бесплатно исправлять косяки, возникшие по его вине или из–за нарушения технологии. Если гарантия конструктивной целостности здания год или менее — это повод задуматься. Т.к. проблемы, возникшие после, вам придётся решать за свой счёт. Как правило, процессы усадки–усушки не происходят мгновенно, поэтому первый год всё выглядит красиво даже в домах из сырого бруса.

4. Получить ТУ на строительство дома

У разных компаний ТУ может называться по разному, но оно должно оформляться в виде приложения к договору о строительстве дома и содержать в себе перечень материалов и последовательность выполняемых работ. Обязательно нужно посмотреть, насколько написанное там соответствует строительным технологиям, например, СП 31–105–2002 (правилам строительства каркасных домов) и какие материалы задекларированы там. Например, слова "естественная влажность" и "нестроганный", в отношении несущих конструкций и отделочных материалов должны вызвать у вас настороженность, если вы строите дом из дерева.

5. Внимательно изучить проект

Проект дома — это не просто красивая картинка на сайте продавца, как считают многие заказчики. Он состоит из нескольких частей, главная из которых КР (конструктивное решение) — схема узлов и элементов, на основании которой ведётся строительство по вышеуказанному ТУ. Если подрядчик показывает вам только архитектурное решение (красивую картинку с планировками помещений), но не может продемонстрировать КР,  вполне вероятно, что его просто нет. Это значит, что строительство будет вестись так, как сочтёт нужным бригадир. Что не обязательно всегда плохо, но в большинстве случаев — нехорошо. :)

Иной раз люди обращаются за консультацией и просят посмотреть проект дома, а там вся документация состоит из такого (это реальный пример):

6. Изучить историю подрядчика

Тут важно оценивать всё в комплексе. Если подрядчик является юридическим лицом, это вовсе не означает, что он будет нести ответственность на сумму, которую Вы ему заплатили. Во–первых, закрыть компанию и таким образом обнулить все ваши гарантии — дело нехитрое, чем часто пользуются крупные ДСК. Если приглядеться, у всех крупных компаний договоры заключаются на сервисные конторки, которые регулярно схлопываются до возможного предъявления претензий. Всякие "Технология Плюс" или "Терем Строй" — наша отечественная реальность. Кстати, закрыть ИП ещё легче. Совсем недавно я был на технадзоре дома построенного ИП, который был ликвидирован за два года до истечения трёхлетней гарантии.

В этом смысле договор с физическим лицом или с ООО 10–летнего возраста несут гораздо меньше рисков для заказчика и больше обязывают подрядчика. Ликвидировать бренд с историей означает понести финансовые потери, обнулив свои имидж. Репутационные потери физлица могут сделать невозможной его дальнейшую работу в отрасли на долгие годы.

Например, за работу своей компании я несу, помимо договорной, ответственность репутацией. Сам живу в каркаснике и общаюсь с клиентами у себя дома. Таким образом, мой дом является шоурумом и я гарантирую, что дома заказчиков будут не хуже. Они знают не только где, но и как я живу. Я заинтересован в том, чтобы они жили не хуже меня. Ведь, если говорить про обман заказчиков, люди бывают разные — один стерпит потерю пары-тройки миллионов молча, другой приедет и свернёт башку, а третий ночью заколотит окна–двери нерадивого подрядчика и сожжёт его вместе с домом.

Общий совет — будьте внимательны и, прежде чем доверять, проверьте. К сожалению, в нашей стране нужно быть немножко специалистом во всём. Ведь, как гласит одна поговорка: "Когда встречаются человек с деньгами и человек с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами остаётся с опытом."

P.S. Спасибо всем, кто пишет слова благодарности за публикации и считает их интересными. Это даёт осознание, что время потрачено не впустую. Я рад, что мои усилия приносят вам пользу!