Жду новый пост

Серия «Техническое обследование домов»

Вчера запостил статейку про организацию продухов в частном доме и получил от вас большой отклик. Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении и для кого пост оказался ценным. Также спасибо тем, кто оставлял критические, а также бессмысленные и даже злобные комментарии, ваше участие не менее важно! Сегодня по запросу некоторых пикабушников, принимавших участие в дискуссии, я продолжу публикацию "постов с пользой". И расскажу вам, как не потерять деньги, купив то, что только внешне кажется домом. А иногда не является им даже внешне.

В течение трёх лет я строю загородные дома для своих подписчиков и одновременно занимаюсь строительным (контролирую стройки заказчиков) и техническим (обследую дома заказчиков) надзором. Моя специализация - дома, построенные из древесины - каркасники, срубы, брусовые, СИП и т.п. Но приложенный мой чек-лист будет на 90% верен для других типов домов, т.к.больше касается обследования основных деталей и систем дома, чем технологий строительства.

Большое заблуждение покупателя дома заключается в уверенности, что всякое здание, которое выглядит как дом внешне и внутренне, может использоваться как дом. Я неоднократно участвовал в технадзорах при покупке и обращал внимание на то, как ведут себя потенциальные домовладельцы. Они обращают внимание на внешний вид (обшивка сайдингом и несколько банок краски легко создадут привлекательную внешность насквозь трухлявому срубу), на планировку (вот тут мы поставим кровать, а тут мы кухню нашу впишем, эту комнату отдадим дочке, а эту сыну), на двор (о, да тут есть мангал, гамак и даже своя детская площадка!), но совершенно игнорируют ключевые вопросы, которые отвечают за то, есть ли возможность проживания в доме.

Привлекательный внешний вид это, конечно, неплохо. Удобная планировка и наличие мощёного природным камнем двора - тоже плюс. Но если утепление стен недостаточно для зимнего проживания, покупатель получит в лучшем случае летнюю дачу по цене квартиры, а в худшем - кучу старого пиломатериала за разбор и вывоз которого придётся доплатить.

Если у дома сгнившее перекрытие первого этажа, то замена полов может обойтись в четверть стоимости дома. Потому, что придётся не просто разобрать перекрытия, но и вынести всю мебель, отсоединить и размонтировать все коммуникации, с последующим возвращением всего разломанного на место в том же виде. Это тоже не всегда возможно, из-за возраста некоторые вещи могут обветшать, что-то может сломаться, заржаветь, заклинить и покупатель попадает ещё и на ремонт, например, системы водоснабжения.

В общем, поймите, что оценивать дом по внешнему виду это то же самое, что покупать машину из-за красивого кузова, но не заглядывать ей под капот. Чтобы вы окончательно насторожились, я расскажу эпизод из своей практики и после перейдём уже непосредственно к чек-листу.

В истории одного из наших партнёров был эпизод, когда заказчик предложил построить несколько летних домов с нарушением технологических норм, объяснив это экономической необходимостью. Повышенного спроса на дома в то время не было, поэтому партнёр согласился, предупредив, что никакой гарантии на такое строительство он не даст. Заказчика это не отпугнуло — ему было важно получить несколько домов на участках, сэкономив примерно 30% на каждом. В итоге, был составлен договор, расписана смета и КР, после чего были построены каркасники из сырого пиломатериала, с утеплением 100 мм по всему контуру. Заказчик был доволен, дома выглядели как настоящие, строительная компания получила оплату. А через два года раздался звонок — звонил один из домовладельцев, который купил у заказчика участок с "домом круглогодичного проживания". Домовладелец жаловался, что дом очень холодный, что местами обшивку расщелило, а стены выпучило. На что партнёр резонно ответил, что дома строились для продавца и по ТЗ продавца, соответственно и претензии нужно предъявлять продавцу.

К сожалению, это весьма распространённая схема — продавать участок с лишь бы каким домом, т.к. покупатель во–первых не понимает, сколько стоит дом (спойлер: гораздо дешевле, чем его продают девелоперы), а во–вторых, не способен определить качество дома при его осмотре. Этим также пользуются разнообразные риэлтеры, продающие б/у срубы по цене замков в Чехии. Я неоднократно наблюдал на YouTube их каналы с рекламой разного трухлявого старья в 300 км от МКАД, продающегося по цене однушки в Кашире, где они расхваливают дома без канализации и водопровода, с аварийным отоплением и главное, с нарушенным конструктивом.

Что же делать, если вы хотите купить загородный дом, но совсем не разбираетесь в строительных технологиях?

Выход есть — использовать мой чек–лист по проверке дома. Он убережёт вас от вложений в то, что восстанавливать бессмысленно. Первое, что я советую сделать, отказаться от мысли о покупке щеледомов - срубов и брусов, которые не утеплены и не окаркашены снаружи. Во-первых, технологии строительства данных домов не описаны ни в одном СНиПе или ГОСТе, а это означает, что каждый прораб волен заявить "мы всегда так строим" и именно это утверждение будет определять технологию. Во-вторых, иметь хороший дом из натурального дерева это дорогое удовольствие, иметь плохой - дорогое неудовольствие. Как правило, брусовые дома и срубы имеют обыкновения расщеливаться с годами, их нужно конопатить, не забывая про то, что согласно нормам теплоэффективности для Подмосковья, толщина стены из дерева должна быть минимум 40 см, а брус из которого строят дома редко превышает 20 см. Не говоря о рубленном доме, толщина стены которого определяется точкой соприкосновения верхнего бревна с нижним. В общем, запомните, что брус и сруб без отделки и утепления - это высокий риск мёрзнуть зимой в продуваемом насквозь щеледоме и стать моими клиентами на очередной печальный технадзор.

Поэтому, сосредотачиваемся на технологиях, в которых стены делаются не из крутящихся и трескающихся деревях. Из деревянного зодчества можно смотреть на каркасные дома (стена состоит из утеплителя), СИП-дома (стена состоит из пенопласта, заваренного между двумя ОСП), не забывая, что технология это здорово, но только если она соблюдается строителями. Можно рассмотреть дома из пеноблоков и газобетона (обращая внимание на толщину стен и утепление), кирпича и тёплой керамики. Монолит это скорее экзотика, но если он вам встретится, то тоже нормально.

Итак, вы нашли заветное объявление, приехали на встречу с хозяином или риэлтером и вместо того, чтобы восторгаясь планировками и отделкой, крутить головой внутри дома, начинаете осмотр дома снаружи. Не стесняйтесь залезать на чердаки и подвалы, помните, что сейчас у вас два пути - показаться некорректным один раз или оказаться в дураках, купивших руины, навсегда.

1. Фундамент — любой дом начинается с него.

— высота цоколя должна начинаться от 35 см, а до входа в дом должно вести как минимум 3 ступени.

— если фундамент бетонный, его цоколь должен быть утеплён снаружи, также вокруг дома должна наблюдаться утеплённая отмостка, отводящая воду от фундамента и сохраняющая его от морозного пучения

— проверьте всю видимую часть цоколя на наличие трещин (это удобно делать из подпола или подвала), если они есть — это явный показатель нарушения технологии при отливке фундамента и влиянии на него морозного пучения. Вылечить иногда дорого, а иногда невозможно вовсе.

— у свайного фундамента с деревянной обвязкой смотрите количество венцов в обвязке (если венец один и на нём построен каркас, значит на строительстве экономили, плохой знак). Внимательно изучите винты, крепящие обвязку к оголовкам свай — если они торчат наружу, это признак того, что сваи выпучивает, а значит — перекашивает дом в определённые сезоны.

— независимо от типа фундамента, цоколь дома должен иметь продухи. Исключение составляют ЗФЛ с полами по грунту и УШП, в них делать продухи просто некуда.

— если фундамент разделён на секции, то обратите внимание на длину пролётов лаг между секциями. Лаги не должны располагаться безопорно на длину более 3 метров. Если пролёты превышают 4 метра - вы обнаружите это в пункте 2, при обследовании перекрытия.

2. Перекрытие пола.

— если оно деревянное, смотрите из подпола на качество выполнения чернового пола, на который уложен утеплитель. Проверьте наличие противомышиной сетки (её наличие необязательно, но оно говорит о культуре производства). Внимательно изучите поверхность чернового пола на наличие грибка и плесени, а также обратите внимание на влажность подпола. Посмотрите на частоту лаг перекрытия — при толщине в 50 мм и ширине 150–200 мм они должны идти не реже, чем 40–60 см.

— в доме пройдитесь по полу, особо уделив внимание центру помещения — не чувствуется ли прогиб, пружинистость? Посмотрите на состояние покрытия, если это ламинат или половая доска — обратите внимание, нет ли щелей, а если есть — насколько они широки. Посмотрите на прилегание плинтусов к стенам и полу. Большие щели говорят об изменении геометрии дома. Это плохо.

3. Стены, окна, двери.

— если в доме нет стеклопакетов, то скорее всего это дешёвое старьё, где экономили на всём

— окна и двери должны легко открываться и закрываться. Наличие усилия, скрипа, а также характерные потёртости на косяках должны указать вам на то, что дом "гуляет", то есть, его геометрия меняется.

— окна должны быть теплоэффективными стеклопакетами или вы должны быть готовы к их замене.

— толщина стен не всегда равна толщине утеплителя. Желательно убедиться как минимум в его наличии, как максимум получить представление обо всём пироге утепления. Ваши помощники — выпавшие сучки в деревянной отделке, отошедшие плинтуса и наличники, словом — любые щели, через которые можно дотянуться до утеплителя. Если розетки врезаны в стену, не надо стесняться выкрутить розетку и посмотреть, что находится за подрозетником. Заточенная велосипедная спица, воткнутая в утеплитель, позволит составить представление о том, где он начинается и заканчивается в стеновом пакете.

— если стены оштукатурены - ищите щели, если стены из блоков - спрашивайте про утепление и отделку.

— качество отделки, наличие щелей снаружи — важно. Щели внутри создают лишь эстетические неудобства, но всё же обращайте внимание и на них. Особенно, если вдруг окажется, что из них дует — это значит, что пароизоляция не работает или в бетонной стене образовалась сквозная трещина.

4. Потолочное перекрытие

— внимательно изучите его на наличие потёков, если они есть, то крыша под подозрением.

— заберитесь на чердак и проверьте толщину утепления, а также качество его укладки

5. Кровля

— осмотрите стропильную систему на предмет грибка, конденсата, трещин

— убедитесь, что между кровлей и стропильной системой есть гидроизоляционная мембрана или другой материал, например, рубероид

— осмотритесь, нет ли просветов в крыше от сквозных проколов, щелей.

— внимательно изучите прилегание крыши и трубы — наличие потёков должно вас насторожить

— осмотрите крышу снаружи, все элементы должны быть ровными и держаться надёжно

6. Отопление
— тут вам придётся туго, ибо не разбираясь в технологиях сложно протестировать систему, а иногда и вообще запустить её. Поэтому лучше приезжать смотреть дом зимой, когда там будет натоплено и обращать внимание на то, каким энергоносителем отапливается дом. Наличие газа означает решённую проблему с отоплением и водонагревом, наличие печи или камина - недорогой способ быстро натопить дом, наличие исключительно электрического отопления при большой площади дома, скорее всего, означает большие затраты на его зимнюю эксплуатацию.

7. Водопровод
— узнайте, что используется в качестве источника воды и какого качества эта вода. Источником может быть абиссинская скважина, артезианская скважина, колодец, центральный водопровод.
— выясните, что используется для подачи воды в дом. Это может быть насосная станция, погружной насос, скважинный насос и т.п. Желательно убедиться, что девайс и вся система в целом - работоспособны.

— осмотрите разводку труб, особенно места под раковиной на предмет протечек. Проверьте гибкие шланги, подсоединённые к раковинам и туалетным бачкам.

8. Канализация

— узнайте, какая система канализации используется (септик/очистная станция, выгребная яма, центральная канализация). С последней всё ясно, первая делает вас независимым и автономным, но требует наличия дренажа или колодца фильтрации для слива стоков, а вот выгребная яма означает, что периодически вам придётся вызывать ассенизатора, который за денежки будет откачивать стоки. Периодичность и, соответственно, стоимость, зависят от количества проживающих в доме. Это дополнительный регулярный расход.

9. Электрика
— тут достаточно сложно сделать выводы не будучи специалистом, но узнайте насколько часто отключают электричество, загляните в щиток и обратите внимание насколько аккуратно он собран (бардак, наличие скруток проводки и тем более следы или запах гари должны вас насторожить)
— осмотрите проводку и уточните, как она проведена (открыто, скрытно в стене, каким кабелем и как). Обнаружив её обратите внимание на целостность и отсутствие скруток проводов, изоленты и кембриков.
— осмотрите розетки с наибольшей нагрузкой, например, электрочайника или стиральной машины. Обратите внимание на их целостность и отсутствие наплавлений или нагара.

Это минимум, который вы должны сделать перед покупкой! Ни в коем случае не надо ходить по комнатам раскрыв рот и думать, где вы поставите кровать, а где повесите телевизор. Сначала вы должны убедиться, что продаваемое вам строение является жилым домом для круглогодичного проживания. Это задача номер один. Восхищение планировками и торг с продавцом оставьте на потом.

Зачастую, ваши наблюдения могут помочь значительно скинуть цену на дом. Мой рекорд - минус 1 млн. рублей от стоимости в 8 млн. Обнаружение разрушения перекрытия пола из-за систематических протечек системы отопления. Будьте внимательны, ведь от этого зависит ваш дальнейший комфорт!

Надеюсь, этот чек–лист поможет вам совершить выгодную сделку или, хотя бы, избежать потери денег. На ваши вопросы как всегда готов ответить в каментах.

Несколько лет я занимаюсь технадзором - обследованием загородных домов на конструктивную целостность и соответствие строительным нормам. Ввиду того, что строить дома берутся все, кому не лень, работы у меня много, а проблемы бывают самые разные. Как правило, обращаются когда проблема становится очевидной и мешает жить. Например, если дом невозможно прогреть зимой до температуры комфорта. Или открылась течь крыши и вода стекает по люстре через центр потолка. Или перекрытие пола просело так, что по нему сложно ходить. Зачастую, одна проблема тянет за собой другую. Например, утечки воды в случае разморозки водопровода или отопления приводят к накоплению влаги в перекрытиях пола. Из-за недостаточной вентиляции цоколя дома перекрытие не может просохнуть, запускаются процессы гниения и перекрытие разрушается. Одновременно с этим, теплопроводность полов возрастает, а вместе с этим растут расходы на отопление. Так одна незначительная поломка постепенно разрушает весь дом, а причина всего лишь в отсутствии грамотной вентиляции.

На фото - результат полного разрушения деревянного перекрытия вследствие нарушения технологии строительства и отсутствия вентиляции подпола.

Казалось бы, какая мелочь - несколько отверстий в цоколе. Но по факту именно они обеспечивают долговечность конструкций дома, особенно, если он деревянный (каркасный, брусовый, рубленный, СИП и т.п.). И сегодня мы научимся делать их правильно.

Отверстия в цоколе называются продухами, их количество и площадь достаточно легко подсчитать, опираясь на СНиП 2.08.01–89 «Жилые здания».

Пункт 1.47 гласит: «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»

Зачастую даже профессиональные строители отступают от полного соответствия этой формулировке, но совсем игнорировать её нельзя.

Например, на этом фото мы видим капли воды, висящие на лагах перекрытия. Причина в том, что качестве продухов в цоколь были вмонтированы трубы 50 мм, причём располагались они почти на уровне земли. На 3 метра цоколя приходилось по одному продуху такого диаметра. Естественно, влаге было некуда выйти и она продолжала оставаться внутри подпола. Доски чернового пола сильно увлажнены, через полгода-год начались бы процессы разложения древесины.

Если у дома нет цоколя (например, он построен на свайном фундаменте и пока не обшит снизу), то даже серьёзные утечки ему не страшны. Минеральная вата или базальтовые маты, находящиеся в перекрытии, нечувствительны к намоканию и основная проблема таких утечек - удержание влаги на пароизоляции, которая находится сразу под чистовым полом.

На фото результат разморозки системы водоснабжения в результате отключения электричества в загородном коттедже, построенном по каркасной технологии на забивных сваях. Чугунный корпус циркуляционного насоса лопнул и вода слилась из водопровода на пол санузла. Накопившись на пароизоляции пола она прошла вдоль лаг и замёрзла.

Обследование перекрытия весной показало отсутствие влаги в утеплении. Вскрытие чистового пола подтвердило наличие влаги на пароизоляции.

Лаги и деревянные конструкции пола от затопления не пострадали. Отчасти потому, что были антисептированы, но в большей мере потому, что хорошо проветривались.

Итак, мы знаем, что проветривать подпол это хорошо. Зачем тогда вообще делать закрытый цоколь? Дело в том, что цоколь повышает теплоэффективность здания - защищает полы от продувания и обдува снизу, закрыв продухи зимой можно аккумулировать под домом некоторое количество тепла.

В итоге, получается, что для эффективной и длительной эксплуатации дома необходима золотая середина - определённое количество отверстий, которые дадут возможность нормально проветривать подполье и одновременно не будут позволять теплу моментально покинуть дом.

Давайте я научу вас рассчитывать количество продухов, а вы уж сами решите, сколько и каких вы их сделаете. Тут будет немного математики, но на самом деле всё не так уж сложно, если понять основной принцип.

Если вы только проектируете фундамент с предполагаемым бетонным цоколем, будет легче, т.к. в качестве продухов вы можете сразу заложить в заливку трубы нужного диаметра. "Нужный" в данном случае означает "соответствующий СНиП", то есть с площадью 0,05 м², которая получается при диаметре трубы 250 мм (этот размер мы считаем по формуле вычисления площади круга через диаметр в метрах (D) S = 3,14*(D/2)²).

Теперь осталось определить, сколько таких труб нам понадобится. Предположим, что мы имеем цоколь размером 6х9 метров, значит площадь её составит 54 м². Вычисляем необходимую площадь продухов: 54/400 = 0,135 м². Количество отверстий под продухи составит 0,135/0,05 = 2,7. Т.к. продухов не может быть полтора, как и землекопов, округляем до 3. А т.к. продухи ставятся встречно, на противоположных стенах цоколя, добавляем ещё один. Итого, в идеальном мире у нас получается 4 продуха на дом 6х9 метров.

В реальности всё обстоит несколько иначе. Например, когда у меня возникает задача сделать продухи в уже существующем цоколе, я не имею технической возможности бурить кирпич, бетон или железобетон коронкой диаметром 200 мм+. Бурение таких отверстий довольно дорогая услуга, которая по карману не каждому. Поэтому, я использую коронку на 100 мм, в отверстие от которой идеально входит вентиляционная труба с защитной сеткой.

Мы отступаем от нормы 0,05 м² площадь одного продуха у нас составит всего 0,008 м², но при этом должны соответствовать норме общей площади продухов в 1/400 от площади помещения.

Для вышеуказанного примера цоколя с площадью в 54 м² нам потребуется 0,135/0,008 = 16,9 продухов. Действуем по прежней схеме — округляем до целого чётного, итого 18 продухов на весь периметр. С одной стороны, такое количество кажется большим, но на самом деле — это не так уж много, по 3 продуха на торцы и по 6 на боковые стены.

Как расположить продухи на стенах?

Тут нет определённой чёткой схемы, т.к. их расположение зависит от множества факторов, один из которых — направление ветра, второй — близость других конструкций. Но общая идея такова — продухи должны располагаться на равном расстоянии друг от друга и располагаться напротив по отношению к противостоящим продухам. При этом важно взять за отправную точку угол цоколя, от которого нежелательно удаляться более, чем на метр, а для зданий с деревянными стенами лучше устанавливать продухи не далее полуметра от углов. Углы наиболее подвержены паропроницаемости и конденсации, поэтому проветривание их снизу непременное условие долговечности дома. От поверхности земли продухи лучше располагать выше 15 см, либо по центру стандартного цоколя (то есть центр продуха будет в 20 см сверху и снизу).

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Безусловно, если ваш цоколь достаточно утеплён, герметизация продухов увеличивает теплоэффективность дома, т.к. позволяет сохранить тепло, излучаемое сквозь перекрытие и не допускает продувания снизу. Однако, если ваш дом находится на влажных грунтах с высоким УГВ, а фундамент столбчатый или свайный, то лучше оставлять продухи открытыми, чтобы почва под домом вымораживалась и таким образом подсушивалась.

На форумхаусе был целый холивар на эту тему и один из домовладельцев наглядно доказал (проведя замеры влажности и температуры), что продухи нужно закрывать когда температура снаружи выше, чем температура внутри. То есть, он закрывает их летом и открывает зимой. Я не буду комментировать этот факт, скажу только, что по моему опыту (а у меня как раз такой дом, как описан в примере выше, на свайном фундаменте с утеплённым цоколем) открытие продухов летом обязательно, т.к. просушка и проветривание подпола препятствуют развитию грибка на черновых полах. Моему дому 6 лет, при этом снизу он выглядит как новенький. Закрывая продухи зимой можно ощутить увеличение теплоэффективности просто забравшись в подпол. Там у меня установлен термометр в виде бутылки с водой. Он показывает всего две температуры — больше нуля и меньше нуля. В мороз полезно посматривать на подобные "термометры", если в них образовался лёд, стоит обратить внимание на качество утепления водопровода или включить греющий кабель.

В общем, всё, что хотел доложить вам о продухах и их обустройстве. Надеюсь, эта информация пригодится тем, кто решил построить дом. Не экономьте на вентиляции цоколя. Это не так дорого, как замена перекрытия.

Шесть лет я живу за городом в собственном доме. Из них пять я рассказываю всем, как это круто. И три года помогаю людям строить дома. Рад, что многие из моих подписчиков переехали за город в собственное жильё. Однако, есть и удручающие моменты. Например, полное отсутствие логики у большинства наших соотечественников.

Три года назад, когда можно было купить участок за 1 млн. и построить на нём дом за 1,2 млн., они влезали в ипотеки, чтобы купить однушку в городской вторичке. Сегодня, когда цены на загородную недвижку подскочили до небес, они ринулись скупать участки. В комментариях одни и те же люди часто противоречат сами себе. Например, когда я рассказываю про загородные участки многие жалуются на отсутствие инфраструктуры, а когда говорю, что вот у меня в 800 метрах сейчас строят микрорайон на 50 тыс. жителей, начинают ныть, что это уже не загород получается. Вообще, тема: "Да какая это деревня! Это пригород..." часто проскакивает в комментариях. Хочется спросить — вам шашечки или ехать? Как ни называй — это участок земли в месте с низкой плотностью застройки. И если есть цель жить на свежем воздухе без соседа с перфоратором, держать небольшой огород для себя и не волноваться где припарковать машину, то называйте ЭТО как хотите. Понимаю, что многие при слове деревня вспоминают своё советское детство, с баней один раз в неделю, туалетом на задворках и большой навозной кучей, но сегодня мир несколько изменился.

Занялся каркасным домостроением, чтобы помогать подписчикам быстро строить недорогие дома. Договорился с поставщиками, собрал бригады из знакомых с плотницким делом друзей, разработал уникальное предложение — зимний дом под ключ на винтовых сваях за три месяца, по цене от 1,2 до 4,5 млн. рублей, в зависимости от площади проекта. Сегодня стоимость пиломатериалов и металлических свай выросла в два раза. Из–за повышенного спроса возникла очередь как на домокомплекты, так и на строительство. В итоге, наши стройки не являются ни дешёвыми, ни быстрыми. Но люди продолжают покупать то, что в прошлом году стоило 1,4 млн. по 2,6.

Мне совершенно непонятно, почему когда ты рассказываешь людям о каком–то действительно выгодном предложении они смотрят на тебя с прищуром: "Да знаем мы, что можно построить за миллион. Сараедом. Конуру собачью. Шалаш это будет." Но когда то же самое им преподносят за вдвое увеличенную цену, они с уважением записываются в очередь на сдачу своих денег. Сегодня я советую людям строиться из пеноблоков или арболита, но слышу в ответ — нам не нравятся блоки, это долго (конечно, быстрее подождать полгода в очереди, чем отлить фундамент и пару месяцев подождать его затвердевания, а после за два месяца возвести коробку с отделкой). То же самое с участками — когда я говорю, что участок сельхозки в чистом поле стоит копейки, на меня смотрят как на дурака. Когда этот же участок без каких–либо коммуникаций называют коттеджным посёлком и пишут множество обещаний о прокладке коммуникаций и дорог, развитии инфраструктуры, то люди бегут сдавать свои деньги.

Недавно узнал от друга, что он приобрёл участок в агентстве Новая Москва. Всего за 400 тысяч 10 соток в 20 км от МКАД. Беда лишь в том, что продавец взял 300 тысяч задатка и, пообещав забрать остальное после оформления документов, исчез. Когда друг приехал разбираться, оказалось что красивый офис с кофе и секретаршами тоже исчез. Зато нашлись более 90 человек, поверивших в то, что на границе с Москвой можно купить участок за копейки.

Есть и обратная ситуация, когда недостаток средств заставляет людей выбирать "бюджетные" решения игнорируя законы физики. Например, недавно ко мне обратилась подруга одноклассницы, которой слепили щеледом из бруса. На КДПВ единственный проектный документ, по которому строился дом. В середине строительства бригада уехала, технадзор выявил печальные факты рукожопия и использования некачественных материалов. В черновых полах неокорённый горбыль, брус неправильной формы в стенах, а главное — ни проёмы окон, ни окосячка не сделаны. Я не говорю про утепление и то, что металлочерепица прикручена просто на обрешётку. Гора испорченного пиломатериала. Зато недорого.

Или проектирование. Каждый раз я талдычу о том, что проектирование это не расчерченная на листочке уютненькая планировка, которую вы со своими домочадцами придумали за вечер. И даже не красивое архитектурное решение, которое вам нарисовал 3D–дизайнер. Проектирование это разработка жилого пространства с учётом используемой технологии. Например, не может быть безопорных перекрытий в доме, который строится из стандартных пиломатериалов с максимальной длиной 6 метров. Но люди упорно планируют себе огромные залы. И вот они уже заказывают фермы для перекрытия. При этом ширина помещения условно увеличится на 1 метр. А бюджет на 1 млн.

Один заказчик решил поставить под дом на сваях пластиковый погреб. Учитывая УГВ в районе 2 метров, затея мне сразу показалась сомнительной, но наш инженер сказал, что если сначала будет установлен погреб, а затем сваи, то всё будет норм. В итоге, заказчик сделал всё наоборот. Мы закрутили сваи, а после приехали установщики погреба и для начала завалили угловую сваю. Сегодня вторая попытка — даже интересно, насколько они перекосят фундамент.

Эффект Даннинга–Крюгера это основное заболевание наших сограждан. Они неграмотны и не желают учиться, но при этом обязательно во всём разбираются и имеют на всё единственно правильное мнение. В итоге они становятся заказчиками технадзора и последующего ремонта, если что–то ещё можно отремонтировать. Хотя иногда единственное заключение, которое можно сделать в отчёте технадзора это: "Всё сжечь".

Магии не существует. Строительство это экономика и инженерия. Если вам предлагают одно без другого, то будет либо криво, либо дорого. А если вы продолжаете верить в чудеса и ищете волшебника, то обязательно найдёте сказочника, который освоит ваши деньги.