На корпусе любого автомобильного аккумулятора, произведенного в Японии, Корее, Таиланде и других азиатских странах, используется своя маркировка, не используемая в других странах. Ей очень удобно пользоваться при подборе автомобильного аккумулятора: вы смотрите какая маркировка стоит на вашем старом аккумуляторе и подбираете себе АКБ с точно такой же маркировкой. Эта маркировка полностью определяет все параметры АКБ вплоть до его точных размеров. Пример маркировки: 55 D23 L, где 55 – это мощность аккумулятора, D23 – это размер аккумулятора, определяющий его ширину, высоту, длину  ( цифрой обозначена длина ), L – это его полярность.

Основные типы размеров аккумулятора в маркировке:

B19 – длина/ширина/высота – 185/125/225 в мм с учетом высоты клемм

B24 - длина/ширина/высота – 230/130/225 в мм с учетом высоты клемм

D20 - длина/ширина/высота – 200/170/200 в мм с учетом высоты клемм

D23 - длина/ширина/высота – 230/170/220 в мм с учетом высоты клемм

D26 - длина/ширина/высота – 260/170/225 в мм с учетом высоты клемм

D31 - длина/ширина/высота – 305/175/220 в мм с учетом высоты клемм

Полярность в маркировке: R – прямая, L – обратная

Важно! Мощность данной маркировки не совсем соответствует европейскому обозначению емкости в единицах измерения а/h, поскольку в нее заложены характеристики не только емкости батареи, но и ее пусковых токов. Поэтому в реальности, к примеру, мощность в японской маркировке 55 соответствует европейским 45 а/h, 65 – 55 а/h, и так далее. Поэтому проще подбирать батарею точно по азиатской маркировке. При этом всегда лучше брать аккумулятор с чуть более высоким показателем мощности в маркировке. Почему лучше? Дело в том, что расчет мощности ведется по средней минусовой температуре региона. А, как известно в России во многих регионах температура намного ниже чем в той же Японии.

Например: 55B24L и 46B24L – более высокие пусковые токи, а соответственно и лучший запуск двигателя в морозы будет у первого АКБ. Кстати, наши производители это учли и начали выпускать вот такое чудо:

Не реклама))!!

Далее: обслуживаемый или не обслуживаемый АКБ. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Первые требуют постоянного контроля, долива электролита или дистиллированной воды, зарядки. Вторые, напротив, эксплуатируются без лишнего вмешательства автовладельца.

Из очевидных преимуществ не обслуживаемых аккумуляторов можно назвать то, что такая батарея не требует постоянного контроля и проверки. В не обслуживаемых аккумуляторах электролит выкипает значительно меньше, чем в обслуживаемых. С другой стороны если Вы

адепт отцовской гаражной школы, имеете представление, как обслуживать АКБ, то не составит труда контролировать свой аккумулятор на заряд и выкипание.

Еще одним преимуществом не обслуживаемых аккумуляторов является низкая степень саморазряда. При длительном хранении любой аккумулятор разряжается. Не обслуживаемые аккумуляторы теряют до двух процентов заряда в месяц, в противоположность этому обслуживаемые аккумуляторы теряют до одной пятой части заряда за то же время. Однако для работы не обслуживаемого аккумулятора требуется хорошая автомобильная электрика, чего не так просто достичь, например, в старых автомобилях. Не допускается перезаряд или замыкание, зарядка не обслуживаемой батареи требует постоянного напряжения без скачков в строго определенном диапазоне (13,9-14,4 В).

Длительная прокрутка стартера также отрицательно влияет на работу не обслуживаемой батареи в большей степени, чем обслуживаемой.

И последнее, но пожалуй, самое главное:

При покупке аккумуляторной батареи, готовой к работе, не отходя от прилавка необходимо попросить продавца сделать следующие действия:

-удалить упаковку (пленку, картон);

-в батареях, имеющих пробки заливных горловин, проверить уровень и плотность электролита  (в инструкциях большинства АКБ указана плотность 1,28 г/см );

-проверить на разряд (нагрузку) устройством, дающим информацию о состоянии работоспособности АКБ на момент продажи. Выполнение этих операций позволяет обнаружить механические повреждения корпуса АКБ, убедиться в необходимой ее заряженности и работоспособности. Плотность электролита в новой батарее должна быть не ниже 1,25 г/см, а ее НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) не ниже 12,5 В при положительной температуре.

-напряжение при разряде на нагрузочную вилку не должно меняться в течение 10 секунд. Замеренные показатели АКБ должны быть занесены в гарантийный талон при его заполнении продавцом, так как он будет востребован при последующих претензиях к АКБ.  Так же обязательно обращайте внимание на дату производства, так как зачастую АКБ

пылятся на складах не один месяц и даже год. В двух словах: существует саморазряд при хранении. Причиной саморазряда аккумулятора являются химические реакции, протекающие в нем. Катализаторами этих реакций являются металлы-примеси. Чем более высокой степени очистки свинец и электролит используются в батарее, тем ниже саморазряд. Также саморазряд увеличивается при сульфатации пластин, с возрастом аккумулятора. Ускоряют саморазряд и неблагоприятные температурные условия хранения - жара или мороз. Хотя в крупных, уважающих себя, компаниях, по идее, это должно быть поставлено на контроль. Например: в компании, где я работал, партии АКБ разных приходов проверялись на заряд и плотность постоянно.

Конечно это не все, что я хотел вам поведать. Так как тема обширна и очень много нюансов.

Специально не стал затрагивать тему производителей и торговых марок. Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные.

Вот и все. Пользуйтесь. Надеюсь кому то эта информация будет полезна.