Приветствую друзья. Не так давно наткнулся на гитхабе на вебморду для сервера wireguard. Вполне себе, скажу я Вам, удобная штука. У меня WG крутится на одноплатнике OrangePI Zero с арамбианом на дебиане, вполне себе все встало и отлично работает. Вдруг кто-то такой же ленивый и развращенный виндой, что захочет вертеть WGшечкой не через конфиги, а через красивый интерфейс...

https://github.com/donaldzou/WGDashboard

Буду рад, если кому-то пригодится)))

Так получилось что в качестве подарка для па решил преподнести приставку для ностальгический посиделок. Battle city, Mortal kombat - всё в этом духе.

Для приставки был выбран микрокомпьютер Orange Pi 3. Знаю что у многих были проблемы с установкой и поддержкой OS, но у меня опыт использования плашек от данной фирмы скорее положительный, потому была выбрана именно она - по соотношению цена / качество меня вполне устраивает.

По характеристикам максимум для данной модели.

С 2017 года зрела идея воплощения эмуляторов старых консолей в корпусе из под аудиокассеты.

Если мысль не даёт покоя - надо вытянуть её из головы в реальность.

Для этого скачал модели кассеты и бокса для OPi3, процесс пошёл.

Кассету взял такую:

А корпусов под Orange Pi 3 оказалось неприлично много, ниже более-менее приличные)

По итогу остановился на этом (отверстия под вентиляторы уже проделаны мною, остальное от создателя данной модельки):

Проверил размеры, наложил модель кассеты. Итоговый вариант черновой работы:

А это уже напечатанное черновое изделие:

Всё печаталось под размер плашки, с запасом под кулеры (на вдув и выдув) и радиаторы. Ширина чуть больше самой платы для того чтобы скрыть microSD - это решение было принято специально, а не проёб конструкции.

Для черновой печати получилось вполне неплохо, при чистовой печати уже будут исправлены огрехи по типу:

Отверстие для HDMI меньше чем нужно, часть между jack 3.5 и HDMI пришлось варварски демонтировать, будет уменьшено отверстие для usb.

Отверстие для micro usb будет закрыто, для кнопки включения будет отдельно печататься корпус и ставиться на пружинку, отверстие для питания также будет слегка увеличено в ширину и уменьшено в высоту соответственно.

Так же как и для RJ45

Неожиданно образовавшиеся треугольники уйдут, будут проделаны симметричные отверстия (просто для красоты и симметрии, в далнейшем в них закрепятся обманки винтов).

Установил OS. Выбор пал на Lakka так как она до сих пор поддерживается на OPi3.

MicroSD для установки взял на 8 ГБ - на всё должно хватить.

Процесс установки детально расписывать не буду - в интернете полно гайдов. Система установилась без проблем, после установки сразу же обновил до последней версии.

Подключился через SMB, закинул ромы игр, в основном nes, sega mega drive, mame.

Заказанные 4 джоя определились отлично.

Кулеры и радиаторы с али встали на свои места, при работе температура в районе 40 - 45 градусов. Так же была попытка покрасить корпус - получилось не очень.

Крепления из изначальной модели оказались весьма хрупкие, так же забыл про отверстия для винтов на кулеры. Правки внесены, всё ушло в печать.

Финальный корпус  - чёрный. Провода и wifi антенну закрепил внутри на маленькие лоскутки скотча 3M.

В итоге корпусом доволен, но могло бы быть и лучше.

Так как я впервые работаю с 3D печатью - множество нюансов которые стоило бы знать - я не знал. Вот несколько из этих нюансов:
1). К сожалению только в конце работы узнал что есть резьбовые вставки для пластика - модель получилась бы более легкая для разбирания. Винты которые я использовал - 3мм, резьба для них делалась путём вкручивания в изделие шуроповертом винта на максимальных оборотах - винт нагревался, нагревался пластик и подстраивался под форму винта. Так оказалось проще, чем нагревать винт и вкручивать в пластик.

2). Хотя для чистовой модели огрехи исправлял измеряя эти самые огрехи на болванке и внося изменения в 3D модель, точно в размер мне попасть не удалось - отверстия для RJ-45, USB 2.0 , отверстия под винты для кулеров оказались по высоте меньше нужного - пришлось дорабатывать напильником, а винты кулеров просто остались снаружи, не вровень с корпусом.

3). Использование креплений которые шли в оригинальной модели - надо было сразу исправить данный косяк, они ещё и не были заполнены - потому развалились сразу же.

4). Общая дурость. Конкретно - та тупость с использованием кубиков на которые по идее должны были крепиться кулеры. Да, я не знал на сколько будут винты - знал только размер кулера, но это всё равно тупость.

Следующий шаг - упаковка для всего этого вот добра.
Так же в blender накидал макет ТЗ и отправил на изготовление в типографию.

Короб из бумвинила с ложементом по форме приставки. Под ложементом отсеки для хранения в которых будет храниться соответственно:

// джойстики

// hdmi - hdmi

// jack 3.5 - 3RCA,

// конвертер - переходник (просто на всякий случай)

// блок питания

Подарок вручён! Настало время сыграть в игру для которой она была создана)

Оно того стоило)

Итак, для своих двух подписчиков пилю краткую инструкцию.

Ну и фото почти готового автомата для затравки. Фото финального результата будет ниже.

Не бойтесь повторять - это был мой первый опыт сборки чего-то подобного, получилось, вроде, неплохо)

Поддерживаются игры от разных поколений Sega и Nintendo, Playstation 1, образы mame от старых автоматов типа pacman, подключив клавиатуру можно поиграть в старые Doom, Quake, Prince of Persia.

Нам понадобится:

-Чертежи, найденные на сайте instructables или ваши собственные: https://disk.yandex.ru/d/ktzEMu6FTg68QA

-Фанера, я использовал 12мм для надежности

-Старый жк монитор от компьютера

-Одноплатный компьютер (я использовал OrangePI PC+)

-Дистрибутив RetrorangePI (у меня 4.2, по опыту он стабильный)

-Быстрая карта памяти MicroSD, объем исходя из количества игр, которые вы хотите залить, на нее же ставим ОС. Накатываем образ системы с помощью проги Rufus.

-Комплект аркадных джойстиков с алиэкспресс (ищем по запросу arcade joystick kit)

-Маленькие компьютерные колонки

-Светодиодная лента с питанием от USB

-Лист прозрачного пластика толщиной 1.5мм

-Металлическая сетка или грили для динамиков, чтобы прикрыть отверстия для вывода звука

-Различные сверла по дереву, шуруповерт.

-Электролобзик.

-Принтер для распечатки лекал боковых панелей.

Итак, идем в строймаркет с чертежом и покупаем нарезанные на месте по размерам с чертежа прямоугольные листы фанеры. Офигеваем с цен на фанеру.

Теперь ищем кого-то с торцовочной пилой, возможно там же, в строймагазине, и просим сделать нужные углы с чертежа на торцах фанеры.

Или ищем кого-то с ЧПУ, получаем полностью готовые панели по чертежу и вообще не страдаем, но мне не удалось.

Распечатываем лекала из файла по ссылке, склеиваем листы между собой, лишнее отрезаем, все интуитивно понятно. По лекалу размечаем боковые фигурные части, вырезаем.

Приступаем к сборке. При вкручивании самореза в торец листа фанеры - сначала засверлитесь 1мм сверлом, иначе фанера треснет.

Сверлим панель под джойстики и кнопки, я переразметил ее под большее количество кнопок, чем есть на исходном чертеже.

Товарищ любезно предоставил мне мастерскую, но в принципе можно справиться и в гараже/дома.

Приступаем к соединению панелей. Местами со внутренней стороны использованы деревянные бруски для более прочного соединения.

Внимание! Установите джойстики заранее, сделайте в дне отверстие для доступа в дальнейшем на случай их поломки. Иначе будет никак не подлезть без разборки корпуса.

Фронтальную панель верхней консоли я сделал из прозрачного пластика, который поверх покрасили. Верхнюю панель тоже. Это позволило облегчить корпус. Задняя панель еще не готова, это тоже будет тонкий пластик.

Панель с джойстиками лучше подпереть внутри по центру бруском, помимо крепления к стенкам.

Устанавливаем монитор:

Снимаем с него корпус, оставляем только ногу. Ногу через деревянную проставку нужной толщины прикручиваем к дну корпуса.

Продолжаем сборку. В задней стенке верхней консоли делаем отверстие. В него мы проведем провода от колонок и светодиодной ленты. В нижней панели консоли делаем отверстия для вывода звука от колонок. Я забыл сделать их заранее и сверлил уже на частично собраном корпусе.

Фото колонок нет, я использовал маленькие компьютерные колонки с питанием от USB.

Закрываем консоль спереди панелью из прозрачного пластика(клеим на двусторонний скотч).

Подключаем джойстики: кнопки нужно подключать к платам в одинаковом порядке. Сам порядок не важен, но он должен совпадать, т.к. система настроит второй джойстик так же, как и первый. То есть, например, левая нижняя кнопка на обеих платах подключена к разъему номер 2.

Шпаклюем все сколы и прочее, красим. Я попросил покрасить товарища, который предоставил мастерскую - по совместительству он крутой граффити-художник. Использовали краску MTN94.

Теперь вырезаем защитную панель под экран из тонкого пластика. Размечаем на ней часть, которая должна остаться прозрачной, заклеиваем, остальное красим. Панель приклеим на тонкий двусторонний скотч.

Добавляем последние штрихи в виде стикеров и подключаем все провода.

Для подключения монитора используем переходник HDMI->VGA + AUX.

Для питания всей начинки внутри ставим удлинитель с 4 розетками.

Накатываем образ системы на флешку, устанавливаем флешку в плату и стартуем.

При первом включении система обнаружит геймпады и предложит их настроить.

Чтобы пропустить ненужные позиции при настройке, нажмите и удерживайте кнопку А, которую вы назначите перед этим. Функцию hotkey enable настройте на кнопку select. Будет удобно выходить из игр нажатием select+start. Другие сочетания клавиш помогут открыть дополнительные параметры для игры (например переназначить в ней кнопки), определяется все методом тыка.

Теперь заливайте на USB флешку любимые ромы игр. На аркадном автомате открываем меню - выход - выход на рабочий стол. Подключаем мышку к нему, копируем с юсб флешки ромы в нужные папки(на раб столе папка retropie, в ней папки для ромов).

ВСЕ! ИГРАТЬ!

Используем друзей и пиво для проверки автомата на прочность и ностальгируем:

Друзья!

Я не гарантирую точность чертежей. В процессе я импровизировал. Что-то местами не совпадало, но не критично.

Также прошу прощения за маленькое количество фото. Был слишком увлечен процессом.

Постараюсь ответить на вопросы в комментариях.

Если у тебя, как и у меня Orange PI не может загрузиться с флешки, то этот пост именно для тебя.

Записал я на microSDHC карту памяти от SanDisk образ Armbian Buster 5.3.9, на котором одноплатник работал несколько месяцев назад, интегрирую карту в Orange PI и тут неприятная новость: ее не видно в сети.

Симптомы:
Если записывать на карту Armbian, то сразу после подачи питания непрерывно горит зеленый светодиод на плате.
Если записывать на карту любой другой образ, то зеленый светодиод не загорается.
При любых условиях непрерывно горят оба светодиода LAN порта.
На внешние раздражители плата не реагирует

Решение

Для начала стоит проверить карту памяти немецкой утилитой H2testw (тык)(virustotal).
Затем утилитой Hard Disk Low Level Format Tool (тык)(virustotal) провести полное форматирование карты памяти (ни в коем случае не "быстрое"). Этот шаг самый важный в этом гайде, именно низкоуровневое форматирование позволяет сделать карту памяти видимой для Orange PI.

После чего утилитой Rufus (тык) или же Etcher (тык) записываем образ системы на флешку.

Соединиться с Orange PI через сеть можно с помощью putty (тык), стандартный порт 22, на Armbian логин root, а пароль 1234.
IP адрес можно узнать утилитой Advanced IP Scanner (тык)(virustotal)

Дистрибутивы утилит, сайты которых очень медленны я залил на Google Disk и снабдил отчетом на Virustotal.