И снова в рамках "пятничного моего".

Обозначу проблему: Дано посудомойка. У которой есть отсек куда засыпается порошок или кладется капсула с ним же. По технологии, задуманной производителем, посуда сначала полоскается просто водой, потом моется с этим пороком и так далее. То есть это порошок должен как то пережить первое полоскание. Но в данном случае с прокладка, обеспечивающая герметичность увеличилась в размерах и порошок весь вымывался из контейнера при первом полоскании.

Видимо тут как у девушек...

Дальше долго думаем как это исправить периодически домывая посуду. В каждом втором магазине такая прокладка не продается. Вырезать из плоского материала тоже не получится, так как профиль у нее П-образный.

Если кто-то из моих трех подписчиков(привет ребята) помнит, то у меня есть 3D принтер, но покупать под это дело катушку - силиконообразного прутка как то дорого. Да и не понятно как им правильно печатать и справится ли с ним мой принтер. Но тут пришла в голову идея купить самый обычный силиконовый герметик для ванн.

...и напечатать для него форму для литья.

Форму я печатал ABS пластиком и обработал ацетоном для глянцевости.

Дальше берем папку начальника "Годовой отчет" и где то в конце в виде закладки должна быть такая штука:

Им с помощью кисточки промазываем нашу форму. Это нужно для того чтобы потом было проще выколупывать высохшую прокладку.

Выдавливаем и размазываем:

Теперь даем высохнуть. Как только силикон высыхает получившуюся прокладку можно без труда вытащить из формы и установить. И в результате получилась вот такая красота:

Для теста наливал воду в резервуар, закрывал крышку, поднимал дверцу на некоторое время и потом проверял сколько воды осталось. Тест показал что резервуар герметичен - вода на прежнем уровне.

Установил я эту прокладку два месяца назад. За это время она ни разу не выскочила и не изменилась в размерах. Так что буду считать опыт удачным. (Нужно попробовать еще антивибационные ножки сделать таким же способом, но это как нибудь в другом посте)

Спасибо всем, кто осилил! И простите за баяны, без них очень уж сухо получалось.

За фотографии сильно не пинайте, фоткал на старую прокладку.

Примерно год назад я загорелся идеей литья металла в выжигаемые формы, напечатанные на 3D-принтере. FDM-печать позволяет получать довольно прочные детали, но довольно сложно напечатать что-то совсем мелкое. SLA - наоборот, отличный вариант для мелочи, но даже ABS-like и Nylon-like смолы не слишком подходят для изготовления деталей нагруженных механизмов.На тот момент я уже знал о существовании "воскового" филамента и выжигаемых смол, казалось, дело за малым - всего лишь расплавить металл. Как же я ошибался... =)

Я знал, что плавка алюминия особой проблемы не представляет, но поскольку в первую очередь меня интересовало изготовление зубчатых передач и других нагруженных элементов, мне нужно было лить бронзу или латунь. Бронза первоначально отпала, поскольку взять мне её особо негде, а вот латунь вокруг вроде как встречается. Однако, при этом для меня оказался закрыт путь плавки металла в горне - ведь в этом случае будет активно выгорать цинк, что ооочень полезно для здоровья и положительно влияет на качество металла. Поэтому был выбрано электричество.
Готовая печь для плавки стоила неприличных для меня денег (доходы не позволяют взять и выложить за раз более-менее серьёзную сумму на "попробовать, получится или нет"). Индукционная плавилка с алиэкспресса - дешевле, но всё ещё накладно... ...Вот, нашёл! Технология плавки металла в микроволновке. Старая микроволновка уже в наличии, 3 тысячи рублей за комплект для СВЧ-плавки, чуть больше тысячи за формомассу для литья - и нет, оказалось, этого ещё недостаточно.
Да, есть у меня такой недостаток, как неусидчивость - я не изучил технологию до конца, а ведь оказалось, что даже воск, а тем более фотополимерную смолу просто так не выгнать из формы ни на паровой бане, ни на костре =) Надо прокаливать формы долго и при достаточно высокой температуре, желательно ещё и соблюдая правильный режим при этом.
Что ж, я понял, что удовольствие откладывается и начал облизываться на муфельные печи. Параллельно я читал о самодельных вариантах, но понимал, что с моими не совсем прямыми руками у меня вряд ли что-то получится, и уж точно не выйдет сэкономить. И вот однажды я увидел расширение ассортимента в магазине печей: появились муфели на замену вышедшим из строя, при этом за вполне подъёмные для меня деньги. Спустя пару недель я стал обладателем новенького муфеля, которому дол превращения в печь не хватало сущих пустяков...

Как бы я ни надеялся, что мне нужно будет только лишь упаковать муфель в корпус, передо мной встал вопрос поиска огнеупорного материала как минимум для изготовления дверцы. Поиски были довольно долгими, удалённость от цивилизации успеху не очень способстовала, но в итоге меня выручил Озон, на котором я купил керамическое одеяло и плиты МКРП. По стоимости вышло примерно столько же, сколько и сам муфель, но не бросать же дело на полпути?..
Довольно долго я размышлял об изготовлении каркаса для печи. Конечно, правильным вариантом была бы покупка уголка, но рабочий уазик некстати сломался, а платить за доставку +50% стоимости покупки меня душила жаба. Тем более, что дома имелась лишняя профильная труба 40*60, которая лёгким движением болгарки превращалась в в два раза большее число уголков. Сразу скажу - лучше бы я уговорил жабу и купил готовый уголок, сэкономил бы на отрезных и зачистных дисках для болгарки =) По итогам болгарочно-сварочных работ получилось вот такое чудище.

Естественно, для работы недостаточно прост овключить печь в розетку - нужно регулировать температуру. Тут очень выручил проект термоконтроллера от @Arimf. Немного возни с паяльником и можно приступать к пробному запуску.

Пробный запуск показал, что собрал я всё так себе и надо переделывать, желательно без соплей =) Распаял все элементы на макетке и приступил к следующему этапу.
Я решил сразу проверить литьё достаточно мелких деталей с высокой детализацией и более-менее точными допусками. На фотополимернике напечатал всяких шестерёнок и приводов для своих модификаций радиоуправляемой машинки (привет, @Nashatirko!) а так же Кольцо Всевластья как образец с мелкой гравировкой =)

Печатал смолой Gorky Liquid Castable и это ни в коем случае не реклама - смола мне совершенно не понравилась. Ощущение было, что она одновременно и пересвечивается, и недосвечивается при печати, многие детали случайным образом не пропечатались даже с новенькой ванной. Там, где не надо - смола полимеризовалась чуть ли не от любого чиха, а там, где надо - не застыла и толком не смывалась.
Как один из примеров - застывшая поверхность оставшейся в ванне смолы при том, чт опринтер стоит в тёмной комнате.

Параллельно я напечатал литники из филамента Wax3D. Да, проще и быстрее было бы смотать немного прутка и слепить вручную, но материал не из самых дешёвых и я решил его экономить =)

Далее процесс знакомства моделей с литниками, обмазка формомассой и полная заливка опок. Для получения наилучшего результата решил для начала не экспериментировать с гипсом, песком и прочим, а воспользовался ювелирной формомассой.

Как видно, не слишком-то у меня вышло сэкономить, много воска оказалось вне форм. Ну что ж, учту на будущее.
В воскресенье утром я приступил к первому "рабочему" запуску печи. Естественно, каждые полчаса бегал и проверял, как идут дела. Как оказалось - бегал не зря.

В контроллер я прописал цикл прокаливания примерно на 11.5 часов, чуть сократив рекомендованный производителем формомассы режим. Но спустя примерно 5 часов я заметил, что фактическая температура начала отставать от расчётной и более того - она падает! Осмотр печи показал, что некоторые соединения элементов муфеля как будто разошлись и естественно, тепло через образовавшиеся зазоры уходит. Быстро отрезал кусок от остатков керамического одеяла, и клочками заткнул видимые швы, после чего откатил цикл прокалки к тому этапу, которому соответствовала фактическая температура. Температура начала расти, но меня смутило состояние провода термопары и я решил проверять процесс почаще. И да, очень скоро я увидел плачевную картину:

Тут, кончено, сам виноват в неправильном выборе провода) Но так или иначе, цикл прокалки опок прошёл лишь наполовину, но я не знал, когда у меня будет свободное время на работу над ошибками и ремонт. Было решено ковать железо, пока горячо (почти буквально).

Естественно, на это тмомент к плавке я ещё не было готов и прилось в темпе электровеника собирать по закромам всё необходимое. Приволок старую микроволновку, порезал болгаркой латунный пруток, который вообще-то для переплавки не предназначался, но это было быстрее, чем измельчать старые фитинги... От тигля из карбида кремния куда-то запропастилась крышка. Плевать, надо хотя бы попытаться!

Печь выключена, но остывать вроде не торопится.

Пока в микроволновке плавится латунь, достаю формы

Из открытого тигля с латунью весело выгорает цинк =)

Залил, что смог. (И да, забыл и про картошку, и про туалетную бумагу... Вспомнил, когда уже вытащил тигель, но было уже поздно)

И как ни странно, получил какой-никакой результат.

Дефекты обнаружены только на кольце, причём нет уверенности, что это дефект именно литья, а не печати или опоки (кажется, после обмазки эта модель падала). Размеры отверстий в технических деталях - точно такие, какие заложены при моделировании. В итоге, несмотря на кучу ошибок и нарушений я получил позитивный опыт и собираюсь дальше сочетать 3D-печать и литьё. Надеюсь, мой опыт, каким бы сумбурным он ни был, поможет другим людям, которые тоже задумываются о плавке и литье металлов =)

Я решил попробовать научиться лить металл дома, когда встретил в сети упоминания карборундового тигля, способного расплавить алюминий и бронзу в СВЧ печи.

Описание процесса и результаты попыток кратко изложу в этой статье.

Изготовление мастер-модели

Модели я печатал на 3D принтере из PLA - самого легкоплавкого пластика из имевшихся под рукой. Сопло 0.4-0.6, слой 0.1-0.2, заполнение 30%, в общем, всё как обычно.

В качестве моделей взял стандартные "кораблик" и "кубик", к которым прилепил литники из воска от сыра.

И начерченный в CAD-e барашек для крана автоклава взамен потерянного (у него литники сделал прямо при моделировании - правда, они сразу отломались, пришлось зажигалкой приклеивать).

Изготовление литьевой формы

В целом, есть два способа изготовить форму. Можно сделать по модели форму из нескольких частей, потом вынуть из формы модель, собрать форму обратно и залить в неё металл.

Можно сделать монолитную форму, потом вытопить из неё модель и залить металл в образовавшуюся полость. Первый вариант не портит модель и позволяет использовать форму несколько раз, второй - проще технически и позволяет делать модели сложной формы. Для разового литья по распечатываемым моделям разумно использовать выплавляемые формы, что я и сделал.

Что касается материала для формы, то есть три типа популярных смесей, песок + глина, песок + жидкое стекло и смеси на основе гипса.

Смеси на основе гипса легки в изготовлении, но их нужно прокаливать при 700 градусов Цельсия, чтобы избавиться от химически связанной воды. Дома, естественно, хотелось минимизировать работу с высокими температурами, поэтому гипс я отмёл.

Смеси на основе глины удобны многоразовостью материала и быстротой прототипирования - но, судя по рассказам, крайне прихотливы. К тому же их обычно используют во влажном виде, что не применимо к методу выплавляемых моделей.

Поэтому я остановился на смесях на основе жидкого стекла. Их рекомендуемый состав - смесь песок : жидкое стекло в соотношении 100 : (7-10). Впрочем, у меня они, почему-то, получались при таком соотношении слишком сыпучими, так что я брал жидкого стекла чуть больше.

Жидкое стекло использовал первое попавшееся в магазине.

Песок, судя по рассказам, лучше брать карьерный, но для составов с жидким стеклом это не так важно; я взял речной, фракцию "менее 0.25 мм" (облепливал ею модель) и "0.25-0.5 мм" (делал из неё периферические части формы). Но не думаю, что это очень важно, подозреваю, что песок, просто просеянный через сито для муки, даст почти тот же результат.

Забив внутренние части модели смесью и по возможности облепив ею снаружи, я засыпал на дно подходящей конической баночки смесь, укладывал на неё модель и забивал смесью все свободное место.

В общем, на модели объёмом порядка 10-20 мл уходило 300-600 граммов просеянного песка.

Сушка и выплавление формы

Для сушки я использовал электрическую духовку в режиме обдува горячим воздухом.

Сначала я подсушивал форму прямо в баночке при 70*С - так, чтобы образовалась сухая корочка и форму можно было перевернуть. Это занимало где-то час.

Потом я переворачивал форму и снимал пластмассовую баночку, в которой делал форму.

В таком виде сушил ночь - но, если честно, подозреваю, что этот этап можно пропустить.

Затем подстилал на дно фольгу, поднимал температуру до 250, и вытапливал PLA в течении целого дня. Учтите, что обдув горячим воздухом приводит к тому, что капли PLA падают отнюдь не вертикально, поэтому фольга должна быть не только прямо под формой, но и по всему дну.

Вот так выглядят формы после выплавления:

Металл

Требуемый объём металла легко увидеть в слайсере, если задать нарезку модели со 100% заполнением. Плотность бронзы около 9 г/мл, алюминия - около 3 г/мл. На самом деле, поменьше, но ведь ещё запас на литник нужен, на окисление при плавлении, и так далее.

На алюминий я распустил литой корпус старого прибора, надпилил его реноватором и разломал на подходящие кусочки парой газовых ключей.

Бронзу марки БРОФ7-0.25 приобрёл на Авито в виде стружки. Сразу говорю, это была плохая идея, у бронзовой стружки очень низкая насыпная плотность, её влезает в тигель хорошо если десяток-другой граммов, она пружинит, а не прессуется.

Плавка

Проводилась в соответствии с инструкцией изготовителя тигля.

Размеры тигля - примерно 45 мм внутренний диаметр и примерно 35 мм высота. Теоретически это даёт объём около 50 мл. Но полностью использовать объём можно, только заложив в тигель заготовку, точно выточенную под объём тигля; на практике, если использовать обычные куски металла, влезает около 25-30 мл. Вот тигель, полный алюминия - даже с небольшой горкой над уровнем тигля; это примерно 70 граммов, то есть 25 мл:

Алюминий расплавился довольно быстро (примерно, за 10 минут), а вот бронзовая стружка пыталась расплавиться около получаса - после чего СВЧ печь издала странный звук и больше ничего плавить не захотела. Изучение проблемы показало, что в печке сгорели высоковольтные конденсатор и предохранитель. Я их, конечно, поменял - но решил, что это знак свыше, и больше бронзу плавить не пытался.

К сожалению, как раз перед сгоранием печи бронза всё-таки почти расплавилась, и легла блином на дно тигля. Как я уже сказал больше бронзу я плавить не стал, так что пользовался тиглем с бронзовым блином на дне.

Вот так выглядят формы, в которые уже залит металл:

Чистка отливок. Результат.

Большая часть формы легко осыпалась после нескольких ударов молотком, но то, что прилегало непосредственно к модели, слегка окаменело, и эти остатки пришлось очищать стальной иглой.

Кораблик после отбвивания молотком основной части формы, но до чистки иглой:

В общем, результат получился лучше, чем я рассчитывал, учитывая все прелести алюминия, хотя местами, конечно, наблюдается непролив.

Обзорное фото результатов вы видели в начале статьи. Вот оно ещё раз.

Видно, что кубик и кораблик, в целом, получились похожими на модель, но не идеально пролитые. А вот ручка вышла откровенно плохо: я сделал слишком тонкие литники, и алюминий просто не затёк в форму.

Дно корабля, слом литника. Видно, что структура зернистая, с полостями:

Кораблик спереди. Видны непроливы:

Крыша кораблика. Видна слоистость печати принтера (0.1 мм слои):

Выводы:

0. Всё нижеперечисленное - мои выводы на основе минимального опыта.

1. Литьё небольших деталей можно организовать на обычной кухне с минимальным набором специально докупленных вещей.

2. Отливать можно детали из алюминия. Теоретически можно и из бронзы, но на пределе возможностей микроволновки.

3. Отливать можно детали объёмом где-то до 20-25 мл.

4. Для литья по выплавляемым моделям подходят модели из PLA.

5. Теоретически, можно печатать слоем 0.1 мл, но, на практике, 0.2 мм обычно достаточно.

6. В качестве формовочной массы подходит смесь песка с жидким стеклом (7-15%).

7. Песок можно брать обычный речной, фракция "менее 0.5 мм" достаточна, хотя для более тонкого литья можно попытаться взять фракцию "менее 0.25 мм".

8. Выплавлять модель можно несколько часов, при температуре около 250 градусов Цельсия.

9. При литье из алюминия стабильно получаются элементы толщиной больше 2-3 мм.

10. В частности, литники желательно делать толщиной 4-5 мм.

11. Не забывайте о технике безопасности при литье. Надевайте перчатки, хлопковую или кожаную одежду с длинными рукавами и штанинами, ботинки.

Привет всем. В этом посте познакомлю вас со своей миниатюркой по "Полому  рыцарю".  Изначально фигурка делалась на подарок и возникло желание сделать не обычную миниатюру, которая будет пылиться где нибудь на полке, а вещь, имеющую дополнительный функционал, которая сможет занять место на рабочем столе и напоминать иногда собой о дарителе :) Решено было добавить динамическую rgb подсветку посредством ардуино и адресных светодиодов (ну или лгбт подсветку, кому как больше нравится).

Облазив интернет, особо не нашел фигурок с подсветками (да и все фигурки в продаже оказались однообразными, скачанными с одного и того же "сингеверс") , ну а тем более точечно по этой игре, кроме пары вариантов со статичным освещением на одноразовых диодных подсветках с "алиэкспресс", работающих от батареек. Хотелось, что бы вещь можно было использовать на постоянной основе, не беспокоясь о замене батареек и выбор пал на ардуино и адресные светодиоды. Первую версию я сделал довольно быстро, выведя ардуино с кнопкой и питанием наружу, присобачив к блоку питания и сделав под это дело отдельный корпус.

Сам корпус получился вдохновившись игровой локацией "Кристальный пик")

Результат очень понравился (что не часто у меня бывает) и было решено избавиться от каких либо внешних излишков и следующие два долгие месяца свободные вечера выделялись на создание 3д модели компактного корпуса, с полостями под все детали внутри.

Никакой политики. Просто получился кадр с одним из режимов и в итоге он мне понравился =)

Доделав модель, раскидав кристаллы по площадке, появилось ощущение, что всё выглядит хоть и атмосферно, но как-то куцо и пришла идея добавить акриловую прозрачную проставку между двумя частями корпуса, что в итоге показалось отличным решением, с точки визуала, но оказалось большой болью в моей дырка задница, по части проектирования 3д модели, и дальнейшим ее созданием и сборкой.

В процессе создания, образовалось очень много неудавшихся моделей после печатей (и моделей, которыми просто подгонял детали друг к другу, печатая их в виде теста), которые, к сожалению, сфотографировать не успел, но зато удалось избавиться практически от всего, что мне не нравилось в сторонних фигурках как по этой игре, так и в целом. Во-первых исключил для себя fdm печать даже в изготовлении подставки, в виду неприглядного вида (на мой личный взгляд) и тактильных ощущений на предметах такого небольшого размера, что в итоге вылилось в "во-вторых" :)

Во-вторых в покупных средне-ценовых фигурках мне не хватало противоскользящих ножек, либо они там были выполнены в виде наклеек из какого - то вспененного материала. На сайтах, вроде алиэкспресс не получилось найти худо-бедно устраивающих по качеству ног, да и приклеивание их к корпусу не вызывало доверия. Пришло решение сделать полости под ножки в корпусе для большей надежности, а сами ножки отлить из силикона. Результат более чем устроил, а надежность этого решения уже будет испытываться в процессе эксплуатации :) Т.к использование фотополимерного принтера развязало руки по операциям с дном подставки, решил добавить туда эмблемку из игры и ссылку на свою группу. Но тут возникла проблема номер два. Напечатанные подставки посредством фотополимерных технологий, не устроили по прочностным характеристикам. Но помимо прочности, оказалось, что такого рода плоские предметы не выйдет печатать "от стола", что бы на дне сохранились все надписи и пазы, да и к тому же детали начало нещадно изгибать. Это дало еще кучу неудавшихся моделей (коих к тому времени уже была целая коробка) и в конце концов я пришел к литью ударопрочным пластиком.

Эта ямочка на фото - полость под подушечку пальца, под которой находится сенсорная кнопка для управления подсветкой миниатюрки и переключениями между 40 (сорока) режимами свечения.

Литье показало себя отлично. Удалось добиться нужной геометрии и детализации. Текстура камня на поверхности меня более чем устроила, как визуально, так и тактильно.

Остальные детали фигурки я печатаю на фотополимерном принтере и уже тут он себя показывает великолепно. Т.к все до единой детали фигурки покрашены в массе, т.е покрашен сам материал, а не его поверхность, это избавило от многих проблем, в виде неравномерной покраски поверхности акрилом, облазению краски и ее отцарапыванием (думаю последние два слова вряд ли есть в Русском словаре).  Эта износостойкость стала как нельзя кстати для верхней части подставки, которая будет регулярно контактировать с пальцами, при управлении подсветкой и в отличие от краски, ничего не облезет и не затрется. Но для надежности вся фигурка все равно покрывается матовым лаком.

Так же сделал и аналогичную фигурку без подсветки, с кристаллами розового цвета в стилистике игры.

Покраска в массе дала и возможность более легкой покраски, что использовал в подставках для миниатюр не имеющих подсветки.

На моем столе для меня фигурка уже превратилась в подобие ночника) Кол-во режимов позволяет подбирать себе что - то по настроению, будь то радужные переливы, или красно - желтое подобие тлеющих углей :)

Питание миниатюры происходит от юсб, все детали съемные. Т.е голова получилась вращающаяся, а меч съемный, что просто вынудило сделать два разных меча для фигурки, "чистый гвоздь" и "заточенный гвоздь".

После подарка, некоторые мои знакомые (преимущественно все ни разу не игравшие в эту игру) запросили экземпляр и для себя. Пришлось поработать и над коробкой :)

На мой рабочий стол все вписалось вроде гармонично)

К сожалению всей красоты ни фото, ни видео передать не смогли.

В процессе еще несколько подсвечиваемых фигурок по игре S.T.A.L.K.E.R, фильму "Оно", но когда они будут готовы, представить не могу)

Надеюсь кому - то пост покажется интересным. Больше фотографий в группе. Если пост вдруг чудом наберет 1500 плюсов, разыграем в комментариях фигурку (вариант с ргб подсветкой) с отправкой в любой конец рф (или снг, куда дотянется наша почта россии).

P.S: Пост постараюсь сделать без рейтинга, если найду где его тут отключать. Если не найду, Модераторы, сделайте это пожалуйста за меня :)

P.S.S: не нашел, подскажите, пожалуйста, где его тут выключать.