321ytrewq

321ytrewq

Дилетант широкого профиля
На Пикабу
поставил 5580 плюсов и 1873 минуса
отредактировал 20 постов
проголосовал за 40 редактирований
Награды:
5 лет на ПикабуС Днем рождения, Пикабу!
17К рейтинг 130 подписчиков 180 подписок 49 постов 24 в горячем

Кости №5: мацерация в воде

Сегодня будет короткий рассказ об одном из лучших методов очистки костей, мацерации в воде.

В целом, метод этот крайне прост: кидаем тушку в воду, всё мясо и все связки сгнивают, остаются только чистые кости, гладкие и крепкие. Потом, например, из этих костей можно скелет собрать, с помощью сверла, клея, проволоки и кучи свободного времени. Вот я баклана так собрал:

Скелет баклана (пролистайте вправо, чтобы увидеть второе фото)

Для этой публикации я поставил маленький эксперимент: в конце ноября залил водой пару куриных шей; одну шею поместил в открытый контейнер, а вторую - в герметично закрытую банку:

Кости №5: мацерация в воде Рукоделие с процессом, Кости, Длиннопост

В открытом контейнере воду менял почти каждый день. Пока я контейнер не трогал, запаха не было, но при смене воды попахивало. Впрочем, тут дело в размере образца; тот же баклан в процессе пах изрядно, и даже постоянно работающий вытяжной зонт не спасал.

Как бы то ни было, через неделю в контейнере лежали почти голые кости:

Кости №5: мацерация в воде Рукоделие с процессом, Кости, Длиннопост

Но спешить мне было некуда, и я ждал ещё около двух недель, пока не сгнило вообще всё.

В закрытой банке я видел только муть и невнятные ошмётки. Я даже решил, что сгнило всё, вместе с костями:

Кости №5: мацерация в воде Рукоделие с процессом, Кости, Длиннопост

Через три недели после закладки образцов я слил воду, и оказалось, что в обоих пробах лежат чистые аккуратные кости:

Кости №5: мацерация в воде Рукоделие с процессом, Кости, Длиннопост

Вот они после сушки, слева из закрытой банки, справа из открытого контейнера. Кости из банки чуть более светлые. Позвонки из обоих кучек прочные, раздавить пальцами я их не смог:

Кости №5: мацерация в воде Рукоделие с процессом, Кости, Длиннопост

Правда, кости из закрытой банки местами покрыты белыми гроздями жировоска - воскоподобного вещества, в которое превращаются жиры, гниющие при недостатке кислорода. Выглядит жировоск на костях некрасиво, не растворяется он вообще ни в чём, и поддаётся только механической счистке (зубочисткой или содовой пескоструйкой).

Кости №5: мацерация в воде Рукоделие с процессом, Кости, Длиннопост

Жировоск, кстати, образуется и при регулярной смене воды, если образец исходно достаточно жирный, а бак, в котором идёт процесс, достаточно большой, так что кислород до дна не доходит. Поэтому при чистке больших объектов лучше устанавливать в баке аквариумную помпу (для активного перемешивания воды), тушку класть на подставку (чтобы кости не лежали на самом заморном дне) и нагреватель воды до 37°C (для ускорения процесса).

И ещё приятный момент про обезжиривание: при мацерации бактерии съедают не только мясо снаружи костей, но и внутрикостный жир. Поэтому, если не спешить с процессом продолжать мацерацию несколько недель после внешней очистки костей, то полученные в результате кости обычно не нужно дополнительно обезжиривать.

P.S. Меня тут спрашивают про крысу и жуков-кожеедов. Так вот, не волнуйтесь, я помню, процесс идёт:

Кости №5: мацерация в воде Рукоделие с процессом, Кости, Длиннопост

Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и прочие вопросы, связанные с любительской остеологией.

Показать полностью 9

Кости №4: черепа и земля

Решил я рассказать про самый простой метод очистки костей, требующий минимальной возни с дохлятиной. Если в двух словах, то тушку можно закопать на годик, и будет счастье.

Вообще, есть много разных способов очистки костей - варка, мацерация, обработка жуками, химическая обработка. Но у всех этих методов есть общий минус: вам придётся возиться с тушкой, возможно протухшей, где-то её хранить и радовать ею счастливых родственников или коллег. Устраивает такое не всех и не всегда. И земля решает эти проблемы.

Результаты очистки костей в земле заметно превосходят результаты варки: кость остаётся крепкой, а зубы обычно не трескаются. Мацерация и жуки работают лучше, но не всем подходят.
Связки в земле сгнивают, но из очищенных в земле костей можно собрать скелет на проволочках.

В самом минималистичном виде методика элементарна: выкапываем ямку, кидаем туда тушку, закапываем ямку. Через какое-то время выкапываем ямку снова, и получаем чистые (хотя и коричневые) кости. Дальше идут частности:

  1. Вы закапываете тушку, потом раскапываете и ничего не находите. Или, скажем, череп находите, а зубы - нет. Потому что искать мелкие косточки в земле сложно. И поэтому закапывать всё-таки лучше в полипропиленовых пакетах (тех, белых, "для строительного мусора") или вообще в деревянных ящиках.

  2. Или наоборот, вы закапываете тушку, ждёте лет двадцать, а потом вместо костей откапываете обратно так и не сгнившую тушку. Про двадцать лет - это я не преувеличиваю, а про конкретную историю рассказываю: погуглите, как в Канаде, близ посёлка Тигниш, скелет синего кита закапывали. Проблема там была в глинистой почве: в ней, из-за недостатка воздуха, всё гниёт медленно. Решение: в глинистых почвах закапывать ямку песком - или перекрывать её досками и насыпать поверх совсем немного земли.
    Опять же, очевидно, чем крупнее тушка, тем медленнее она гниёт. Скажем, крыса в песчаной почве сгниёт за несколько недель, а кит в глине вот десятилетиями гнить может.

  3. Или закапываете тушку вы, а откапывает её ваша собака. Тут, опять же, доски помогут.

  4. Или вы закапываете тушку, надеетесь получить красивые белые кости, а получаете коричневые. Это - закономерный результат, так всегда бывает. Если не нравится, можете попробовать отбелить кости в перекиси: за сутки-двое трёхпроцентная перекись водорода, нагретая в духовке до 50 °C, отбелит большую часть бурых костей. Главное, не перестараться: кости, слишком долго лежавшие в перекиси, тем более горячей, становятся хрупкими, как рыхлый мел.

Ну и пример, напоследок:

Как-то я нашёл на обочине дороге сбитую немецкую овчарку, притащил голову на дачный участок, прикрыл досками и слегка присыпал глиной. Через год выкопал и поставил на полочку. Обратите внимание, что зубы не растрескались, а тонкие перегородки решетчатой кости в носу отлично сохранились. Если бы я эту овчарку варил, то получил бы трескающиеся зубы и хрупкую кость, которая в носу бы просто развалилась при попытке её почистить.

Кости №4: черепа и земля Череп, Рукоделие с процессом, Длиннопост

Большой красивый череп. Правда, коричневый.

Кости №4: черепа и земля Череп, Рукоделие с процессом, Длиннопост

Видно хорошее состояние зубов и решетчатой кости.

Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и прочие вопросы, связанные с любительской остеологией.

Показать полностью 2

Кости №3: как я сделал череп новорожденного мышонка

Как-то мне в лаборатории подарили тушки новорождённых крысёнка и мышонка. И я решил сделать из них черепа. Вообще, с черепами новорождённых не всё так просто: кости в них ещё не срослись между собой, и соединяющий их хрящ деформируется при сушке. В результате получается что-то очень невнятное и кривое, вроде незабвенного Кыштымского Карлика:

Кости №3: как я сделал череп новорожденного мышонка Череп, Рукоделие с процессом, Длиннопост

Голова Кыштымского Карлика - получившей известность в 90-е мумии недоношенного ребёнка.

Для того, чтобы хрящ не деформировался, его надо как-то аккуратно высушить. Можно, например, положить голову на балкон зимой, и дождаться, пока вся вода из неё выморозится.
Но мне проще, у меня на работе есть доступ к лиофильной сушке, типа такой:

Кости №3: как я сделал череп новорожденного мышонка Череп, Рукоделие с процессом, Длиннопост

Лиофильная сушка. Обеспечивает высушивание замороженной воды - как при сушке белья на морозе, но существенно быстрее.

Так что я взял головы, снял с них шкурки, удалил зубочисткой мозг, а то, что осталось, заморозил и оставил на ночь сушиться - и на следующий день получил головы, почти не изменившися внешне, но ставшие совершенно невесомыми.

Дальше пришёл черёд кожеедам. Правда, опять же, крупных кожеедов я брать побоялся - ещё кости сгрызут! Поэтому просеял подстилку террариума через 1мм сито, и взял только пролезшую сквозь него мелочь.

Следующие полтора дня я заглядывал в коробочку с кожеедами каждые несколько часов - и вытащил череп мышонка, как только он показался мне более-менее чистым. А вот с крысёнком вышел облом: я отвлёкся на сутки, а когда вернулся к кожеедам, увидел только отдельные чешуйки, на которые они разобрали череп.

Так что теперь у меня есть череп новорожденного мышонка и немножко нового опыта.

Кости №3: как я сделал череп новорожденного мышонка Череп, Рукоделие с процессом, Длиннопост

Череп после кожеедов никак не чистил и не отбеливал, он и так выглядит разваливающимся.

Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и любые вопросы, связанные с любительской остеологией.

P.S. Мне этого мышонка давали за новорождённого, но один из комментаторов утверждает, что мышонок слегка подрощенный. Не то чтобы это было принципиально, но обидно.

Показать полностью 2

Как я скелет стрижа делал

Этим летом, гуляя по маленькому парку недалеко от Бологого, я наткнулся на свежесдохшего чёрного стрижа. О чём я подумал? Правильно, о том, что из тушки надо сделать скелет. Расскажу вкратце о том, как я его делал.

Для начала забрал тушку, ощипал, снял большую часть кожи, мышц и внутренностей, засолил, кинул в лодку и отправился сплавляться по Мсте дальше.

Как я скелет стрижа делал Череп, Скелет, Рукоделие с процессом, Птицы, Длиннопост

Судя по травмам, стрижа слегка пожевала кошка.

Осенью у меня, наконец, дошли руки для будущего скелета. Я выкопал подсохшую тушки из кучи соли, сполоснул и кинул на полдня в воду, отмачиваться. Достал из воды, слегка подсушил и покрасил стрижу когти и клюв бесцветным лаком для ногтей; уж не знаю, из чего делают лак для ногтей, но мои жуки-кожееды, готовые сожрать любой пластик, отделяющий их от еды, этот лак не трогают.

Да, ну и положил стрижа в пластиковую коробочку с дырявым дном, которую поставил в террариум к кожеедам. Дальше жуки работали за меня - надо было только 2-3 раза в день заглядывать на скелет и следить, чтобы жуки не перестарались и не превратили его в кучу костей. На практике чистка происходит неравномерно, поэтому надо не дожидаться идеально чистого скелета, а по мере готовности вытаскивать те его фрагменты, которые уже кажутся чистыми.

После кожеедов кости пошли в 3% перекись. С обработкой перекисью мелких скелетов тоже есть тонкость: сочленения достаточно быстро в ней разрушаются, поэтому вымачивать надо не сутками, как целые крупные черепа, а совсем недолго, например, минут пятнадцать-тридцать.

Перекись нужна не только для отбеливания костей, но и для размачивания суставов, потому что я подошёл к финальному этапу, склейке скелета в какой-нибудь более-менее вменяемой позе.

Для начала, опять же, нужно чуть высушить кости, чтобы к ним приставал клей.

Как я скелет стрижа делал Череп, Скелет, Рукоделие с процессом, Птицы, Длиннопост

Пока кости сохнут, разложил их в виде птички.

А дальше всё просто, бархатная плёнка для основы, пинцеты, клей, час времени и пожалуйста:

Как я скелет стрижа делал Череп, Скелет, Рукоделие с процессом, Птицы, Длиннопост

Кстати, обратите внимание на плечевую кость: она невероятно короткая и толстая. Я даже не сразу понял, что это именно плечевая кость, думал сначала, что квадратные кости какой-то крупной птицы в коробку к стрижу попали.

Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и любые вопросы, связанные с любительской остеологией.

Показать полностью 3

Череп серого тюленя

Этим летом я катался автостопом по полуостровам Среднему-Рыбачьему, что в Мурманской области - а в основном ходил по берегу и искал всякие интересности, выброшенные морем.

В какой-то момент я нашёл на пляже разрозненный скелет тюленя - как мне подсказал интернет, серого, он же длинномордый. И, конечно же, я взял его череп домой, на полочку.
Исходно череп был покрыт остатками соединительной ткани, и выглядел не очень красиво, чистил я его месяца два - вот процессу очистки пост и посвящён.

Несколько фотографий прямо с берега. Надеюсь, тег "Жесть" не нужен?

Дома, первым делом, я его на несколько часов бросил в воду, отмыл от песка и водорослей, и положил в террариум, к жукам-кожеедам. К сожалению, кожееды за несколько дней подтвердили мои худшие предположения: всё вкусное, что с черепа можно было съесть, съели уже на море. А то, что осталось - не съедобно даже под страхом голодной смерти.

Пришлось перейти к мацерации: череп положить в ведро, залить водой, установить аквариумный аэратор. Обычно мацерация начисто очищает свежие кости за неделю-другую, но с "очищенным морем" и тут беда: тюлень бултыхался в воде месяца полтора, прежде чем хотя бы отдалённо стал похож на чистого. Впрочем, внимания к себе он не требовал, разве что время от времени приходилось доливать воду вместо испарившейся. Ещё один раз попробовал долить "бактерии для септика", но, кажется, это ни на что не повлияло.

Наконец, мне надоело ходить мимо ведра и я решил считать, что череп готов. Достал, счистил отдельные куски связок, которые так и не отгнили, на несколько часов закинул кости в 3% перекись водорода. Высушил. Подклеил фрагменты каменистой части височной кости.

Напоследок залез с черепом в ванную, задёрнул шторку и прошёлся по поверхности кости ювелирной пескоструйкой, заправленной пищевой содой. Не то чтобы это устранило всю оставшуюся на кости грязь, но всё же стало получше.

Тот же череп, после обработки

Результат, конечно, не идеален, но, по моему опыту, достаточно неплох для кости, гнившей на природе. Возможно, если замочить его на 1-2 суток в горячей перекиси, ему бы стало лучше; этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Кстати. Пока чистил череп - вытряс из него молоточек, слуховую кость. Во:

Череп серого тюленя Череп, Кости, Рукоделие с процессом, Telegram, Длиннопост

Молоточек серого тюленя

Если вы дочитали до этого места и ещё не возненавидели автора, то пора начинать, потому что пост рекламный. Дело в том, что я попытался выяснить, где общаются любители коллекционирования костей, но не нашёл живых и активных сообществ на русском языке. Ну и решил создать телеграм-канал по этой теме. Приглашаю всех любителей черепов, костей и скелетов сюда: https://t.me/skulls4everybody

Показать полностью 7

Что за жетон Karpathen Ol AG?

Вот и я пришёл на Пикабу с просьбой определить непонятную круглую железку.

На основной стороне написано Karpathen Öl AG и выбит номер 9187.

Что за жетон Karpathen Ol AG? Что это?, WhatIsThisThing, Длиннопост
Что за жетон Karpathen Ol AG? Что это?, WhatIsThisThing, Длиннопост

Над номером дырочка, похоже на заводскую.

Гурт гладкий, на обратной стороне краевое ребро и кольцо из точечек.

Масса 3.45 г, диаметр 25.6 мм, толщина 1.1 мм. Плотность, соответственно, около 6. Не магнитится.

Лежит у меня в коллекции, откуда взялась - не помню.

Гугл подсказывает, что Karpathen Öl AG - немецкая нефтедобывающая компания времён войны, но никакие их жетоны и бирки не гуглятся и не ебеятся.

Что это может быть?

Показать полностью 2

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи»

Прикупил я по случаю "первую массовую советскую СВЧ", выпуска 1981 года.

В сети о ней на удивление немного информации, так что я решил сделать этот маленький обзорчик.

Печь после моего апгрейда:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Размеры печи 37 х 42 х 60 см. Взвешивать я её поленился, но интернет подсказывает, что похожие модели весят 35-40 кг, и по ощущениям эта весит примерно столько же.

При работе печь потребляет примерно 1200 ВТ. Если поставить внутрь тонкостенный контейнер с водой и замерить скорость нагрева, то полезная мощность получается примерно 450 ВТ. Это заметно меньше, чем обещают современные печки - но я вот проверил свою предыдущую СВЧ, там в режиме "700 Вт" те же 450-500 Вт было. Возможно, дело в нагреве стенок камеры и прочих потерях, возможно, современные производители традиционно врут, возможно, и новая и старая печи уже отработали своё и потеряли КПД - по этому поводу жду в комментариях мнения специалистов.

Шильдик, к сожалению, почти стёрт, но можно прочитать дату выпуска, и то, что устройство называется "Печь Электроника", без уточнения модели и даже её микроволновости:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Если открыть дверцу, то видна рабочая камера. И толстенные стенки, из-за которых камера оказывается по размеру сравнимой с камерой современных малогабаритных микроволновок:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Ручка оклеена дермантином, который подоблез за 40 лет.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Впрочем, если его немного подкрасить, то облезлость не так уж бросается в глаза:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Справа на фотографии видна единственная ручка, таймер. Для того, чтобы включить микроволновку, надо повернуть его до максимума, и только потом выставить время. Ну и нажать на кнопку "нагрев". Уж не знаю, нормально ли это, или в таймере что-то сломалось - снимать и разбирать его довольно сложно, поэтому я решил оставить как есть.

"Окно" микроволновки было почти не прозрачным - его закрывали листы матового пластика. То ли ничего лучше в начале 80-х не было, то ли он просто помутнел от старости:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Я решил заменить этот пластик на монолитный поликарбонат. Заодно посмотрел на дверцу изнутри. Впечатлился. Дверца отлита из толстенного алюминия, с мощными рёбрами жёсткости:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Вообще, металла на микроволновку не пожалели. "Сетка в окошке" тут сделана из алюминия миллиметровой толщины, наружные боковые стенки не имеют рёбер жёсткости, но всё равно не играют в руках, как нынешние. Силовой трансформатор тоже наводит на мысли о вечности, чуть позже покажу.

А пока - вид слева. Блок освещения, как и дверца, отделялся от камеры помутневшим пластиком, типа скотча; поменял его на тот же поликарбонат.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Кстати, обратите внимание на выключатель снизу. Он срабатывает при открытии двери; у микроволновки аж целых два датчика открытия двери, один срабатывает при открытии, второй - при оттягивании ручки.

Менять лампочку жутко неудобно, но, видимо, и не надо особенно, судя по тому, что микроволновка 81 года, а лампочки датированы 80-м:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Как вы, возможно, уже заметили, крутящегося блюда в печке нет. Зато верхняя крышка рабочей камеры закрыта листом текстолита, а если его снять, то виден пропеллер, распределяющий СВЧ излучение по всей камере:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

А если снять верхнюю крышку с самой микроволновки, то видно, как устроен привод пропеллера - вращение передаётся с главного вентилятора через два редуктора с резиновыми пассиками. Кстати, пассики любят рваться, после чего магнетрон начинает усиленно греть какой-нибудь угол камеры, не нагревая всё остальное; пользоваться такой печкой очень неудобно, про пассики знают не все, поэтому печка уходит на помойку. Такие дела.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Если снять правую крышку, то откроется сердце печи, система магнетрона:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

В первую очередь в глаза бросается гигантский трансформатор, в несколько раз больше современных. Рядом с ним стоит такой же огромный конденсатор, покрашенный молотковой эмалью, а выше красуется сам магнетрон:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Я боялся, что магнетрон будет какого-нибудь необычного форм-фактора, но, похоже, он не особо отличается от современных. Судя по маркировке "06-90", его уже когда-то меняли.

Рядом находится какая-то низковольтная платка, непонятно, зачем нужная. Конденсаторы, кстати, до сих пор живы.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Вот как-то так.

Показать полностью 14

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами»

Итак, последняя батарейка села, и я завершаю свой почти двухлетний эксперимент. Напомню, что в апреле 2021 года я вставил два десятка разных батареек в будильники - кубики, и стал смотреть, когда эти будильники встанут. Если максимально кратко, то результаты в днях вот:

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами» Батарейка, Тестирование, Длиннопост, Ответ на пост

Синий столбик - минимальное время работы батареек, синий+красный - максимальное.

А вот - гистограмма, отображающая, сколько будут стоить сутки работы часов на каждой из батареек (в копейках):

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами» Батарейка, Тестирование, Длиннопост, Ответ на пост

Если подробнее, то:

  • Видно, что результаты разряда сверхмалыми токами примерно соответствуют стандартным результатам быстрых тестов.

  • Скорость разряда большинства солевых батареек примерно одинакова (3-4 месяца), скорость разряда щелочных батареек тоже почти одинакова (17-20 месяцев).

  • Соответственно, щелочные батарейки работают раза в четыре дольше солевых.

  • Многие солевые батарейки после разрядки текут (Energizer, Космос, Fix-Price), Varta и GP - не текут. Из щелочных не протекла ни одна - но, возможно, просто потому, что они разрядились не так давно.

  • Когда остальные батарейки сели, Duracell продолжает работать, работать и работать. Аж на целых 4% дольше, чем копеечные Fix Price щелочные.

  • Особняком стоят GP Greencell extra heavy duty - они проработали вдвое дольше остальных солевых батареек, но вдвое меньше, чем щелочные. Интересно, что у них внутри?..

    Если вдруг кого интересуют данные разряда в цифрах, то вот скорость разряда в днях, минимальная - максимальная.

    Солевые Космос Supermax Super heavy Duty 80 98

    Солевые Energizer Everedy Super heavy Duty 113 117

    Солевые Varta Superlife 118 118

    Солевые FixPrice Flax 142 154

    Солевые GP Greencell extra heavy duty 215 244

    Щелочные Эра Super 518 525

    Щелочные Ашан 539 585

    Щелочные Energizer Max 543 564

    Щелочные Fix Price Flax 564 586

    Щелочные Duracell 603 603

Показать полностью 2

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне

Я решил попробовать научиться лить металл дома, когда встретил в сети упоминания карборундового тигля, способного расплавить алюминий и бронзу в СВЧ печи.

Описание процесса и результаты попыток кратко изложу в этой статье.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Изготовление мастер-модели

Модели я печатал на 3D принтере из PLA - самого легкоплавкого пластика из имевшихся под рукой. Сопло 0.4-0.6, слой 0.1-0.2, заполнение 30%, в общем, всё как обычно.

В качестве моделей взял стандартные "кораблик" и "кубик", к которым прилепил литники из воска от сыра.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

И начерченный в CAD-e барашек для крана автоклава взамен потерянного (у него литники сделал прямо при моделировании - правда, они сразу отломались, пришлось зажигалкой приклеивать).

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Изготовление литьевой формы

В целом, есть два способа изготовить форму. Можно сделать по модели форму из нескольких частей, потом вынуть из формы модель, собрать форму обратно и залить в неё металл.

Можно сделать монолитную форму, потом вытопить из неё модель и залить металл в образовавшуюся полость. Первый вариант не портит модель и позволяет использовать форму несколько раз, второй - проще технически и позволяет делать модели сложной формы. Для разового литья по распечатываемым моделям разумно использовать выплавляемые формы, что я и сделал.

Что касается материала для формы, то есть три типа популярных смесей, песок + глина, песок + жидкое стекло и смеси на основе гипса.

Смеси на основе гипса легки в изготовлении, но их нужно прокаливать при 700 градусов Цельсия, чтобы избавиться от химически связанной воды. Дома, естественно, хотелось минимизировать работу с высокими температурами, поэтому гипс я отмёл.

Смеси на основе глины удобны многоразовостью материала и быстротой прототипирования - но, судя по рассказам, крайне прихотливы. К тому же их обычно используют во влажном виде, что не применимо к методу выплавляемых моделей.

Поэтому я остановился на смесях на основе жидкого стекла. Их рекомендуемый состав - смесь песок : жидкое стекло в соотношении 100 : (7-10). Впрочем, у меня они, почему-то, получались при таком соотношении слишком сыпучими, так что я брал жидкого стекла чуть больше.

Жидкое стекло использовал первое попавшееся в магазине.

Песок, судя по рассказам, лучше брать карьерный, но для составов с жидким стеклом это не так важно; я взял речной, фракцию "менее 0.25 мм" (облепливал ею модель) и "0.25-0.5 мм" (делал из неё периферические части формы). Но не думаю, что это очень важно, подозреваю, что песок, просто просеянный через сито для муки, даст почти тот же результат.

Забив внутренние части модели смесью и по возможности облепив ею снаружи, я засыпал на дно подходящей конической баночки смесь, укладывал на неё модель и забивал смесью все свободное место.

В общем, на модели объёмом порядка 10-20 мл уходило 300-600 граммов просеянного песка.



Сушка и выплавление формы

Для сушки я использовал электрическую духовку в режиме обдува горячим воздухом.

Сначала я подсушивал форму прямо в баночке при 70*С - так, чтобы образовалась сухая корочка и форму можно было перевернуть. Это занимало где-то час.

Потом я переворачивал форму и снимал пластмассовую баночку, в которой делал форму.

В таком виде сушил ночь - но, если честно, подозреваю, что этот этап можно пропустить.

Затем подстилал на дно фольгу, поднимал температуру до 250, и вытапливал PLA в течении целого дня. Учтите, что обдув горячим воздухом приводит к тому, что капли PLA падают отнюдь не вертикально, поэтому фольга должна быть не только прямо под формой, но и по всему дну.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Вот так выглядят формы после выплавления:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Металл

Требуемый объём металла легко увидеть в слайсере, если задать нарезку модели со 100% заполнением. Плотность бронзы около 9 г/мл, алюминия - около 3 г/мл. На самом деле, поменьше, но ведь ещё запас на литник нужен, на окисление при плавлении, и так далее.

На алюминий я распустил литой корпус старого прибора, надпилил его реноватором и разломал на подходящие кусочки парой газовых ключей.

Бронзу марки БРОФ7-0.25 приобрёл на Авито в виде стружки. Сразу говорю, это была плохая идея, у бронзовой стружки очень низкая насыпная плотность, её влезает в тигель хорошо если десяток-другой граммов, она пружинит, а не прессуется.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Плавка

Проводилась в соответствии с инструкцией изготовителя тигля.

Размеры тигля - примерно 45 мм внутренний диаметр и примерно 35 мм высота. Теоретически это даёт объём около 50 мл. Но полностью использовать объём можно, только заложив в тигель заготовку, точно выточенную под объём тигля; на практике, если использовать обычные куски металла, влезает около 25-30 мл. Вот тигель, полный алюминия - даже с небольшой горкой над уровнем тигля; это примерно 70 граммов, то есть 25 мл:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Алюминий расплавился довольно быстро (примерно, за 10 минут), а вот бронзовая стружка пыталась расплавиться около получаса - после чего СВЧ печь издала странный звук и больше ничего плавить не захотела. Изучение проблемы показало, что в печке сгорели высоковольтные конденсатор и предохранитель. Я их, конечно, поменял - но решил, что это знак свыше, и больше бронзу плавить не пытался.

К сожалению, как раз перед сгоранием печи бронза всё-таки почти расплавилась, и легла блином на дно тигля. Как я уже сказал больше бронзу я плавить не стал, так что пользовался тиглем с бронзовым блином на дне.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Вот так выглядят формы, в которые уже залит металл:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Чистка отливок. Результат.

Большая часть формы легко осыпалась после нескольких ударов молотком, но то, что прилегало непосредственно к модели, слегка окаменело, и эти остатки пришлось очищать стальной иглой.

Кораблик после отбвивания молотком основной части формы, но до чистки иглой:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

В общем, результат получился лучше, чем я рассчитывал, учитывая все прелести алюминия, хотя местами, конечно, наблюдается непролив.

Обзорное фото результатов вы видели в начале статьи. Вот оно ещё раз.

Видно, что кубик и кораблик, в целом, получились похожими на модель, но не идеально пролитые. А вот ручка вышла откровенно плохо: я сделал слишком тонкие литники, и алюминий просто не затёк в форму.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Дно корабля, слом литника. Видно, что структура зернистая, с полостями:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Кораблик спереди. Видны непроливы:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Крыша кораблика. Видна слоистость печати принтера (0.1 мм слои):

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Выводы:

0. Всё нижеперечисленное - мои выводы на основе минимального опыта.

1. Литьё небольших деталей можно организовать на обычной кухне с минимальным набором специально докупленных вещей.

2. Отливать можно детали из алюминия. Теоретически можно и из бронзы, но на пределе возможностей микроволновки.

3. Отливать можно детали объёмом где-то до 20-25 мл.

4. Для литья по выплавляемым моделям подходят модели из PLA.

5. Теоретически, можно печатать слоем 0.1 мл, но, на практике, 0.2 мм обычно достаточно.

6. В качестве формовочной массы подходит смесь песка с жидким стеклом (7-15%).

7. Песок можно брать обычный речной, фракция "менее 0.5 мм" достаточна, хотя для более тонкого литья можно попытаться взять фракцию "менее 0.25 мм".

8. Выплавлять модель можно несколько часов, при температуре около 250 градусов Цельсия.

9. При литье из алюминия стабильно получаются элементы толщиной больше 2-3 мм.

10. В частности, литники желательно делать толщиной 4-5 мм.

11. Не забывайте о технике безопасности при литье. Надевайте перчатки, хлопковую или кожаную одежду с длинными рукавами и штанинами, ботинки.

Показать полностью 14

Как пользоваться арифмометром Curta

Инструкция и обзор функций Curta - функционально стандартного, но необычно выполненного арифмометра.

Сразу прошу прощения, в нескольких местах видео обозвал счётчик оборотов счётчиком результатов. Надеюсь, всё равно понятно.

Отличная работа, все прочитано!