321ytrewq

321ytrewq

Дилетант широкого профиля
На Пикабу
поставил 4088 плюсов и 1576 минусов
отредактировал 16 постов
проголосовал за 33 редактирования
Награды:
5 лет на ПикабуС Днем рождения, Пикабу!
15К рейтинг 108 подписчиков 2338 комментариев 43 поста 22 в горячем
1659

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи»

Прикупил я по случаю "первую массовую советскую СВЧ", выпуска 1981 года.

В сети о ней на удивление немного информации, так что я решил сделать этот маленький обзорчик.

Печь после моего апгрейда:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Размеры печи 37 х 42 х 60 см. Взвешивать я её поленился, но интернет подсказывает, что похожие модели весят 35-40 кг, и по ощущениям эта весит примерно столько же.

При работе печь потребляет примерно 1200 ВТ. Если поставить внутрь тонкостенный контейнер с водой и замерить скорость нагрева, то полезная мощность получается примерно 450 ВТ. Это заметно меньше, чем обещают современные печки - но я вот проверил свою предыдущую СВЧ, там в режиме "700 Вт" те же 450-500 Вт было. Возможно, дело в нагреве стенок камеры и прочих потерях, возможно, современные производители традиционно врут, возможно, и новая и старая печи уже отработали своё и потеряли КПД - по этому поводу жду в комментариях мнения специалистов.

Шильдик, к сожалению, почти стёрт, но можно прочитать дату выпуска, и то, что устройство называется "Печь Электроника", без уточнения модели и даже её микроволновости:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Если открыть дверцу, то видна рабочая камера. И толстенные стенки, из-за которых камера оказывается по размеру сравнимой с камерой современных малогабаритных микроволновок:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Ручка оклеена дермантином, который подоблез за 40 лет.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Впрочем, если его немного подкрасить, то облезлость не так уж бросается в глаза:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Справа на фотографии видна единственная ручка, таймер. Для того, чтобы включить микроволновку, надо повернуть его до максимума, и только потом выставить время. Ну и нажать на кнопку "нагрев". Уж не знаю, нормально ли это, или в таймере что-то сломалось - снимать и разбирать его довольно сложно, поэтому я решил оставить как есть.

"Окно" микроволновки было почти не прозрачным - его закрывали листы матового пластика. То ли ничего лучше в начале 80-х не было, то ли он просто помутнел от старости:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Я решил заменить этот пластик на монолитный поликарбонат. Заодно посмотрел на дверцу изнутри. Впечатлился. Дверца отлита из толстенного алюминия, с мощными рёбрами жёсткости:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Вообще, металла на микроволновку не пожалели. "Сетка в окошке" тут сделана из алюминия миллиметровой толщины, наружные боковые стенки не имеют рёбер жёсткости, но всё равно не играют в руках, как нынешние. Силовой трансформатор тоже наводит на мысли о вечности, чуть позже покажу.

А пока - вид слева. Блок освещения, как и дверца, отделялся от камеры помутневшим пластиком, типа скотча; поменял его на тот же поликарбонат.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Кстати, обратите внимание на выключатель снизу. Он срабатывает при открытии двери; у микроволновки аж целых два датчика открытия двери, один срабатывает при открытии, второй - при оттягивании ручки.

Менять лампочку жутко неудобно, но, видимо, и не надо особенно, судя по тому, что микроволновка 81 года, а лампочки датированы 80-м:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Как вы, возможно, уже заметили, крутящегося блюда в печке нет. Зато верхняя крышка рабочей камеры закрыта листом текстолита, а если его снять, то виден пропеллер, распределяющий СВЧ излучение по всей камере:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

А если снять верхнюю крышку с самой микроволновки, то видно, как устроен привод пропеллера - вращение передаётся с главного вентилятора через два редуктора с резиновыми пассиками. Кстати, пассики любят рваться, после чего магнетрон начинает усиленно греть какой-нибудь угол камеры, не нагревая всё остальное; пользоваться такой печкой очень неудобно, про пассики знают не все, поэтому печка уходит на помойку. Такие дела.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Если снять правую крышку, то откроется сердце печи, система магнетрона:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

В первую очередь в глаза бросается гигантский трансформатор, в несколько раз больше современных. Рядом с ним стоит такой же огромный конденсатор, покрашенный молотковой эмалью, а выше красуется сам магнетрон:

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Я боялся, что магнетрон будет какого-нибудь необычного форм-фактора, но, похоже, он не особо отличается от современных. Судя по маркировке "06-90", его уже когда-то меняли.

Рядом находится какая-то низковольтная платка, непонятно, зачем нужная. Конденсаторы, кстати, до сих пор живы.

Ответ на пост «Ретропонедельник №81. Советские микроволновые печи» Сделано в СССР, Техника, Познавательно, История СССР, Музей, Электроника, Бытовая техника, Микроволновка, Длиннопост, Ретротехника, Ответ на пост

Вот как-то так.

Показать полностью 14
1341

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами»

Итак, последняя батарейка села, и я завершаю свой почти двухлетний эксперимент. Напомню, что в апреле 2021 года я вставил два десятка разных батареек в будильники - кубики, и стал смотреть, когда эти будильники встанут. Если максимально кратко, то результаты в днях вот:

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами» Батарейка, Тестирование, Длиннопост, Ответ на пост

Синий столбик - минимальное время работы батареек, синий+красный - максимальное.

А вот - гистограмма, отображающая, сколько будут стоить сутки работы часов на каждой из батареек (в копейках):

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами» Батарейка, Тестирование, Длиннопост, Ответ на пост

Если подробнее, то:

  • Видно, что результаты разряда сверхмалыми токами примерно соответствуют стандартным результатам быстрых тестов.

  • Скорость разряда большинства солевых батареек примерно одинакова (3-4 месяца), скорость разряда щелочных батареек тоже почти одинакова (17-20 месяцев).

  • Соответственно, щелочные батарейки работают раза в четыре дольше солевых.

  • Многие солевые батарейки после разрядки текут (Energizer, Космос, Fix-Price), Varta и GP - не текут. Из щелочных не протекла ни одна - но, возможно, просто потому, что они разрядились не так давно.

  • Когда остальные батарейки сели, Duracell продолжает работать, работать и работать. Аж на целых 4% дольше, чем копеечные Fix Price щелочные.

  • Особняком стоят GP Greencell extra heavy duty - они проработали вдвое дольше остальных солевых батареек, но вдвое меньше, чем щелочные. Интересно, что у них внутри?..

    Если вдруг кого интересуют данные разряда в цифрах, то вот скорость разряда в днях, минимальная - максимальная.

    Солевые Космос Supermax Super heavy Duty 80 98

    Солевые Energizer Everedy Super heavy Duty 113 117

    Солевые Varta Superlife 118 118

    Солевые FixPrice Flax 142 154

    Солевые GP Greencell extra heavy duty 215 244

    Щелочные Эра Super 518 525

    Щелочные Ашан 539 585

    Щелочные Energizer Max 543 564

    Щелочные Fix Price Flax 564 586

    Щелочные Duracell 603 603

Показать полностью 2
328

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне

Я решил попробовать научиться лить металл дома, когда встретил в сети упоминания карборундового тигля, способного расплавить алюминий и бронзу в СВЧ печи.

Описание процесса и результаты попыток кратко изложу в этой статье.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Изготовление мастер-модели

Модели я печатал на 3D принтере из PLA - самого легкоплавкого пластика из имевшихся под рукой. Сопло 0.4-0.6, слой 0.1-0.2, заполнение 30%, в общем, всё как обычно.

В качестве моделей взял стандартные "кораблик" и "кубик", к которым прилепил литники из воска от сыра.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

И начерченный в CAD-e барашек для крана автоклава взамен потерянного (у него литники сделал прямо при моделировании - правда, они сразу отломались, пришлось зажигалкой приклеивать).

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Изготовление литьевой формы

В целом, есть два способа изготовить форму. Можно сделать по модели форму из нескольких частей, потом вынуть из формы модель, собрать форму обратно и залить в неё металл.

Можно сделать монолитную форму, потом вытопить из неё модель и залить металл в образовавшуюся полость. Первый вариант не портит модель и позволяет использовать форму несколько раз, второй - проще технически и позволяет делать модели сложной формы. Для разового литья по распечатываемым моделям разумно использовать выплавляемые формы, что я и сделал.

Что касается материала для формы, то есть три типа популярных смесей, песок + глина, песок + жидкое стекло и смеси на основе гипса.

Смеси на основе гипса легки в изготовлении, но их нужно прокаливать при 700 градусов Цельсия, чтобы избавиться от химически связанной воды. Дома, естественно, хотелось минимизировать работу с высокими температурами, поэтому гипс я отмёл.

Смеси на основе глины удобны многоразовостью материала и быстротой прототипирования - но, судя по рассказам, крайне прихотливы. К тому же их обычно используют во влажном виде, что не применимо к методу выплавляемых моделей.

Поэтому я остановился на смесях на основе жидкого стекла. Их рекомендуемый состав - смесь песок : жидкое стекло в соотношении 100 : (7-10). Впрочем, у меня они, почему-то, получались при таком соотношении слишком сыпучими, так что я брал жидкого стекла чуть больше.

Жидкое стекло использовал первое попавшееся в магазине.

Песок, судя по рассказам, лучше брать карьерный, но для составов с жидким стеклом это не так важно; я взял речной, фракцию "менее 0.25 мм" (облепливал ею модель) и "0.25-0.5 мм" (делал из неё периферические части формы). Но не думаю, что это очень важно, подозреваю, что песок, просто просеянный через сито для муки, даст почти тот же результат.

Забив внутренние части модели смесью и по возможности облепив ею снаружи, я засыпал на дно подходящей конической баночки смесь, укладывал на неё модель и забивал смесью все свободное место.

В общем, на модели объёмом порядка 10-20 мл уходило 300-600 граммов просеянного песка.



Сушка и выплавление формы

Для сушки я использовал электрическую духовку в режиме обдува горячим воздухом.

Сначала я подсушивал форму прямо в баночке при 70*С - так, чтобы образовалась сухая корочка и форму можно было перевернуть. Это занимало где-то час.

Потом я переворачивал форму и снимал пластмассовую баночку, в которой делал форму.

В таком виде сушил ночь - но, если честно, подозреваю, что этот этап можно пропустить.

Затем подстилал на дно фольгу, поднимал температуру до 250, и вытапливал PLA в течении целого дня. Учтите, что обдув горячим воздухом приводит к тому, что капли PLA падают отнюдь не вертикально, поэтому фольга должна быть не только прямо под формой, но и по всему дну.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Вот так выглядят формы после выплавления:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Металл

Требуемый объём металла легко увидеть в слайсере, если задать нарезку модели со 100% заполнением. Плотность бронзы около 9 г/мл, алюминия - около 3 г/мл. На самом деле, поменьше, но ведь ещё запас на литник нужен, на окисление при плавлении, и так далее.

На алюминий я распустил литой корпус старого прибора, надпилил его реноватором и разломал на подходящие кусочки парой газовых ключей.

Бронзу марки БРОФ7-0.25 приобрёл на Авито в виде стружки. Сразу говорю, это была плохая идея, у бронзовой стружки очень низкая насыпная плотность, её влезает в тигель хорошо если десяток-другой граммов, она пружинит, а не прессуется.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Плавка

Проводилась в соответствии с инструкцией изготовителя тигля.

Размеры тигля - примерно 45 мм внутренний диаметр и примерно 35 мм высота. Теоретически это даёт объём около 50 мл. Но полностью использовать объём можно, только заложив в тигель заготовку, точно выточенную под объём тигля; на практике, если использовать обычные куски металла, влезает около 25-30 мл. Вот тигель, полный алюминия - даже с небольшой горкой над уровнем тигля; это примерно 70 граммов, то есть 25 мл:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Алюминий расплавился довольно быстро (примерно, за 10 минут), а вот бронзовая стружка пыталась расплавиться около получаса - после чего СВЧ печь издала странный звук и больше ничего плавить не захотела. Изучение проблемы показало, что в печке сгорели высоковольтные конденсатор и предохранитель. Я их, конечно, поменял - но решил, что это знак свыше, и больше бронзу плавить не пытался.

К сожалению, как раз перед сгоранием печи бронза всё-таки почти расплавилась, и легла блином на дно тигля. Как я уже сказал больше бронзу я плавить не стал, так что пользовался тиглем с бронзовым блином на дне.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Вот так выглядят формы, в которые уже залит металл:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Чистка отливок. Результат.

Большая часть формы легко осыпалась после нескольких ударов молотком, но то, что прилегало непосредственно к модели, слегка окаменело, и эти остатки пришлось очищать стальной иглой.

Кораблик после отбвивания молотком основной части формы, но до чистки иглой:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

В общем, результат получился лучше, чем я рассчитывал, учитывая все прелести алюминия, хотя местами, конечно, наблюдается непролив.

Обзорное фото результатов вы видели в начале статьи. Вот оно ещё раз.

Видно, что кубик и кораблик, в целом, получились похожими на модель, но не идеально пролитые. А вот ручка вышла откровенно плохо: я сделал слишком тонкие литники, и алюминий просто не затёк в форму.

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Дно корабля, слом литника. Видно, что структура зернистая, с полостями:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Кораблик спереди. Видны непроливы:

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Крыша кораблика. Видна слоистость печати принтера (0.1 мм слои):

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне Рукоделие с процессом, Алюминий, Литье, Литье металла, 3D печать, 3D принтер, Длиннопост

Выводы:

0. Всё нижеперечисленное - мои выводы на основе минимального опыта.

1. Литьё небольших деталей можно организовать на обычной кухне с минимальным набором специально докупленных вещей.

2. Отливать можно детали из алюминия. Теоретически можно и из бронзы, но на пределе возможностей микроволновки.

3. Отливать можно детали объёмом где-то до 20-25 мл.

4. Для литья по выплавляемым моделям подходят модели из PLA.

5. Теоретически, можно печатать слоем 0.1 мл, но, на практике, 0.2 мм обычно достаточно.

6. В качестве формовочной массы подходит смесь песка с жидким стеклом (7-15%).

7. Песок можно брать обычный речной, фракция "менее 0.5 мм" достаточна, хотя для более тонкого литья можно попытаться взять фракцию "менее 0.25 мм".

8. Выплавлять модель можно несколько часов, при температуре около 250 градусов Цельсия.

9. При литье из алюминия стабильно получаются элементы толщиной больше 2-3 мм.

10. В частности, литники желательно делать толщиной 4-5 мм.

11. Не забывайте о технике безопасности при литье. Надевайте перчатки, хлопковую или кожаную одежду с длинными рукавами и штанинами, ботинки.

Показать полностью 14
11

Как пользоваться арифмометром Curta

Инструкция и обзор функций Curta - функционально стандартного, но необычно выполненного арифмометра.

Сразу прошу прощения, в нескольких местах видео обозвал счётчик оборотов счётчиком результатов. Надеюсь, всё равно понятно.

22

Как пользоваться арифмометром Facit CA1-13

В этот раз я расскажу как пользоваться вычислительным автоматом Facit CA1-13. Инструкция поможет разобраться также с отечественными ВК-2, ВК-2М и ВК-3, а также с другими Фацитами с электроприводом (ESA-0, ESA, E, NE, NEA и др.).

27

Как пользоваться суммирующей машиной Olivetti Summa Prima 20

Продолжаю серию обучающих видео по использованию механических счётных машин.

5

Как пользоваться арифмометром Mercedes R44SM

Я увлекаюсь коллекционированием арифмометров и понемногу пытаюсь сделать своё увлечение более популярным.

В частности, я решил снять серию видео про то, как пользоваться разными моделями арифмометров, и начал с Mercedes R44SM.

Исходно планировал выкладывать видео на свой сайт и на Youtube, но потом подумал, что посетителям Пикабу, возможно, это тоже окажется интересно. Ну, или не окажется, тогда следующими видео в серии я тут спамить не буду, :-).

832

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами»

Итак, с начала установки большинства батареек прошло ровно полгода, и пора подвести первые итоги.

Напомню, что в апреле этого года я вставил два десятка  батареек (по две каждого типа) в два десятка китайских будильников, и стал ждать, пока батарейки сядут. И сейчас уже можно сделать первые выводы; вкратце, солевые батарейки не подходят даже для часов.

Теперь подробнее.

Первыми, проработав 80-98 дней (здесь и далее приведены две цифры по количеству участвовавших батареек) сдались солевые Космос Supermax Super heavy Duty.

Потом почти одновременно умерли две пары солевых Energizer Everedy Super heavy Duty (113-117 дней) и Varta Superlife (118-118 дней).

Заметно дольше, как ни странно, прожили солевые Flarx (СТМ FixPrice) - 142-154 дня.

До сих пор живы солевые батарейки GP и все щелочные батарейки (>180 дней ).


Интересно, что батарейки по-разному ведут себя после смерти. 

Космос Supermax мало того, что умерли первыми, так ещё и залили всё протёкшим электролитом.

Energizer Everedy выглядят целыми, но по торцам тоже сильно протекли, почти полностью уничтожив минусовые контакты будильника.

Flarx (FixPrice) заметно корродировали под защитной плёнкой, но наружу ничего не вытекло - впрочем, они сели всего месяц назад; возможно, через месяц-другой протекут и они.

Наконец, Varta нигде не текут и выглядят как новые.

Продолжение поста «Запомните этот пост: тестирование батареек AA на разряд малыми токами» Батарейка, Тестирование, Ответ на пост

Не переключайте канал, оставайтесь с нами! Мы вернёмся с новыми данными после короткой шестимесячной паузы!

Показать полностью 1
296

Палеоарт


Пробираясь через чащу, детёныш центрозавра наткнулся на страшную находку — сгнивший скелет альбертозавра...

Палеоарт Динозавры, Арт


Источник: https://m.vk.com/wall-175923038_7371

538

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS

Давно мне хотелось бинокль с оптической стабилизацией, которая нивелирует дрожание рук. А добыть какой-нибудь прибор с гироскопом — это вообще мечта с детства. Но, к сожалению, стабилизация встречается только в топовых японских биноклях, которые даже б/у начинаются от 300USD, а гироскоп (настоящий, не электронный) в наши дни не встречается вообще нигде.

Так я думал до последнего времени, но две недели назад случайно нашёл на одном из интернет-аукционов бинокль Peleng 1240GS — выпущенный небольшой серией в начале 90-х (?) бинокль, стабилизирующий картинку в окулярах с помощью гироскопа. И немедленно купил.

В интернете про Пеленг нет почти ничего, только пара старых объявлений о продаже. Я решил это исправить и написать обзор.

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Бинокль пришёл тщательно упакованным и рабочим. В комплекте с ним пришла пара кабелей и здоровенный пластиковый бокс.

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Бокс красивый, с влагозащитной резиновой прокладкой, поролоном внутри, и ключём, плотно и надёжно запирающим крышку.

Вот только он раза в полтора больше, чем надо, и бинокль в нём болтается.

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Я бы даже подумал, что бокс не родной — но изнутри на нём шильдик со списком принадлежностей, да и на других фотографиях Пеленга в интернете боксы похожие.

Кстати, бинокль белорусский, но оба шильдика на латинице:з прочих надписей я нашёл серийный номер. Интересно, это №35, №10035 или что?

(В комментариях высказана логичная мысль, это 93 год, 01 месяц или квартал и 35 экземпляр [за текущий месяц?])

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Ладно, обозревать коробку не интересно, перейдём к биноклю.

Бинокль производит смешанное впечатление надёжности и крайней кондовости. Оптика, судя по бликам, просветлённая. Почти все детали, даже пластиковые, видимо, фрезерованные, и на внутренних поверхностях видны следы фрез.

(Мне подсказывают, что, возможно, всё же не детали фрезерованные, а литьевые матрицы обработаны плохо. Ну, может быть, тогда бинокль оказывается чуть менее кандовый).

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

При этом контакты батарейного отсека подпружинены спиральными пружинами, а внутри самого бинокля пластмассовые шестерёнки регулятора межзрачкового расстояния соседствуют с надёжной прочной станиной.

Наибольший когнитивный диссонанс вызывает, пожалуй, провод питания. На самом бинокле установлен какой-то очень военный разъём, разве что не позолоченный:А с другой стороны кабеля разъём самодельный, разве что не напильником сделанный. А может и напильником:

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Если не включать электричество, то Пеленг работает как обычный бинокль. На окулярах резинки, мягкие, несмотря на прошедшие тридцать лет, оба окуляра крутятся, подстраиваясь под зрение. Правда, диапазон подстройки всего +-5: мне, например, хватает в обрез. Между окулярами находится ручка, регулирующая межзрачковое расстояние — но она не особо нужна, расстояние регулируется лёгким (на мой взгляд, даже слишком лёгким) нажатием на окуляры. Слева находится ещё одна ручка и тумблер, которые без электричества бесполезны.

В объективы вкручены крышечки. Именно вкручены, так что не выпадут — с другой стороны, верёвочки, чтобы не потерялись, нету.
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Как ни странно, подать 9-12 вольт на вход кабеля для включения прибора не достаточно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что кабель подаёт +9В на центральный пин батарейного блока, питание снимается с крайнего, и между ними нет никакой связи. Думаю, это сделано для защиты батареек от зарядки — и для использования внешнего питания предполагается установить какую-нибудь коробочку, замыкающую два пина.

К счастью, всё легко исправить, достаточно отвинтить шесть шурупчиков, снять пластинку, прикрывающую пины питания, и перепаять один МГТФ проводок. Фотография блока со снятой пластинкой у меня потерялась, так что для иллюстрации дам фото с пластинкой на месте.

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

После такого изменения появляется возможность запустить бинокль от лабораторного блока питания и измерить потребление тока.

Правда, запускать его так со вставленными батарейками не стоит — зато можно поставить аккумуляторы, подключить зарядное устройство и заряжать аккумуляторы прямо в бинокле.

Да, насчёт тока. Бинокль устроен просто: батарейный отсек, тумблер, светодиод и мотор гироскопа. Соответственно, никакой стабилизации тока или потребляемой мощности нет, и потребление системы зависит от состояния батареек.

Если верить инструкции, бинокль работает в диапазоне внешних напряжений 9-(12) вольт. Но батареек в батарейном отсеке всего шесть, так что я проверял работу от 6В (убитые батарейки), 7.5В (батарейки в нормальном состоянии) и 9В (абсолютно новые батарейки).

Потребление тока в рабочем режиме (после разгона гироскопа) составило 70, 90 и 100 мА соответственно. Стартовый ток в первую секунду составляет примерно 500 мА (при 7.5В). За одну-две секунды он падает где-то до двойного рабочего тока, а секунд через 15 — до 110% от рабочего. В общем, бинокль проработает сутки без перерыва от стандартных щелочных батарей, с перерывами не намного меньше.

Инструкция пугает, что бинокль весит «до 3.5 кг», но, на самом деле, не всё так плохо: это вес бинокля в боксе. Сам бинокль весит примерно 2.1кг с батарейками или 1.9кг — без них.
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Снять кожух с бинокля просто: достаточно отвинтить четыре шурупа со стороны окуляров и два кольца с объективов.

Единственное что, нужно выкручивать именно шурупы, а не винты. У винтов головка больше, и при их вывинчивании вы не кожух снимете, а окулярный оптический блок — оно вам надо?

Шурупы, кстати, нестандартные, не удивлюсь, если их делали специально для бинокля.

Что касается объективов, то на их основании были остатки какой-то резины. Подозреваю, что исходно они были залиты герметиком, но его срезали ещё предыдущие хозяева.

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

И вот бинокль во всей красе: В центре виден гироскоп на подвесе с несколькими степенями свободы, и призмы, которые к этому гироскопу присоединены:

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост
Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

В спокойном состоянии гироскоп зафиксирован:

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Помните ручку слева объективов, не работающую в выключенном состоянии? Вот она, как раз и освобождает гироскоп, чтобы он свободно качался в подвесе.

А вот механизм регулировки межзрачкового расстояния. Выглядит хлипко, особенно если учесть, что доставать бинокль из бокса очень хочется за окуляры.

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Ну и, конечно, главный вопрос: насколько хорошо он работает?

Хорошо он работает. Я щёлкаю тумблером, гироскоп тихо разгоняется, потом, на какой-то скорости, жутко визжит две-три секунды, и разгоняется дальше, снова почти беззвучно. Вот он разогнался, я смотрю в окуляры и вижу чёткую, хоть и дрожащую, картинку. Нажимаю рычаг освобождения подвески, и картинка замирает. Я начинаю медленно вести бинокль в сторону, и картинка начинает плавно, как в кино, сдвигаться. Как вы понимаете, на фотографии этого не передать, поэтому вот видео. Снято оно с рук, потому что какой смысл в видео стабилизации, снятом со штатива. К сожалению, это сказалось на качестве, ведь поймать камерой телефона объектив лежащего в руках бинокля сложно.

И пара фотографий:

С телефона:

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

С телефона через окуляр. Надо признать, что фото очень неудачное, в живую на здании чётко виден каждый кирпич.

Бинокль с гиростабилизацией Пеленг 1240GS Бинокль, Гироскоп, Обзор, Видео, Длиннопост

Инструкция и название обещают 12х увеличение. Проверить мне нечем, но, вроде, правдоподобно.


Вот как-то так.

Бинокль мне понравился. Он, конечно, немного шумноват и вдвое тяжелее японцев, но картинку даёт отличную и вообще радует меня наличием гироскопов. Через полтора месяца поеду на Сахалин и буду проверять в деле.

В качестве пост-скриптума и размышления о дальнейших действиях:

1. Возможно, стоит смазать гироскоп? Я не знаю, какое масло для этого лучше брать, не сделается ли гироскопу от этого хуже, и не забрызгают ли микрокапли масла оптику. Сейчас гироскоп, вроде, нормально работает, визжит только пару секунд посреди разгона.

2. Явно надо нанести полиуретановый герметик в основание объективов, на место срезанного. Но это после смазки, конечно.

3. Ещё можно купить комплект аккумуляторов из Икеи и зарядное устройство вроде iMax B6. С другой стороны, такая покупка окупится только через месяц круглосуточной работы бинокля. С третьей, часто подзарядить аккумуляторы проще, чем искать батарейки, да и iMax для чего-нибудь ещё пригодится…

Показать полностью 24 1
Отличная работа, все прочитано!