Сегодня в серии "рандомная ретротехника" полярный планиметр.
Это такой приборчик, позволяющий узнать площадь нарисованной на бумаге фигуры, просто обведя её.
Видимо, принадлежал какой-то химической лаборатории
Изобрели его в 1854 году, и я подозревал, что планиметр на фото - один из первых экземпляров. Реальность оказалась не столь захватывающей, но по своему интересной: судя по всему, где-то во второй половине XIX века какой-то неизвестный мастер увидел планиметр из первых выпусков и сделал копию из доступных ему материалов - латуни и слоновой кости.
Кстати, это - единственный известный мне планиметр с дисками из натуральной слоновой кости с типичными для неё линиями Шрегера: уже в конце XIX века для дисков на серийных моделях использовали белый пластик, а самые первые экземпляры были с дисками из посеребрённой латуни.
Сетка линиий Шрегера видна не очень хорошо, особенно на телефонном фото. Но они есть.
По скелету можно определить многие проблемы, которые были у животного при жизни. Вот, например, скелет голубя - если не приглядываться, то самый обычный, как из учебника биологии:
Голубь сизый спортивный
Но стоит присмотреться - и становится видно, что коракоид был сломан и сросся, оставив на месте перелома утолщение, "костную мозоль". Процесс срастания шёл тяжело, из кости выходил гной: стрелочкой показано отверстие, оставшиеся после его выхода. Дикие птицы с такими переломами обычно не выживают, но эту выходили, и кость полностью срослась.
1/2
Второе фото - парный коракоид, не сломанный, для сравнения
Больше того, сросшийся перелом виден и на локтевой кости:
1/2
Второе фото - парная конечность, для сравнения
Ну и пара фотографий скелета в процессе сборки.
1/2
В этот раз попробовал магнитные крокодилы (слишком жёсткие, буду менять проволоку) и замечательный двухкомпонентный акриловый клей
Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и прочие вопросы, связанные с любительской остеологией.
Я сделал "рамку путешественника" - на стену повесил большую глубокую рамку, в рамку вклеивал маленькие бумажки с подписями, а на них наклеивал мелкие сувенирчики.
Не так красиво, как стол автора оригинального поста, зато проще в реализации, и можно постепенно подклеивать новые бумажки нужного размера.
Всем, кстати, рекомендую, я благодаря этой рамке почти перестал крупные бесполезные сувениры привозить: всегда первым делом думаю, а влезет ли вот эта штука в рамочку? Со временем рамка заполнилась целиком, сейчас уже и вторая занята наполовину.
Сегодня будет короткая заметка про растворение хитина. Для ЛЛ: хитин растворить не получилось.
Так вот, как я уже писал, кости хорошо обрабатываются жуками: кидаете в террариум тушку, через несколько дней достаёте аккуратный скелетик. Но это в теории, на практике есть нюансы - в частности, чёрные жуки залезают в полости в костях, и там дохнут. В результате, если кость тонкая, то тела жуков остаются видны, вот так:
Стрелочками обозначены тела жуков. В данном случае череп достаточно было просушить, потому что сухая кость менее прозрачна - но для мелких черепов этот метод не работает.
В общем, я подумал, что было бы неплохо растворить эти останки жуков. Состоят покровы насекомых, как известно, из хитина, а интернет подсказывает, что хитин растворяет "насыщенный водный раствор LiSCN, 5-10%-ный раствор LiCl в ДМСО или N,N-диметилацетамиде".
Тиоцианата лития у меня под рукой не было, так что я попробовал заложить в маленькие пробирки дохлых жуков и кусочки костей (а вдруг и кости растворятся? Мне это не надо!), залил их раствором хлористого лития в ДМСО и диметилацетамиде. И оставил, сначала на неделю, а потом на несколько месяцев. Но жуки никуда не делись.
Два растворителя и два источника LiCl.
Мораль: не верьте интернету, хитин чёрт-с-два растворишь.
Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и прочие вопросы, связанные с любительской остеологией.
Для ЛЛ: грязь с крупных костей сбивают мойкой высокого давления.
В этот раз я хочу сказать несколько слов про чистку найденных в природе костей. Обычно они выглядят примерно так:
1/2
Первый череп коровы я в Ростовской области в 2012 году нашёл, второй - нашёл только что в Яндексе, по запросу "череп коровы валяется".
Вода и солнце позволяют мягким тканям сгнить и выбеливают кости. Но на улице в их поры забивается пыль, а на поверхности вырастают мхи и лишайники.
Дальше есть два варианта: или вам такая заросшая кость нравится (почему нет? В ней есть свой шарм), или вы хотите получить более строгий музейный вид. Во втором случае эта заметка для вас.
Для начала покажу фото до/после. Достались мне как-то кости страуса, таз и большая берцовая. Исходно они выглядели так:
1/2
А вот они же после мойки - я просто за несколько минут прошёлся по поверхности костей струёй воды из стандартной мойки высокого давления (атмосфер на 80, вроде), без дополнительных моющих средств и распылителей. Струя воды оставляет за собой чёткие белые полосы на грязно-серой кости, так что сложно случайно пропустить какой-нибудь участок. Ну и несколько раз проходить незачем, что с первого не смылось - всё равно вряд ли смоется:
1/3
Правда, если присмотреться, то видно, что мойка мало того, что не удаляет абсолютно все пятна, она заодно немного разрушает кость - её поверхность как бы распушается. Если речь о крепких невыветренных костях крупных животных, то разрушения почти нет - но отмывать обычно приходится кости в неидеальном состоянии.
1/2
Кстати, эти кости кроме отмывки ещё и спиртовым раствором поливинилбутираля пропитаны - он, проникая в микропоры, делает кость чуть темнее, зато она перестаёт сыпаться и крошиться.
Да, естественно, метод подходит только для крупных костей. Какой-нибудь череп воробья струя воды не отмоет, а просто раздавит в крошку.
Но, в остальном, всячески рекомендую. Единственное что, помните: струя воды из мойки высокого давления не то чтоб сильно опасна, но довольно болезненна. Пользуйтесь перчатками из толстой резины и защитными очками!
1/3
Мойка, перчатки, очки.
Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и прочие вопросы, связанные с любительской остеологией. Рекламы там нет, зато сейчас обсуждается сходка в Москве в ближайшее воскресенье.
Как известно, ABS пластик со временем желтеет, но его можно отбелить с помощью перекиси водорода - процесс отбеливания называется ретробрайтом. Если вас интересует химическая сторона вопроса, то можете почитать про неё на Хабре. А примеры можете и на Пикабу посмотреть - раз и два. Для Лиги Лени: моё мнение - отбеливайте в парах или растворе 40% перекиси водорода, лучше подогретой. И будет вам счастье. Для Лиги Эстетики: осторожно! Содержит кадры без евроремонта!
Отбеливаю под УФ освещением, 360 нм.
Вообще, существует множество рецептов ретробрайта: - используют перекись разной концентрации - к ней часто добавляют гелеобразователи - процесс ускоряют с помощью активаторов, солнца, ламп или температуры - иногда перекись используют в виде паров
Разумеется, у методов есть свои недостатки: - утопить крупные пластиковые изделия в чане концентрированной перекиси достаточно дорого - гелеобразная перекись иногда ложится неровным слоем, приводящим к пятнистому отбеливанию - яркое солнце есть не всегда - и вообще, не понятно, какой метод лучше.
В общем, я решил поставить эксперимент с разными методами. "Гелевый", правда, использовать не стал - по эффекту он похож на использование жидкой смеси соответствующего состава, с очевидными преимуществами (меньше расход) и недостатками (неравномерная толщина слоя и вызванные ею пятна). Отбеливание солнцем тоже не использовал, за отсутствием такового.
В результате я решил проверять 20 вариантов:
4 варианты среды: - отмачивание в 4% перекиси - отмачивание в 40% перекиси - отмачивание в 40% перекиси + 1% активаторе Vanish для цветного белья - выдерживание в парах 40% перекиси
И каждая в 5 вариантах условий: - 10 часов в комнате (температура около 20°C, слабое освещение) - 50 часов в комнате (температура около 20°C, слабое освещение) - 10 часов при нагреве до 50°C без освещения - 10 часов при освещении белым светодиодом (35Вт лампа - это что-то типа 5-10 тысяч люкс и небольшой нагрев) - 10 часов при освещении 360нм УФ прожектором (прожектор около 20Вт, на расстоянии сантиметров 30)
Взял пару пожелтевших пластмассок - крышку от сканера и какую-то старую вспышку. Нарезал на прямоугольнички. И взял по два прямоугольнчика, по одному каждого типа.
Куски вспышки пожелтее, куски сканера посерее.
Разложил их по пищевым контейнерам, примерно вот так
В контейнерах с парами перекиси положил образцы на подставки из титановой проволоки
В остальных контейнерах образцы просто утопил.
Кстати, возникла проблема: ABS нормально тонул только в 4% перекиси; в концентрированной он плавал, причём в варианте без активатора верхняя поверхность образцов не смачивалась. Пришлось прикрывать кусочками бумажной салфетки
Ещё оказалось, что 40% перекись всё-таки постепенно реагирует с титаном. Надеюсь, это мало повлияло на результаты
Ну и, собственно, итоговые результаты:
Все варианты с 10ч выдержкой
Вариант с выдержкой в комнате 50ч
Выводы:
Главный вывод - все методы работают (кроме, возможно, 4% перекиси в комнатных условиях). То есть, можно выбирать тот, который лучше подходит под текущую задачу и имеющееся оборудование.
Нагрев до 50°C показал отличные результаты, освещение 360нм ему почти не уступает, белый свет даёт результаты похуже. Результаты в комнатных условиях наихудшие, но тоже неплохие, если не спешить.
Активатор в виде 1% Vanish для цветного белья если и влияет, то очень слабо.
Пары перекиси дали очень неплохие результаты - особенно при нагреве (логично, при нагреве увеличивается не только скорость реакции, но и давление насыщенных паров перекиси).
Ретробрайт - процесс небыстрый.
Для себя я решил, что мелкие детальки буду отбеливать просто в 40% перекиси при нагреве (просто, быстро, расход перекиси невелик из-за маленьких деталек), а крупные - в парах перекиси (при нагреве, если влезет в духовку) (результат тот же, без нагрева подольше, зато не придётся десятками литров перекись расходовать). Обработку гелем я забуду как страшный сон возможно оставлю только для чего-то совсем большого и намертво прикрученного.
![Ветеран Пятничного [Моё]](https://cs15.pikabu.ru/images/awards/sm_1717416065182696254.png){kind=small}
![За участие в Пятничном [Моё]](https://cs9.pikabu.ru/images/awards/sm_1595706514152772406.png){kind=small}
