Где бы купить такие вот аккумуляторы
Аккумулятор для фп лампы, с обоих концов такая странная накладка/защита/что-то, которую я нигде не могу найти, буду крайне благодарен за любую информацию!
Аккумулятор для фп лампы, с обоих концов такая странная накладка/защита/что-то, которую я нигде не могу найти, буду крайне благодарен за любую информацию!
Всем привет. Может быть кому-то нужна статистика по Li-Ion БУ АКБ от ноутов. Покупал 50 штук по 100р нерабочих батарей от ноутбуков, после чего потрошил их и собирал АКБ для своей солнечной электростанции.
Тестировал их тестером известной китайской фирмы. Комплектовал ячейками, собирал по 42 Ah каждую ячейку. Делал 7s18+p. Отбраковывал все элементы ниже 1500mAh и с сопротивлением сильно выше номинала по даташиту. Исходя из этой планки: процент брака получился почти 50%. В дело пошло 154 элемента из 300.
Сваривал портативной точечной сваркой. Итого при затратах в 5000 рублей. Получил АКБ 24v на 42 Ah.
Видео для ЛЛ:
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Привет дорогие зрители.
Хочу показать вам как я перепаковал батарею отвёртки, какими батареями я это делал и с какими трудностями столкнулся. Приятно просмотра.
Привет друзья!
Приобретая технически сложный товар, мы доверяем продавцу свои деньги и рассчитываем, что описание товара будет соответствовать действительности. Крупные производители, как правило, следят, чтобы реальные характеристики продукции совпадали с тем, что указано в описании, так как заботятся об имидже бренда. Однако, далеко не все производители оказываются честны со своими потребителями. И сегодня я хочу рассказать как раз об одном из таких случаев.
Возникла необходимость отремонтировать батарею электросамоката, так как она перестала выдавать нужную ёмкость. На этикетке указаны характеристики: напряжение 52 В, ёмкость 28 Ач. Второй строкой указан типоразмер ячеек (18650) и схема сборки (14S10P). То есть батарея должна состоять из 14 блоков по 10 ячеек в каждом, итого 140 ячеек.
Снимаем с батареи термоусадку и стеклотекстолитовую изоляцию. Пока всё выглядит довольно прилично.
Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.
Вид на батарею со стороны платы BMS. Провода уложены аккуратно, всё закреплено изоляционным скотчем.
Отключаем балансировочный разъём и измеряем напряжение на каждом из 14 блоков ячеек. На всех блоках напряжение одинаковое, кроме 11-го - на нём ноль.
Неисправный блок нужно заменить. Для этого придётся частично разобрать батарею, а именно - снять BMS и отпаять все балансировочные провода.
Снимаем боковой изолятор и видим, что в каждом блоке у нас не по 10 ячеек, как указано на этикетке, а по 9, то есть схема батареи не 14S10P, а 14S9P. Это было бы не столь важно, если бы итоговая ёмкость батареи совпадала с заявленной. Но об этом чуть позже. Продолжаем демонтаж.
Чтобы было легче ориентироваться и исключить ошибки, я подписал номера балансировочных выводов маркером.
После отпайки BMS и балансировочных проводов, батарею раскладываем на 2 части - в таком состоянии производилась её сварка. Выглядит так, будто не доложили ячеек. Собственно, так оно и есть.
Помечаем маркером неисправные ячейки, чтобы не перепутать их при демонтаже, и бормашинкой обрезаем контакты.
Извлечь 11-й блок ячеек оказалось довольно легко, так как ячейки не были склеены суперклеем, а держались только на скотче, контактах и небольшом количестве термоклея. Такое ощущение, что батарея изначально собиралась с расчётом на будущий ремонт.
Теперь нужно подобрать замену. Для этого смотрим, что написано на ячейках. И здесь нас ожидает сюрприз - батарея собрана из ячеек ёмкостью 2500 мАч, то есть при реальной схеме 14S9P ёмкость батареи была 22,5 Ач, при этом на этикетке заявлено 28 Ач. Таким образом, реальная ёмкость оказалась на 20% ниже.
Но что ещё более удивительно, даже если бы батарея была собрана по схеме 14S10P, заявленной на этикетке, её ёмкость всё равно была бы ниже заявленной - 25 Ач, а не 28 Ач. То есть продавец не только убрал из батареи 14 ячеек, но ещё и использовал ячейки меньшей ёмкости.
Ну а мы продолжаем ремонт, дабы узнать, какую ёмкость имеют эти розовые ячейки в реальности, ведь она может оказаться меньше, чем заявленная 2500 мАч.
И в наличии ячеек на 2,5 Ач не оказалось, зато есть довольно неплохие DLG ёмкостью около 3 Ач. Так как ёмкость новых ячеек больше, это никак не уменьшит ёмкость всей батареи, но в то же время, и не увеличит её - просто из этих 3 Ач будут использоваться только 2,5 Ач.
Собираем из ячеек аналогичный блок, используя суперклей.
Для сварки будем использовать никелированные контакты. Нарезаем их нужного размера в нужном количестве и обезжириваем.
Перед использованием аппарата точечной сварки надеваем защитные очки, дабы исключить попадание искр в глаза.
Сварка завершена, новые ячейки заняли своё место.
С обратной стороны тоже всё готово.
Прежде, чем подключить балансировочный разъём, необходимо, чтобы напряжение на новом блоке совпадало с напряжением на остальных блоках, поэтому дозаряжаем новый блок при помощи зарядного устройства.
Когда напряжения выравнены, продолжаем сборку - подпаиваем балансировочные провода и BMS.
После этого упаковываем батарею и измеряем её реальную ёмкость при помощи ваттметра. Она оказалась равной 23,12 Ач, то есть реальная ёмкость розовых ячеек 2568 мАч, а значит, соответствует заявленной.
Подведём итог: в ходе ремонта выяснилось, что батарея собрана по схеме 14S9P, а не 14S10P (производитель не доложил 14 ячеек), а её ёмкость 23 Ач вместо заявленных 28 Ач, то есть почти на 20% ниже. Так что далеко не всегда стоит доверять распродажам и значительным скидкам, предлагаемым на китайских торговых площадках.
Будьте внимательны и не позволяйте Вас обмануть. Всем хорошего дня!
Всем привет! Корпус для батареи электровелосипеда очень нужная и полезная вещь. Он защищает батарею от дождя и влаги, повреждений, снимается за несколько секунд при необходимости, имеет индикацию заряда, придает отличный внешний вид электровелосипеду.
Корпус Frog далеко не столь популярен, как корпуса типа "Hailong" или "бутылка", которые крепятся вместо бутылкодержателя в треугольнике рамы. Да, он выглядит на велосипеде не столь изящно и гармонично, как вышеперечисленные корпуса, но у него есть свои преимущества.
Съемный кейс для батареи слева. Несъемная платформа, крепящаяся на подседельный штырь справа
Это, в первую очередь, его способ крепления. Бывает так, что у велосипеда нет достаточного места в треугольнике рамы или нет подходящих креплений. Это относится ко многим "дамским" и "двухподвесным" байкам. Именно в таких случаях стоит обратить внимание на данный корпус, потому как Frog крепится на подседельный штырь велосипеда.
Еще одной полезной особенностью этого корпуса является то, что в его креплении имеется пространство, в котором можно спрятать небольшой контроллер и все лишние провода. С ним вам не придется придумывать, как закрепить контроллер на велосипеде и спрятать торчащие провода или же покупать отдельный кейс для контроллера.
Размеры этого контроллера: 93mm*54mm*30mm. Размеры свободного пространства видны на следующих изображениях
120mm в самой узкой части
56mm в самой узкой части
Вес корпуса (полностью, включая платформу) составляет 1200-1300 грамм. Кейс "Лягушки" достаточно вместителен и позволяет разместить внутри батарею из аккумуляторных элементов разных форм-факторов, будь то ячейки 18650 или даже литий-полимерные аккумуляторы в мягкой оболочке, так называемые "пакеты".
Размеры свободного пространства внутри кейса. Ширина 135mm,длина 170mm, высота около 68мм
Как видно на изображениях выше, в кейс легко помещаются 48 состыкованных холдеров для аккумуляторов 18650 (Внимание! Холдеры не идут в комплекте с этим корпусом, он всегда продается пустым!). Если немного подточить крайние холдеры или ребра жесткости внутри кейса, то это число может увеличиться до 56 штук. Еще и место для платы защиты (BMS) остается. Если собрать батарею без холдеров, то сюда может поместиться намного больше ячеек - 70 (или чуть больше) элементов 18650 или 32 элемента 26650. Таким образом, к примеру, в "Лягушку" можно поместить батареи с конфигурациями: 10s7p, 13s5p, 14s5p, 16s4p, 17s4p из элементов 18650.
Теперь давайте рассмотрим корпус более подробно.
Вид снизу кейса
Кейс фиксируется на металлической платформе при помощи пластиковых выемок снизу. Как показал опыт использования китайских корпусов, пластмасса у них крепкая, хорошего качества. Крепления стыкуются плотно. Во избежание отсоединения во время движения, кейс надежно фиксируется поворотом ключа "зажигания". Вы можете в любой момент отстегнуть кейс от платформы простым поворотом ключа, чтобы забрать батарею с собой для подзарядки или если вы оставляете велосипед на улице на долгое время.
Замок имеет 3 положения: "питание включено", "питание отключено" и "отсоединить кейс"
Фиксатор
В отличие от корпусов типа "Хайлонг", замок зажигания в этом корпусе выполняет роль не только фиксатора, но и используется для включения питания.
Вид кейса в разборе
В крышке кейса имеется индикатор заряда, состоящий, как правило, из 3 светодиодов. Он ориентировочно показывает, на сколько заряжена/разряжена ваша батарея (сколько осталось заряда). Индикаторы бывают на 24v, 36v и 48v (индикация корректна только для Li Ion батарей с верхним напряжением 4.2v для одного элемента). Нужно обращать на этот момент внимание при выборе корпуса.
Предохранитель слева, клеммы питания по центру, разъем для зарядки справа
Внутри кейса имеются: предохранитель с маркировкой 20А 250V. Клеммы питания - к ним подводятся силовые провода от батареи. И разъем для зарядки RCA (мама). Думаю, что ток до 5А этот разъем выдержит без проблем.
Разъем для зарядки, вид спереди. Слева необходимый разъем (называется RCA) для зарядного порта в корпусе.
Ниже приведены изображения с размерами корпуса.
Имея опыт сборки батарей в корпуса, могу отметить, что размещать батарею и распаивать разъемы в этом корпусе очень просто и удобно, в отличие от корпусов "Hailong", где очень ограничено место и сложно припаивать провода к разъемам. Трудно найти БМС, которая без проблем влезет в Хайлонг. С этим корпусом таких проблем нет.
Ваш подседельный штырь не сломается, если вес батареи вместе с корпусом не будет превышать 10 кг, можете не беспокоиться об этом. Как пример, можно привести багажники с креплением на подседельный штырь. Они рассчитаны на вес до 10 кг и даже если превысить этот вес, скорее сломается сам багажник, но не подседельная труба.
Давайте подведем итог. Какие главные плюсы и минусы имеются у этого корпуса? На мой взгляд, плюсы корпуса следующие:
- Альтернативное крепление на подседельный штырь
- Можно спрятать контроллер и провода в платформе
- Можно поместить батарею из элементов разных форм-факторов
- Простота сборки и компоновки батареи внутри корпуса
- Удобная ручка для переноски кейса, легко и быстро снимается
Минусы же, на мой взгляд, следующие:
- При установки корпуса становится невозможно использовать багажник
- Становится невозможным опустить седло до минимума из-за корпуса
- Не слишком изящный, не очень гармонично смотрится на велосипеде
Пожалуй, на этом все, если вам понравился данный обзор - ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте друзьям.
Если эта статья окажется для кого-то полезной, я продолжу делать обзоры на другие корпуса. Китайцы недавно сделали новый корпус типа "Hailong" с холдерами на 91 ячейку! Самому интересно на него взглянуть. Кроме того, существует еще много интересных корпусов, которые сложно приобрести (потому что их сложно найти).
Если у вас есть любые вопросы по корпусу Frog - обязательно спрашивайте в комментариях.
Моя страница в ВКонтакте: https://vk.com/id451921747
Всем привет.
Понадобилась тут мне переносная батарейка на 12 вольт и чтоб АмперЧасов на 20.
Из готового свинцового ничего подходящего по массогабаритам не смог найти.
Решил собрать из старых элементов от батарей ноутбуков и прочих.
Раздобыл пару сотен элементов.
Разобрал на элементы и прогнал через зарядку с измерением емкости.
Пока зарядка мерила емкость ячеек - намоделировал в FreeCAD держатель для них.
Отправил на печать 2 экземпляра.
Поскольку стол принтера не вмещает детали более 200 мм - ограничился 10 батарейками параллельно по 3 элемента в каждой.
В каждой батарее элементы подбирал по емкости и внутреннему сопротивлению.
Есть там элементы на 2100 в одной батарее и 1800 в другой.
Собрал все в держатели.
Параллели собирал на шины из 4 мм провода.
Каждый элемент припаивал тонким проводом, который будет играть роль предохранителя, если случится КЗ.
Другой стороны аналогично.
Рисуем в FreeCAD 2 части корпуса.
Печатаем и получаем корпус с трещинами.
Трещины - результат жадности. На эксперименты жалко было изводить нормальный пластик и я пустил на него SBS, которым принтер печатает отвратительно.
Видны попытки запаять трещины, которые ни к чему не привели.
Вставляем.
Сверху установлен блок BMS на 40А.
Фото сделать забыл, поэтому фотка из сети.
Так же индикатор уровня заряда с кнопкой.
Закрыл крышкой и получил то, что планировал - АКБ на 12,6 Вольт емкостью порядка 20Ач.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Описание ролика:
Сборку большой батареи из 18650 литий-ионных аккумуляторов делает один оператор. Сначала работник соединяет батареи в один блок. Затем напаиваются контакты,чтобы соединить батареи в одну цепь. Далее микросхема с контроллером соединяется с аккумуляторным блоком.
P.S. Можете включить субтитры, там пояснение каждого этапа.