Техника бывает прекрасна. Наслаждайтесь
Интересно, кто имел дело с гидравлическими прессами и вообще с промышленным оборудованием? Я - много и регулярно.
Интересно, кто имел дело с гидравлическими прессами и вообще с промышленным оборудованием? Я - много и регулярно.
Кто сказал, что отечественное станкостроение зачахло?
Собираю схему гидравлического пресса. Вводной автомат также является автоматом защиты двигателя.
1п автомат С3 - защита цепей управления.
В старых квартирах часто нет никакой возможности полностью перейти на медь. Реальность такова, что часто приходится переходить со старого люминия на новую медь. Предлагаю несколько правил, которые помогут сделать такие соединения долговечными.
следить за чистотой жилы. Если она окисленная, потемневшая, или подгоревшая - нужно её зачистить (декапировать)
не перегружать соединение. Это не означает стоять рядом с палкой и отгонять всех, кто пытается воткнуть калорифер и проточник. Это означает, что максимум номинал автомата на такую цепь - 16А для розеток и 10 на освещение. Лучше - меньше!
Оградить от воздействия влаги. Тут объяснять не нужно.
Не экономить на клеммах. Покупайте оригинальные клеммы, а не непонятно где сделанные.
Сечение - минимум 2,5 на розетки, 1,5 на освещение. Это говорю не просто так, об этом говорит СП 256.
Всеми силами открещивайтесь ставить такие клеммы на розетки. Лучше прокиньте отдельную медную линию от отдельного автомата, и будет вам счастье и спокойный сон.
что ещё?
На фото: Новые Wago 2273 с пастой. Подружит медь и алюминий. Рекомендую.
Коллеги, что вы используете для перехода с алюминия на медь?
Долго, очень долго мы на сайте правили проблему с ранжированием лампочек в рейтингах ламп. Казалось бы - простая задача, сначала показать хорошие лампы, потом лампочки без оценки и потом завершить все теми лампами, которых стоит избегать.
Все это время мы показывали только лучшие лампы. Да, за какую-то пользователи проголосовали более положительно, за какую-то менее, но все время вашему вниманию были предоставлены более-менее неплохие экземпляры.
Но теперь мир розовых пони закончился, мы победили багу и рады показать вашему вниманию лампы, точки роста которых нас удивили и которые наверное лучше обходить стороной. Ведь вы же никогда не станете гуглить худшие лампы :). Ну а если захотите посмотреть сами и почитать обзоры на них, то заходите на собственно рейтинг ламп е27.
Итого, лампы e27 которые по совокупным данным надо обходить стороной:
Мощные лампы Эра 25Вт
InHome 8Вт
Polaroid 10Вт (скрепя сердцем, ведь лампа почти была прекрасной)
Bellight 12 Вт
Включай 11 Вт
Tp-Link 8.7 Вт
Iek 20 Вт
InHome 10 Вт
Ну а я напоминаю, что наш проект некоммерческий, мы ничего не продаем, а только стараемся собирать лампочки по всему интернету, агрегируем их и строим рейтинги. И надеюсь вскоре порадуем любителей светотехники новым функционалом.
А если не нашли в рейтинге лампочку, которую очень сильно не любите и считаете, что она обязана быть среди худших - не расстраивайтесь, впереди еще столько ламп для тестирования и, возможно, в будущем вы найдете ее в следующей подборке.
Берегите глаза!
В наше время сложно понять, как техника может работать только от батареек, без возможности подзарядки. Дефицит батареек в СССР был хроническим. Их завозили редко и в маленьких количествах — с прилавков сметалось за пару часов.
При этом в каждой семье была переносная аппаратура: радиоприемники и магнитофоны. Хорошо, если у них был блок питания и при отсутствии батареек могли работать от розетки. Ведь было же полно радиоприемников, которые работали только от батареек.
Отдельных универсальных блоков питания от сети 220 вольт то ли выпускали мало, то ли до нас не довозили-я их в продаже ни разу не видел. Ну раз батареек нет, то тут начиналось «голь на выдумки хитра».
Для варианта «слушать только дома» старались достать сухие элементы.
Скручивали их изолентой и получался массивный и долговечный элемент питания на 9 вольт. Приемники с такой батарейкой работали годами. Кто то приспосабливал старые автомобильные аккумуляторы.
Раньше перемычки были открытыми и можно было получить любое напряжение кратное 2 вольтам. Для приемников использовали 5 банок-это около 10 вольт.
Я часто зависал у соседского мальчишки. У него сиротливо стоял приемник «Альпинист-418» без батареек. Мы решили его «оживить». Сейчас даже не помню откуда я узнал эту хитрость… то ли где то вычитал, то ли кто то подсказал. Ну явно не сам додумался в шестом классе то. Суть идеи в следующем:
В розетке у нас два провода: «фаза» и «ноль». По науке «фаза» -это 220 вольт относительно потенциала земли, а «ноль» это потенциал земли. Особенность деревенских электросетей был в том, что «нулевой» провод заземлялся на подстанции, а пока этот провод по столбам дойдет до дома на нем «остается» около 6-7 вольт относительно потенциала земли. Вот этим мы и решили воспользоваться.
К тому времени я уже диод отличал от резистора и найти 4 диода Д226 не составило труда. Из них скрутили схему выпрямительного моста-чтобы из переменного напряжения сделать постоянное.
Заземление сделали просто: вбили в подполе кусок арматуры, обильно полили его водой и присоединили к нему провод.
С помощью индикаторной отвертки выяснили где в розетке «фаза», а где «ноль». Причем как пользоваться индикаторной отверткой нас учили взрослые-мол провод «фазы» ни в коем случае трогать нельзя -убьёт! Недавно наткнулся в интернете на фото советских отверток-прям бальзам для сердца:
Мы присоединили один провод к «нулевому» гнезду розетки, а второй провод-к заземлению. Получилась такая схема:
Померили прибором-на проводах к приемнику около 10 вольт. Присоединяем и тут же из динамика приемника раздается мощный гул- забыли включить сглаживающий конденсатор после выпрямления. Порывшись в загашниках находим конденсатор от радиолы. Емкость конечно небольшая, но выбирать не приходилось.
Подключаем его и снова включаем приемник. На этот раз приемник заработал чистым звуком!
Еще много лет эта конструкция замечательно обеспечивала электропитанием радиоприемник. Мы практически и не выключали радиоприемник, уже не было опасения, что батарейки быстро «сядут».
Такая вот интересная самоделка времен СССР-халявная замена дефицитным батарейкам.
С точки зрения электробезопасности-наша конструкция была не опасней любого другого электроприбора. Хоть и нет гальванической развязки с сетью, но и фазный провод нами не используется. Теоретически радиоприемник мог выйти из строя от скачков напряжения при включении мощных потребителей, но в деревне 70х годов таковых не было.
Единственная опасность- это обрыв нулевого провода между нашим домом и подстанцией, но такого катаклизма на мой памяти не случалось ни разу за полвека.
Довольно неожиданно, но КЛЛ и светодиодки оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления, и переход на КЛЛ и светодиодные лампочки мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.
КЛЛ - это Компактные люминесцентные лампы. В народе - энергосберегающие. 10-20 лет назад были популярны. Им на смену пришли светодиодные.
Когда-то ремонт КЛЛ имел смысл...
Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.
Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.
Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.
Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.
Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.
Сам я их не тестировал и не делал про них публикации, но кажется многим это может быть интересно. Итак. коллега нашел нетронутые КЛЛ на распродаже и вот что из этого получилось:
PHILIPS Tornado 11Вт
PHILIPS Tornado T12 на 23 ватта:
OSRAM DULUX Micro Twist на 24 ватта:
Вот одна из причин почему отрасль отказывается от КЛЛ. Подробнее обзор коллеги можно найти по ссылке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Что обозначает маркировка сечения проводника AWG и как перевести это значение в традиционное сечение в кв мм
Американский калибр проводов (AWG) — это система маркировки диаметра кабелей, используемая с 1857 года в некоторых странах, преимущественно в США. Он также известен как American Wire Gauge System. Чем меньше номинал AWG, тем толще кабель. AWG используется в качестве стандарта для обозначений кабелей, которые могут иметь одну или несколько жил.
AWG используется в разных отраслях, включая электронику, электротехнику, автомобильную промышленность, медицинское оборудование и многие другие. Стандарт также применяется при проектировании и монтаже электрических систем в жилых домах, офисных помещениях и на промышленных предприятиях.
Маркировка AWG примечательна тем, что каждый номер калибра соответствует определенному диаметру проводника. Например, провод с калибром 20 имеет диаметр 0,032 дюйма (0,813 мм). Провод с калибром 30 имеет диаметр 0,010 дюйма (0,254 мм) и т.д. Особенность данной системы маркировки в том, что чем более толстый провод, тем меньше число. Например, провод с калибром 00 (или 2/0) имеет больший диаметр, чем провод с калибром 2.
Существуют таблицы для определения размера одножильных и многожильных проводов. Размер одножильного кабеля, который имеет всего одну проводящую ток жилу. Она определяет номинал AWG или толщина в дюймах. Ниже приведена таблица :
Серия AWG также активно используется для определения необходимого размера многожильных проводов типа витая пара. Таким образом размер сечения по данному стандарту будет соответствовать общей площади проводящих жил. Которая измеряется в квадратных мм (см. таблицу преобразования сечения из AWG в мм2). Обратите внимание, что свободное от проводников пространство не входит в общую площадь среза. На его долю отводят примерно 10% от общего диаметра кабеля. Поэтому при выборе многожильного кабеля необходимо выбирать диаметр толще. Чем у провода с одной жилой того же сечения.
Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge и дословно переводится, как «американский калибр проводников». Это американская система обозначения диаметра кабеля и провода. В которой меньшему числовому значению соответствует более толстый провод. Такая обратная последовательность обусловлена тем, что проволоку традиционно изготавливают методом волочения. Протягивая ее через уменьшающиеся с каждым разом отверстия. Число AWG означает количество этапов обработки — протягиваний, необходимых для получения требуемого диаметра.
Калибры разнятся еще и в зависимости от типа кабеля. Для одножильных кабелей AWG переводится в диаметр по одной формуле. Для многожильных – по другой. Ниже представлена таблица перевода калибров одножильных и многожильных кабелей в диаметр и площадь поперечного сечения.
Для одножильных проводов существует простая формула пересчёта калибра AWG в квадратные миллиметры:d=0,127×92 36 — AWG 39
Но для многожильных проводов все не так однозначно. Использовать эту же формулу с учетом количества жил не совсем корректно. Так как в многожильном проводнике приходится рассчитывать суммарную площадь сечения через площади сечения маленьких жил. А эквивалентный диаметр – через диаметр отдельных жил, уложенных по принципу плотной упаковки.
Например, для 7-жильного кабеля диаметр проводника геометрически равен трем диаметрам жил. Для 19-жильного – 5 диаметрам. А для промежуточных отношений диаметр рассчитывается через промежуточный коэффициент.
Целое значение коэффициента будет только при строго определенном количестве жил в проводнике. Для 7-жильного это коэффициент 3, для 19-жильного – 5, для 37 – 7, для 61 – 9. Рассчитать такие «правильные» конфигурации несложно:
1 + 6 = 7
1 + 6 + 12 = 19
1 + 6 + 12 + 18 = 37
1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61
1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 91
и т.д.
Но в реальной жизни для больших многожильных проводников используются и «неправильные» количества жил. И тогда приходится определять фактический диаметр жилы эмпирическим путем. В таблице, приведенной выше. Диаметр отдельной жилы рассчитан по той же формуле, что и для одножильных проводников. Затем рассчитано сечение жилы, затем суммарное сечение всех жил в проводнике. А затем для «правильных» конфигураций дан расчетный диаметр. Самый правый столбец – фактический диаметр, его еще в некоторых источниках называют «приведенным».азница между теоретическим и фактическим диаметрами не так уж велика.