Дети Гималаев. Шерпы
90% альпинистов, восходят на Эверест с помощью Шерп. Кто эти горцы?! Сегодня попробуем разобраться.
В Непале выбор профессии жизни не велик: идти по тропам Гималаев или на стройку в Дубаи.
В великих Гималаях все начинается с портеров.
Портером становятся уже в подростковом возрасте. Это люди, которые носят грузы из цивилизации высоко в горы. Обычно у них нет нормальной обуви и 40-50 км они топают в шлепках с грузом по 50-60 кг и даже до 120 кг! Все зависит от совести компаний, которые их нанимают. Некоторые платят 25$ в день. Другие платят за кг груза, поэтому многие тащат сколько могут или не совсем могут.
Портеры носят груз с помощью веревки и крепят его на голову.
Ни одна экспедиция на Эверест не проходит без портеров. Это очень тяжелая работа и чтобы справляться с такими нагрузками портеры по пути подбухивают рисовое вино. Типа нашего самогона и заваливаются спать посреди дороги. Это явление называют Mountain sleeping.
Портеров ошибочно путают с Шерпами. Портер это профессия, а шерпы это клан людей, которые живут в высокогорных районах Гималаев. У них даже есть отдельный язык. Когда в Непале появились документы и паспорта, нужно было придумать, что записывать в графе фамилия. Так вы можете найти тысячи людей с фамилией Шерпа.
Мой гид Дава Шерпа. Я пробую пройти шаг с весом 50 кг на голове.
Шерпы являются первопроходцами абсолютно любой экспедиции на Эверест. Сначала идут они, навешивают перила/веревки ставят лагерь и только потом альпинисты поднимаются на Эверест. Большинство смертей на Эвересте это именно Шерпы.
Генетически доказано, что у Шерп есть супер сила: им нужно немного меньше кислорода, чем жителям плоских земель. Ученые выяснили, что в организме Шерпов есть уникальная способность связывать гемоглобин и удвоенная выработка оксида азота. Это позволяет им затрачивать меньше кислорода при высоких нагрузках.
Поэтому можно найти много примеров восхождения на Эверест без кислорода. Некоторые Шерпы поднимались на Эверест по 16 раз. Шерпа Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари (альпинист из Новой Зеландии) были первыми людьми на вершине Эвереста.
По пути на Базовый лагерь Эвереста мы встретили множество удивительных людей.
Во время моей поездки нам посчастливилось встретиться с элитной командой Нимса.Последний нашумевший фильм Нетфликса «14/7 PROJECT POSSIBLE»
Шерпа Нимс первый человек, который поднялся на все восьмитысячники земли за пол года. Предыдущий рекорд принадлежит Месснеру, но ему понадобилось 16 лет на эту миссию.
Я поболтала с шерпой Пемче (Pem Chiri Sherpa) он с командой стали первыми альпинистами в истории, которые поднялись на К2 зимой.
Самые опасные горы на планете:
#1Аннапурна
#2 К2
#3 Эверест
Пемчи сказал мне: я был на Эвересте 8 раз, но в 2013 году пришлось пропустить сезон. Потому что на меня свалился ледник, сломал ноги и руки. Но в следующем году я снова стоял на вершине.
Pem Chiri Sherpa. Полное интервью с ним вы можете посмотреть у меня на Ютуб канале. Ссылка в предыдущем посте.
Многие Шерпы мечтают попасть на Эверест, но это не так просто. Сначала нужно стать гидом, для этого работать портером минимум 1 год. Проходить курсы. Дополнительные курсы для походов выше 5000м и искать компании, которые возьмут тебя в экспедицию. Некоторые клиенты в благодарность своему гиду оплачивают им обучение. Такие объявления «Отблагодари своего гида, подари ему курсы первой помощи» часто можно встретить в чайных домах.
За 1 экспедицию на Эверест шерпы в среднем получают 5000$, что является немыслимой суммой для Непала. По словам моего гида Давы Шерпа, он смог стать гидом благодаря своему клиенту. Кстати он был русский и оплатил часть его обучения в горной школе.
В Намче Базаар есть школа-приют для детей, чьи родители погибли в горах. Они там живут и учатся. Многие уже с детства бегло говорят по-английски. Потому что большая часть экономики Непала держится на туризме.
Английский язык это пропуск в мир туризма. Доллары поступают в страну именно с помощью туристов.
Детская школа-приют в Намче Базаар.
Шерпы удивительные люди, поход в горы это их работа. Нелёгкая, но такая удивительная.
Базовый лагерь Эвереста
С детства я мечтала увидеть Эверест. Для любителей цифр 150 км за 11 дней высота 5555м. Начинаем.
Идти на Эверест это примерно 40 тысяч долларов, если у тебя есть спонсоры типа North Face. Пока у меня нет таких спонсоров, поэтому я решила взглянуть на Эверест от начальной точки всех экспедиций.
Все треки в теории можно сделать одному. Я пока не из тех людей и лучше найду опытного гида, чем умирать от отёка легких или чего нибудь ещё. Ты находишься выше 3600м практически 2 недели, а это значит тебя может ждать:
Потеря сна/аппетита/кислорода/диарея и ещё пару смертельных болезней, если что-то пойдёт не так. С трека на Эверест вас может спасти только вертолёт.
Я отправилась в Непал одна и впервые в Азию, искала я гидов на Фейсбуке/гуглила. После анализа 40 гидов и их цен я выбрала контору и пошла с ней.
Путь на Эверест начинается с самого экстремального аэропорта в мире: 500м взлётная полоса, за ней обрыв 700 м, а перед ней скала. Не многие пилоты мира могут похвастаться допуском к таким полетам. Лететь 40 минут на кукурузнике на пару десятков человек. Иногда альпинисты могут ожидать в аэропорту днями этого вылета (если есть облака никаких полетов)
Взлётная полоса г. Лукла
Нам повезло и мы с моим гидом Дава Шерпа (шутки про Даву и его новых альбомах можете оставить в комментах) вылетели почти сразу. Мы приземлились, через минут 20. Мне показалось да вообще ок. Но оказывается мы приземлились в другом городе, потому что в нашем (Лукла) немного облаков. На борту самолета, были одни мужики. Практически все идут на Эверест или штурмуют восьмитысячники.
Через 2 часа облака рассеялись и мы полетели. Кстати даже на таких маленьких кукурузниках есть стюардессы. Они летают 2 раза в день.
Мы приземлились в городе Лукла и сразу пошли в путь. Я не очень опытный трекер/альпинист я была только на высоте 5200м Перу, 4900м Эльбрус. На этот раз меня ждало 5555м. Кто ходил однажды в горы, знает 100м по вертикали это не по горизонтали. Уже через 50м ты можешь откинуть копыта. Поэтому 300м неизвестности меня слегка тревожило.
Подвесной мост Хиллари
Про сам трек: в день мы проходили примерно по 15 км (4-5часов), но когда вы идёте на штурм/спуск это 9-10 часов+накопившаяся усталость прошлых дней.
Я была максимально удивлена на сколько все цивилизованно в Гималаях. На высоту продукты/вещи можно перевозить только на вертолетах или на головах портеров. Про этих людей я напишу отдельный пост.
Тату салон, высота 3440м
Снеки по пути. Помидорка 50 центов.
Портер несёт стену будущего дома, 120кг
Чайный домик
На высоте 3000М+ во многих часах от цивилизации в городках можно найти: бильярд/барбершоп/тату салон/бары и даже пыхнуть кальяна. На высоте 4100м есть банкомат и принимают все виды карт!
Те, кто идёт на Базовый лагерь Эвереста, не спит в палатках уже много лет. Альпинисты останавливаются в чайных домах, где есть кровать/подушки и даже туалет, который смывает. Зарядка и горячий душ.
Где вы ещё встретите сервис: кислород/вертолет/фондю и Вай Фай в одном месте?!
По пути вы кушаете в местных кафешках: ни под каким предлогом нельзя есть мясо. Вообще много нужно исключить из своей жизни, если вы не хотите ходить очень быстро до королевского трона и обратно.
Каждый день нужно есть чесночный суп, забудьте о случайных связях!
И пить очень много воды и не пить. Даже за встречу. Алкоголь сжирает последний кислород в вашей крови и следующие несколько дней вам покажутся кошмаром.
Обычная еда на треке
Меню на разных высотах. С каждым 100 м по вертикали цена растёт. 1$~100местных. Если вы ночуете в домике, но не едите у них вы платите штраф.
Я не принимала никаких таблетосов. Многие пьют Диамокс с первыхдней пути, но он просто скрывает от вас симптомы горной болезни и лучше организму не становится. Лучше перетерпеть и все будет путём.
Меня накрывает выше 4000м, но я по прежнему отлично спала и у меня был аппетит. В то время, как я просыпалась утром от серенады тошноты соседей.
У меня всегда сильно болит живот пару часов вечером. Обычно мне помогало пить кипяток, кстати за 4$ литр. Вообще, когда вы идёте в горы вы знаете цену абсолютно всему: душ, зарядка, горячая вода, чистая вода и вкусная еда.
В день надо выпивать минимум 3 л воды, потому что ваши органы работают в усиленном режиме и им нужно больше жидкости. Каждый набор высоты прибавляет по 1$ за литр воды, многие обеззараживают воду. Что вполне сносно. Я обеззараживала воду таблетками с хлором и пила кипяток, который я покупала, чтобы согреться ночью.
Несмотря на то что ты спишь в доме, внутри лютый холод. Сыро и температура равна температуры снаружи примерно 6 градусов. Иногда я спала в термухе/флисе/пуховике/спальнике и накрывалась одеялом.
Я не шла в горы за просветлением, поймать дзен или ответить на вселенские вопросы. Я кайфую от того, что вокруг меня очень сильные люди. Которые выбрали терпеть неудобство и ставить каждый шаг с усилием воли. Я встречала людей 70+ которые шли по 200км на высоте 5000м. Команды идут снимать мусор с Эвереста и трупы, смельчаков, которые отдали свою жизнь за мечту. Я невероятно вдохновляюсь, когда вижу целые экспедиции, пакующие кислород, веревки. Альпинисты будут жить следующие 2 месяца с кислородом 50%.
Я не буду описывать людей, которых я встречала, а то меня закидают в коментах невозможно читать этот Гугл перевод, где запятые. Поэтому можете посмотреть про чернокожую команду, зачем чувак себя бьет током в горах и кто люди, которые поднимались на Эверест по 16 раз.
Самым сильным впечатлением было не попасть в Базовый лагерь, а следующая ночь. Мы поднимались на рассвете, чтобы увидеть восход солнца над Эверестом (Для справки: в Базовом лагере видно примерно метров 10 Эвереста)
Мы поднимались на гору Каллапата 5555м. Корень слова сам говорит за себя. Так плохо наверно мне не было никогда. Когда я поднялась, я плакала от усталости, холода и вида рассвета над Эверестом.
Рассвет над Эверестом. Та черненькая гора и есть самая высокая гора на Планете.
Очень сложно понять откуда берётся столько эмоций сразу, но в Гималаях я просто сидела смотрела в окно с видом на Ama Dablam и плакала. Не от усталости или грусти, а от вдохновения того, что ты делаешь в этой жизни, что-то сложное.
Гора Ама Даблам. Именно она на бутылке минералки Aqua Minerale
Мир альпинизма это совершенно другая реальность, где тебя беспокоит только одно дыхание и сколько ещё осталось идти. Думаю 90% людей идущие в горы в голове произносят «что я за долбоеб и куда я поперся, чтобы ещё раз, да никогда» но по велению сердца и цитат Бибера Никогда перетекает в упаковку рюкзака на следующую вершину.
Базовый лагерь Эвереста. Здесь живут альпинисты 2 месяца на высоте 5364м.
Молитвенные флажки, они разносят молитву в Гималаях.
Ледник Кхумбу, самое опасное место подъёма на Эверест. Его преодолевают только ночью, потому что ночью низкие температуры и ледник движется медленно. Днём ледник движется по долине со скоростью пол метра в сутки.
Одежда сушится на фоне Ама Даблам
Шерпы из команды Нимса, про них я напишу в следующем посте.
Трекинг в Непале: Базовый лагерь Эвереста (EBC) через Гокио
Этот вариант трека к базовому лагерю Эвереста выбирают не все, а зря. Классический трек ведёт к базовому лагерю напрямую. Трек через Гокио отделяется от него после Намче-Базар, ведёт к озёрам Гокио, а потом через перевал Чо Ла соединяется с классическим перед Лобуче. Это плюс много красивых мест, меньше людей, кольцо вместо дороги туда-обратно и лучшая акклиматизация перед базовым лагерем. Перевал, правда, не самый лёгкий, но вполне проходим.
Итак. Для начала надо прилететь в Луклу. Блогеры любят описывать её аэропорт как "один из самых опасных в мире, где с одной стороны скала, а с другой - обрыв". На самом деле он выглядит вот так:
На скале стоит фотограф, обрыв - впереди. Наклонная полоса помогает самолёту разогнаться при взлёте и затормозить при посадке. Катастрофы там случаются крайне редко. Последняя была в 2019 году - самолёт при разгоне врезался в вертолёт, съехал со взлётки и задавил двоих полицейских. Как видите, скала и обрыв тут вообще не при чём.
Лукла находится на высоте 2860м, но от неё дорога сразу идёт на спуск, так что горняшка не грозит.
Дальше трек идёт к Намче-Базар - городку, где традиционно закупаются одеждой и снарягой. Дело в том, что в Луклу с собой можно привезти только 10 кг багажа и 5 ручной клади. А в Намче огромное количество магазинчиков с невысокими ценами. Купить можно всё, от кепки до профессионального снаряжения.
Вокруг есть где погулять, но так, без экстрима. Для акклиматизации.
После Намче трек к Гокио отделяется от классического, и народа на нём сразу становится значительно меньше. Красивый горный трек, кое-где виден Эверест, но самая макушка и очень далеко.
Когда мы поднимались к Гокио, начался снег, и идти стало так противно, что теперь, натыкаясь на ролик с задолбавшимся туристом, я всегда вспоминаю именно этот подъём ))
(сам ролик: https://www.youtube.com/watch?v=l7o_hScUHTc)
Это в редкий момент без снега, потому что со снегом ни черта не видно:
Зато в хорошую погоду озеро рядом с Гокио очень красивое.
Можно обойти его кругом и подняться на морену рядом с посёлком, откуда открывается вид на ледник Нгозумба. А потом на пик Гокио Ри (5483 м). Цифра большая, но вообще-то Гокио уже на высоте около 5000м.
С него хорошо виден сам Гокио, большое озеро, несколько поменьше - мимо них мы поднимались. И ледник, который предстоит перейти.
Ещё от Гокио ходят к верхним озёрам. Их три, дорога идёт наверх вдоль ледника, до третьего доходят только самые стойкие ) Здесь уже начинается горняшка почти у всех.
А ещё отсюда отличный вид на Эверест.
После Гокио мы пересекаем ледник, ночуем в Драгнаге (он крохотный, буквально пара лоджей), и выходим на перевал Чо Ла. Выход затемно, поднимаемся долго, нудно, а под конец ещё и круто, по валунам. Если не повезёт, их припорошит снегом, коварно прикрыв все щели. В общем, это самый сложный этап маршрута. Но зато сверху открывается фантастический вид. Огромные снежные вершины со всех сторон, заснеженная долина, облака - это без преувеличения одно из самых красивых мест, которые я видела за всю жизнь. Хочу вернуться.
(Когда я была в Непале в первый раз, одна девушка расписывала красоты этого перевала, мол, всё так сказочно, и вершины, и ледник, и Пчелопас. Вау, подумала я, редкий непальский топоним, который перевели на русский, да ещё такой интересный. Неужели там живут пчёлы? Или какая-то гора похожа в профиль на человека, и его сравнивают с пчеловодом? Или есть какая-то легенда про Пчелопаса?
И только уже почти на перевале, услышав название Cho La pass - перевал Чо Ла - я начала о чём-то догадываться...)
Спуск с перевала тоже занятный.
До лоджа в Дзонгле идти далеко, так что день в целом выходит тяжёлый. Дальше будет уже гораздо легче.
Дальше будет прекрасная долина с высоченными вершинами по обе стороны и курсом на Ама Даблам, где мы встречаемся с классическим треком, похожим на муравьиную тропу. Самый популярный трек в Непале, ничего не поделаешь.
Все идут в Лобуче и дальше - в Горак Шеп, самый высокий лодж на этом треке, 5140м. Это, конечно, такое. Встал - отдышался, поднялся на ступеньку - отдышался. Да что там, ночью с бока на бок перевернулся - тоже отдышаться надо. Но тем, кто пришёл по классике, было гораздо хуже, чем нам после Гокио и перевала.
Вот Горак Шеп. По сравнению с Лобуче маленький, так что полагаю, ночуют здесь далеко не все. А впереди у ледника - базовый лагерь Эвереста.
Там красивый край ледника с гротами, где все делают фоточки типа "я в ледяной пещере" )
В Горак Шеп у нас был классный лодж, увешанный флагами и футболками. Тут плохо видно, но на каждой оставлены автографы и какие-то надписи от групп восходителей. Или таких же туристов, как мы. Иногда сложно различить.
Утром от Горак Шеп мы поднялись на самую высокую точку трека - пик Кала-Паттар, 5644м. Вот он:
А сзади - красавица Пумори ) Да, Кала-Паттар - вот этот невзрачный холмик. Который на 2м выше Эльбруса. В Непале вообще очень легко быть гордым покорителем вершин, сбегал перед завтраком подняться на 500м по тропинке - и уже можно хвастаться.
С неё тоже виден Эверест, но от Гокио он виден гораздо лучше.
Ну и, собственно, дальше уже разворот обратно. Но поскольку с классики мы уходили, возврат по ней тоже будет приятным, всё-таки чем больше нового можно увидеть - тем лучше.
Из интересного на пути будет, пожалуй, только Тенгбоче с монастырём, где можно попасть на богослужение и послушать, как поют мантры.
И яки! Там повсюду пасутся яки, а весной у них были няшные пушистые телята ))
Дальше Намче, Лукла и обратно в Катманду. Если из Луклы удастся улететь по расписанию ) потому что в плохую погоду рейсы откладывают из-за облаков, и это случается довольно часто. Иногда люди застревают на неделю и больше. Самые нетерпеливые улетают на вертолётах за отдельную плату, 500 долларов, кажется.
Техническая информация у меня была в прошлом посте:
Трекинг в Непале: кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)
В целом всё то же самое, но этот трек уже сложнее. Физическая нагрузка больше. Высота больше - я где-то с 4000м начала пить гипоксен, чтобы легче дышалось, и он очень хорошо помог. А то не только идти трудно, но и ночью, лёжа, начинаешь задыхаться. По ночам холоднее - однажды я проснулась, а в бутылке на тумбочке замёрзла вода. Термобельё, пуховик и хороший спальник необходимы.
Но это всё вполне преодолимо и трек доступен для новичков почти без проблем. Даже перевал. Кто-то пройдёт быстро, кто-то будет часто останавливаться на отдых, вот и вся разница.
По времени трек занимает 3 недели или чуть меньше. По деньгам - наверное, где-то 1700$ в среднем, без учёта авиабилетов. Если идти с коммерческой группой, то надо смотреть, что сейчас предлагают. Цены могут быть разные.
Если кому-то ещё интересно про Непал, могу написать отдельно про трек к пику Мера и Катманду.
Вот как выглядит вершина Эвереста
Взято с Реддита
Давняя история или Эверест на закате
Сижу в карантине, и только и остается, что давние истории вспоминать.
Было это уже давным давно, когда трава была зеленее, вода мокрее и так далее. В начале января 2011 года я сидел в крохотной гостинице во вьетнамских ебенях и скучал по Гималаям. Я в ту пору проживал в Фантъетском уезде Сайгонской губернии, потому экзотические ебеня вокруг совершенно не радовали, а гималайские снега казались фантастически привлекательными. До этого мне уже доводилась бывать в Гималаях с индийской стороны, (штат Ладакх), и потому я продумывал варианты трекинга с началом в Лехе. Проклятая контекстная реклама расширила мой кругозор, открыв для меня трекинг в Непале.
Посмотрев и почитав интернеты, я понял, что очень хочу сделать фоточку Эвереста на закате - вот с этого все и началось.
Для начала, я сагитировал за Советскую власть товарища, который тоже горным туризмом занимался и фотографией увлекался. Была перечитана куча отчетов и описаний, составлен план маршрута с местами ночевок, раскладкой питания, список необходимого имущества и снаряжения.
Для первичной акклиматизации я смотался в Индонезию, и сходил на вулкан Мерапи (3000), а товарищ сходил на Эльбрус. Мы честно готовились ко всей этой поездке, и информационно и физически. Впрочем, далеко не все нам потом пригодилось.
Как известно, для трекинга в районе Эвереста есть два подходящих сезона, причем осень предпочтительнее. Зимой там снег и холодно, весной - сезон восхождений, и на верхах тусняк из восходителей и персонала экспедиций, буквально не протолкнуться. Летом - муссонные дожди, льет. А вот осень - это самое то. Летели мы под конец сезона, со стартом из Москвы в последних числах октября, так как в конце сентября я болтался по Средиземке в районе Кипра под парусами.
Лететь мы решили через Киев и Шарджу, так было значительно дешевле. Доехали поездом до Киева, загрузились в самолет до Шарджа (ОАЭ), в Шардже переночевали в транзитной зоне (40 видов шаурмы и еще 60 блюд из баранины). Прилет в Катманду нас ничем особо не удивил, аэропорт как аэропорт, я в России и похуже аэропорты видел. Погода была отличная, никакого подвоха мы не ожидали, и, как говорится "ничто не предвещало". За остаток дня мы обзавелись пермитом и TIMS, прогулялись по Тамелю, купили билеты и готовы были утром лететь в Луклу.
В половине шестого утра мы выехали в аэропорт внутренних линий, в надежде, что в такую прекрасную погоду наш рейс вылетит по расписанию, в шесть утра. Не тут-то было.
Аэропорт был полон грустных и печальных иностранцев, грустных шерпов и штабелей рюкзаков, тюков и баулов. Повсюду висели рукописные таблички на картонках маркером: "Lukla no fligt" и "All planes to Lukla cancelled". К Аннапурне, впрочем, тоже никто не летал.
Опрос грустных иностранцев открыл нам глаза на неприглядную действительность - в горах дожди, Лукла закрыта уже дней десять...народ сидит кто десять дней, а кто и две недели. Тоска и уныние. Но мы же русские, мы ж и не такое видали!
Решив подождать денек на всякий случай, мы взялись за карту. Не может быть же, чтоб не было альтернативного маршрута. Второй день мы опять начали с аэропорта. Нас даже в семь утра посадили в самолет - то есть проводили пешком на летное поле, где стоял двухмоторный уродец чуть поменьше Ан-2. Половину дня мы просидели на бетоне летного поля. Ближе к обеду прибежал пилот и закричал, дескать, "Быстро по местам, полетели!" За минуту все упаковались в самолет. Потом был выход на рулежку и разгон на встречу садящемуся здоровенному Эйрбасу, лоб в лоб. В последний момент Эйрбас свернул на рулежку. А потом мы полчаса покружили над Катманду и приземлились обратно. "Сорри, - сказал пилот, - Лукла ноу везе".
На третий день рано утром мы с товарищем и еще тройкой соотечественников тряслись на ушатанном Мицубиси Паджеро в сторону Джири - небольшой деревни, над которой мы должны были пролететь, и от которой шла тропа до Луклы. Поскольку аборигены заливают в радиатор воду из кювета, радиатор паджерика был забит кальцием и на каждом подъеме этот пепелац закипал. Весело, в общем, ехали.
Попытка пойти в Луклу пешком не удалась. Полдня пути по тропической зоне, с крутыми спусками и подъемами, с большими перепадами высот и при почти 100% влажности привели нас к здравой, в общем-то, мысли: мы, конечно, дойдем за неделю до Луклы. Но вот будем ли мы после этого способны идти дальше? По здравому размышлению, переночевав в каком-то лодже, мы вернулись в Джири и на местном автобусе вернулись в Катманду.
Поездка на местном автобусе - приключение само в себе. Автобус равномерно, по уровень окон, забит всяким барахлом, поверх которого сидят пассажиры. Другие пассажиры, в том числе две козы, сидят на крыше. Кондуктор на манер обезьяны скачет по наружной поверхности автобуса то на крышу, то в салон, то стоит в открытой двери. И весь этот шалман несется по узким горным серпантинам со скоростью 60 км/час под веселую музычку и душераздирающий скрип тормозов. Но доехали.
И на следующее утро в 5:50 наш самолет первым улетел в Луклу.
Лукла встретила нас утренней прохладой, солнцем, безоблачным небом и толпами изможденных иностранцев в аэропорту. Мы вышли на тропу и бодренько потопали в направлении Эвереста. Поскольку топали мы вполне бодро, то в основном никого перед собой не видели. каждое утро мы обгоняли одну и ту же большую группу японских туристов, шедших параллельно с нами. Места ночевок у нас совпадали, только мы приходили обычно существенно раньше и успевали поужинать и отдохнуть к их приходу, а то и по окрестностям погулять. И с каждой ночевки одного-двух японцев увозили вниз. Встречных не было, все, кто прилетел раньше - к этому времени уже сидели в Лукле.
Как-то так сложилось, что вся эта поездка у нас проходила под знаком клюквы, с шутками про медведя, балалайку, ушанку и самовар с водкой. В один из вечеров познакомились с парой соотечественников - ребята прилетели в Непал раньше нас и просидели неделю в Катманду. Но у них уже были куплены билеты и отель на Красном море, погреться после Гималаев, и теперь они были вынуждены на полпути разворачиваться вниз, к Горак-Шепу и базовому лагерю Эвереста (ЕВС) они уже не успевали.
В итоге, мы таки дошли до Горак-Шепа - это последняя обитаемая точка перед ЕВС, он расположен на гребне, примерно на 5220м. Тогда это были три каменных сарая и вертолетная площадка, обитаемые только в сезон. Оттуда мы радиалками погуляли по окрестностям, сходили в собственно базовый лагерь, а не в то место, где для туристов надпись. Поднялись, сколько смогли (немного) по южному маршруту восхождения по ледопаду Кхумбу ("Запаянный путь Хилари"). Лед был сильно обтаявший и доверия не внушал, под ногами, сквозь наносной гравий и песок, слышался шум воды подо льдом, а местами встречались кратеры - там, где подтаявший лед все-таки провалился в промытые водой полости, а потом все это снова замерзло (в лодже в комнате по ночам было -6, а на леднике и того холоднее).
Так как мы знали, что лучшие фоточки Эвереста получаются с вершины Кала-Паттар (5644,5 м), то мы выделили на это специальный день. Около полудня мы вышли на этот пупырь, где и устроились поудобнее на самой-самой верхушке. У нас были с собой коньяк, сигары, джетбойл с газом, вода, чай и сникерсы. Мы пили чай, курили, фотографировали окрестности...И было нам хорошо.
Реакция иностранных туристов нас веселила. Немцы сказали американцам, на их вопрос "А че это там?" - это, мол, русские, они давно там сидят. Мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Немцы ушли. американцы засобирались вниз, но тут пришли французы. И спросили - а че это там? "А, это русские, они там давным давно..."- сказали американцы, а мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Американцы ушли. Через некоторое время мы заметили, что французы втихаря фотографируются на фоне нас. Пришли японцы, и французы им объяснили, что это, мол русские, они всегда здесь сидят. "Всегда?" - не поверили японцы. "Всегда!" - твердо заверили их французы. Японцы радостно фотографировались на фоне нас с Лехой, стараясь встать поближе, а один пожилой самурай набрался решимости, залез на верх и сел между нами. много благодарил и радостный убежал вниз. Мы сидели и ждали заката, приветствуя иностранцев поднятием кружек. С чаем.
Солнце уже начало клониться к горизонту и на склонах Эвереста и Нупцзе появились тени от других вершин, когда мы заметили, что из долины к нам со спины подкрадывается сплошное облачное одеяло. Вскоре мы видели только сплошное облачное поле, торчащую из него вершину Ама-Даблам, и стоящую рядом Пумори. Эверест и Нупцзе закрыл занавес.
На этом месте мы начали немного нервничать, потому как, судя по часам, солнце вот-вот уйдет за горизонт. Чуть ниже нас нервничал американец - у него был с собой специальный шерпа для переноски фоторюкзака с кучей дорогущей фототехники. Еще чуть ниже нервничал немец.
Немец сдался первым. Помахав нам рукой, он что-то крикнул по-немецки, и, убрав камеру, пошел вниз, в Горакшеп. Он отошел уже метров на 300, когда сдался американец. Матюкнулся по своему, собрал фототехнику и пошел вниз в сопровождении шерпы. И вот только они спустились метров на 30 - у нас открылось "окно". Мы увидели освещенный закатным солнцем Эверест, Нупцзе и Лхоцзе. Мы с Лехой встали и начали снимать, а американец стоял ниже по склону и смотрел на нас....у него "окна" не было.
А потом солнце село. Температура упала резко, мы негнущимися пальцами поубирали фотокамеры, и не включая фонарей поскакали сквозь сумерки вниз по тропе. Вниз - это не вверх, а когда ещё и замерз - осторожность утрачивается. Мы двигались бегом, на поворотах тропы камни летели из под ног, и только благодаря трекинговым палкам мы удерживались на ногах. В сумерках без фонарей видно лучше, и мы обогнали сначала американца, а потом и немца.Когда они пришли в лодж, мы уже пихали в себя чуть теплую еду и пытались отогреться чуть теплым чаем. Не знаю, что эти немец с американцам рассказывали своим соотечественникам, но в следующие несколько дней на нас как-то странно косились... вот такая история.
Потом было еще много всего. Потом мы спускались вниз, в тельниках, с неба сыпался снег и мы рассказывали закутанным в пуховки французам, что нам не холодно, что у нас лето от зимы отличается только тем, что летом можно и на узких лыжах выходить, а зимой только на широких, охотничьих или горных.
Потом мы ночевали в Дингбоче одни на весь большой лодж, и Леха попытался посушить носки у печки... в результате аборигенские девочки много кричали, мол, так нельзя, и открыли все окна нараспашку... Ночью-то, при минусовой температуре снаружи...)
А потом посреди ночи с громкой песней мы пришли в Луклу. Там было сыро, мрачно, и ни одного свободного места в лоджах. Найдя таки комнату в лодже прямо возле здания аэропорта, с окнами на летную полосу, мы заселились. Утром мы узнали, что "Катманду ноу флайт, Катманду рэйни". Что народ сидит здесь уже пару недель. Что у туристов кончились деньги, а в местных лавках - алкоголь и сигареты. Встретили тех ребят, с которыми познакомились по пути наверх и которые должны были уже заканчивать свой отдых на Красном море...
Непальские пограничники.
Завершающим аккордом этой эпопеи стала драка в аэропорту. Через несколько дней сидения в Лукле погода в Катманду наконец-то наладилась. Мы с Лехой были спокойны, у нас еще оставались в запасе дни до отлета, а вот соотечественники нервничали. К нашей уже четверке прибилась ещё группа ребят из Сибири, в итоге нас стало 11. И вот первый день полетов, аборигены тащат мешки с рисом из прилетевших бортов, грузят какой-то свой скарб...и самолеты улетают. Когда девочка из Омска спросила представителя авиакомпании, когда же наш рейс, он, не моргнув глазом, ответил - послезавтра. Оказывается, сегодня они отправят тех, у кого билеты на сегодня, и сколько получится - тех у кого билеты на вчера. Ну и так же завтра, и так далее. Ага, сказали мы с Лехой, вот у нас билеты как раз на сегодня. Нет, сказал абориген, никак. На сегодня все места уже забронированы, вот у меня, мол и списки есть. Тут омская девушка выхватывает у него эти списки, смотрим - а там все пассажиры - исключительно аборигены. Вывозить туристов никто не собирается, полетят по остаточному принципу. Ну девушка и психанула, начала колотить его этими бумажками и орать на него. Некрасиво, да.
Но абориген попытался кинуться на нее с кулаками... Нас же много. Взяли мы его аккуратно за локти, за плечи, приподняли и держим. Он вопит. От входа через толпу, размахивая автоматами, ломятся пограничники. Цирк. Ну, прибежали погранцы, кричат, что, мол, за драка? Мы спокойно их офицеру объясняем, что, мол, не извольте беспокоиться, господин офицер, драки нет, вот этот страннный человек хотел нашу девушку побить... забрали погранцы аборигена, увели. Прибежал представитель авиакомпании, собрал у нас билеты. Убежал. Минут через 15 прибежал представитель другой авиакомпании, повел нас на посадку. Слышу, за спиной, на англицком - "Это ж русские, они всегда побеждают..." Оборачиваюсь - стоят французы и малознакомый немец. Короче, через 15 минут самолет пошел на взлет, в салоне было 4 свободных места, а вслед нам грустно смотрели три тысячи иностранных туристов.
Нима и Фурдики Шерпа. Две из очень немногих женщин-шерп, работающих на Эвересте
"Когда молодой шерп смотрит вверх - он видит гору,
когда он смотрит вниз - то видит груз.
Он поднимает его и идет на гору.
В этом его жизнь - носить грузы вверх и вниз.
Он не видит в этом ничего необычного или неприятного.
Норгей Тенцинг
Отсюда - https://redd.it/j2j22l
Шерпы, в единственном числе шерп и шерпа (тиб. ཤར་བ་, вайли shar pa ‘восточные люди’) — народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, а также в Индии. Самоназвание — шаркхомбо.
Шерпы — потомки тибетцев, в Средние века переселившихся к югу от Главного Гималайского хребта. Анализ ДНК говорит примерно о 23,4 поколений. Шерпов и тибетцев объединяют общие «высокогорные» гены.
Традиционными занятиями шерпов в Непале являются земледелие (выращивание картофеля и овса), скотоводство (яки); в прошлом они были посредниками в торговле между Непалом и Тибетом. Основные занятия в Индии — торговля и участие в восхождениях на горные вершины, где они практически незаменимы в качестве высокогорных носильщиков-проводников. Многие шерпы погибли, участвуя в восхождениях, из-за тяжёлых погодных условий, лавин, травм и болезней.
Шерпы широко известны способностями к альпинизму и хорошим знанием своей высокогорной местности. Они оказали незаменимую помощь ранним исследователям Гималаев, работая горными проводниками на больших высотах, особенно для экспедиций на Джомолунгму (Эверест). И сейчас они высоко ценятся в международном сообществе альпинистов и скалолазов — за выносливость, квалификацию и опыт в горных походах и восхождениях на очень больших высотах. Предполагается, что у них есть наследственная высотная адаптация, включающая в себя уникальные гемоглобиносвязывающие энзимы и удвоенное образование окиси азота.
В настоящее время иностранные туристы часто называют «шерпом» почти любого горного проводника или носильщика (портера), нанятого гималайской экспедицией, независимо от его этнической принадлежности. Из-за этого в сленге слово «шерп» может обозначать любого гида, экскурсовода, инструктора или проводника не только в горном походе, но и в других ситуациях.
Профессиональным альпинистам-шерпам принадлежит большинство рекордов по восхождению на Эверест:
- Аппа Тенцинг поднимался на вершину 21 раз.
- Пемба Дордже поднялся на вершину за 8 часов 10 минут.
- Бабу Чири провёл на вершине 21 час.
Отсюда - https://ru.wikipedia.org/wiki/Шерпы
Вы хотите головоломок?
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!