Обратите внимание, на видео штатные дворники от нового лексуса, по ссылкам аналогичная китайская модель
Нашел на Али и похожие на Яндекс Маркет
Всем привет. Наверное кто-то из моих дорогих подписчиков заметил, что временами посты о ремонте автомобилей выходят чуть ли не каждый день, да через день, а временами их нет неделями. Причина тому, как я уже не раз говорил, — рутина. Каждый день в сервис приезжают плюс минус одни и те же машины с одними и теми же проблемами, писать о которых просто неинтересно. А иногда написать хотя бы о чем-то так хочется, что я принимаю решение — фоткать процесс диагностики и ремонта первой попавшейся машины, с чем бы она не приехала.
Так было и в этот раз. Вчера у меня был выходной, а сегодня я шёл на работу с мыслью написать пост о первой же машине, которую мне загонят. И ждать долго не пришлось, ведь зайдя в сервис, я обнаружил, что у меня в боксе уже стоит оставленная ещё с вечера пятнышка. Я начал фоткать процесс ремонта и не прогадал.
Со слов мастера-приёмщика, у автомобиля сначала прогорел, а затем и вовсе развалился выпускной коллектор. Хозяин автомобиля самостоятельно заменил его на новый, но то ли еще до замены, то ли уже после этого, двигатель стал работать неровно и трястись, а машина начала дёргается при разгоне.
Штош. Начнем диагностику. Для начала подключим сканер и прочитаем ошибки:
p0304 — Пропуски воспламенения в четвёртом цилиндре.
Запускаем двигатель и видим, что работает он не очень хорошо. Сказать что он совсем троит нельзя, но четвертый цилиндр работает точно даже реже чем через раз, что сопровождается характерными потряхиваниями двигателя и хлопками на выхлопе. Пропуски воспламенения явно присутствуют и отображаются в диагностическом сканере.
Далее по классике. Первым делом снимаем со свечей высоковольтные провода и мультиметром замеряем их сопротивление. Сразу парами — прямо через катушку зажигания, заодно проверяя наконечники на предмет пробоя.
Целые. Выкручиваем свечи, проводим их визуальный осмотр — всё в норме. Осматриваем цилиндры на предмет наличия посторонних жидкостей, а именно антифриза и моторного масла — сухо. Замеряем компрессию — 12/12/13/12, а значит клапан не прогорел. Закручиваем свечи обратно, но каждую не в тот цилиндр, где она была закручена 👆. Запускаем двигатель — пропуски в четвёртом, значит проблема не в свече, ведь она теперь в другом цилиндре 😉. Глушим двигатель, меняем местами высоковольтные провода на свечах первого и четвёртого цилиндров, не меняя их местами на выводах катушки, запускаем двигатель — пропуски всё так же в четвёртом цилиндре, а значит дело не в проводе или катушке зажигания 😒. Снимаем клапанную крышку и замеряем зазоры в клапанах — не зажаты. Следующие на очереди форсунки — снимаем, ставим на стенд и вуаля.
Четвертая форсунка — полутруп. Но более того, из-за того, что автомобиль эксплуатировался с прогоревшим коллектором и из-за попадания раскалённых выхлопных газов на форсунки, все четыре форсунки лопнули.
Можно было бы попробовать промыть четвертую форсунку, а при удачном стечении обстоятельств поставить и все остальные на место, но я рекомендовал клиенту заменить их на новые, что в итоге он и решил сделать.
Ставим новые форсунки неизвестного мне ранее производителя "ВИЭ" на автомобиль, запускаем двигатель и...
Стало еще хуже чем было.
Мало того что четвертый цилиндр работает хоть и немного лучше, но всё так же через раз, так ещё и совсем перестал работать цилиндр номер два.
Можно было бы подумать,что я коряво подключил разъёмы, но тогда горела бы ошибка — обрыв цепи форсунки, да и четвёртый цилиндр тоже не работал бы совсем. Снимаем форсунки взад и ставим на стенд.
Новые форсунки мертвее старых. 🤦♂️ Почитав отзывы и посовещавшись с коллегами, я пришёл к выводу, что у форсунок "ВИЭ" большой процент брака. Изготовлены корявенько, резинки дубовые, разъёмы защёлкиваются туго, было даже опасение сломать их при этом, и как мне показалось, они даже по высоте от штатных отличаются.
Дальше было бы нужно вернуть эти форсунки продавцу и купить другие, но продавец с клиентом за каким-то хером решили искать из имеющихся в наличии у продавца десяти форсунок "ВИЭ" четыре нормальных. Не, ну а я чо? Кто деньги платит, тот и музыку заказывает.
Первые две на стенде не работали вообще сразу, одна начала работать после постукиваний по ней молоточком, какие-то проигрывали в производительности, но в итоге были найдены четыре форсунки, работающих примерно одинаково.
С таким подходом к ремонту — гарантия естественно до ворот. Пропусков нет, автомобиль работает, хоть и с отрицательной коррекцией топливоподачи, и уезжает покорять дороги нашей необъятной.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!
Ваш #CARTIME
П.С.: Кстати, пока я писал этоту статью, мне попался ещё один интересный случай из автомобильной диагностики, так что ждать нового поста совсем недолго. 😉
Давеча шарился по красному китайскому маркетплейс у в поисках всяких ништяков для своего железного коня (электросамоката) и наткнулся на вот это чудо. Заказал, конечно. Подарю приятелю на Др....
Это просто форсунки стеклоомывателя, но выглядит очень мило
Нашёл я, тег моё.
Всем добра и счастья, а не вот этого всего, что в мире твориться...
PLA. Не сушил. C4D.
Приветствую. Решил дополнить пост немного.
Охлаждение поршней при помощи масляных форсунок используется достаточно давно и весьма эффективно. Соглашусь, многие мастера при ремонте мотора почему-то решают часто оставить старые, типа что с ними будет-то. Ну пусть не 500р они стоят, но при ремонте ДВС, считаю, менять их нужно обязательно.
Кроме охлаждения юбок поршней, данные форсунки еще и внутри поршень охлаждают. Это называется галерейное охлаждение поршня. В поршне имеются входное и выходное отверстие, которые соединяют внутри поршня канал, который называется галерея. Отсюда и такое название - галерейное охлаждение.
Поэтому, если данные форсунки перестают исправно работать, то будут проблемы. Особенно часто это проявляется на нагруженных дизельных ДВС, что выливается в перегрев и трещины поршня.
Поэтому, на дизелях, кроме исправной топливной системы важно что бы и система смазки работала с достаточным давлением и исправными "масляными форсунками".
Речь о масляной форсунке охлаждения юбки поршня. Это по сути полый болт с пружинкой внутри. Основная функция: открываться при достижении определенного давления и закрываться при снижении давления.
Например когда двигатель работает в режиме "газ в палас" то форсунки открываются и охлаждают поршни снизу. А когда двигатель стоит на холостых они закрыты.
Так вот. Пружинка, которая там установлена стачивается от работы и форсунка начинает лить даже на холостых, когда давление масла в системе и без того не высокое т.к. масляный насос работает от оборотов коленчатого вала. А давление масла это один и самых важных моментов в здоровье мотора.
При длительной эксплуатации двигателя с низким давлением масла на холостых пары трения начинают изнашиваться, часто система изменения фаз газораспределения (ванос, ввт, в-тек) работает не правильно, двигатель шумит и медленно погибает.
При этом человеку рекомендуют проводить капитальный ремонт т.к. поднять давление невозможно, после диагностики всё вроде как целое. Масляный насос как новый. Моторное масло в допуске. А после капиталки давление масла вдруг появляется и все довольны. Мастера говорят что помогла замена: маслонасоса, коленвала, распредвала, вкладышей, шатунов и т.д. -выбирайте какой вариант больше нравится. А по сути моторист меняет и масляные форсунки по ходу кап. ремонта часто даже не понимая что всё дело только в них. Никто их никогда не диагностирует даже, да и не всегда знают как.
Суть- периодически проверяйте давление масла в двигателе на холостых при полностью рабочей температуре, на горячую. Заметили сниженное давление на холостых а при повышении оборотов давление значительно растёт, пора проверить масляные форсунки, этим вы спасёте двигатель. Этим страдает и ваг и Тойота и джиэм и ещё хрен знает сколько машин.
П.с. форсунки есть не на всех моторах, но они есть на всех моторах, производители которых не планировали появления задиров и масложора на 50к пробега.
Дорогие друзья, сегодня на повестке дня у нас вновь автомобиль, и вновь на трёх цилиндрах из четырёх.
Это ВАЗ 2110 на восьми клапанах в нередкой, к сожалению в наши дни, битопливной комплектации - "газ-гараж".
Вообще, автомобиль отечественного производства, с установленым на него газовым оборудованием и при этом работающий на трёх цилиндрах - нередкий гость любого автосервиса, ведь владеет таким аппаратом, как правило трижды доктор экономических наук - человек который:
- сэкономил при покупке автомобиля;
- решил экономить на топливе;
- систематически экономит на своевременном и качественном техническом обслуживании своего двигателя.
Обычно на таких машинах пачками прогарают клапаны, ведь газ, на котором работает двигатель, за счёт более высокой температуры горения сокращает срок их службы и период между регулировками зазоров - примерно в два раза.
Цепляем сканер для диагностики и видим, что у нас отвалился первый цилиндр. При чем, что интересно, он не работает только на бензине, а на газе - всё вроде бы норм. Но не торопимся браковать форсунку, ведь в моей практике были случаи когда например компрессия в 9 атмосфер в цилиндре уже не позволяла воспламеняться бензину, но ещё позволяла машине работать на газе, так как в этом плане он менее требователен. Придерживаясь порядка диагностики, первым делом всё же замеряем компрессию - она в норме. Это уже хорошо, ведь это значит, что клапан не прогорел. Обычно в такой ситуации клиенты делают вот так:
Проверять свечи, провода и катушку смысла нет - для газа и бензина они общие.
Подозрение падает на форсунку. У нас нет ошибки по обрыву или замыканию проводки на неё, а это значит, что электропроводка с огромной долей вероятности исправна, но на всякий случай проверим. Для этого в каждом уважающем себя диагностическом сканере есть специальная функция - управление исполнительными механизмами (ИМ) - активируем управление форсункой первого цилиндра, и по загоревшейся контрольной лампе можем понять, что и питание, и управление на разъёме форсунки присутствуют.
Кстати, проверять наличие управления на разъёме форсунки контрольной лампой или осциллографом на запущенном двигателе - неверно. ЭБУ, находясь в аварийном режиме по ошибке "пропуски воспламенения" может его туда не подавать. Используйте именно режим "управление ИМ" на заглушенном двигателе.
Ну да ладно, цепляем разъём на форсунку и повторяем эксперимент - форсунка "трещит" в ответ. А это значит, что она, блин, работает. А если форсунка работает, а цилиндр нет, значит форсунка что?
Правильно - за би та. Вообще, забитая форсунка - большая редкость, обычно мрёт их электромагнитная часть - то есть игла просто не открывает проход для топлива, но в таком случае при активации ИМ со сканера, форсунка не "трещала" бы в ответ.
Кстати за десять лет работы в автосервисе я видел забитые форсунки всего несколько раз, и забиты они были ржавчиной по причине ржавения бензобака изнутри.
И это ещё маленький очаг, бывает ржавчина и прям хлопьями висит или плавает. Но так, как железные бензобаки уже наверное лет десять не ставят даже на АвтоВАЗе, проблема в настоящее время не особо актуальна. В 90% процентах случаев в рампе и форсунках при снятии и разборке всё стерильно и чисто, как в больнице. В платной естественно.
Снимаем форсунки и ставим на стенд.
Видимо что-то случилось. Посмотрим повнимательнее: изнутри форсунки чистые, в них стоят сетки. А вот снаружи сопло первой форсунки покрыто каким-то не то желе, не то вареньем, не то мёдом.
Немного этой "чачи" есть на второй, ещё меньше на третьей форсунке, ну а четвёртая чистая.
Дальше ради эксперимента я попробовал промыть форсунки жидкостью для промывки инжектора, но нифига хорошего из этого естественно не вышло, поэтому очищаем сопла форсунок механически и не е#*м себе головной мозг.
Проверяем результат.
И только уже в процессе сборки автомобиля я понял что за субстанция забила форсунку. Установщики газового оборудования посадили свои е#*чие штуцеры на герметик - локтайт.
Этот анаэробный герметик не засыхает, а висит внутри ресивера и растворяясь топливо-воздушной смесью, оседает на его стенках и соплах форсунок. А так как первая форсунка крайняя и дальняя от входа в ресивер - больше всего на ней. Так что виновны, как всегда газовщики. Тем более что газ на эту машину ставили совсем недавно.
Дорогие друзья, доверяйте установку газового оборудования на свой автомобиль профессионалам и не экономьте на его обслуживании и ремонте, ведь все мы знаем, что скупой платит дважды.
Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке!
Ваш #CARTIME 😉
Работаю в автосервисе, и к нам очень часто приезжают машины на промывку инжектора.
Промывка инжектора, это когда в топливную рампу автомобиля, вместо бензина подаётся специальный химический состав, на котором двигатель работает примерно минут 30-40.
При этом он должен очищать топливную рампу, форсунки, впускной коллектор, впускные клапаны, коллектор, поршни, поршневые кольца, оказывая на них раскоксовывающий эффект, а так же выпускные клапаны.
И в принципе, он всё это делает, но об эффективности немного позже. Сейчас же поговорим о целесообразности применения данной процедуры.
Первая категория потребителей этой услуги - сами себе диагносты, насмотревшиеся рекламы чудесных свойств промывки в интернете, или как я ещё их называю - жертвы маркетинга.
Как правило это водители, столкнувшиеся с какой-то поломкой автомобиля, но по какой-то неведомой причине не желающие платить автосервисам деньги за решение своих проблем. Вместо этого они тратят ещё большие деньги, меняя исправные запчасти на новые в попытках угадать причину поломки. А когда идеи и запчасти кончаются, в ход идут различные присадки и процедуры, в том числе - промывка инжектора.
Отговорить такого клиента от бесполезной для конкретно его автомобиля процедуры я конечно всегда пытаюсь, но переубедить человека в том, в чём его уже убедила реклама, обещаюшая избавить именно его двигатель от всех неисправностей, - практически невозможно.
Вторая категория клиентов - жертвы автосервисов-разводил, которые продают клиентам ненужные товары, услуги и меняют исправные запчасти на новые. Вроде бы такого человека уже где-то почти развели, но он в последний момент сорвался и поехал искать где подешевле - и хорошо если к нам.
Третья категория - жертвы диагностов-читателей ошибок и параметров с ELM327 без знаний их правильной интерпретации. Видят бедную смесь или топливную коррекцию в плюсе - всё пи#*ец, надо срочно мыть форсунки. А их же снимать надо? - в пи#*ду, давайте мыть инжектор. Только нам некогда... и нечем... и вообще у нас лапки, уезжайте пожалуйста.
К примеру вчера приехала Mazda CX-5:
- Промывку делаете?
- Промывку чего?
- Ну этого, как его там... инжектора!
- А с чего вы взяли, что его мыть надо?
- Ну мне в автосервисе сказали.
- А что вас беспокоит?
- Дёргается...
- Надо диагностику делать.
Для незнающих - 90% случаев когда машина дёргается - это проблемы в высоковольтной части (свечи, провода, катушки зажигания).
- Ну мне диагностику делали, она ничего не показывает, сказали инжектор промыть.
- Странная диагностика... А что не промыли там где диагностику делали?
- У них аппаратуры такой нет.
Так вот, иногда отговорить клиента от промывки инжектора и уговорить его сделать нормальную диагностику никак не получается, а когда меня просят, я, как человек по характеру слабовольный, практически всегда быстро соглашаюсь, во-первых что бы меня больше не просили, во-вторых, в таком случае у меня появляется лишний шанс доказать свою правоту. Когда промывка инжектора не приносит клиенту желаемого результата, я делаю вот так:
А потом диагностику и ремонт.
Но не всегда промывка делается клиентами из соображений ремонта. Четвёртая категория клиентов - правильная, это автовладельцы которые делают промывку инжектора со словами: "Ну хуже же не будет" или "Для профилактики". Они понимают, что промывка чистых форсунок не сделает их чище, и не ждут что после промывки машина полетит как ракета. Они относятся к услуге как к профилактике, которая не принесёт видимых результатов - сделал и забыл.
Если диагност не видит показаний к снятию форсунок и установке их на стенд для проверки, промывка инжектора вряд ли что-то изменит в поведении автомобиля. А вот если показания к промывке форсунок или сомнения в их исправности у диагноста есть, промывать их нужно, но только делать это без снятия - уже далеко не лучшая идея. Во-первых, только на стенде вы увидите, что форсунка неисправна и требует замены, а не промывки, а во-вторых, в большинстве случаев форсунки забиваются изнутри нерастворимыми частицами (пыль, песок, ржавчина), которые приплыли к ним из бензобака, пройдя через незаменённый своевременно топливный фильтр. Извлечь такие загрязнения из форсунок можно только методом промывки в обратную сторону, что невозможно на автомобиле, и никакая химия их никогда в жизни не растворит - нужен стенд.
Что касается эффективности безразборной промывки инжектора, то она эффективна для:
- растворения отложений, которые образовались на соплах форсунок снаружи (об этом будет отдельный более подробный пост на следующей неделе);
- растворения отложений во впускном коллекторе и на вкусных клапанах;
- растворения нагара на поршнях и выпускных клапанах;
- в теории: растворения отложений в поршневых кольцах, но лично я после промывки инжектора двигатели не разбирал - врать не буду. (В растворения отложений и нагара по предыдущим пунктам - неоднократно убеждался лично с помощью эндоскопа);
- профилактики накопления всех этих отложений и нагара.
Так что подведём краткое резюме:
мыть инжектор можно и нужно, но не для ремонта, а для профилактики. Если уже приплыли, то добро пожаловать на стенд.
Проверяйте и промывайте форсунки правильно!
Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке
Ваш #CARTIME
