"Мурманский вестник" продолжает цикл репортажей #Заметкизаполярногопутешественника, в которых расскажет о наиболее популярных туристических маршрутах нашего региона.

Продолжаем наши путешествия по Кольскому полуострову. В прошлых выпусках «Мурманского вестника» мы рассказали о походах по Хибинам, на полуострова Рыбачий и Средний, заповедным местам нашего Заполярья, ковдорской Гиперборее и Териберке. Сегодня отправимся на берег Белого моря - в Терский район. Одним днем его не объехать...

Трясущаяся земля

Мурманская область - одна большая дорога - федеральная автотрасса «Кола», которую в народе все еще называют Ленинградкой. В основном вдоль нее располагаются крупнейшие города со своими производствами. В каждом, будь то Мончегорск или Оленегорск, Полярные Зори или Кандалакша, есть что посмотреть. Уж и не знаю сколько сотен раз приходилось ездить по этой трассе, тут мне знакома каждая сопка, каждые озеро и речка. Но стоит свернуть в сторону, и начинается новое.

Я очень люблю ездить на берег Белого моря. Первые впечатления получаешь уже после того, как от Кандалакши поднимаешься на перевал, и с вершины видишь заповедные острова. Их десятки: большие и маленькие, покрытые густой растительностью. Это земля непуганых птиц, которые гнездятся здесь, выхаживают птенцов, а по осени улетают в теплые края.

На перевале стоит сделать небольшую остановку. А спустя несколько километров завернуть в Лувеньгу - небольшую, очень зеленую и уютную. Название села происходит от саамского слова «лувае», что означает «встряхнуть». В XVI веке соловецкие монахи писали в поморской летописи: «…было великое трясение в трех погостах: в Керети, Ковде и Кандалакше и до Умбы верст на 300 и боле горы и леса тряслись». Да, трудно поверить, случались в старину тут приличные землетрясения.

Наш путь в Умбу - районный центр в 112 километрах от Кандалакши. В этом поселке я впервые побывал в начале 90-х годов и уже тогда был очарован его уютом, чистейшим, с запахом моря воздухом и, конечно же, деревянной мостовой.

«Ярко блещет жемчугами город в утренней росе. Чисто вымыто дождями деревянное шоссе», - пел когда-то Эдуард Хиль, называя Умбу городом. - Умба - море, Умба - лес, Умба - сосны до небес. Умба полная улыбок, Умба полная невест».

Мыс Корабль.

Рисунки древнего человека

В Умбу путешественников приезжает много. В основном это рыбаки: едут, чтобы половить семгу или, как в этом году, заходящую на нерест горбушу.

Добираются на внедорожниках, хотя асфальтовая дорога довольно хорошая, время от времени ее латают и тянут все дальше и дальше в сторону Варзуги, куда сейчас ведет грунтовка из красной глины.

Путь неблизок, в Умбе остановились переночевать и ехать дальше. Заглянули в местный музей петроглифов. Сами рисунки древних людей располагаются на островах Канозера, добраться до них можно на вездеходе, а потом еще плыть на моторной лодке. Для этого нужно отдельное путешествие. А в музее можно увидеть все шедевры первобытного искусства на фото и гравюрах. Здесь стоит фигура древнего человека, который, как предполагается, жил в этих местах тысячи лет назад, также ловил семгу в море, собирал раковины-жемчужницы, которых было великое множество в местных речках, охотился на оленей и медведей.

Узорные рогульки

Поселки на беломорском берегу располагаются примерно на равном расстоянии друг от друга - километрах в тридцати. Между ними поморские тони, где с давних времен в сезон, когда идет селедка или семга, живут рыбаки, ведут здесь свое хозяйство, чинят снасти, солят улов.

Заехали в Оленицу - небольшое село, знаменитое километровыми морскими отливами и глендонитами - чудными невзрачными снаружи камешками, красочными внутри, стоит только распилить рогульку (так их называют поморы) на две части. Особо много их после шторма. Но на въезде в село стоят вывески, предупреждающие что сбор рогулек строго запрещен, слишком мало их осталось, а ближайшее их месторождение аж в Австралии.

Глендонит в разрезе

Следующий поселок - Кашкаранцы. Это на широком мысу, вдающемся в Белое море. Дома практически на берегу, здесь же старенькая метеостанция, а узнать село можно издалека по высокому красно-белому маяку. Его построили в 70-е годы прошлого века, забраться на него простому путешественнику не получится - объект принадлежит гидрографической службе Минобороны, находится под охраной.

Кашкаранцы известны аж с 1470 года. Эти земли принадлежали новгородской посаднице Марфе Борецкой, которые она позже передала Соловецкому монастырю. Сейчас село с его деревянными покосившимися домишками, построенными сто, а то и больше лет назад, в типичном поморском стиле, своего рода музей под открытым небом. Здесь особо ощущаешь всю прелесть Беломорья - тем более если на море шторм, волны бьют чуть не в стены домов, воздух насыщен йодом.

Маяк в Кашкаранцах.

Аметистовый берег

До Варзуги - следующей точки нашего путешествия - остается совсем немного. Пылить по рыжей грунтовке скучно, поэтому завернем к морю, на аметистовый берег. Одна из достопримечательностей - мыс Корабль - каменная скала, расположенная в нескольких метрах от берега. Охотники за аметистами будут разочарованы: за сотни лет, которые здесь живут люди, их почти все собрали. Но красивые камешки с кусочками аметистовой щетки все же можно найти. И сделать чудесные фото. Пейзаж здесь великолепный: суровое море с кипящими волнами, берег, поросший мелкой растительностью, дальше - вековые сосны и каменные реки. Любуешься и диву даешься: как все это сотворила природа, какими силами устелила землю бессчетным числом валунов, булыжников, мелких камешков.

Неподалеку от мыса Корабль часовня Безымянного Инока и источник. На дороге указатели, поэтому найти их довольно просто. Источник в лесу. Часовня совсем крохотная, стоит почти у самого моря, никогда не закрывается, любой желающий может прийти сюда, помолиться, поставить свечку, оставив копеечку или конфетку в помин безымянного инока, тело без признаков тления нашли рыбаки, вытянув сети. Инок был в полном монашеском облачении, опознать его, сколько ни старались, так и не смогли, похоронили безымянным. А около 20 лет назад здесь установили часовню.

Лодочник Алексей Черсунов.

Берег левый, берег правый

Варзуга поражает с первого взгляда. Стоит только въехать в село, и тут же перед вами во всем великолепии оказывается Успенская церковь - шедевр деревянного зодчества XVII века, построенный по всем канонам церковного строительства Русского Севера. Только для того чтобы увидеть Успенский храм, стоит ехать в Варзугу.

Но большинство гостей тут все же рыбаки, охотники до семги. Места для житья в селе достаточно. Главная гостиница - так называемый Дом колхозника - недавно построенная, одноэтажная, очень уютная, со всеми благами цивилизации.

Если подняться от нее вверх по лестнице, то попадем на смотровую площадку, откуда открывается вид на все поморское село. Оно разделено рекой на две части. Правая часть - Успенская - названа в честь Успенской церкви, левая - Никольская - там стоит Никольский храм.

Моста нет и никогда не было. Местные жители добираются на лодках: кто на своих, а у кого нет, тех с удовольствием перевезет скромный местный парень Алексей Черсунов. Если его не окажется на берегу, телефон можно узнать в гостинице, приедет, переправит, а потом, когда будет надо, обратно заберет. Проезд через реку стоит для приезжих 30 рублей в одну сторону, местные платят в два раза меньше.

Лошадки в наших песках

Дальше - самая увлекательная часть нашего путешествия. Село Кузомень располагается недалеко от берега Белого моря в месте, где в него впадает река Варзуга. С трех сторон на много километров его окружает пустыня. Когда она образовалась, точно неизвестно, но причина ясна - массовая вырубка сосновых лесов.

В последние годы здесь проводят высадки нового леса - сосен и елей, но растут они медленно, а пустыня все наступает и наступает.

С другой стороны - новая проблема. Песок несет в реку, на ней образуются песчаные острова, Варзуга меняет курс, подмывая крутой берег, на котором стоят дома кузоменцев. Вот уже у одного банька сорвалась с кручи, остатки валяются на берегу, у другого сарайка поплыла. Того и гляди, если ничего не предпринимать, лет через двадцать-тридцать речка совсем сменит направление и отрежет Кузомень от Большой земли, станет село островом.

Наша цель - найти диких якутских лошадок. Они живут здесь с 80-х годов, завезли животных в местный совхоз, но лошадки оказались капризными, никак не хотели служить людям. Так и остались жить на свободе.

Сегодня встретить лошадей можно где угодно: на улице, у магазина, на детской площадке или в огороде, жующих ботву хозяйской картошки. Лепешки повсюду: только под ноги смотри, чтоб не угодить в одну из них.

Мы нашли их на берегу реки, они бродили по берегу, подбирая какие-то водоросли. Нашли именно тех, которых и искали. Кобылицу с недавно родившимся жеребенком по кличке Север. Ее, кстати, малышу придумывали всем миром, голосуя в соцсетях.

Покой Севера и его мамы охранял грозный папа-жеребец. Подойти близко к ним не рискнули: нрав у лошадей крутой, капризный - могут и укусить, и лягнуть. Попозировав нам на камеру, семейство медленно проследовало с берега через поселок в сторону пустыни.

Мнение местных жителей относительно лошадей разное. Многие боятся их, ругаются, что вытаптывают огороды. Другие, наоборот, ухаживают за животными. В числе таких кузоменцев - Яков и Наталья Чунины. Они заготавливают для них корм, чтобы животные могли пережить долгую зиму.

Много неравнодушных к судьбе якутских лошадок людей живет и в других городах области. Они приезжают, привозят корм. Будете ехать вы, захватите с собой сумку каких-нибудь овощей - капусты или морковки. Особой благодарности от хвостатых непарнокопытных не ждите, сзади на всякий случай не подходите!

В Кузомени можно остановиться на ночлег. У тех же Якова и Натальи. Можно, если будете здесь летом, просто разбить палатку на берегу - купаться, загорать, собирать ягоды и грибы, рыбу ловить и слушать шум волн Белого моря.

Обратный путь всегда кажется короче. И вот уже позади остался мыс Корабль, мелькнули маяком Кашкаранцы, вот уже и Умба показалась. Значит, еще сотня с небольшим километров, и выедем на Ленинградку. И снова вспоминается из песни: «Белой ночью, Белым морем в Умбу я вернусь опять...»

Автор: Сергей Ещенко
Фотографии: Игорь Громов, Сергей Ещенко, Лев Федосеев ("Мурманский вестник")