Я вообще сторонник автоматов с ВТХ "B", так как это повышает вероятность отработки по КЗ, произошедшему в шнуре прибора, внутри прибора или в удлинителе. И хоть автомат и не должен защищать данные участки цепи, хуже точно не будет. Правда, для того, чтобы рассуждать об этом, нужно знать ток КЗ.

Но речь не об этом. "B" нужно с осторожностью устанавливать на группы, где есть мощные блоки питания для светодиодных лент - у них огромные пусковые токи, о чём многие не догадываются.  Или мощные электродвигатели.

Пример - рабочий ток 1,4А, пусковой - 40А!

А если их несколько в параллели?

Тут можно вспомнить, что светодиодные источники света могут питаться либо постоянным током (например, прожектора), либо постоянным напряжением (например, лента). В первом случае менеджеры по продажам источники питания называют драйверами, во втором - блоками питания. Но в данном контексте сути это не меняет - и тут, и там пусковые токи "мама не горюй",

Ведь входные цепи сделаны одинаково - диодный мост и конденсаторы на тысячи мкФ.

Конечно, глубина проблемы зависит от того, сколько светодиодных лент на подсветке от одного выключателя включается. Чтоб не выбивал автомат, иногда опытным путем приходится менять В на С, или даже С на D.

Этого мало, ещё от всех светодиодных приблуд выключатели и даже модульные контакторы склеиваются и сгорают…

Можно лепить мощные контакторы, раздельный пуск и прочие хитрости.

Но лучше в линии применять электронные ограничители пускового тока, по буржуйски - ICL, Inrush Current Limiter.

или такой, с монтажом на панель на 16А:

на 28А:

Есть и российские разработки, но как ни странно, цена на них выше, а наличия меньше...

Бывает и хуже ситуация. Делал кессонный потолок, там было 10 светодиодных лент, по 5 метров, соответственно 10 импульсных блоков питания, холодный пуск 400A получался, поначалу нормально, потом начал искрить выключатель в момент включения, потом начало вышибать автомат ABB C16, контактор на 40А просто склеился

А вот с ограничителем пускового тока всё стало нормально… Автомат отдельно питает только эти светодиодные ленты. Для глаза такая переделка почти не заметна, зато работает без проблем.

Со светодиодными лампочками обычно проблем нет - там токи мизер в сравнении.

Коллеги, как вы справляетесь с пусковыми токами светодиодного освещения?

Прошу помощи сообщества в решении задачки.

Возникла идея скрестить бульдога с носорогом: икеевский светильник (обычная светодиодная лента) с той же «умной» лентой от Philips Hue.

От светильника нужен только корпус, потому что дизайн у него интересный, а остальные показатели - так себе (очень слабенький световой поток и нет возможности его регулировки, неудобно расположенный выключатель). Система с умной лентой же позволяет включить светильник один раз и через Wi-Fi из приложения в телефоне включать и выключать, регулировать световой поток при использовании так называемого «моста», к которому можно подключить до 50 световых источников, создавая сценарии освещения.

Мой уровень в электрике, к сожалению, оставляет желать лучшего: могу подключить люстру к имеющимся трем проводам или заменить розетку с выключателем, а также перегоревший провод у электроприбора, подключить термостат по инструкции, припаять что-то несложное. Эта задачка, с одной стороны, может оказаться очень простой, и все обойдется обыкновенной обрезкой и вставкой такой новой ленты в имеющийся корпус светильника, а с другой - я боюсь, что-то упустить и столкнуться с очень неприятными последствиями по замене всей электропроводки. Ведь должен быть встроен какой-то передатчик для Wi-Fi или Bluetooth, предохранитель (наверняка, не в самой ленте, а, судя по инструкции, в вилке, где расположился и трансформатор)? Подскажите, пожалуйста, на что здесь нужно обратить внимание?