Шёл 7 год. Ограда для свинарника подходила к концу...
Источник: ТГ канал Стройка
UPD:
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Однажды во время осмотра грузовых трюмов была обнаружена протечка тяжёлого топлива в колодец трюма.
Откачали и зачистили топливный танк.
Вскрыли переборку* по всей ширине трюма 13 метров. Переборка представляет из себя что-то типа сендвич панели из двух листов металла 8 и 5 мм, между ними брус 150 и слой гидроизоляции.
* так на флоте называют стены и перегородки между помещениями.
Нижняя часть не много подгнила.
Было принято решение отрезать 49,5 см дефектной переборки.
Вварили новые листы
Поменяли брус
Закрыли сверху листами металла, частично используя старый материал.
И помчались дальше в закат. Спасибо за просмотр.
Строю гостиницу, гараж, навес и вертолетный ангар в Ярославской области.
Так выглядит обрамление цоколя из готовых панелей под кирпич и монтируются они уже на настоящую кирпичную кладку.
Монтаж сэндвич панелей на гараже 12х60х4м
Монтируем со специального манипулятора с люлькой
Монтировки внутренние перегородки толщиной 60 мм минвата
Первые панели монтируем руками, остальные, выше с техники.
Монтаж мембраны на кровлю гостиницы 12х36х7м (2 этажа).
Кровельные работы на гостинице
Установили воронки с электропрогревом
Очень удобно, не надо тянуть на кровлю кабель прогрева
Монтаж каркаса описан тут:
Пример технологии по монтажу панелей описан в этом видео, на другом объекте:
Монтаж колонн на химические анкера
Статья про монтаж химических анкеров:
https://zen.yandex.ru/media/anatol/kak-montirovat-himicheski...
Пишите в комментариях, буду рад обещанию, подробнее о стройке на канал Анатоль Иванов - заметки строиеля
Пикабу, привет.
В прошлом году, как раз под НГ, стало мне как-то некомфортно на даче. Холодно, электронагреватели гонять на постоянной основе дорого из-за конских тарифов. Газа магистрального нет, подводить впадлу, дорого и чтобы выполнить технические условия газовщиков, нужно перестраивать дом. Который еще недостроен. Хе-хе. Газ в баллонах я как-то быстро послал нафик, ибо приходилось бы постоянно эти баллоны нянчить, возить на заправку. А по цене выходило бы всего лишь процентов на 30 дешевле электричества. Остался вариант с твердотопливным котлом. Вроде недорого, но, блин, это же дрова или уголь надо таскать в дом, чистить этот агрегат, обратно тащить золу. А она обязательно где-нибудь просыпется, все засрется, жена в восторге будет. Дырявить крышу и два перекрытия под дымоход впадлу, сам дымоход стоит как ремонт авианосца.
Тут, как назло, подвернулся ролик на Ютубе, как америкосы свои ранчо отапливают котлами, установленными под открытым небом. Что я там увидел. Подходит американский чувак, открывает топку этого девайса, кидает дрова, внутри греется вода, встроенный циркуляционный насос прокачивает нагретый теплоноситель через батареи дома и хозпостроек этого буржуя.
Пораскинув мозгами, я понял, что неплохо бы на даче во дворе соорудить похожую фиговину. Тем самым можно не дырявить перекрытия и крышу дома, тратиться на длинный дорогущий теплоизолированный дымоход. Вся грязь после чистки котла остаётся во дворе, а не в доме. Плюсом ещё является то, что если котел решит закипеть, то все спецэффекты можно будет смотреть издали, а не на собственной кухне. Ну и травануться угарным газом от котла, который не в доме, нельзя.
Было решено купить один из самых распространенных дешманских котлов на рынке РФ. И поместить его в будку из профнастила на каркасе из профтрубы. Дешевле котлы есть, но там вообще жопа. А тут небольшой красивый (на любителя, конечно) котел, даже с теплоизолированным корпусом.
Группу безопасности , циркуляционный насос, расширительный бак можно тоже вкрячить в будку.
Наступило лето, я схватился за сварочник и своими кривыми лапами сварил будку.
Затем засунул котел в будку и собрал обвязку котла. Пользовался советами вот этого чувака из интернета
Над ним из-за его достаточно говнистого характера последнее время некоторые ржут и даже лепят мемасы, но базовые понятия об устройстве отопительной системы он рассказал доходчиво.
В процессе конструирования этой миникотельной пришло осознание, что пользоваться всей установкой будет неудобно. Допустим, захотелось мне вечером почистить снег на даче. А потом в теплом помещении посмотреть Леонидаркадича и попить чаю. Я должен приехать, подтащить дрова к котлу, растопить его, подождать, пока прогреются батареи, подложить ещё дровишек, следить за температурой, крутить поддувало. А после того, как натопил, нужно уже уезжать, ибо время вышло, надо бы домой пилить. Да что за херня! Я снег хочу почистить и смотреть Леонидаркадича, а не кочегаром вджобывать.
Получается, что эта миникотельная не подходит для тех, кто появляется на даче эпизодически. И им проще использовать все те же управляемые со смартфона электроконвекторы.
Я же посчитал, что топить дачу биткоинами - не мой вариант (я ведь жадный нищеброд) и автоматизировал твердотопливный котел. Есть такая штука, называется древесные пеллеты (не путать с брикетами и паллетами))))). Это гранулы, которые получают путем прессования всяких опилок, щепы, стружки.
Продаются они обычно задорого в качестве наполнителя для кошачьих сортиров, но если покупать их не в зоомагазине, то стоимость выходит около 8000 рублей за тонну. При сжигании 1 кг этих гранул можно получить до 4.5....5 кВтч энергии. Если эти киловаттчасы получать с помощью электричества, то цена будет до 37.5 рублей, а при сжигании пеллет уменьшится до 8 руб. Понятно, что часть тепла при сжигании вылетит в трубу, часть потеряется в теплотрассе, но выгода в любом случае есть.
Короче, я сделал пеллетную горелку.
Идея простая. Через верхнюю приемную трубу горелки по команде от блока управления из внешнего бункера подаются пеллеты. На приемной трубе горелки висит датчик, который видит заполнена или нет горелка. Внутри горелки стоит шнек и движок, который полученные пеллеты дозировано проталкивает в топку.
В топке горят пеллеты. В зависимости от необходимой мощности каждую минуту проталкивается строго определенное количество гранул. Количество топлива задается путем прокручивания внутреннего шнека горелки заданное количество секунд, количество воздуха задаёт вентилятор. Его обороты так же регулируются.
Для первоначального поджига пеллет я приспособил нагревалку от фена паяльной станции
Старт котельной происходит так: включается циркуляционный насос, из верхнего бункера начинают поступать пеллеты в горелку. После заполнения приемной трубы горелки включается внутренний шнек горелки. Он проталкивает стартовую порцию топлива в топку. Затем включается маленький вентилятор фена. Горелка начинает продувать горячий воздух от фена через пеллеты в топке. И делает это до тех пор, пока оптический датчик пламени не увидит свет в конце тоннеля (топливо зажглось). После этого горелка переходит в обычный режим работы.
Топливо горит внутри топки на колосниковой решетке. Чтобы топка не засиралась, предусмотрен механизм самоочистки.
Раз в полчаса включается вспомогательный движок и шевелит части решетки так, что весь пепел сковыривается и продвигается вперёд в зольный ящик. Этот механизм особенно полезен при сжигании пеллет из лузги подсолнечника (они более дешевые), пепел от которых спекается и прилипает к решетке.
Управляется всё это дело самодельным контроллером.
Сделано максимально бюджетно. Корпус блока управления взят от ИЕКовсого распредщита, крышка снята. Передней панели пока нет, она в процессе очередной переделки. На ней добавится маленький oled дисплейчик, который способен будет работать на морозе. Первый вариант начинки был сделан из модулей с АлиЭкспресс. Сейчас уже стоят печатные платы своей разработки (какое пафосное словосочетание), но именно они позволили все компактно разместить внутри. Управляющий контроллер stm32f411, именно он дёргает все релюхи и ключи, на нем вся логика работы котельной. Внутри горелки тоже есть мозги, но на младшем контроллере stm32f103. Он следит за оборотами основного вентилятора, меряет температуру фена, работает с оптическим датчиком пламени, датчиком заполнения приемной трубы. Младший и старший контроллеры общаются друг с другом по RS-485. К основному контроллеру на соплях приделан китайский модуль ESP8266, который отвечает за контроль котельной через интернет. Используется протокол MQTT, потом переделаю на управление через Telegram.
Выглядит неказисто, но оно работает!
«Реклама» ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158
Сегодня на обзоре интересное устройство от китайцев — это портативный сварочный аппарат для электродуговой сварки.
Ссылка на источник.
Весь комплект упакован в коробку из прочного картона, внутри каждый элемент устройства размещен в пенопласте, так что при пересылке вряд ли что-то повредится.
Сварочный аппарат комплектуется удобной сумкой для переноски на плече, сделана из достаточно прочного материала.
В сумку с легкостью помещается весь набор, еще остается место, например, для электродов, а также для молотка с корщеткой. В комплекте инструкция на английском языке с полным описанием устройства и даже с иллюстрациями, в конце мануала видим таблицу с параметрами.
Версия прибора на 140 А, потребляемая мощность 3 кВ/A или около 4 киловатт, максимальный ток 140 ампер при максимальном токе, коэффициент загрузки 20%, то-есть, из 1 часа можно работать всего 12 минут, все остальные 48 минут прибор должен отдыхать.
Вес прибора около полутора килограмм. В комплекте идет провод массы длиной около 180 сантиметров, с довольно мощным и массивным крокодилом, толщина провода сечением 25 квадратов.
Далее в комплекте видим специальный винтовой зажим для электрода, диаметр отверстия в котором 3.6 миллиметра, то-есть, максимальный электрод, что можно установить 3.5 мм.
Сварочный аппарат с АлиЭкспресс инверторного типа, внешним видом похож на фен, при этом он достаточно массивный и весит около полутора килограмм. Пластик корпуса достаточно дешевый, но при этом прочный, в переднюю часть байонетным зажимом устанавливается держатель электродов.
Сверху есть небольшой жидкокристаллический дисплей и энкодер для управления функционалом устройства.
Сетевой кабель с европейской вилкой длиной всего 1.8 метра. На конце рукоятки находится байонетный зажим для массы с обозначением «плюс», то-есть, мы будем иметь прямую полярность плюсом на массе и минусом на электроде.
В рабочем режиме на инверторе мы видим 60 вольт и полярность именно такая, как указано на корпусе, плюс на рукояти и минус на зажиме.
Для установки зажима под электрод, необходимо вставить «папу» байонета в «маму» и провернуть по часовой стрелке, далее вставить электрод и при помощи винта поджать его.
Запуск осуществляется при помощи нажатия на энкодер, при этом на экране начинают бежать какие-то китайские обозначения, так сказать идет загрузка, далее включается вентилятор и работает на протяжении всего цикла сварочных действий оператором. На маленьком дисплее вмещает достаточно много информации, в том числе есть и иллюстрации.
Самое большое выводимое значение на экране — это установленный ток. Далее ниже текущий ток во время работы, его назначение не понятно, ведь когда работаешь в маске, этого значения все одно не увидишь, а оно изменяется динамически.
Ниже видим температуру нагрева радиатора силовых элементов устройства. Иконка в виде молнии обозначает опасность поражения электрическим током, ведь напряжение сварки 60 вольт.
Иконка в виде буквы «P» — этот тип используемого электрода (об этом чуть позже). Чуть ниже на дисплее указаны рекомендованные значения диаметра электрода при текущем выборе тока, а также толщина заготовки в миллиметрах.
Вращением энкодера можем регулировать ток, при этом на дисплее изменяются значения диаметра электрода и толщина заготовки. Это может быть удобно для начинающих сварщиков в качестве подсказки, кстати, при максимальном токе 140 ампер рекомендована устройством толщина электрода 4 миллиметра, хотя в держатель влезет только 3.6 мм.
При помощи нажатия на энкодер можно зайти в меню настроек.
Здесь есть шесть настроек:
1. Настройка горячего старта в диапазоне от 0 до 9% — эта настройка позволяет более стабильно зажигать дугу и уменьшает вероятность прилипания;
2. Настройка Force, также в диапазоне от 0 до 9% — эта настройка позволяет увеличить ток при низком напряжении, при этом заготовка имеет более глубокую «сварочную ванну» и металл быстрее расплавляется;
3-4. Следующие две настройки относятся к управлению мосфетами, их я рекомендовала бы не трогать;
5. Следующая настройка — защита от удара током, при её активации напряжение опускается до 15 вольт для защиты от поражения электрическим током;
6. Настройка режима типа электродов — CC (для работы с кислотными электродами), а CP (для работы со щелочными).
Для отключения аппарат достаточно нажать и удерживать кнопку энкодера несколько секунд, при этом, как и в привычных инверторных сварках вентилятор еще какое-то время будет работать.
Инвертор разбирает достаточно просто, достаточно открутить саморезы и располовинить корпус. В рукояти видим массивную клемму шины, а также мощный конденсатор. Вся начинка располагается верхней части.
Основными силовыми элементами здесь является полевые транзисторы 40N60FD (4 расположены с одной стороны и четыре с другой). Все они установлены на большом алюминиевом радиаторе, который дополнительно охлаждается вентилятором.
В передней части находится трансформатор тока, снизу и сверху радиаторов расположены плата блока питания и управления.
Датчик температуры показания которого выводятся на главный экран закреплен на радиаторе.
Аппарат в принципе неплохой и со своей задачей справляется, проварит металл толщиной до 5 миллиметров с электродами диаметром 3 миллиметра, достаточно стабильно держит дугу.
Для себя я выделил несколько плюсов аппарата:
относительно невысокая цена, (на уровне самых дешевых инверторов);
простота работы, что на мой взгляд самое важное (подойдет даже новичку);
небольшой вес, весь комплект менее двух килограмм;
аппарат очень компактный и все упаковано в переносную сумку;
удобно работать где-то на высоте, куда не надо тянуть длинные силовые провода;
полностью электронное управление с кучей разных настроек, которые в теории можно обновить с помощью прошивки.
Есть у аппарата и свои минусы:
короткий сетевой кабель и для комфортной работы необходим удлинитель;
невозможность поменять полярность;
невозможность работать с электродами выше 3.5 миллиметров;
вес аппарата полтора килограмма, для самого аппарата это немного, но так как он является и держателем, то долго работать с ним наверно будет сложно.
С другой стороны, дванадцатипроцентная загрузка и не позволит работать долго, он будет перегреваться, поэтому для каких-то небольших локальных задач этот аппарат подойдет отлично.
Спасибо, что дочитали статью до конца, если не сложно, делитесь своим мнением по поводу этого сварочного аппарата.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
«Реклама» ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН 7703380158
Прекрасный инструмент для бытового использования, на вид и формой напоминает шуруповёрт. Сварка компактная, не занимает много места при хранении, её можно без проблем возить с собой в багажнике автомобиля и использовать в нужное время и нужном месте.
Сварочный аппарат конструктивно сделан таким образом, чтобы при удержании его за рукоять, нагрузка на кисти рук была минимальной, а благодаря подошве под рукоятью, устройство можно ставить на неё, во время перерывов сварочных действий, не боясь что электрод случайным образом соприкоснется с металлической заготовкой подключённой к массе.
Номинальная мощность сварочного аппарата 4.6 кВт, выходной ток 20-200 ампер. Устройство достаточно мощное, поэтому выходные силовые компоненты очень греются, для обеспечения нормальной рабочей температуры, внутри аппарата установлено принудительное охлаждение.
👌 Сварочный аппарат работает и обеспечивает стабильную работу устройства с электродами диаметром 1-2,5 мм, но вполне потянет и "троечку".
Главное, что стоить помнить при использовании аппарата, что вся электронная начинка находится у вас в руках, а вентилятор притягивает к себе различные частицы как пылесос, поэтому необходимо следить за чистотой на рабочем месте, не работать в дождь, исключать и вовремя очищать загрязнения вентиляционных отверстий.