Итак, коронавирусным летом 2020-го мы проехали весь Дагестан, а затем двинулись в сторону Северной Осетии. Я хранила о ней воспоминания детства. Хотелось увидеть те места и присоединить к ним новые. Прежде всего, Кармадонское ущелье, где 20 сентября 2002 года оборвалась жизнь Сергея Бодрова. Ведь "Брат" стал для нашего поколения культовым. Нет, скорее даже "Брат-2" с его чумовым юмором и саундтреком. Конечно, его пыталась подмять под себя современная пропаганда, но настоящие герои просто так не сдаются. И в честь Брата, так получилось, мы назвали младшего сына. Просто, когда узи показало, что опять будет мальчик, я сказала: "Ну что ж, значит, брат-2. Данилой будет". Правда, назвали по-древнееврейски, Даниилом)
Ну да, к теме. Этот рассказ охватит не только Северную Осетию, но и спонтанный крюк до Азовского моря - "потому что нам захотелось искупаться напоследок". Вамос!
Через Чечню
Путь в Северную Осетию из Дагестана лежит через Чеченскую республику. На тот момент она была закрыта на карантин, и на транзит отводилось два часа. Мы опасались, что возникнут сложности или мы потеряем много времени, так как очередь в районе блокпоста двигалась довольно медленно. Но когда мы поравнялись с людьми в форме, нам сказали получить пропуск, муж с другом его довольно быстро добыли - и мы двинулись в путь. Из Чечни запомнилось лишь обилие красивых мечетей, портретов Рамзана и Ахмада Кадыровых и указателей с названиями, знакомыми с детства из сводок военных новостей. Друзьям очень хотелось увидеть Грозный, но въезд в столицу был запрещен - да мы с мужем заезжать туда и не планировали. Чечню миновали быстро и без проблем. Так же проехали и Ингушетию. К обеду были уже в Северной Осетии. Путь от Махачкалы занял у нас часов пять.
Поселок Фиагдон
Муж заранее забукал жилье в поселке Верхний Фиагдон, откуда удобно было добираться до тех мест, которые мы планировали посмотреть. Кстати, пока мы ехали, список достопримечательностей к осмотру пополнился. Туристические указатели путникам в помощь - они устроены в нужных местах. Впрочем, сама Северная Осетия невелика, так что даже на неторопливый осмотр всех рэперных точек у вас уйдет не более недели. Мы же решили не задерживаться в Осетии надолго и наметили себе лишь несколько основных достопримечательностей.
...По дороге к Фиагдону мы проголодались, и тут весьма к месту оказались этнические кафешки на берегу горной речушки: они предлагали шашлыки и форель. Отказаться было невозможно, и мы насладились прекрасным обедом в одной из кафешек. Вкусно, адекватно по цене и порции прямо-таки огромные. Форель оказалось непривычно маленькой, но очень вкусной. С лимончиком и эстрагоном... ммммм... А какие овощи! В общем, Осетия встретила нас гостеприимно. Вот только там было существенно прохладнее, чем в Дагестане.
И тут мне вспомнилась детская поездка: лет в 10 - 11 я была в Северной Осетии с родителями. Мы жили тогда на какой-то турбазе в горах, и все время было пасмурно и шел мелкий моросящий дождь. Солнце показалось за все время дай бог один раз. Мы, дети, развлекались ловлей ящериц и, чего уж греха таить, змей. А вот что делали взрослые, ума не приложу. Там было холодно, сыро и скучно. Родители рассказывали, что местные говорили им: это обычное дело для конца июля. Так что к такому повороту событий я была морально готова. Но на этот раз Осетия удивила и порадовала. Солнце светило все время нашего пребывания, и горы сверкали снежными вершинами))\Но в первый вечер пошел дождь. Хорошо, что мы успели доехать до Верхнего Фиагдона и заселиться в бюджетную гостиницу с креативным названием "Фиагдон". Вполне неплохо для тех, кому нужно лишь переночевать. Неподалеку был санаторный комплекс "Роза ветров" - а это уже для тех, кто приехал лечиться и сидеть в отеле. Цены там начинались от 4500 - 5000 за ночь. Мы же отдали за два номера 3200 за сутки. Причем первую ночь мы провели в 4-местном номере... нет, даже пятиместном - пятой была детская кроватка (Алексей грозился напиться и там уснуть))) Ну просто трехместных не было. Зато какой там был вид из окна! На склон горы со сторожевой башней и древнего вида поселением... На следующий день мы переселились в более бюджетный 3-местный номер, уютненький, но уже без вида. И без детской кроватки)
Кармадонское ущелье
Утром, затарившись мясом, овощами и вином (мы собирались остановиться где-нибудь на пикник), двинулись в направлении Кармадонского ущелья. Притормозили у памятника Ленину возле Фиагдона. Это самый старый памятник вождю в мире. Был поставлен в 1924 году. Видимо, горцы, скорбевшие о смерти Ильича, нацарапали "Ленин" на камне, а потом решили: "О! Памятник будет!"
Мы планировали посетить за день несколько интересных мест, но сначала - Кармадон. Навигатор доведет вас туда без проблем, хорошая дорога ведет по всему Кармадонскому и соседним с ним ущельям. До схода ледника она проходила по тоннелям в горном массиве. Но селевой поток уничтожил их, и теперь дорога укатана прямо по остаткам селя, буквально превратившимся в монолит. Лед растаял, и осталась свинцово-серая грязь с камнями, которая до сих пор окрашивает местную речушку в серый цвет. Найти что-либо или кого-либо в этом природном цементе невозможно.\Но тогда, в 2002-м, когда пропал Бодров и его команда, в том числе актеры конного театра "Нарты" со своими четвероногими подопечными, всем казалось - найдут! Чего там искать-то! Тем более, что сначала в новостях прошла информация - никто не погиб, все спаслись. Потом оказалось - не все...
Когда приезжаешь на место и видишь масштабы катастрофы, понимаешь, что искать приходилось в буквальном смысле иголку в стоге сена. Тем более, что было неизвестно, где точно в тот трагический момент находилась задержавшаяся на съемках группа. Ледник Колка, сорвавшись со своего ложа, со скоростью около 300 км\ч понесся в долину, сметая все на своем пути. Он разворотил долины рек Геналдон и Гизельдон, разрушил дома и пансионат "Кармадон", турбазы и прочие объекты, находившиеся в ущельях. А потом с грохотом вошел в узкое Кармадонское ущелье... Эта стремительно несущаяся масса из камней, льда и грязи просто не давала никому никаких шансов. Ее приближение могли даже не услышать, так как местная горная речушка Кармадон тоже довольно шумная, да и скалы-стены в причудливо изгибающемся ущелье заглушают звуки...
Помню, как следила за новостями. Бодрова искали в тоннеле. Надеялись, что съемочная группа успела укрыться там. Действительно, больше там негде: скалы отвесные, по ним просто так не вскарабкаешься. Но и сеть тоннелей расположена не поперек, а прямо по ходу ледника, как бы простреливается им. И те, кто мог укрыться там, не имели шансов... Застигнутые в Кармадонском ущелье оказались в природной ловушке.
Помню кадры из тоннеля, когда спасатели и добровольцы руками и лопатами разгребали еще жидкую грязь. Следы поисков видны по сей день, но теперь грязь уже, как говорилось, затвердела до кондиции бетона. А тогда, помню, злилась на Бодрова-старшего, который, приехав на место трагедии, констатировал: "Искать тут больше некого". И уехал. Теперь понимаю...
Кстати, было много слухов о том, что нашли остатки машины Сергея, его наушники или что-то еще... Местный гид нам сказал, что не нашли ничего. Хотя самые отчаянные добровольцы. в числе которых мама Сергея Бодрова, продолжали поиски больше года.
У тоннеля, где искали съемочную группу Бодрова, теперь памятные таблички, к которым кладут цветы, записки, подарки и сигареты. В ущелье еще несколько памятников. Всего ледник Колка унес 125 жизней. Большинство тел так и не было найдено. Сейчас ущелье стало мельче из за селевых наносов, но природа там очень красивая. Роковая такая красота. Величавый естественный памятник павшим героям... А что касается рукотворных памятников, то самый большой из них стоит на холме напротив того места, где остановился сель. Юноша, которого уносит ледяной поток. С того места хорошо виден горный массив, откуда начал свой смертоносный путь ледник.
Еще один памятник, скорбящую мать, мы не нашли. Будет повод вернуться.
Возвращаясь обратно, мы увидели его. Ледник Колка вновь свесил свой "язык" в ущелье. По прогнозам ученых, он снова может сорваться - и даже в ближайшие годы, в районе 2025-го. Поэтому жилья в ущельях больше нет. Равно как и домов отдыха. Все они перебрались на высокие берега, откуда по сей день хорошо виден след Колки. Особенно впечатляющая картина в начале его пути: огромные камни, разбросанные, как пушинки, по руслам рек, нагромождения из грязи и стволов деревьев...
Даргавс
"Коль уж начали за упокой, так и продолжим", - подумали мы. И отправились в "город мертвых" Даргавс, расположенный как раз по пути из Кармадонского ущелья. На самом деле, многие мировые достопримечательности так или иначе связаны со смертью. Эта тема всегда будоражила умы, так как никому не известно, что там, за чертой. К тому же, матримониальные и ритуальные традиции лучше всего говорят о культуре того или иного народа. Вот откуда взялись осетинские некрополи-домики с причудливыми "грибообразными" крышами? Что-то похожее мы видели в Ангкоре (Камбоджа). Но где кхмерские храмы и где осетинские некрополи... Расстояние-то какое... И все же: неужели осколки могущественной империи кхмеров осели на склонах Кавказских гор и сюда принесли свое наследие? Ученые до сих пор гадают.
Но объяснение, почему предпочтение отдано родовым склепам, в которых покоятся десятки человек, а не индивидуальным могилам, очевидно. В камне гор не выдолбишь место для каждого. Зато вполне реально оборудовать место для всех. Да так, что склеп простоит столетия и превратится в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, заслонка, закрывающая окошечко, сгниет, и все твои родственники предстанут взорам изумленных потомков. Впрочем, какая им уже разница...
В каждом домике-склепе останки лежат слоями. Сначала заполняли углубление в скале, затем гробы ставили все выше и выше. Открытые гробы, как видно, выдалбливали из дерева. Что странно - в округе нет больших деревьев. Или все пошли на гробы?..
Интересно, что крыши у домиков разные. Есть плоские, есть двускатные, есть четырехскатные. Я слышала две версии появления такого разнообразия. По одной самые древние захоронения имели плоские крыши. Затем появились двускатные, а уж позже всего - четырехскатные. Но местные жители выдали более простую версию: кто богаче, у того и крыша сложнее. Просто с четырехскатных дождевая вода стекает полностью, а потому и останки сохраннее, и сам домик.
С некрополем Даргавс, самым крупным в Осетии, связана красивая легенда. Естественно, о прекрасной незнакомке. Однажды в селение Даргавс, тогда еще крупное и игравшее погранично-оборонительную роль, пришла красивая девушка. Настолько красивая, что все обомлели. И попросила остаться в селении. Мужчины, конечно, были за - и начали спор, кому достанется красавица. Дошло до кровопролития. Тогда старейшины, чтобы прекратить распри, призвали красавицу к себе... но увидев ее, и они начали "биться до поноса". Тогда старейшины вынесли "соломоново решение" - убить незнакомку. Как говорится, не доставайся же ты никому, а только Богу одному. Сказано - сделано. Но тогда в селение пришла чума. И истребила его практически полностью. От сильного оборонительного пункта не осталось и следа. Умерших пытались хоронить - но земля не принимала их. Тогда и возник некрополь. Некоторые жители, почувствовав, что заболели, уходили в "город мертвых" сами - с небольшим запасом воды и пищи. Чтобы не заражать соплеменников. А некоторые, наверное, еще и потому, что некому уже было их похоронить... Вот так - трогать красивых девушек.
Легенда это или быль, доподлинно неизвестно, но чума, а затем и холера (в 18 веке) действительно выкосили все население Даргавса, которое постепенно перекочевало в некрополь. Сейчас на месте большого селения лишь небольшой поселочек. В 2002 году, когда сошел ледник Колка. его население стало еще меньше...
В некрополе 97 склепов. Захоронения в них велись с 14 по 18 век. И сейчас Даргавс является очень ценным объектом для археологов, которые, изучая захоронения, получают представления о традициях и быте тех веков. Остатки одежды и утвари разных столетий очень хорошо сохранились в склепах - те расположены в месте, продуваемом всеми ветрами, да к тому же устроены так, что остаются постоянно сухими. Потому и многие тела не истлели, а мумифицировались. Видны пальцы на ногах, частично сохранились кожа и волосы... В одном из склепов возле "окошка" стоит совсем маленький гроб, из которого видна маленькая ножка, обутая то ли в носочек, то ли в валеночек. Проняло до слез - сразу представилась картина, как провожали в последний путь малыша, заботливо его укутывая... как будто укладывали спать. Ученые сетуют, что в последнее время в Даргавсе обострилась проблема мародеров, которые вторгаются в жилища мертвых в надежде найти что-то ценное. Видимо, не знают они легенду о красивой девушке... И не прочитали надпись на одном из домиков-склепов "С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы - вы будете такими, как мы".
Вход в некрополь Даргавс стоит что-то около 100 рублей. Кроме нас, по "городу мертвых" бродили еще несколько человек. Чуть позже подтянулась съемочная группа телекомпании "Мир". А мы, покружив вокруг родовой башни Аликовых, стоящей над некрополем, и заглянув внутрь, двинулись в обратный путь. В башне, кстати, было пусто - перекрытия, позволявшие забраться наверх к бойницам, сгнили.
У некрополя - лавочка с сувенирами. Магниты, колокольчики и виде сторожевых башен... Мы не устояли. Позже сувениров с символикой Даргавса мы не встретили нигде. Хотя мы не были во Владикавказе - может, они там...
Домики-склепы еще не раз попадались нам в Осетии - нередко они расположены прямо возле родовых башен. Но вот целый "город мертвых", поражающий воображение, там один.
Мидаграбинские водопады
Увидев у дороги по пути к Фиагдону указатель "Мидаграбинские водопады", мы не могли оставить без внимания такой объект. Почитали в интернете, как и что - и после Даргавса, задав навигатору цель, отправились прямо туда. Мидаграбинские водопады находятся прямо у границы с Южной Осетией, и потому, чтобы попасть в ущелье, вы должны миновать пограничный пост. В нашем случае он был пуст, нас никто не остановил - так что мы беспрепятственно попали в красивейшее ущелье, где со склонов гор стекали десятки водопадов. В Мидаграбинском ущелье было множество людей - как экскурсантов, так и просто местных жителей, приехавших на пикник.
В глубине ущелья притаилась его жемчужина: водопад Зейгалан, немного не дотягивающий по высоте до знаменитого Анхеля. Его высота около 600 метров. И когда вершины гор окутывают облака, складывается впечатление, что он падает прямо с небес. Не знаю, правда это или нет, но местный пасечник сказал, что нам невероятно повезло: Зейгалан открывается людям всего на 10 дней в году или около того. Все остальное время он либо отсутствует из-за замерзания ледников, либо скрывается за облаками. Зрелище, открывшееся нашим восхищенным взглядам, конечно, потрясающее. Мы пытались подобраться поближе, но чем дальше мы шли по руслу речушки, вытекающей из Зейгалана, тем дальше становился водопад. Более того - его стало хуже видно. Так что мы решили не заниматься фигней, а полюбоваться этим впечатляющим зрелищем с хорошего вьюпойнта. Более того - когда мы вернулись к нашим машинам и более благоразумным друзьям, облака стали рассеиваться, и под заходящим солнцем засверкали снежные вершины, окружающее ущелье. Горы показали нам свою улыбку и одновременно источник всех своих водопадов. Покидали мы ущелье в полном счастье от увиденного.
А по дороге встретили еще одну сказочную панораму. И выскочили из авто с фотоаппаратами наперевес. "Уж не Казбек ли?" - возникла мысль. Но уже упомянутый пасечник опроверг наши предположения, сказав, что это не Казбек, а гора с длинным и непроизносимым названием. А Казбек - ближе к Грузии, за этой грядой. "Все равно красиво!" - сказали мы и отправились дальше. На пикник на одной из специально подготовленных площадок (с беседками для путников) возле горной речушки недалеко от нашего Фиагдона. Еще ни разу не была я на пикнике с таким видом!
Чашечный камень
На следующий день, пока друзья отсыпались, мы с мужем пошли искать Чашечный камень. Звучит как Каменный цветок)) Но это не он. Просто еще в первый вечер, гуляя по Фиагдону, мы наткнулись на указатель, отмечающий, что где-то в окрестностях находится архитектурный комплекс села Лац и некий Чашечный камень. Последний вызвал наш живой интерес, и мы решили во что бы то ни стало его найти. Чтобы узнать, что это такое. И два вечера подряд мы отправлялись в направлении, обозначенном указателем. Но упирались лишь во тьму. В третий раз мы решили сделать променад днем.
И правильно сделали, ведь Чашечный камень находится как раз внутри архитектурного комплекса исторического села Лац. А Лац можно было попасть, лишь обогнув Фиагдон, спустившись с горки и поднявшись на другую. Что в темноте никак.
А вот утром мы прошлись по селу и увидели вечевые камни, на которых издревле заседали старейшины, и поэтому камни приняли форму поп. Увидели многочисленные родовые башни, которые постепенно рушатся, и их разбирают на коттеджики, которые строят тут же. И наконец мы нашли Чашечный камень, который оказался просто плоским валуном с кучей маленьких углублений - как под мини-стопочки. В интернете камень значился как ритуальный. Нам показалось, что там проходили ритуальные фуршеты)
В целом по селу небезынтересно пройтись, многие дома довольно старой постройки... На выходе из села к нам с песнями советских времен и собственными стихами, а также парой круассанов подошел радушный местный житель. Он быстро изложил нам историю своей жизни и посетовал, что дети не хотят жить в таком красивом месте. А потом предложил купить доставшийся в наследство дом над кручей за... цену забыла... около миллиона рублей. Мы вежливо отказались.
Куртатинское ущелье
После подъема друзей и завтрака мы покинули гостеприимную гостиницу "Фиагдон". Дальнейшие планы были таковы: проехаться по местам моего детства и засим покинуть Северную Осетию. Нам внезапно неудержимо захотелось окунуться в море напоследок, поэтому мы задумали доехать до Пятигорска, а потом и до Азовского моря. А потом уж домой.
Но пока мы в Осетии. И рядом с Фиагдоном обнаружилось знакомое мне с детства Куртатинское ущелье с висящим над горной речкой огромным камнем. Где-то в семейном архиве есть даже фото группы советских туристов на фоне этого камня. И ведь, как я помню, к этому ущелью была целая экскурсия на автобусе. На целый день! А сейчас мы полюбовались его красотами по пути и двинули наши стопы в другое ущелье моего детства.
Цейское ущелье
Из моей детской поездки я помню, как поднимались на фуникулере, проехали сквозь облака и вышли на сверкающую на солнце белоснежную вершину. И из лета сразу оказались в зиме. Может, детское сознание что-то и приукрасило, потому что сейчас фуникулер на горнолыжном курорте до ледника не доезжает. А опоры старого, советского фуникулера покосились или вовсе валяются на земле. Советские дома отдыха заброшены и обветшали, а новых мы не увидели. Так что визит в места моего детства получился с ноткой грусти: с открытого фуникулера для лыжников хорошо были видны зияющие оконные проемы какого-то крупного санатория; парк у входа в фуникулер зарос, а скульптура, изображающая, по-моему, Есенина, потеряла некоторые части тела... Да и сам фуникулер управляется какими-то невнятными пацанами, они же продают билеты. Билеты, правда, недорогие - порядка 100 рублей (точно не помню). Еще там же работает кафешка, где можно перекусить и испить очень вкусного (по отзывам наших друзей) горного чая.
Хотелось подобраться к этой красоте поближе, но нужно было время и треккинговая обувь. А в нашем случае из-за соседней горы "Монах" начала подкрадываться серая туча. Не хотелось оказаться под дождем в открытом фуникулерчике - и потому мы двинулись в обратный путь. На этом мы покидали Осетию - наш путь лежал в красавец-Пятигорск, как его называли в "Нашей Раше".
В Пятигорске мы, уже в потемках еле нашли жильё, все гостиницы были заняты, мы нашли тетушку, у которой сняли на ночь двухкомнатную часть дома с небольшой кухней, где замечательно отдохнули и с утра двинулись на гору Машук, где посетили, как положено, место дуэли Лермонтова, ну, и конечно, Провал, билеты там продавала бронзовая статуя Остапа Ибрагимовича.
Уже по пути из Пятигорска мы еще долго наблюдали великий Эльбрус из окон нашей машины, а наш путь лежал дальше, к Азовскому морю
Созвонившись с друзьями, которые отдыхали на Должанской косе, мы уточнили время заката и мчали так, что даже штраф один прилетел. Должанка - интересное место для самостоятельного туриста, вокруг есть мало-мальски инфраструктура, Деревянные беседки Конечно не 5-ти звёздочный отель, но нам не привыкать.
А на закат мы, все таки, успели. А ночью в воде еще плавали маленькие светящиеся медузы, которые, как звездочки, зажигались, когда по воде проводишь рукой.
Там мы провели еще один день, и двинулись в обратный путь, домой, нам предстояло еще 300 км до Ростова на Дону
Путь по М4 не самый интересный, хотя стало уже гораздо лучше, по крайней мере в Лосево уже не надо стоять в нескончаемой пробке, но не так как ездить в Питер.
Всем спасибо и до скорых встреч, а кому будет грустно - заходите на наш семейный сайт