Для многих автомобилистов увеличение клиренса является одним из самых простых и доступных способов «прокачать тачку». Одни идут на это в соответствии с сугубо личными эстетическими убеждениями, другие – чтобы повысить проходимость авто.

И хотя данную операцию может сделать любой автомобилист с начальным пониманием устройства подвески механических ТС, нужно быть готовым к тому, что управляемость и курсовая устойчивость машины после такого тюнинга изменятся.

Впрочем, если вам надоело цеплять днищем своего авто «лежачие полицейские» либо вы хотите больше нагружать его багажник или повысить иные потребительские характеристики, bamper.by рекомендует ограничиться разумной прибавкой клиренса на 2-3 см, дабы не вносить существенных изменений в конструкцию автомобиля. И сегодня мы расскажем, как именно это сделать.

Способ первый. Резиновый

Метод простой и быстрый, как все гениальное. Если вам кажется, что дорожный просвет вашего авто слишком мал, это можно исправить путем установки шин увеличенного диаметра. Прибавка 1-3 см в большинстве случаев окажется безболезненной для ездовых качеств, зато существенно повысит проходимость машины.

Правда, чтобы резина с большим радиусом не терлась о колесные арки машины и не цепляла крылья, не сильно изменяем ее типоразмер, что установлен заводом-изготовителем. Обычно информацию об этом можно увидеть в руководстве по эксплуатации авто, а также на специальных наклейках, размещенных с внутренней стороны лючка бензобака и на пороге или стойке со стороны водительской двери (иногда на самой двери). Если по каким-либо причинам определить допустимый размер колес не удалось, можно воспользоваться фильтром подбора шин по марке автомобиля, коих в интернете великое множество.

Определившись с резиной, самое время отправляться на шиномонтаж. Но не стоит думать, что таким путем вы без потерь «обманули систему». У данного способа есть и ряд недостатков, а именно: неточность в работе бортового компьютера (погрешности в показаниях спидометра) и повышенный расход топлива. А если учесть, что стоимость комплекта колес R17 выше, чем у колес R15, то здесь впору задуматься, нужен ли вообще такой «тюнинг».

Важно: чтобы новые шины точно не терлись о колесные арки, лучше примерить их на полностью загруженной машине. Аналогичный эффект дает и установка колесных дисков, хотя их подобрать гораздо сложнее, чем шины: нужно попасть в размер ступицы колеса, а также найти подходящие болты для крепления. Способ этот более дорогой, а недостатки у него те же, что и у шин с увеличенным протектором или типоразмером.

Способ второй. Пружинный

В некоторых случаях увеличение клиренса необходимо после просадки в машине старых пружин. Если те износились, их следует заменить новыми, но большей длины или жесткости. Только не забывайте, что увеличивать посадку авто больше чем на 5 см опасно.

Так, установка других пружин в подвеске может навредить управляемости и устойчивости вашей машины на плохой дороге. Из-за того что изменились углы работы подвески, крены корпуса авто в поворотах увеличиваются – это нужно учитывать каждому владельцу.

Кроме того, чтобы в работе пружин и стоек стабилизаторов не было разлада, последние рекомендуется заменить подходящими к новым элементам подвески. Однако стоить такой комплект будет немало, времени на подбор придется потратить изрядно. Также не нужно забывать, что срок службы у модифицированного узла подвески будет короче, чем у оригинальных заводских элементов.

Способ третий. Проставочный

Один из самых старых и действенных методов по увеличению дорожного просвета авто заключается в том, что между кузовом и верхней опорой стойки амортизатора (чашкой) устанавливаются специальные проставки.

Они могут быть изготовлены из резины, металла, полиуретана или ABS-пластика. Несмотря на то что проставки достаточно дешевы и просты в установке (нужно лишь применить удлиненные болты крепления вместо штатных), они могут увеличить клиренс сразу на 3-5 см. Причем данная модификация не считается изменением конструкции автомобиля и не сказывается на гарантийном сроке его обслуживания. Правда, у способа, как и у предыдущих, есть свои минусы.

К примеру, если в моноприводной машине с полузависимой подвеской сзади установить резиновые или полиуретановые проставки под «уставшие» пружины, это даст лишь положительный эффект. Но с применением проставок на новой подвеске владелец не только увеличит центр тяжести своего авто, но также ухудшит его управляемость: возникнут крены, снизится курсовая устойчивость. Кроме того, изменится угол работы подвески, а ход амортизатора увеличится, из-за чего может возникнуть пробой. В итоге это снизит срок службы ШРУСов, амортизаторов и других деталей ходовой части машины.

Способ четвертый. Бафферный

Бафферы – это своего рода распорки, которые устанавливают на средние широкие витки пружины, что дает им дополнительную поддержку и препятствует их максимальному сжатию. С помощью бафферов можно увеличить дорожный просвет в среднем на 2 см. Они изготавливаются из термопластичной или обычной резины, но особой популярностью пользуются полиуретановые, поскольку данный материал хорошо восстанавливает форму после сжатия и не чувствителен к перепадам температур.

Среди плюсов этих проставок пользователи отмечают повышение комфортности и мягкости хода автомобиля, уменьшение раскачек и пробоев подвески. Бафферы достаточно дешевы и эффективны, а при правильной установке ходят 100 тыс. км.

Единственное, что важно при применении бафферов, – вам нужны распорки, подходящие под форму и размеры пружин модели вашего авто. Кроме того, лучше купить эти элементы от проверенного производителя, чтобы те не подвели в критической ситуации.

Способ пятый. Пневматический

Не стоит думать, что мы советуем дорогостоящую и не всегда оправданную модификацию подвески путем установки в нее пневмосистемы. Куда дешевле и проще просто установить в пружины амортизаторов пневмобаллоны, эффект от которых сравним с применением бафферов. В данном случае цилиндрическая камера из резины с толстыми стенками (до 10 мм) и штуцером для подкачки или сброса давления наполняется воздухом до 0,2-1,5 атмосферы, что увеличивает дорожный просвет сразу на 5 см.

Впрочем, основная задача применения пневмобаллонов – увеличение грузоподъемности автомобиля (в этом случае можно серьезно нагрузить корму авто без его просадки).

Недостатков у пневмобаллонов практически нет. Впрочем, некоторые хлопоты доставляет контроль за давлением внутри и периодическая подкачка. В этом случае важно не переусердствовать, так как излишнее давление серьезно сократит срок службы баллона.

***

Надеемся, эти советы будут вам полезны при необходимости увеличения дорожного просвета вашего автомобиля. А нужные для этого элементы вы можете выбрать в нашем каталоге запчастей.

Каждый из владельцев переломок приходит к мысли об установки оптики. Ведь винтовка может стрелять далеко, а открытые прицельные не позволяют стрелять по маленьким мишенькам на 30+ метров, а очень хочется.  Как только такая мысль поселилась в голове, её уже не выгнать и начинается штудирование интернетов какой прицел купить.

Начитавшись разной информации мы узнаём, что у переломок очень мощная отдача, которая разрушает прицелы. Так же эту отдачу называют двойной. Дело в том, что в момент выстрела винтовка сначала толкается назад, а потом вперёд. Именно этот кивок вперёд и является убицей оптики.

Но волков боятся, в лес не ходить. Многие любители пневматики используют оптические прицелы на своих переломках и не знают бед.

Из личного опыта:

UTG Leapers с фиксированной кратностью прожил на хатсане два года, потом перестал держать регулировки.

Китайские супер дешёвые прицелы по типу карандаш живут месяц.

С коментов:

Gamo 3-9X40 IRWR - работает без проблем

Пишите в коментариях свой опыт с оптикой на переломках, попробуем собрать список подходящей оптики.