Здесь имеем просторный одноэтажный дом, все стены которого выполнены из железобетона. Есть два или три небольших простенка из газика, всё остальное бетон. Честно говоря, не сталкивался с таким ещё.
Из-за этой особенности все закладные под розетки и выключатели с каналами для кабелей продумывались и монтировались сразу при возведении коробки. Но вот про термостаты теплого пола забыли), поэтому пришлось подумать, как решить это без особого штробления стен. Решили.
Инсталляции под унитазы тоже в бетон не спрятать, поэтому в двух санузлах пространство будет сужаться из-за коробов. Но так как они изначально неплохо продуманы заказчиками с учётом этого, то ничего страшного.
Системой отопления, как и в большинстве подобных одноэтажных домов, выбраны теплые полы под керамогранитом, без радиаторов. Водоснабжение - коллекторной системой с рециркуляцией ГВС.
Добрый день! Прошу помощи у Лиги строителей и сантехников.
Есть МКД в 90 квартир. В него заходит холодная и горячая вода подаваемые на пластинчатый разборный бойлер.
Каким образом должна осуществляться ее грубая фильтрация чтобы обезопасить бойлер? Или может быть нужны каке то дополнительные меры или правила по водоподготовке.
Посоветовал мне ютуб видео, стоило его открыть- грамотная речь русского оператора, в кадре иностранные специалисты в магазине сантехнике показывают как сделать "Супер практичный и экономичный.". Аххуел, решил отложить важные и срочные дела, заменить их просмотром части из имеющихся 1 828 комментариев. Очередной тренд- 1 000 000 просмотров за 3 недели. Имея лютое желания увидеть как "закидывают тапками" автора- прочел что для безопасности надо ставить УЗО, заземлять батареи, для пущей экономичности вместо антифриза использовать отработанное масло. Пролистал 3 страницы, все описывают положительный опыт эксплуатации, задают вопросы по монтажу... в целом и общем поют дифирамбы. Прощу, объясните- может я что то не знаю, не понимаю цимус?
В доме не совсем обычное отопление, да и вентиляция. Но, прежде чем перейдем к их обсуждению, немного рассмотрим мифологию вокруг отопления. Пара мифов.
Но вначале, про расчетную модель.
Для расчетов, в рамках проекта, создана довольно простая модель теплообмена:
весь год разбит на кванты по 10 мин.
взят стандартный трехчасовой метеографик (метеоархивы с замерами уличной температуры каждые три часа), конкретно - Вологда, 2015 год (просто под руки попался)
в каждую десятиминутку года считается экспонента нагрева (либо остывания)
по температуре в конце десятиминутки принимается решение о включении, либо выключении печки, из метеографика берется температура следующей десятиминутки года и считается следующий квант.
переменные: размеры дома, тепловое сопротивление пола, стен, потолка, площадь и сопротивление окон, теплоемкость дома и т.д. (см картинку ниже) - можно поиграть параметрами.
Миф, про утепляться особо смысла нет, 50% уходит в вентиляцию/окна/двери/астрал...
Годовой расчет дома 9*12*2.5, с очень хорошим утеплением (полуметровый слой минваты вкруговую), 10 м2 обычных окон (двухкамерка), дом на двоих, т.е. вентиляция 60 м3/ч, но предполагается рекуперация проветривания, с КПД 50%, соотв. в объем ставим 30 м3/ч.
Даже при полуметровых слоях минваты вкруговую, 46% тепла уходит в ограждения, 36% - окна, 18% - вентиляцию.
Даже при полуметровых слоях утепления, основные потери тепла через ограждения. Утепляйтесь, люди!
Еще один миф, про инерционные дома, которые "экономичны", про "инерция наше все" и т.д.
Типа преамбулы. Это уже моя песочница (теория управления), поэтому позволю себе простые, наглядные модели.
На воде, при скорости стремящейся к нулю, сила сопротивление движению тоже стремится к нулю. Работы (энергия) - это произведение силы на расстояние. Если задача причалить судно, то при околонулевых силах, затраты энергии будут тоже околонулевые и равные для причаливания океанского лайнера и байдарки.
Это с позиций физики в идеальных условиях (ну там всякие ветра, волнения - уберем сильным колдунством).
А с позиций "как оно по жизни" - для причаливания лайнера, за час ерзанья потребуется с десяток тонн соляры. А на байдарку - пара взмахов веслом.
И никаких противоречий с физикой нет, просто в реалии, никто не хочет швартовок длительностью примерно в вечность. Надо побыстрей.
А побыстрей, это управление и ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ (без которых, управления не бывает). Лайнер нужно вначале разогнать (вложив бездну энергии), потом тормознуть (выкинуть вложенную энергию на подогрев моря). Потом снова разогнать и т.д. И на каждый чих - соляра ведрами.
Авто на трассе и в городе. Один вес, одно сопротивление качению, МЕНЬШЕЕ воздушное сопротивление (меньшие скорости) и бОльший расход топлива.
Потому что в городе, возникает задача управление скоростью, светофоры там, которые опускают скорость до нуля, а на последующий разгон требуется 0.5mv^2, которые у следующего светофора будут скинуты на разогрев колодок. И, замечу, чем больше масса машины, тем бОльшая разница между расходами трасса - город, тем бОльшая цена ошибок управления.
Ровно тоже, происходит в инерционных домах. У нас - разогрета плита пола, под уличную -40С. В течении суток, на улице теплеет до -10С, в доме, неизбежно станет жарко, люди открывают форточки, выбрасывая тепло, тем больше, чем больше его было запасено, т.е. чем больше теплоемкость (теплоинерция) дома.
При резком похолодании, при старте разогрева дома после какой-то консервации, возникает другая проблема, мощность источников тепла достаточная для поддержания +24С при -45С, вдруг, становится недостаточной. при каких-то -15С, слишком долго разогревается и люди в дополнение к теплым полам, лепят радиаторы.
Все это разумеется не на уровне "ой все пропало", но вполне заметные явления.
Короче, цепляю интересную табличку.
Малоинерционный (хорошо и плохо утепленный) и инерционный (утепленный и не) в сравнении между собой и в реакции, на разницу целевой температуры в доме на 1С..
Короче выводы:
инерция за год, нифига не наэкономила, скорей немного проиграла.
Снижение температуры в доме, дает на треть бОльший выигрыш для утепленных домов и меньший для инерционных, 9,7%, против 6,3%.
При этом, разумеется, инерционные дома могут экономить. Но, уже не ЭНЕРГИЮ, а ФИНАНСЫ. Т.е. если топите печкой, нифига не экономите, если электро по ночному тарифу - то экономия.
Еще раз повторю. Речь не о драматических разницах в энергии. Речь скорей о комфорте.
Ну и о том, что теплые полы, позволяют немного экономить на разнице в целевой температуре. Опять таки, вопреки лозунгам зафанатевших теплопольшиков - немного. В пределах 0,5-1 градуса. Т.е., если вам с батареями комфортно при +24С, с теплым полом, будет примерно также, при +23С.
Теплоинерция и теплоАКБ.
Не синонимы. Да, к примеру, в стяжке теплого пола, можно накопить теплоэнергию. Но, это аналог АКБ, который дико течет, саморазряд у него.
Его нельзя зарядить сегодня, а использовать через неделю, когда потребовалось. Он за пару суток, разрядится в ноль, вне зависимости, нужно Вам в эти сутки тепло, или нет.
Поэтому, все же более перспективным, считаю теплоАКБ. Который, в случае хорошо утепленного дома, требуется в разы меньшей и емкости и мощности.
Ну и уже не мифы, а просто прикинем параметры и цену простейшего теплоАКБ.
Пойдем от печки (котла). Теплотворная способность дров, где-то 15 МДж/кг. Пусть в котле сгорает 5 кило дров в час. Это мощность порядка 5*15000/3600=20 кВт, с учетом КПД в воду пойдет поток 14 кВт, или 14*3600=50МДж. Нам нужно, чтоб этот залп не разорвал хомячка на куски. Ограничим диапазон нагрева в 30С (с +30С, до +60С) для пластиковой емкости.
Для нагрева литра воды на градус, нужно 4,18 кДж. На 30С - 4,18*30=125 кДж.
50 000 кДж (50МДж), нам хватит для нагрева 50000/125=400 литров воды. Еще раз, одна топка, при которой за час сгорит 5 кило сухих дров, нагреет бак в 400 л. на 30С.
Насколько хватит этой энергии? Я на примере своего дома, при -6С. Для нагрева на 30С (до +24С в доме), мне хватает мощности в 1,7 кВт. 50 МДж я сожру за 50/1.7=29,4 часа. Т.е. при -6С улицы, хватит одной топки в сутки.
Сколько может стоить такой АКБ? Ну, самый наглый вариант - 130 руб + пара дырявых бочек 200 л которые "вон там валяются" (130 руб. стоит пластиковый вкладыш в такую бочку).
Контур нагрева для теплых полов и предварительного нагрева бойлера - внаглую крутим спираль из труб теплого пола. Ну и утепление, коробка из двух-трей слоев пеноплекса 50 мм, с перехлестом швов. Грубо, если коробка 2*1*1 метр, это 10 м2, или примерно 12 тыс. за пеноплекс слоем 100 мм. Если покупать пластиковую бочку, то на 500 л, начиная с 9 тыс.
При -36С улицы, топить (греть теплоАКБ) - придется дважды в день.
Или брать бак удвоенной емкости. Который все равно придется топить дважды (с одного раза запаса дров в печке не хватит) :)
Или большой теплообменник (кубовый) и большую печку (киловатт на 30), этого хватит на сутки при серьезных морозах (одна топка в сутки).
Есть НО. Все это верно, для домов с очень малыми теплопотерями. Для плохо утепленных домов, изба, камень... - объемы теплоАКБ сразу идут в кубах. И прогреть такое, пятилитровым котлом, уже не получится, там все размеры и цены растут в логарифмической прогрессии.
Впрочем, о связи цен на инженерку с потребными мощностями, уже писал. Тепловой насос на 3 кВт - 30 тыс, на 20 кВт - поллимона, и, вот это все, что следует знать о последствиях слабого утепления..
Нижнее - несет финишный потолочный слой и является опорой утеплителя. Реализовано дюймовкой (с учетом плотности моего утеплителя порядка 10 кг/м3).
Дюймовки просто прибиты к стойкам, соотв. стойки не как обычно по высоте потолка, а гораздо выше. На слой утеплителя (у меня - полметра).
К дюймовке, снизу подшит полиэтилен (полосами в 3 метра, с полуметровыми нахлестами на стены и потолочные виниловые панельки. Выглядит это так:
Думаю, все эти панельки видели.
Собственно, пластиковый потолок вообще не догма, скорей эксперимент, ну и легко собирается в одну каску. Натягиваем две веревки, на них кидаем панельку, втыкаем одной и второй стороной в стеновые направляющие и защелкиваем на предыдущей панельке..
Эксперимент считаю удачным. По прочности - при заливке пеноизола, в кубе материала, примерно 30-40 л. воды (которая потом стекает/высыхает, плюс 10 кг собственно смолы в сухом варианте..
У меня слой 550 мм, соотв. на квадрате лежало 20-25 кг. Ничего не упало. Более того, в спальне, при заливке оступился и встал на эти панельки. 80 килограмчиков, оторвал нахрен, но не сломал и не упали, просто прогнулись.
Потом... как-то все недосуг, с одной стороны "надо бы поправить, с другой "а ну его нахрнен", потом забыл... - короче они таки упали. На пятый год. Присобачил по новому, в остальных комнатах, как собрал, так и стоят, без изменений.
Тем, кто повторяет с панельками - я бы рекомендовал сдвоенные "лаги" фальшпотолка, по две, на каждую стойку. Лучше будет держать винил (перестраховка).
Второе силовое перекрытие
Там тоже эксперимент (полигон у меня, или где?). Дело в том, что для чердаков, допускаются весьма существенные прогибы, которые ограничиваются не столько прочностью, сколько состоянием финишного слоя потолка.
У меня, гнуть силовое перекрытие можно спокойно, на финишный слой особо не влияет. Сотв. хотелось проверить и перекрытие сделал с минимальным расчетным сечением.
Пролет 4000 мм в свету, перекрыты доской 100*50 (гусары - молчать!).
Просто хотелось посмотреть на этот эффект, ну и такой фокус всяко будет интересен проф. застройщикам, которые могут заказывать доски любого размера, под заданный и не ограниченный потолком прогиб.
Короче, конструктив перекрытия - развязывает силовые нагрузки от отделки.
Разумеется, подстраховался, у меня не двухопорная балка, двухметровые выпуски связаны с лагами противоположной стороны, ну и доп. опора на втором каркасе, но, для самостройщиков, эти тонкости нафиг не нужны, перекрывать просвет 4000 мм для ХОЛОДНОГО чердака, следует доской 50*150, с шагом 600 и не выделываться. Тем более, что материалоемкость у меня, как раз под 50*150.
Крыша - без особенностей, двухскатка, наслонные стропила, без подкосов, длина скатов 6000 мм, шаг стропил 600, сечение 50*200. Далее обрешетка, рубероид (защита от конденсата) - профнастил.
РАЗУМЕЕТСЯ, БЕЗ КОНТРОБРЕШЕТКИ И ВЕНТАЗОРА (ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК).
Ну и сел, сегодня вечером, нарисовал вам мультик, потому что на пальцах оно сложно для восприятия.
Быстровато идет, но там гемор со скоростью, только лишней раскадровкой, а мне лень. Проще тормознуть при просмотре. Жмете шестеренку, выбираете пониженную скорость.